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Kühlschrank läuft nicht auf 12V
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Moin, ich habe einen Bavaria Camp von 2005, Renault Master TDI 2,5.Seit kurzem läuft der dometic-Kühlschrank nicht mehr während der Fahrt. Auf Landstrom und Gas ist alles o.k., auch die Zweit-Batterie funktioniert - Licht geht. Auch das Kühlschranklicht geht. Die Werkstatt meines Vertrauens konnte nicht herausfinden, woran es liegt, Sicherungen sind, scheint‘s, alle o.k.. Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegt? Oder weiß jemand, wo man einen Schaltplan für den Camper herkriegen kann? Bavaria Camp gibt es ja nicht mehr, einzige Idee ist, bei Knaus-Tabbert zu recherchieren, die Bavaria-Camp übernommen und später abgewickelt hatten. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Hi Ich hatte bei meinen Kühlschrank das Problem er lief nur auf Gas und 230 Volt nicht. Es war nur ein Masse Problem,habe von Aussen das Gitter auf gemacht und die Stecker die zu sehen waren alle abgezogen und die Kontakte gereinigt. Nach dieser Aktion funktonierte bei mir wieder alles. Michael An der Starterbatteie gibt es eine ca. 2A Sicherung, neben einer ca. 40A Sicherung, die wird durchgebrannt sein. Gruß Hans
Danke für den Tipp, aber bei mir ist außen gar kein Gitter, nur so ein kleiner Kasten mit Schlitzen. Den kann ich ja mal abschrauben, aber der ist wirklich klein.
Danke für den Tipp, den gebe ich mal an meine Werkstatt weiter oder versuche mal selber nachzuschauen, wobei ich keine Ahnung habe, wo genau ich da schauen muß. Die Starterbatterie ist doch die Batterie im Motorraum, aber wo da Sicherungen sind, weiß ich nicht, ich kenne nur den Sicherungsbereich unter dem Lenkrad, unter dem Fahrersitz (Für die Zweitbatterie) und dann sind bei der Heizung noch 3 Sicherungen. Hallo Anne Und herzlich willkommen im Forum. Vielleicht etwas zur Erklärung: Der Kühlschrank läuft nur wärend der Fahrt, also wenn die Lichtmaschine vom Motor läuft, auf 12V. Deshalb ist der Kühlschrank nicht im Aufbau, sondern an der Starterbatterie angeschlossen. Die Sicherungen sind meist am Kabel selber, da gibt es meist längliche Sicherungshaltungen. Hoffe es hilft dir weiter. LG, Sascha Was ist das für ein Kühlschrank? Schalter der automatisch um, oder muss man manuell auswählen, ob 12V, 230V oder Gas? Wenn automatische Energiewahl, dann könnte der D+ fehlen (Leitung oder Sicherung defekt). Wurde schon mal gemessen, ob überhaupt 12V am Kühlschrank anliegen? Wenn ja, kann auch nur die Heizpatrone defekt sein. Wenn nein, dann die Leitungen samt Sicherungen prüfen. Gruß Axel
Hallo Sascha, Danke für die Tipps, das der Kühlschrank nur während der Fahrt läuft, weiß ich schon. Du schreibst, die Sicherungen sind am Kabel selber, meinst du damit im Motorraum oder irgendwo beim Kühlschrank? Wenn hier der Sturm und der Regen vorbei sind, schaue ich mal im Motorraum, ob ich da was entdecke. Liebe Grüße Anne Der Kühlschrank bekommt in der Regel 3 verschiedene 12V Versorgungen: 1) D+ Signal dass dann aktiv ist, wenn der Motor läuft. 2) 12V von der AUFBAU-Batterie (!!!), separat abgesichert, für die Elektronik des Kühlis. 3) 12V von der Aufbaubatterie über die Motorbatterie die nur DANN geschaltet ist, wenn das Trennrelais zwischen Motor(Generator)/Motorbatterie und der Aufbaubatterie eingeschaltet ist. Die Zuleitung hat in der Regel eine 50A Sicherung. Wenn der Motor läuft, sollte zumindest die D+ Leitung 12V haben, wenn nicht schaltet der Kühlschrank nicht auf die 12V-Versorgung vom Motor um! Verschaltung/Kabelfarben etc. sind abhängig vom verbauten Kühlschrank.
Moin und Danke für die ausführlichen Tipps! Allerings schaltet der Kühlschrank nicht automatisch um, man muss ihn manuell auf 12V umschalten. Es ist ein Dometic 4211, wahrscheinlich original von 2005. Grüße Anne Anne, es wurden alle Möglichkeiten hier bereits erwähnt. Jetzt musst Du selber schauen, ob eine davon zutrift: 12V am Kühlschrank fehlt -> Sicherung oder Leitung dahin (inkl. mögliche Stecker) defekt. Die Sicherung muss mind. 15A haben. 12V-Patrone defekt. Umschalter am Kühlschrank defekt. Suchen musst Du jetzt mit einem Spannungsprüfer. Wenn Du Dich da nicht auskennst, such Dir Hilfe. Fernmessungen sind noch nicht machbar :mrgreen: Gruß Axel
Das meinte Dieselmitch auch nicht mit der Umschaltung via D+ Signal. Das D+ Signal benötigt dein Kühlschrank, damit er im 12V Betrieb überhaupt anspringt, denn bei stehendem Motor schaltet sich der Kühlschrank im 12V Betrieb automatisch aus, um die Batterien zu schonen. Auch deiner macht das, und möglicherweise liegt da auch schon der Grund, warum er überhaupt nicht mehr läuft :)
Genau so ist es! Den hier in einem anderen Beitrag beschrieben Anschluß des Kühlschranks direkt an die Starterbatterie habe ich in einer Standard-Verkabelung ab Werk noch nie gesehen, das wird auch in einem 2005'er Bavaria-Camp nicht anders sein. Anne: Also zunächst einfach mal alle Sicherungen prüfen, die in Frage kommen könnten. Dabei ist es möglich, dass der Kühlschrank entweder direkt an der Aufbaubatterie hängt, oder aber an einem dafür vorgesehenen Anschluß des Elektronikblocks (EBL) geklemmt ist. Neuere Womos haben den Kühlschrank i.d.R. am EBL. Falls du mit den Hinweisen wider Erwarten nicht weiterkommen solltest, verrate uns doch mal die genaue Bezeichnung deines Elektroblocks. Dann könnte man sich mal einen Schaltplan googlen :)
Da sieht man mal wieder, wie das Forum den Horizont erweitern kann. In meinem Knaus Bj 2019 - also recht neu - mit dem AES Kühlschrank hängt die 12V für die Heizpatrone auch ab Werk an der Starterbatterie, geht dann Richtung EBL über das Kühlschrankrelais weiter. Da ja der Kühlschrank eigentlich nur während der Fahrt mit 12V betrieben wird, macht das ja auch Sinn. Außerdem erhält die Starterbatterie vom EBL über den Leitungsweg auch noch seine Erhaltungsladung bei Landstrom.
Wen ich dich richtig verstehe, hängt auch in deinem Fall der Kühlschrank letztlich am EBL ("...geht dann Richtung EBL über das Kühlschrankrelais weiter..."). Dass die Starterbatterie auch eine Verbindung zum EBL haben muss, ist klar und bei jeder Womo-Installation so. Andernfalls könnten das Trennrelais und/oder der Booster zur Ladung der Bordbatterie nicht funktionieren. Deinen Beitrag interpretiere ich so, dass in deinem Knaus der Kühlschrank eine separate Zuleitung von der Starterbatterie zum EBL/Kühlschrankrelais aufweist. Die Starterbatterie also mittels zwei Kabeln mit dem EBL verbunden ist? Das ist natürlich technisch möglich, aber eigentlich sinnlos. Eine einzige, ausreichend dimensionierte Zuleitung von Starterbatterie zum EBL wäre die saubere Lösung. Ein Kühlschrank auf der Starterbatterie...... Vielleicht dem Umstand der neuen Eco-Lichtmaschinen (Euro 6) geschuldet. Man hört immer wieder, das bei neuen Womos, die keine Ladebooster haben, die Bordbatterien durch den Kühlschrank während der Fahrt leer gesaugt werden. Hängt der Kühlschrank aber auf der Starterbatterie, kann das nicht passieren. Würde also durchaus einen Sinn ergeben. Gruß Axel
Wir haben einen 2021'er mit Euro6 und Ladebooster. Der Kühlschrank hängt dabei am Nordelettronica NE350 EBL, so wie das Schaltbild das auch vorschreibt. Macht auch Sinn, denn nur so wird der Kühlschrank mit der gleichmäßigen Spannung der Bordbatterie hinter dem Booster versorgt und nicht mit dem ggf. deutlich geringeren Spannungsniveau der Starterbatterie, die ja der Euro6-Regelung unterliegt. Ohne Ladebooster wäre ein Trennrelais aktiv, d.h. Starter- und Bordbatterie hätten so oder so ein gemeinsames Spannungsniveau. Damit wäre es in dem Fall vollkommen egal, ob das Kühlschrank an Starter- oder Bordbatterie hängt, das ist dann ein gemeinsamer Stromkreis.
Es macht schon Sinn, denn der EBL (Schaudt EBL252) versorgt über den getrennten Kühlschrankanschluss die Starterbatterie mit einer Erhaltungsladung bei Landstrom.
Wozu sollte man dafür eine zusätzliche 12V Leitung zwischen Starterbatterie und EBL benötigen? Ein ausreichend dimensioniertes Kabel zwischen Starterbatterie und EBL ist ausreichend für jeden Anwendungsfall, da die Starterbatterie auch nur einen 12V Anschluß und ein Spannungsniveau hat.
Weil es bei vielen Schaudt EBLs so ist, ob es dir nun gefällt oder nicht! Wie läuft denn bei dir die Erhaltungsladung der Starterbatterie bei Landstrom? Aber eigentlich ging es mir nur darum der TE aufzuzeigen, dass die Möglichkeit besteht, dass die Kühlschrankabsicherung auch an der Starterbatterie sein kann.
Das Schaltbild des Schaudt 252 zeigt ganz klar, dass die Starterbatterie direkt mit dem EBL und der Kühlschrank (sowei alle weiteren 12V Verbraucher) ebenfalls direkt mit dem EBL verbunden sind. Natürlich weiß ich nicht, was da genau an deinem Fahrzeug verbaut wurde, aber eine direkte Verbindung Kühlschrank -> Starterbatterie entspricht nicht dem Standard und ist auch beim Schaudt 252 so nicht vorgesehen. Ich gehe daher davon aus, dass auch in einem Fahrzeug Bj. 2019 die von Schaudt vorgesehene Verschaltung so umgesetzt wurde und du evtl. etwas falsch interpretiert hast. Aber sei's drum, mir geht es nicht darum, Recht zu behalten und das soll damit mein letzter Beitrag zu dem Thema sein :)  
Hatte ich genauso beschrieben!
Anstatt mit Anschaltplänen und altgermanischen Runen eine Funktion des EBL zu erraten würde ich ja mal dazu raten, einfach in das interne Schaltbild des EBL zu betrachten. Ich habe eines von einem EBL aus meinem alten Carado und siehe da: Die Zuleitung zur Motorbatterie wird bei nicht vorhandenem D+ gekappt (Batterietrennrelais Motor<>Aufbau), sodass der Kühlschrank ausschließlich an der Aufbaubatterie hängt. Es kann und darf(!) auch garnicht anders sein, sonst ist die Motorbatterie bei einem D+ Fehler ruckzuck leer - nur schieben ist schöner :lach: Die zusätzliche Leitung vom EBL zur Motorbatterie (Ladeleitung Block 3 Pin 8 ) wird nur dann zugeschaltet (Laderelais B1), wenn Landstrom vorhanden ist, alles andere lässt die Funktion im EBL nicht zu. Diese Funktion ist bei allen mir vorliegenden Schaltplänen der EBL gleich, einzig die Ausgänge der neueren EBL sind auf die neuen BUS-Systeme ausgerichtet, also keine einzelnen Anschlüsse für die Verbraucher, sondern 2 oder 3 fette :wink: Ausgänge mit +12V und Masse. Also nix "Kühlschrank an Motorbatterie", der Kühlschrank wird an den Block 1 angeschlossen, Pin 4 für AES-/Kompressorkühls., Pin 1 für Absorberkühls., Pin 2 D+ Signal zum Kühlschr. und Pin 4 Masse zum Kühlschr.. ICH würde ja, wenn es mein WoMo und mein Kühlschrank wäre, also erstmal am Block 1 Pin 2 gucken, ob bei laufendem Motor überhaupt D+ ausgegeben wird, oder ob die in der Nähe des EBL frei montierte 2A Sicherung vom D+ Signal (alt: Lichtmaschine, neu: Bodycomputer) durchgebrannt ist. Aber das sind nur die Gedanken eines alten Elektronikers ...
Du scheinst es zwar betrachtet zu haben, aber ich bin mir nicht sicher ob du es verstanden hast. Bei EBL252: Block 1 Anschluss 1: + von Starterbatterie, abgesichert mit 20A an der Batterie und Erhaltungsladung für Starterbatterie bei Landstrom. Kühlschrankrelais D+ gesteuert, schaltet nur bei laufender Maschine Block 1 Anschluss 2: +12V an Heizpatrone Kühlschrank Gestrichelt gezeichnete Sicherung beim Kühlschrankrelais nur für Kompressorkühlschränke (damit die auch bei nicht laufender Maschine 12V bekommen), nicht für Absorber (mit oder ohne AES).
Doch doch, ich habe das mal als Ausbildungsberuf gelernt, sowas zu lesen und zu verstehen :mrgreen: Aber ich kann Dir gerne mal den EBL99 Schaltplan per Mail zusenden, damit Du nicht "im Dunkeln stochern" musst :ja: Hallo Leute,... Ihr verzettelt Euch. mit Eurem technischen Hickhack und hinundher und ich weiss es besser Getue helft Ihr Anne bestimmt nicht weiter. an Anne: schnapp Dir die ersten 3-4 Tips und geh zum Fachmann Mit dem elektrischen Zeugs ist jeder der sich nicht regelmässig damit beschäftigt überfordert und diese Diskussion ist für Laien sicherlich nicht mehr hilfreich. Sry Leute, meine Meinung...
Sorry, nichts für ungut aber das ist in meinen Augen kein guter Rat und es ist eine unnütze Diskussion! Das Schaltbild von Schaudt ist ein Vorschlag, aber jeder Aufbauer und Hobbybastler kann das ändern (Bauj 2005!!, Erstbesitzer??. Und dann kann man den Schaltungsvorschlag in die Tonne treten. Wenn der Kühli ein internes, D+ gesteuertes Trennrelais hat, was viele ältere haben, wird auch hier keine Start Batt leer gesaugt. Ich sage es ungerne immer wieder: Messen heißt die Devise. Dann weiß man sicher und schnell ob der Kühli nur auf der Startbatt hängt oder ob man in der reallen Verkabelung vielleicht was übersehen hat. freundliche Grüße, Andreas
Danke Camperjoe, du hast recht, genauso werde ich es machen. Auch wenn die Diskussion sehr technisch und für mich völlig unverständlich geworden ist, danke ich euch trotzdem für eure Tipps und Bemühungen. Ich habe jetzt ein paar Anhaltspunkte, die ich an die Autowerkstatt weiter geben kann. Vielleicht hilft es weiter. Wenn ja, werde ich berichten. Euch allen ein schönes Wochenende!
Einen ähnlichen Tip habe ich Anne bereits einige Beiträge weiter oben schon gegeben. ABER: Wenn jemand nach Tips und Schaltplänen fragt (siehe erster Beitrag), dann geht man davon aus, dass eine gewissen Grundkenntnis vorhanden ist. Und dann waren die Beiträge bezüglich möglicher Pläne und Verschaltungen nicht ganz verkehrt. Gruß Axel |
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