Hallo zusammen,
ich würde gern den Abwasserschieber elektrifizieren. Hier im Forum habe ich zwar viele Beiträge gefunden, aber alle haben in das Abwasserrohr ein elektrisches Kugelventil eingesetzt. Da aber in jedem Wohnmobil bereits ein Schieber vorhanden ist, könnte man diesen doch auch nutzen indem man einen Linearmotor dransetzt. Somit würde das Abwasser auch nicht im Rohr stehen.
Der Motor ist auf alle Fälle preiswerter als ein elektr. Kugelventil und es müssen keine Fittings getauscht werden.
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Ich habe den Hub noch nicht gemessen, auch nicht die benötigte Kraft, aber ich denke das wird passen.
Hat sowas schon jemand eingebaut?
Danke, Christian
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Abwasserschieber elektrisch mit Linearmotor 1, 2
Hallo Christian Vlt.hilft es dir bei deinem Vorhaben :ja: sollte mein derzeitiger elektrischer Schieber sich verabschieden,wird der mein Ersatz werden . [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=r45RwrZslO4[/youtube] [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=427Uk5UvxGg[/youtube] Gruß franz Ps: so schaut mein derzeitiger aus  hallo: ich hab seit 5 Jahren ein Ablassventil von ventil-o . de drin und bin zufrieden
Moin, mein Womo hat sowas nicht. Da ist nur so ein großes Ventil! 
Super, Danke für den Link. So in der Art hatte ich mir das vorgestellt. Funk brauche ich nicht. Ich würde einen Schalter ins Armaturenbrett setzen. Zusammen mit der Kamera über dem Auslauf sollte dann alles ohne Aussteigen funktionieren. Ich werde es wohl etwas anders bauen müssen, da der Schieber in der Fahrzeugmitte sitzt und der Zuggriff mit einem langen Stab bis an die Aussenkante geführt wird. Ich werde am nächsten Wochenende mal alles ausmessen und dann die Teile bestellen. Kann ruhig etwas dauern mit dem Versand - dann ist es draussen wieder etwas wärmer :) Nochmal Danke an alle - ich werde dann berichten. Bye Christian
OK - nicht jedes Womo hat bereits einen Schieber - ich bin überzeugt :wink: Meins hat auch keinen Schieber! Hallo Christian, der Motor scheint für den Zweck optimal zu sein und 100 mm Hub müssten auf alle Fälle ausreichend sein! Bitte Informiere uns über weiter über das Projekt. Danke ich habe das Kugelventil unmittelbar am Ausgang vom beheizten Abwassertank eingebaut...somit steht da auch nicht´s im Rohr. Die 100er Schieber sind aber sehr gut geeignet wer einen fest-tank hat. Hallo Darüber habe ich letzes Jahr auch schon nachgedacht, das Wetter wurde nur zu schlecht um unterm Auto rum zu krabbeln. Was ich dabei noch einbauen wollte ist eine Kupplung, um den Motor im Fall eines Defekts möglichst leicht aushängen zu können. Was ich auch noch nicht so richtig durchdacht habe ist, wie man den Antrieb möglichst geschützt einbaut. Evt. mit einem Gehäuse und eine Manschette von einem Lenkgetriebe. Hast Du den Antrieb schon ? Gruß Ulf Also wenn man erst mal den Entschluss gefasst hat, läßt es einem ja keine Ruhe mehr :ja: Habe eben alles angesehen und gemessen: Das ist der Istzustand:  So in etwa habe ich es mir vorgestellt:  An den Tankhalterungen würde ich eine Platte befestigen, an der ich den Motor fest verbauen kann. Vielleicht noch zusätzlich auf den Tank kleben um mehr Stabilität zu bekommen. Am beweglichen Motorarm würde ich eine Gewindestange o.ä. befestigen, die ich mit der vorhanden Zugstange verklemme. Dann brauche ich zur Not nur noch diese Klemme lösen um alles wie vorher mit Hand betätigen zu können.   Das Maß im geöffneten Zustand beträgt 14,3cm - im geschlossenen Zustand 8,5cm - macht eine Differenz von 5,8cm. Also werde ich diesen Motor mit 60mm Hub bestellen Amazon Link Belastung 100-1500N sollte reichen. Verschaltet wird es so: [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ONUpRZhmdao[/youtube] Vielleicht auch mit Fernbedienung Amazon Link, aber ich bin mir noch nicht schlüssig. Es wäre schön auch direkt am Ausguss bedienen zu können - gerade wenn man so einen Abflußbottich unterschieben muß. Also entweder noch einen zweiten Schalter in die Garage oder doch die Fernbedienung. Aber bei der Fernbedienung kenne ich mein Glück. Die Batterie ist genau dann leer wenn man sie braucht und an das Wechseln muß man auch erstmal denken :eek: Naja, noch mal nachdenken. Dann werde ich jetzt mal alle Teile bestellen. Die Lieferung des Motors wird dann wohl Anfang bis Mitte März sein. Also warten :( Ich werde weiter berichten. Bye Christian
Beim Schutz bin ich mir auch noch nicht sicher. Vielleicht erstmal weglassen in der Hoffnung das es schon gehen wird. Falls es Probleme gibt, kann ich den Motor ja tauschen und mir immer noch was überlegen. Der Preis ist noch überschaubar. Bye Christian Hallo zusammen, vor gut 1,5 Wochen kam der Motor an. Gestern habe ich alles montiert. Als erstes habe ich ein Grundgerüst gebaut um alles am Fahrzeug befestigen zu können. Verwendet habe ich vorhandenen Aluprofile.   In die Halterung des Motors habe ich von hinten ein Loch gebohrt und ein M8 Gewinde geschnitten. So habe ich den Motor von hinten mit dem Aluwinkel verschraubt.  Am Zylinder des Motors wollte ich eigentlich das Aluprofil mit zwei Flügelschrauben fest verschrauben um es im Notfall lösen zu können um alles mit Hand zu bedienen. Jedoch betrug der Hub jetzt nur noch 40mm obwohl ich damals 58mm gemessen hatten. Erklären kann ich es mir bis jetzt immer noch nicht. Um keinen neuen Motor kaufen zu müssen, habe ich also ein Langloch eingebaut um die Differenz zu überbrücken. Gesichert habe ich das ganze jetzt mit einem Splint, den ich im Notfall ziehen kann. Um die vorhandene Zugstange habe ich ein dünnes Alublech gelegt und ordentlich verklemmt.  Auch habe ich mich für die Fernbedienung entschieden. Das erspart ungemein viel Kabelverlegearbeit. So konnte ich schon im Heck Strom für den Empfänger abnehmen und mußte nur noch ca. 2m Kabel zum Motor verlegen. Hätte ich mir einen Schalter ans Armaturenbrett gebaut hätte ich von vorn bis hinten Kabel legen müssen. Außerdem kann ich mit der Fernbedienung von überall bedienen. Falls doch mal die Batterie leer sein sollte, hat der Funkempfänger auch noch einen Schalter um manuell zu bedienen. [youtube]https://youtu.be/0lAB37tUz4E[/youtube] --> Link Bislang funktioniert alles Super. Ich werde es testen. Bye Christian Moin, so sieht das bei mir aus: --> Link [youtube]<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KJUrFBYAOZU" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>[/youtube] erbaut ist ein 12v-Motor mit 10cm Schubstange und eine gebrauchte Waeco-Rückfahrcam, die an meinen Monitor angeschlossen ist.
Hallo Christian Gefällt mir :daumen2: Gruß franz Kamera über dem Auslauf hatte ich bereits im letzten Jahr verbaut. Der Monitor hatte 4 Eingänge, wovon 2 ungenutzt waren. Also habe ich kurzerhand eine Kamera angebaut. Einzig die Markierung lassen sich nicht deaktivieren, aber damit kann ich leben. Gut gelöst. Besonders gut finde ich, dass es im Innenraum ist. Bei mir ist alles der Witterung ausgesetzt. Mal sehen ob es dauerhaft hält. Bye Christian Top gelöst - fordert den Nachbau (Frauchen wird wieder wissen wollen wofür ich einen Motor benötige). :razz: Hallo Wie macht Ihr das eigentlich mit dem Endanschlag, oder ist der Verfahrweg grade so groß wie der Hub der Linearmotoren ? Gruß Ulf Nett gelöst, nur warum so kompliziert? Wäre es nicht eleganter gewesen den mechanischen Kugelhahn durch einen elektrischen auszutauschen? Gruß Andreas
Die Motoren haben fest eingebaute Endanschläge. Es gibt sie in unterschiedlichen Längen. Man muß eben vorher wissen wieviel Hub man braucht und den Motor entsprechend auswählen. Bye Christian Hallo: Hallo Bei mir arbeitet seid Jahren ein einfaches el. Ventil einwandfrei //v e n t i l o.de/ (ohne Zwischenräme) nfG KH
Moin Andreas, weil es so deutlich preiswerter war, für mich. Der Motor hat ca. 20 € gekostet, den Rest der Teile hatte ich noch... :wink: Hallo Hatte bisher ein Kugelventil an meinem Eura aber leider nicht Wintertauglich. Diese Lösung find ich KLASSE! :idea: Nur eine Frage: Ist der manuelle Betrieb noch möglich falls der Motor mal nen Kurzschluss oder so hat? Die Wintertauglichkeit ist ja vom Einbauort abhängig.Bei uns im beheizten Zwischenboden bei bis zu -21 Grad Außentemperatur keine Probleme mit den elektrischen Kugelventilen DN 32.Bedienbar mit Schalter oder FB und zur Not per Hand auch am Ventil .Schön ist das die bei uns verbauten Kugelventile stromlos selbstständig schliessen.Die beiden Abwasserventile sind im gleichen Stromkreis wie die verbaute Bodeneinlasskamera.Wenn die Kamera ausgeschaltet wird fahren die Ventile automatisch zu.Ich hatte diese „China“Ventile 3 Jahre im Phoenix und nun die gleichen 1 Jahr im Concorde-funktionieren absolut zuverlässig. V.G.Egbert
Moin, und wenn Du die Kamera einschaltest, fahren die Ventile dann automatisch auf oder ist da noch ein weiterer Schalter? Wenn die Kamera eingeschaltet ist haben die Ventile Strom .Zum Öffnen muss aber jedes Ventil per Fernbedienung oder Taster geöffnet werden.Wenn die Entsorgung erfolgt ist genügt es den Monitor abzustellen - dann fahren beide Ventile automatisch zu.Man kann sie natürlich auch per FB oder Taster zufahren wenn der Monitor noch an ist.Zumindest ist man sicher wenn der Monitor aus ist sind die Ventile auch stromlos und somit geschlossen.Die Ventile haben je rd.50.00 Euro gekostet.Die FB auch etwa 50.00 Euro.Vorher waren Kugelhähne mit Hebel verbaut.Zwei Linearmotoren wären mir von der Montage zu aufwendig gewesen und hätten auch mehr Platz benötigt. V.G.Egbert.
Egal ob Schieber oder Kugelventil, die sind alle nicht wintertauglich wenn sie am Unterboden montiert sind und ins Freie ragen. Auch eine Isolation hält keine 2 Tage bei -10°C. Das ist auch die Schwachstelle bei beheizbaren Tanks. Der Tankinhalt wird erwärmt, die 0,25l im Abfluss vor den Schieber/Kugelventil gefrieren und der Auslauf ist zu. Richtig winterfest ist die Sache nur wenn der Tankstutzen im Warmen ist. Jedenfalls meine Erfahrung, Gruß Andreas Nun wird mein Grauwasserschieber auch elektrisch göffnet, bzw. geschlossen. Der Linearmotor wir mit einer fernbedienung gesteuert. Damit ich sehe, ob ich richtig über der Ablaßstelle stehe, hab ich dazu eine Rückfahrkamera an dem Ablaßschieber installiert. Nachdem ich eine Kabelgebundene Rückfahrkamera gewählt habe, musste ich ein ein wenig Installationsarbeit machen. Aber die beiden Kabel (1x Video und 1x Stromversorgung) fanden auch einen Weg vom Fahrzeugunterboden (Ford Transit) zum Motorraum (Beifahrerseitig) zum Bildschirm der auf der Fahrerseitig montiert ist. Der ganze Spass kostete ca. 100 Euro's (Linearmotor = 33 €, Rückfahrkamera = 34 €, Fernsteuerung = 20 €, Kabel für die Stromversorgung plus Sicherung und Abzweigdose ca. 12 Euro). Damit der Zylinder etwas vom Schmutz verschont bleibt, habe ich noch einen alten Fahradschlauch über den beweglichen Teil des Motors darüber geschoben. Hier noch einige Bilder.... <a href="https://www.wohnmobilforum.de"><img src="https://www.wohnmobilforum.de/bilderdienst/wohnmobile/Grauwasserschieber-1_4425_cbda.JPG" alt="" /></a> <a href="https://www.wohnmobilforum.de"><img src="https://www.wohnmobilforum.de/bilderdienst/wohnmobile/Grauwasserschieber-2_4425_da1a.JPG" alt="" /></a> <a href="https://www.wohnmobilforum.de"><img src="https://www.wohnmobilforum.de/bilderdienst/wohnmobile/Kameraueberwachung_4425_44b9.JPG" alt="" /></a> <a href="https://www.wohnmobilforum.de"><img src="https://www.wohnmobilforum.de/bilderdienst/wohnmobile/Grauwasserschieber-geoeffnet_4425_8b7a.JPG" alt="" /></a>     Wie macht ihr das alle mit der Kamera am Unterboden. Wird die nicht nass und schmutzig??? Und wenn sie schmutzig ist kriecht ihr dann runter und reinigt sie??? Einfach fragend, Andreas
Ich habe meine jetzt seit 1,5 Jahren drunter, inkl Wintercamping und ich habe sie erstaunlicherweise noch kein einziges mal geputzt :) Wundert mich selber, vor allem wenn man sieht wie schnell eine Heckkamera bei schlechtem Wetter "blind" wird meine schon, aber 1-2x im Jahr reicht. Einfach mit dem Hochdruckreiniger kurz absprühen. Ich hab meine direkt über dem Ausguss. Die ist da relativ geschützt, weil sie so weit oben sitzt. Davor hält der Spritzschutz vom Hinterrad alles ab und rechts ist die Seitenverkleidung. Während der Fahrt bei Regen kann ich bei der Abwasserkamera mehr erkennen als bei der Heckkamera :D Den Kärcher würde ich nun nicht direkt draufhalten, aber ab und zu mal mit dem Finger über die Linse wischen reicht völlig aus. Aber das auch nur 1-2 x im Jahr. Bye Christian
Hallo - finde ich gut gelöst - Daumen hoch. Ich habe auch überlegt wie man den Motor schützt, hatte aber irgendwie keine richtige Idee. Der Fahrradschlauch an sich klingt ja gut, aber ich hätte Angst, wenn da einmal Wasser reingekommen ist, daß es eben drinnen bleibt und in den Zylinder kriecht. Der Schlauch ist ja oben offen und unten dicht??? Schmutz an sich stört ja nicht, da man beim Fahren den Zylinder eingefahren hat - nur beim Entleeren wäre er ausgefahren. Bye Christian Hallo Christian, an das hab ich auch schon gedacht, dass sich Schmutz und vor allem Wasser sich mit der Zeit im Schlauch ansammeln könnte und auch wird. Darum werde ich noch vor der ersten Fahrt mit dem Locher am tiefsten Punkt im geschlossenen Zustand in den Schlauch ein Loch rein machen. Ist dein Motor auch ferngesteuert? -mfg. Ja, diese hier: Amazon Link Vor einem Monat noch für 20,- mit Prime Versand. Mit 20,-€ nicht viel teurer als Kabel bis zum Cockpit legen und einen Schalter kaufen. Hat viel Arbeit gespart. Hallo zusammen, die Beiträge hier sind ja nun exakt vier Jahre alt, Zeit mal nach Langzeit-Erfahrungen zu fragen. Wie seid ihr mit Euren Umbauten heute zufrieden? Habt ihr nacharbeiten oder Teile tauschen müssen? Da mein Tank fast genau so aussieht wie der von Christian (Spechtinator) wäre ich an Deinen Erfahrungen besonders interessiert. Die Variante von Forstpointler sieht auch sehr gut aus. Aus einem gestorbenen Projekt hätte ich alle Teile da und könnte quasi sofort loslegen, es einzubauen. In einem Moment geistiger Umnachtung habe ich sogar vor ner halben Ewigkeit schonmal vorsorglich Kabel bis zum Tank gezogen. Herzlichen Dank und viele Grüße (auch) Christian Fast 10 Jahre i.B. MAn sollte drauf achten dass das Ventil "3Dräte" hat. Also Auf und Zu direkt mit Strom erfolgt. --> Link Bislang nahezu ohne Probleme. Der Motor, das Gestänge und die Halterungen funktionieren ohne Probleme. Die Funksteuerung hat irgendwann mal den Geist aufgegeben. Zum Glück zu Hause. Habe mir dann 2 neue bestellt und habe jetzt immer eine als Ersatz mit. Wiegt kaum was und ist zur Not schnell gewechselt. Eine Ersatzbatterie fährt auch immer mit. Ich kann auch nicht sagen, daß der Motor stark verschmutzt oder klemmt. Sieht immer noch gut aus. Ich möchte den Motor nicht mehr missen - vor allem im Zusammenhang mit der Kamera. Wenn Du alles da hast, dann leg los. Du wirst es nicht bereuen. Viel Spaß beim Basteln Bye Christian Ein ideales Projekt für eine Stunde freie Zeit am Samstagnachmittag :) Dachte ich. Wie naiv ich doch war ;) Aber von Anfang an.. die Bilder, die Beschreibung und das Video vom Spechtinator (ganz dickes DANKE!) haben mich erst dazu gebracht, das Thema wieder anzugehen. Den Linearantrieb, den ich für ein anderes Projekt besorgt hatte, wollte ich nicht ungenutzt entsorgen und die Rückgabefrist war schon SEHR lange abgelaufen, also: „kann ja nicht so schwer sein, die Bilder zeigen ja keine Raketenwissenschaft“. Das zugrundeliegende Fahrzeug ist übrigens ein Chausson C717GA (baugleich Challenger C397) auf Fiat aus dem Baujahr 2021. Der Beitrag hier wird ein bisschen als Erfahrungsbericht mit Anleitungscharakter aufgebaut. Ich füge ein paar Links auf genau die benutzten Teile als mögliche Bezugsquelle ein, wo ich meinen Kram besorgt habe (Bauhaus Baumarkt). Das ist nicht als Werbung gedacht sondern vielmehr als Orientierung. Es sind keine Affiliatelinks und ich bekomme auch kein Geld oder sonstige Goodies dafür, es ist halt einfach nur der Baumarkt der bei mir am nächsten dran ist und glücklicherweise fast alle Artikel mit Livebeständen in den Filialen im Internet aufführt. So sah das Ganze vorher aus: Noch als Vorab-Info: wie man sehen kann, haben wir einen isolierten Abwassertank. Das macht die ganze Geschichte wesentlich schwieriger, da fast keine Möglichkeiten zur Fixierung des Antriebs vorhanden waren. Nach diversen Irrwegen bin ich am Ende doch auf den Punkt aus dem Video von Philipp Fechner ausgewichen, den Kraftaufwand an der Stelle aufzufangen, wo er auch entsteht, nämlich am Ablassventil. Dieses ist erfreulicherweise hoch genug, um eine 50er Rohrschelle ( --> Link ) aufzunehmen und schwups hat man ein M8 Innengewinde an der Stelle, wo man es braucht. Beim Aktor sind die passenden Winkel dabei, und los geht’s. Im ersten Anlauf nahm ich die längste M8er Schraube, die ich im Baumarkt als Vollgewinde bekommen konnte, das waren M8x100 ( --> Link ). Man braucht zwingend Vollgewinde, Teilgewinde reicht wegen des Montagewinkels nicht). Damals dachte ich noch dass das reichen würde, und für Leute ohne Tankisolierung wird wohl auch deutlich weniger reichen. Was ich nicht bedacht habe: zwischen dem Abwasserrohr und der Zugstange sind nur etwa 3,8-4,5cm Platz (vorn mehr, hinten weniger). Der Aktor ist aber auch genau 4cm hoch. Das könnte passen, wenn die Zugstange nicht eine gut 1,5cm dicke Modularkupplung (der schwarze Klumpen auf der Zugstange im Bild) hätte, mit der man aus der 12cm Zugstange eine macht, die vom Ventil bis zur Fahrzeugaussenseite reicht. Dementsprechend hat man eben nicht die notwendigen 4cm Platz, die man auch für den Aktor braucht, sondern eben nur etwa 3-3,5cm. Will man also vermeiden dass die Zugstange jedes Mal blockiert wenn man ein- und ausfährt, muss man die guten 5cm Öffnungshub mit berücksichtigen. Also wurde aus der 100mm M8 eine M8 Gewindestange ( --> Link ), die ich auf ca. 17cm abgelängt und mit je 2 selbstsichernden Muttern sowohl in der Halteschelle als auch auf der Aktorseite gesichert habe. Insgesamt ist dieser Teil einer derjenigen, die beim Öffnen und Schließen die meiste Kraft abbekommen, daher sollte man hier nicht am Material sparen. Mit der Verlängerung beginnt der Aktor räumlich nun erst, wenn der maximale Hubweg des Ventils voll ausgeschöpft und dementsprechend die Modularkupplung ganz vorn ist. Die dem Motor beiliegenden Montagewinkel kann man hier sehr gut benutzen, es empfiehlt sich aber den Motor an dieser Stelle gegen Verrutschen zur Seite zu sichern, ein einfacher Kabelbinder tut da gute Dienste. Außerdem den 6mm Bolzen mit einem Splint sichern (liegt ebenfalls bei), damit er nicht fliegen geht. Am anderen Ende des Motors befindet sich die Hubstange. Hier habe ich mit Abstand die meiste Arbeit drauf verwendet, da mir keine passende Verbindung zwischen Zugstange und Hubstange einfallen wollte, die die wirkenden Kräfte auch zuverlässig aushalten würde. Experimentiert habe ich mit Edelstahlwinkeln, Gewindemuffen, Ösenschrauben und noch ein paar anderen Ansätzen mehr, habe aber am Ende alles wieder verworfen und denselben Weg wie der Spechtinator genommen: ein Alu-Winkelprofil bestehend aus einem quadratischen Rohr mit 20,5x20,5mm Innendurchmesser und einer rechtwinklig leicht versetzt aufgesetzten, ca. 20mm hohen Lasche ( --> Link ). In das Rohr passt die Hubstange des Motors perfekt hinein. Auf 17cm abgelängt passt das Profil bei mir mit 1cm Luft hinten bei ausgefahrener Hubstange genau bis zur Haltestange der Zugschiene. Auf der Lasche habe ich mir die zukünftige Führung der Zugschiene angezeichnet und die Bolzenaufnahme der Hubschiene gleich dazu. Die Verbindung der Lasche und der Schiene habe ich mit Seilklemmen gelöst ( --> Link ) eigentlich sollten es 4 werden, da ich aber beim Probelauf mit zweien schon gesehen habe dass es perfekt funktioniert habe ich die restlichen 2 erstmal weggelassen). Wichtig ist, dass man sowohl ganz links als auch ganz rechts des Profils eine Klemme ist, da der Kraftübertragungsweg so möglichst lang ist und die Gefahr einer Verwindung quasi gegen Null geht. Nicht vergessen, dieses Element ist das, wo die gesamte Kraft des Linearmotors auf die Schubstange übertragen wird. Auch hier nicht dran sparen bitte. Die Kraftübertragung geht übrigens über den dem Linearmotor beiliegenden 6mm Bolzen, der durch eine Bohrung im 20x20mm Kanal geführt wird. Der für diese Seite beiliegende Winkel wird nicht benötigt. Wie im Bild zu sehen musste ich das 20x20mm am Ende für ungefähr 5x10mm ausklinken, da das Rohr sonst gegen die Aufhängung des Abwasserrohrs gestoßen und diese verschoben hätte. Das schwächt zwar die Struktur etwas, ich denke aber dass die Kraftübertragung reichen wird. Vielleicht rüste ich wirklich die fehlenden zwei Seilklemmen noch nach. Im Falle eines Elektronikdefekts ist das Ganze übrigens innerhalb von 10 Sekunden umgehbar, indem man einfach den Splint und den Bolzen an dem Übergang vom Hubkolben des Linearantriebs auszieht (wichtig: da die Schubstange oben im Weg ist, unbedingt beim Zusammenbau den Bolzen von unten einschieben und oben mit dem Splint sichern, sonst bekommt man den Bolzen nicht mehr raus!). Dann ist das Blech frei beweglich, man kann es um 90° drehen und den Ablauf normal manuell wieder öffnen und schließen. Zum Fahren sollte man es trotzdem wieder zusammenstecken, damit man nicht versehentlich irgendwas auf der Straße verliert. Hier mal der vorläufige "Endausbau" in einem kommentierten Foto: Die Kabelverlegung war relativ einfach, da ich nur einen dort auf der Ecke liegenden Abzweigkasten erreichen musste, von wo aus bereits ein Kabel ins Führerhaus geht. Ich empfehle, das Motorkabel in Panzerrohr zu packen, aber das kann jeder machen wir er möchte. Beim Verlegen des Panzerrohrs darauf achten dass der Schlitz unten ist: falls sich doch mal Wasser im Rohr sammeln sollte, kann es so problemlos nach unten rauslaufen. Im Endeffekt sind aus „mal eben ne Stunde am Samstagnachmittag“ mit allen Irrläufern, wieder-in-Baumarkt-fahren, Internetrecherche nach Möglichkeiten, Metallbearbeitungen usw. ca. 15h Arbeit entstanden. Die reine Arbeit bei der Umsetzung waren vielleicht 2-3h, wenn man weiß was man da tut und alle Materialien zusammen hat. An Werkzeug braucht man definitiv eine Eisensäge, eine Bohrmaschine/Akkuschrauber mit guten Metallbohrern (und nich so Schrott wie ich ihn habe), Schraubendreher bzw. Schlüssel für die verwendeten Schrauben (alternativ Steckschlüsselsatz bzw. Knarrenkasten), ein Cutter, eine Wasserpumpenzange. Zum Entgraten sollten Feilen bereitliegen. Kabelbinder machen die Arbeit leichter. Es empfiehlt sich, die Metallteile aus Edelstahl bzw. Aluminium zu verwenden. Sofern nicht rostfreie Materialien benutzt werden, kann eine Behandlung mit Sprühwachs den Verfall zumindest einschränken (unbedingt im geschlossenen Zustand anwenden, damit der Kolbenhub des Aktors nichts abbekommt). Viel Spass beim Nachbauen bzw. an Eure Gegebenheiten adaptieren. Wer Fragen hat, kann sich gern melden. Hallo Christian Also wenn ich mir das Bild betrachte wie Chausson den Schieber und das Abwasserrohr verlegt hat kann ich dich verstehen das zuändern. Hintern Rad verdreckter Griff,und wenn du dran ziehst stehste im Abwasser. Elektrisch ist das schon eine Lösung. Wäre eine Möglichkeit nicht auch den Schmutzlappen zu verlängern und das Abwasserrohr zu kürzen gewesen. Dann brauchste nicht so viel Elektrische Technik. Aussteigen mußte doch sowieso,die Toilette muß doch auch geleert werden. gruss Frankkk
Warum nicht? Man könnte auch fragen: braust Du ein Womo ;-) |
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