Einen schönen Guten Tag im Forum,
Ich hatte schon mal einen Thread hier, denke aber wir kommen schneller weiter wenn ich kurze Konkrete Angaben machen kann.
Mein Projekt droht zu scheitern und ich weiss nicht warum, als Elektriker bin ich alledings auch nicht die hellste Kerze am Baum, um genau zu sein bin ich gar kein Elektriker...
Folgendes:
Ich habe eine 200 AH LiFePo Batterie eingebaut, ich haben einen Batteriecomputer Victron Batterie Computer BMV 712 der mit ein Relais schalten kann.
Das Relais ist so eingestellt dass es zwiswchen 80 und 100 % Ladezustend den KS über Batterie betreiben soll, ansonsten mit Gas.
Ich habe versucht herauszufinden, wo am Kühli das D+ Signal anliegt, - auf der Platine des Kühlis gibt es einen Stecker mit der Bezeichnung "eng run" dort messe ich 12V wenn der Motor läuft und ich messe nichts wenn der Motor nicht läuft.
Das habe ich als D+ Signal interpretiert.
Jetzt bin ich hergegangen und habe vom Pluspol meiner LiFePo Batterie ein Kabel abgesichert mit 2 A über das Relais gezogen und auf dieses vermeintliche D+ Signal gelegt, direkt am Kühli.
Dazu habe ich zwei Dioden dafür gesorgt, dass das D+ Signal sich nicht weiter verteilen kann, als eben am Kühli anzuliegen.
Zudem habe ich dort zwei kleine 12V Dioden angebracht, - erstens dass es "wichtig aussieht" und zweitens dass ich weiss wann dort 12V anliegen.
Und dann...Trommelwirbel von Hand über App das Relais geschlossen, Dioden gehen an, - es passiert ....NICHTS....
Der Kühli macht mit Gas weiter als ob nichts wäre...
Ich kann den Kühli in dem Zustand auch nicht über das display zwingen auf Batterie umzustellen.
Noch mal gegengeprüft, Motor an, - Kühli schaltet um von Gas auf Batterie, - Motor aus, KS schaltet um von Batterie auf GAS...
Kurz gesagt, mein Kühlschrank interessiert sich einen sch... für mein gefaktes D+ Signal.
Der Kühlschrank ist ein Thedford Module No N3142 und bei 12 V nimmt er gerne 205 W.
Jetzt bin ich ratlos, ich habe echt keine Idee, was ich da noch tun könnte....
Hat jemand eine Idee was da noch fehlen könnte...?
Vielen Danke für Tipps.
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Adria Coral, EBL Module NE237 Kühlschrank über LiFePo, D
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Hallo, was hast du denn für einen Elektroblock (EBL) verbaut? Bei machen EBLs z.B. von Schaudt musst du eine zusätzliche Sicherung in den vorbereiteten Halter (betitelt mit AES-/Kompressorkühlschrank) einsetzten, damit der Kühlschrank 12V von der Wohnraumbatterie bekommt. Während der Fahrt bedient sich der Kühlschrank bei den Fahrzeugen mit Schaudt EBL oft auch aus der Starterbatterie.
Platine ? Ist das evt. nur ein Ausgang vom KS für ??? Bei meinem (älteren Thetford) sind die Klemmen hinter den Lüftungsgittern in einer Plastikbox. Dort liegt auch D+ an. Wenn ich das abklemme und die KS Seite auf 12V lege geht der KS mit 12V. Wie ist der KS geschaltet ? Bekommt er Leistungs 12V über ein Relais vom EBL oder direkt von der Batterie ? Evt. kommt da nichts an. Der EBL99 z.B. schaltet nach BA diese Leitung auch mit D+. RK Hallo GünterFrank Als erstes würde ich messen, ob am D+ Anschluß auch 12V ankommt. Messung zwischen LC- (schwarz) und D+ (orange). Dann mal probehalber eine Brücke von LC+ (violett) nach D+ (orange) legen und dann die Spannung einschalten. Spätestens jetzt muss der Kühlschrank auf 12V umschalten. Das Relais des BMV ersetzt nur diese Brücke. Sind deine Sperrdioden richtig herum eingebaut? Mit freundlichen Grüßen Thomas Hallo Zusammen, VIELEN Dank erst mal für die Tipps, das geht ja wahnsinnig flott hier, - ich hatte versucht in meiner Beschreibung Bilder unterzubringen... hat nicht so doll geklappt, ich versuche das hie nochmal, Einmal ein Bild des EBL  und einmal ein Bild von der Platine [url][url=https://www.wohnmobilforum.de]  [/url][/url]Ich hoffe das klappt diesmal. Ich würde jetzt schon einmal vermuten, dass eine der bereits gegebenen Antworten die Lösung ist. Aber da muss ich wieder dransetzen und das in Ruhe einmal durchdenken und durchmessen... Sind die Kabel eigentlich farblich irgendwie genormt oder woher weiss man was Orange oder Violett ist? Liebe Grüsse Günter Hallo Günter Die Kontakte, die ich beschrieben habe, sind die am Kühlschrank. Dort gibt es fünf Anschlüsse für Gleichspannung (DC): 1. D+ (orange) 2. LC+ (violett) 12v Betriebsspannung, 1A für die Elektronik 3. LC- (schwarz) 12V Betriebsspannung, 1A 4. HC+ (rot) Dickes Kabel für die Heizung (20 A) 5. HC- (weiß) Heizung (20 A) Die Kabelfarben stammen aus meinem Auto und unterscheiden sich u.U. von denen bei dir. Mit freundlichen Grüßen Thomas 12V Versorgung ist eingeschaltet und Sicherung F4 ist gesteckt und iO? Am Anschluß HC+ liegen 12V an? Wichtig: Beim NE237 wird der Kühlschrank standardmäßig nur mit 12V versorgt, wenn der EBL ein D+ Signal von der Lichtmaschine bekommt. Andernfalls ist der Kühlschrank stromlos, d.h. man kann ihn auch mit einem D+ Signal direkt auf dem Kühlschrank nicht auf 12V betreiben. Will man erreichen, dass das NE237 den Kühlschrank auch ohne D+ mit 12V versorgt, dann muss die Sicherung auf F4 gesteckt sein ( hat Hannus ja schon erwähnt, wie ich sehe). Es ist aber dennoch notwendig, den Kühlschrank zusätzlich mit einem D+ Signal zu versorgen, wenn er auch ohne laufende Lima auf 12V kühlen soll! Hallo Gemeinde, also nochmals VIELEN DANK für die Tipps, - ich habe wieder Hoffnung mein Projekt doch noch hinzubekommen. Wirklich ein tolles Forum hier... Tatsächlich sind die Kabelfarben an meinem Kühli wie beschrieben....  Und ebenfalls tatsächlich fehlt die entsprechende Sicherung bei mir am EBL....  Ich werde das jetzt also bei nächster Gelegenheit nochmals nachmessen und wenn alles ok ist werde ich einfach die Sicherung einsetzen und mal sehen was passiert. Wenn ich die Zusammenhänge richtig deute, dann wir bei laufendem Motor (D+ liegt an) der Strom für den Kühli aus der Lima generiert, bei stehendem Motor aber (D+ an EBL fehlt) würde der Strom aus der Aufbaubatterie bezogen und nicht aus der Batterie die für das Fahrzeug (Starter, Licht usw..). Trotzdem muss aber am Kühli ein D+ Signal erzeugt werden damit der Kühli weiss, dass er mit Strom laufen soll. Die Steuerung dazu bleibt jedem selber überlassen, - ich mach´s halt mit dem Batteriecomputer. Euch alles Gute, Liebe Grüsse Günter ...eine Sache noch, wenn das alles so richtig ist müsste folgende Aussage zutreffen. Wenn der Motor aus ist und ich kein "künstliches D+ Signal am KS habe, dann dürfte ich auf der fehlenden Sicherung am EBL keine Spannung anliegen haben. Wenn ich das Künstliche D+ am KS anlege, dann müsste ich an der fehlenden Sicherung 12 V messen können. hhmmm, - lässt sich sagen, was passiert wenn das Künstliche D+ am KS anliegt und ich den Motor starte, theoretisch dürfte ich dann keine 12V mehr an der fehlenden Sicherung haben, - und wenn doch, wäre das "egal"? LG Günter Stimmt so nicht ganz. Wenn die Sicherung F4 steckt, liegen am Kühlschrank ständig die 12V der Aufbaubatterie an. Das sollte man darum auch nur mit AES Kühlschränken machen, da diese noch ein eigenes über D+ gesteuertes Relais haben. Ein "normaler" Absorberkühlschrank würde bei gesteckter Sicherung F4 die Aufbaubatterie leersaugen. Läuft der Motor, schaltet D+ das Relais RE4 und die Kühlschrankversorgung wird von der Aufbaubatterie auf die Starterbatterie umgeschaltet.  Hallo Hannus, aber da bin ich ja wieder etwas frustriert jetzt ;-) Wenn das so ist, dass bei gesteckter Sicherung immer 12V am Kühlschrank anliegen, dann würde der KS meine Aufbaubatteerie komplett leeren. In dem Fall müsste ich das ja so machen, dass der Relaiskontakt von dem Batteriecomputer "die gesteckte Sicherung" simuliert. Soviel Strom kann das kleine Relais vom Batteriecomputer nicht, da müsste ich mit dem Strom ein grösseres ansteuern dann. Ich will ja, dass nur die "obersten 20 %" der Aufbaubatterie für den KS zur Verfügung stehen - und das eigentlich auch nur als Puffer für Wolkenlücken. Eigentlich sollen meine Solarpaneele den Strom liefern solange die Sonne scheint, ist die Sonne weg darf der KS die Aufbaubatterie noch bis auf 80% leerziehen, dann muss umgeschaltet werden. Ist das denn dann so richtig? LG Günter
Hallo, es liegen dann zwar immer 12V auf der Hochstromseite des Kühlschranks an, aber so lange der Kühlschrank kein AES-Signal von deinem BMV 712 auf den D+ Eingang bekommt, schaltet er intern nicht auf 12V-Betrieb um. Du hast einen AES Kühlschrank der über sein eigenes Relais die 12V für die Heißspirale schaltet. Einmal über den D+ vom Motor und einmal über dein zusätzlich erzeugtes "D+". Und wie oben schon erwähnt, wenn beide Signale nicht anliegen, läuft dein Kühlschrank auch nicht auf 12V. Mein lieber Scholli... das ist ja wie heiss und kalt hier... :-) Ich probier´ das jetzt einfach aus und hoffe auf ein "kühles Blondes" Liebe Grüsse Günter Servus Gemeinde, tatsächlich Heute, meine Frau war beim Yoga Schuppern, (Camping Gerhardhof im Inntal, - EXTREM empfehlenswert, Preise legitim, Küche "Mindblowing", die Leute freundlich, in der Dimension noch nirgendwo anders erlebt.) ich habe mir das nochmal angesehen, D+ wieder verkabelt wie ausgemacht, Sicherung mit den empfohlenen 15 A in den EBL, - Batterielevel war bei 70%. Geplanter Einschaltpunkt 95%, geplanter ausschaltpunkt 80%, - ...die Sonne geht auf, - wir machen ne Radtour.... Ich komm heim und hör schon, dass der KS auf Gas rennt.... Da hab ich echt gedacht, leck mich jetzt, - ich lass ich den Schei..... ich könnt echt kotz.... Mutlos konnte ich mich erst am Spätnachmittag dann nochmal nachsehen, - und - ich hab mich echt selten mal sooo über ne durchgebrannte Sicherung gefreut ;-) Also neue 15 A Sicherung rein, yuppiiiee - läuft, 5 Minuten, der KS geht weder auf Gas.... arrgh Neue Sicherung rein... mal auf die Anzeige am Victron BC geschaut, - 17 AH laufen da durch, --- äähh, 17 Ah?? Also mal kurz überschlagen 15 A Sicherung 17 Ah Strom - ohne dass was anderes läuft..hhhmmm.... Und da war die Sicherung schon wieder durchgebrannt. Lange Rede kurzer Sinn, 20 A Sicheung rein, - bei 17 A - vielleicht auch nicht so gut, die wurde warm.. Also bin ich gleich rauf auf 25 A, - ich glaube, das ist in dem Fall vertretbar... ..und seither läufts... VIELEN VIELEN DANK nochmal an Euch alle die geholfen habts, ich bin echt richtig richtig Lucky Euch allen eine gute Zeit Günter Für alle, die wie ich auch noch in den gleichen Irrweg gelaufen sind: die 20A sind sogar im Stromlaufplan dokumentiert, d.h. die High Current Sicherung für den Kühlschrank (müsste die F2 sein) ist auch mit 20A angegeben. Eine 20A Sicherung sollte also eigentlich reichen. Passt auch zur Rechnung: bei mir ist die Leistung für 12V mit 200W angegeben -> 17A bei 12V sind da durchaus realistisch. Eine 20A Sicherung hat also auch noch ein bisschen Reserve. Ich habe eine Frage zu diesem Thema, wenn ich die F4 Sicherung einsetzte und der Thetford Kühlschrank auf Automatic steht. Wie ist dann die Priorität. Erst Gas und dann 12V Aufbaubetterie, oder umgekehrt?!??! Danke Ihnen und ein guten Rutsch. Flying Bob.
Wenn du nur die F4 Sicherung setzt, dann ändert sich zunächst einmal garnichts. Beim Thetford mit AES musst du zusätzlich noch das D+ Signal setzen, wenn du einen 12V Betrieb ohne laufenden Motor erzwingen willst. Nach welcher Logik du das D+ Signal setzt, bleibt dir überlassen. Ansonsten: Bei gesetztem D+ Signal schaltet der Thetford auf 12V, sofern er auf Automatik steht. Fehlt das Signal, geht er auf Gas. Hallo, da ich hier im Forum schon häufig gelesen habe, dass das Forum geholfen hat, versuche ich das jetzt auch mal. Ich habe diesen Thread hervorgeholt, weil mein „Problem“ ähnlich ist. Der Regler meiner Solaranlage (Alden I-Boost) hat eine AES Funktion. Laut Beschreibung zum Regler heißt das, dass dieser ein D+ Signal generiert, wenn die Wohnraumbatterien voll sind und die Solaranlage weiterhin Strom produziert. Und da ich den Strom lieber verbrauche als ihn verschwinden zu lassen, möchte ich dies nutzen. Die Frage ist nur, wie ich das D+ Signal richtig anschließe. Der Versuch, das Kabel vom Regler direkt an das orange Kabel im Kabelbaum am Kühlschrank anzuschließen, führte dazu, dass andere D+ Funktionen ebenfalls ausgelöst haben. Bei meinem WoMo heißt das, dass die Eingangstrittstufe und die SAT-Schüssel einfahren. Dass ist nicht das, was ich möchte. Ergo funzt ein direktes anschließen nicht. Ich kann am Schaltplan des Energieblocks aber nicht erkennen, wo das D+ Signal des Fzg. ankommt, um das Regler-D+ Signal dort aufzuklemmen. Die Frage ist daher, wo ich das D+ Signal des Reglers anklemmen kann, um den Solarstrom für den Kühlschrank zu nutzen? Hallo Bevor du dir die Arbeit machst, deine Bordinstallation zu ändern, solltest du mal ausrechnen ob überhaupt genug Solarstrom zur Versorgung deines Kühlschranks zur Verfügung steht. Wieviel W Solarpanele sind denn auf deinem Dach? Wie oft kommen aus diesen Panelen und deinem einfachen PWM Solarregler überhaupt die nötigen 14A Strom? Ausserdem solltest du berücksichtigen, das die AES Logik im Kühlschrank mit relativ langen Verzögerungszeiten arbeitet. Wenn ein mal auf 12V umgeschaltet ist, dauert es mindestens 15 min bis wieder mit Gas gekühlt wird. Wenn in dieser Zeit die Sonne weg ist, muss die Aufbaubatterie den Strom liefern. Hat die die nötigen Reserven? Mit freundlichen Grüßen Thomas
Das gilt nicht für alle Kühlschränke. "Richtiges" AES macht AFAIK nur Dometic, andere Hersteller (Thule) haben andere Bezeichnungen dafür (Markenschutz ?). Wenn man bei Dometic den S+ (nicht D+) nutzt, schaltet der KS danach sofort wieder auf Gas. S+ ist auch höher als 230V priorisiert. Hat der KS das nicht, wird nicht die Batterie in der Schattenzeit belastet, sondern der KS kühlt gar nicht, bis der Gasbetrieb wieder einsetzt. Bei häufigen Unterbrechungen (Wolken) kann das zu Problemen führen. RK Guten Tag, sehr vielen Dank für Deine Bedenken und Hinweise. Ich muss sagen, dass Physik während meiner Schulzeit nicht unbedingt mein Lieblingsfach war und ich mich erst mit dem Kauf des WoMos mit Watt, Volt und Ampere beschäftigt habe. Da ich beruflich aus der Sparte „Denken, anschließend Handeln“ komme, habe ich mir natürlich viele Gedanken über mein „Projekt“ gemacht. Da Du Eckdaten ansprichst, ich habe auf dem Dach 200 Watt Solar, an Bord zwei AGM Batterien mit jeweils 85 Ah. Ich habe ausgerechnet, dass die Solaranlage ca. 16 Ah/h produziert, der Kühli, ein Thetford N4142, ca. 14 Ah/h verbraucht. In der Beschreibung des Reglers steht, dass dieser das AES (D+) Signal jeweils für 30 Minuten „sendet“, in dieser Zeit verbraucht der Kühli ca. 7 Ah, ein Wert, den ich als Batterieverbrauch verkraften könnte (die 50% Entladungsgrenze einer AGM-Batterie ist mir bekannt). Deine Bedenken, dass bei wechselndem Wetter der Regler „hin und her“ springt, habe ich natürlich auch bedacht und geplant, dass AES-Signal per Schalter zu regeln. Wenn ich mich im sonnigen Süden aufhalte, das AES-Signal zulassen oder eben nicht, wenn ich mich an nicht so verlässlichen Orten aufhalte. Gleichwohl bleibt mein „wo anschließen“ Problem, sollte meine Denkweise/Berechnung überhaupt richtig sein. Ich bin für gegenteilige Hinweise aber auch dankbar. Das orangene Kabel war schon richtig. Allerdings mußt du in dieses Kabel, oder an dessen Ende eine Diode setzen und das AES Signal dahinter einspeisen. So können die 12V des AES nicht rückwärts in die D+ Leitung fließen und die anderen Verbraucher stören. Zur Sicherheit solltest du auch in die AES Leitung eine Diode setzen. Beide Dioden mit der Katode (Strich) in Richtung Kühlschrank. Vielen Dank für den Tipp, ABER, ich musste erst mal googeln, was eine Diode überhaupt ist/macht. Physik war wirklich nicht meins. Auch wenn ich das Erklärvideo bei studyflix.de nur in den ersten Minuten verstanden habe, habe ich da raus gehört, dass es wohl Unterschiede bei Dioden gibt. Ab welcher Spannung lässt die Diode den Stromfluss zu und wann nicht mehr. Da stellt sich mir als diesbezüglich Ahnungsloser a) die Frage, welchen Spannungsbereich sollte „meine“ Diode abdecken und b) welche Diode kann das dann? Welchen Typ Diode brauche ich und kann ich die einfach fliegend dazwischen löten? Wenn ich Dich richtig verstehe, sollte ich in den vorhandenen orangen Kabel eine Diode dazwischen löten, die verhindert, dass das D+ Signal zurück fließt, (damit Eingangsstufe und SAT-Schüssel kein Signal kriegen und eben nicht einfahren). Und zur Sicherheit eine Diode in mein oranges Kabel, die einen Stromrückfluss in den Regler verhindert, wenn denn dann Strom vom (laufenden) Motor kommt? Und abschließend, ich würde mich über einen Hinweis freuen, ob meine Gedanken hinsichtlich Ströme (...16 Ah/h produziert, der Kühli, ein Thetford N4142, ca. 14 Ah/h...) richtig sind oder ob ich grundlegend falsch rechne. Vielen Dank bis dahin :klatschen:
Die (Si)Diode fängt bei etwa 0,6V zu leiten an in eine Richtung. In die andere sperrt sie. Der Spannungsbereich ist unkritisch. Alles was infrage kommt, hat weit über 12V Spannungsfestigkeit. Das D+ ist ein Signal, d.h. die Geräte stellen die Spannung fest, belasten die Leitung aber nicht, die sowieso meist nicht mehr als 2A kann. Daher ist auch der Strom in dem Fall recht unkritisch. Typische Diode dafür wäre 1N4004 oder 1N4007. Die hintere Zahl ist nur für die erlaubte Spannung, die aber irgendwo >100V liegt. Strom ist 1A. Bis 3A können 1N5404 1N5407 1N5408.
Die Zahlen kommen hin, aber nur unter idealen Bedingungen (Solar). Der KS könnte je nachdem sogar etwas weniger brauchen. RK Nur mal zur Info. 16Ah ist eine Leistungsangabe und bedeutet daß z.B. eine Stunde lang 16A, oder auch 16 Stunden lang 1A fließen bzw. geflossen sind. Die zweite /h ist hier also sinnlos.
Nein. 16Ah sind eine Ladung. Leistung wäre W, Energie wäre Wh. Ja, 16Ah sind 16A, die 1h lang fliessen. Das zweite h macht durchaus Sinn, gerade bei einem Kühlschrank, der nicht kontinuierlich läuft. Daher werden auch die Haushaltskühlschränke oft mit Wh/h angegeben. Das ist der Verbrauch in einer Stunde, wenn man das ganze Schalten mit einrechnet. Es gibt auch noch den Strom, wenn die Kühlung gerade aktiv ist, der aber durchaus höher sein kann, mit dem man aber den durchschnittlichen Verbrauch nicht rechnen kann. Man könnte einen durchschnittlichen Strom angeben, der aber nur ein theoretischer Wert wäre, den man nicht messen kann. Auch bei Solar kann so eine Angabe Sinn machen, da man eben keinen kontinuierlichen Strom hat. Daher findet man oft Angaben, wieviel Wh ein Panel am Tag oder im Jahr produziert. Das hat nur begrenzt mit dem maximalen Strom zu tun. Bei dieser Anwendung ist der reine Strom nicht so wichtig, der muß einfach möglich sein. Relevant für die Batterien ist, was an Ladung in den entsprechenden Zeiten verbraucht wird. RK Hallo, ich danke Euch für die Hilfe. Ich bin mir sicher, dass ich mit Euren Tipps und Hinweisen mein Projekt gut hinkriege, habe die Sachen auch bereits entsprechend bestellt. Da ja wieder auch Eckdaten angesprochen wurden, das D+ Signal des Solarreglers hat lt. Handbuch eine Leistung von 12V, 0,2 A, entsprechend ist das eine Steuer- und keine Leistungsleitung. Mein Kühli hat bei 12 Volt eine Leistungsanforderung von 205 W, was nach meiner Rechnung 17,08 A die Stunde Verbrauch bedeutet. Dem stehen die zwei Solarmodule à 110 W gegenüber, was eine Leistungsabgabe von 18,33 A die Stunde bedeutet. Dass das alles „Laborwerte“ sind, ist mir klar, aus diesem Grund möchte ich das D+ Signal auch per Schalter kontrollieren können. In bella Italia Sonnenstromnutzung, auf den Lofoten wohl eher nicht. Und wenn das Wetter von jetzt auf gleich von Sonne auf Bora umspringt, und das habe ich in Kroatien mehrfach erlebt, dann muss meine Batterie den Kühlschrank halt für eine halbe Stunde mit ihrer Ladung betreiben. Was in etwa 8,5 Ah sind. Wie schon mal geschrieben, diesen „Verlust“ halte ich für vertretbar. Ich danke Euch nochmals für den Support! |
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