Wir haben kürzlich ca. 1,5 Stunden lang einen ca. 1100W Backofen über einen WR an unserer LiFePo4 laufen gehabt. Direkt am Batteriepol mit Würfelsicherung habe ich mal ans 50mm2 Kabel gelangt. Geschätzt war es bei 30° Außentemperatur an der Crimpstelle ca 40 - 50 Grad. Kabel kühler, also an der Crimpstelle. Angezeigt wurden mir um die 90A, die da am Werk waren.
Ich werde das noch genauer testen, ich finde gerade meinen Temperaturmesser nicht.
Aber grundsätzlich gefragt, sind solche (für mich leichte) Temperaturerhöhungen im normalen Beteich zu sehen? Gepresst habe ich alles 2- fach mit einer hydraulischen Crimpzangr und Rohrkabelschuhen aus Kupfer, die einen Zinn oder Zink Überzug haben.
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Wärmeentwicklung an Crimp Verbindungen-was ist normal? 1, 2
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Werden die anderen Verbinder auch warm. Ich teste einmal im Jahr meine Anlage. mit 206 A Dauer über eine Stunde. Da wird nix warm. So meine Erfahrung Gruß Franz Servus, Du hast 2 Möglichkeiten: 1. Die Kontaktstelle ist schlecht ausgeführt 2. Die Crimpung ist schlecht ausgeführt Es darf nichts warm werden!! MfG Charly
Einfach mal den Fön auslassen :D Hallo Kalle, Um mal auf deine Frage einzugehen: eine Erwärmung um nur 10 bis 20 Kelvin an einer so lange so stark belasteten Kontaktstelle ist nicht ungewöhnlich.
Oder so, Auch das passiert, wenn man den Akku entleert. Hallo, eine korrekt ausgeführte Crimpverbindung mit qualitativ hochwertigen Rohrkabelschuhen (50mm2) wird bei 100A nicht warm oder heiss. Es gibt aber bei den Kabelschuhen jede Menge "Müll", vor kurzem erst habe ich eine Warensendung reklamieren müssen. Entgegen der Abbildung wurden Kabelschuhe gesendet, die viel zu dünnwandig waren und auch sehr klein (materialsparend). Damit kann eine Crimpung nicht gelingen! Vielleicht kommt die Wärmeentwicklung auch von der Batterie (BMS) und wird über den Batteriepol übertragen! Meine Meinung! So eine Erwärmung in diesem Umfang wäre an sich nicht allzu tragisch. Leider führt eine Temperaturerhöhung in einer Klemmstelle oft zu zunehmendem Widerstand (Bewegung durch unteschriedliche Ausdehnung), der wieder zu mehr Erwärmung, das wiederum zu mehr Temperatur. In der Praxis ist es folglich oft ein recht schmaler Grad zwischen "wird ein bischen warm" und "qualmt". Fazit: beim geringsten Verdacht, dass da was fischig sein könnte -> neumachen! PS.: bei meinem 2kW-WR an 24V, angeschlossen mit 35qmm, wird nix warm, auch nicht wenn der WR wegen Überlast in den Shutdown geht. Der Strom dürfte vergleichbar zu Deinen 12V/1100W sein. Alles richtig, im Betrieb dürfen Zellen, Verbindungen, Schalter nicht warm werden. Aber: Schmelzsicherungen werden warm, bis sie beim Nennwert (bzw darüber) durchschmelzen. Wenn das also direkt an der Würfelsicherung ist, würde ich nochmal prüfen, was genau am wärmsten wird - wenn es die Sicherung ist, ist das so ok. Und kritisch ist tendenziell alles, was man nicht mehr anfassen kann. Gruss Manfred Selbst eine im Normalbetrieb warme Sicherung ist kein wirklich gutes Zeichen. Die Sicherung sollte normalerweise so ausgelegt sein, dass sie den Stromkreis, sprich das Kabel, absichert. Der sollte wiederum mit einer angemessenen Reserve dimensioniert sein. In der Folge wirst Du einen Stromkreis, der für 100A ausgelegt ist, wahrscheinlich mit 200A absichern. Die Kennlinie einer Sicherung ist in der Regel stark nichtlinear und Regel so bemessen, dass es seeehr lange dauert, bis die bei Nennstrom wirklich auslöst. Beim Auslegungsziel von 100A hingegen ist sie folglich weit weg vom fühlbaren Warmwerden. Lange Rede, kurzer Sinn: wenn die Sicherung im normalen Betrieb warm wird, hat man "spitz auf Knopf" ausgelegt und nimmt im Umkehrschluss Effizienzverluste und verringerte Betriebssicherheit in Kauf.
Wenn der Stromkreis maximal 100A verkraftet, dann eine 60A Sicherung. Wenn an dem Stromkreis angeschlossene Geräte 100A ziehen, dann muss der Stromkreis 150A verkraften bei einer 100A Sicherung. Außerdem hängt es davon ab, ob ein Gerät den Anschluß mit 100A belastet oder 4 Geräte mit je 25A und ob die 4 Geräte überhaupt alle gleichzeitig eingeschaltet sind. Eine Sicherung für 100A wird bei 100A nicht warm, selbst 150A kann die für längere Zeit aushalten. gruss kai
Also Kai, da täuscht du dich. Wenn du keine Fachliteratur zur Hand hast, dann probier es mal aus und fass die Sicherung nach 15 Minuten an. Viel Spaß dabei. :wink: Servus Ich hab auch keine Fachliteratur zur Hand, und irgendwie auch keine Sicherung mit Belastung. Was passiert, oder wie warm wird es. ? Darf es werden? Habe auch ein Problem mit der Sicherung vom Wechselrichter, wenn die Waschmaschine beim 60° Programm ist wird die auch mehr als Handwarm Habe gerade nochmal in meine Unterlagen geschaut - mein WR (2200W max.) hängt an 35qmm Kabel und war mit zunächst 150A abgesichert (Phillipi Bolzensicherung). Beim Test hing ein Heizlüfter 2kW am WR, was diesen zu einem Appetit von gut 82A primärseitig anregte (8s LFP Akku). Die Sicherung war war auf der Wärmebildkamera dabei kaum sichtbar, vielleicht ein paar Grad wärmer als die Umgebung. Da ich von der 150er Sicherung nur exakt ein Stück hatte, aber jede Menge 125er in der Restekiste herumflogen, habe ich nach dem ersten Test auf 125A reduziert. Nach 20 Minuten Heizlüfter war die Sicherung auf der Wärmebildkamera zu sehen (vielleicht 5-10°C wärmer als Umgebung), aber es war keinerlei Erwärmung zu fühlen. Wenn das bei euch erheblich anders ist, wäre m.E. Fehleranalyse angesagt - idealerweise bevor eine optische Fehlermeldung durch Rauchzeichen erfolgt. Relativ entscheidend ist ist neben sauberen Oberflächen auch das korrekte Drehmoment an der Klemme. Bei M10 ist das gefühlt schon ziemlich stramm, aus dem Handgelenk ohne Drehmomentschlüssel hätte ich die Schraube nicht genug angezogen. Genaue Werte weiß ich leider nicht mehr, stand aber in der Doku zum Sicherungshalter. Wenn du bei 2 KW Heizlüfter nur 82 A misst, ist bei dir Fehlersuche angesagt, oder du hast eine 24 Volt Batterie. :mrgreen: Sicherung sollte natürlich dann nicht warm werden bei gut 60% Belastung. :lol: Servus farnham 2000W bei 230V sind aber mehr als 82A 12V Seite Weiß jetzt nicht genau, so ungefähr hat die Waschmaschine so spitze 145A am BC angezeigt, samt der grundlast plus Licht, und da wurde die Sicherung nein der Kabelübergang sur Sicherung sehr warm. Denke noch immer das die 6kant Bressung schuld ist Was mir jetzt beim umräumen aufgefallen ist das ich Maxi-Sicherungen von verschiedenen Herstellern habe und es ist sichtbar das ein unterschied bei der Metall dicke an den Verschraubungsflansch ist, werde demnächst wechsel und eventuell testen. Sollte ein unterschied sich feststellen lassen werde ich berichten.
Hat er doch geschrieben, ist allerdings nur für Fachleute zu erkennen: "8s LFP Akku" Hubert
Gut, dass du es nochmals erklärt hast. :lol: Hallo, zum Thema Schmelzsicherungen, vielleicht ein paar Informationen: Es ist korrekt beim Nennstrom wird keine Sicherung auslösen, d.h. aber nicht dass sich diese nicht erwärmen können - aber nicht nennenswert, denn das würde die Leitereigenschaften verändern (Kaltleiter). Erhitzt sich eine Sicherung unterhalb des Nennstroms stark deutet dies auf ein Kontaktproblem im Sicherungshalter! Wie schnell eine Sicherung auslöst hängt von der Charakteristik ( z.B. flink, mittel, träge) ab! Für Streifensicherungen gibt es auf Wikipedia Daten: DIN 43560-1 Auslösezeit (minimal) bis 200 A: 1 Stunde bei 1,5 × IN, 250 bis 425 A: 1 Minute bei 1,6 × IN Auslösezeit (maximal) 1 Minute bei 2,2 × IN, 0,8 bis 10 Sekunden bei 2,5 × IN, 0,2 bis 2 Sekunden bei 4,0 × IN --> Link
Sorry, nur eine Frage: Redet ihr eigentlich über Schmelzsicherungen?? Und was sind bitte "längere Zeit in Minuten oder Stunden?? Manchmal hilft ein bisschen Googeln bei --> Link Ist zwar keine ausgesprochene "Fachliteratur" aber doch sehr hilfreich für eine kurze Vertiefung bevor man in die Tasten haut. Gruß Andreas Danke für die Beiträge. Ich entnehme diesen, dass ich wohl besser mal einen Testlauf starte und die Leitungen und Verbindungen mal thermisch durchteste unter Belastung. Der WR hat zwar 2000W, aber der dickste Verbraucher ist daheim ein 1200W Staubsauger und unterwegs ein 1400W Föhn kurzzeitig oder besagter 1100W Backofen längere Zeit. Als Laie verstehe ich das hier geschriebene teilweise nicht so richtig. Deshalb meine Frage. Die hohen Ströme fließen doch nur vom Akku zum WR. Das können schonmal 150 A sein, wenn meine Kaffeemaschine brüht. Aber am Ausgang des WR sind es bei 230 V nur 6 bis 8 A. Solch ein WR sollte doch werkseitig mit der richtigen Sicherung bestückt sein. Es geht also um ggf. Wärmeentwicklung vom Akku zum WR. Wieso muss ich denn bei Nutzung eines handelsüblichen Kabels noch eine Sicherung dazwischen schalten? Übrigens habe ich letztens mein Kabel gekürzt und die fehlende Crimpzange durch meinen Schraubstock ersetzt. Gruß Pepe
Darauf solltest du nicht stolz sein. Und gegen die möglichen Folgen hilft eine Sicherung auch nicht. Eher ein Feuerlöscher.... Darauf bin ich doch nicht stolz. Nein. Es ist nur so, wenn ich mir eine Crimpzange zulege, die ich nur ein oder zweimal überhaupt benutze, das macht doch keinen Sinn. Ich habe viel Werkzeug rum liegen, dass ich kaum benutze. Ich denke, ein großer Schraubstock macht es doch auch.
Soviel neue Leute mit so vielen sicheren Tipps.
Szenario: Aus deinem mit dem Schraubstock gecrimpten Kabelschuh rutscht das Pluskabel, das von der Batterie zum Wechselrichter geht, heraus und berührt ein Metallteil des Fahrzeugchassis. Da dieses mit dem Minuspol der Batterie verbunden ist, kommt es zu einem Kurzschluss, der über die am Pluspol der Batterie befindlichen Sicherung unterbrochen wird. Soviel neue Leute mit so vielen sicheren Tipps.[/quote] Ich nenn das jetzt mal Mobbing. Gibts immer wieder in Foren.
Irgendwie muss man den Standard hier ja Mal heben. :D Aber ich weiss schon, Schrauben löst man mit dem Meissel, und als Meissel nimmt man nen Schraubenzieher. Nochmal zurück zur Crimpzange. Crimpzange für kleine Querschnitte braucht man ja öfter. Aber bei ca. 35 mm2? Da hatte ich mal ein Masseflachband in der Hand und habe mir gedacht, warum kann man denn ein rundes Kabel, das an einen flachen Kabelschuh kommt, nicht auch flach zusammenpressen? Massebänder werden ja auch nicht gecrimpt. Und ich denke, mein Schraubstock entwickelt ziemliche Kräfte. 50€ für ein Werkzeug, das ich vielleicht 3x benutze?
Gerade bei großen Querschnitten ist die Zange existenziell wichtig. Es kommt beim Crimpen nicht auf die Kraft an, sondern einerseits auf die richtige Balance zwischen "fest" und "ab", auf die Form, auf Langzeitstabilität und Korrosionsbeständigkeit. Für letzteres ist wichtig, das in die Crimpstelle luftdicht ist. Wenn man die Zange nicht kaufen will, gibt es genug Dienstleister, die Kabel aller Art zentimetergenau nach Wunsch konfektionieren. :top: :top:
Das kann ggf. ein sehr gutes Geschäft sein. Es gibt den Unterschied professionell und Bastelei. Und auch den Unterschied ordentlich und Pfusch. Crimpen ohne Zange ist Pfusch. Hat damit, ob's versagt, nicht mal was zu tun.
Crimpen mit Bastelzange auch ... Crimpzange für 50 Euro gehört eher in die Kategorie Basteln :wink: Im Zweifelsfall doch lieber - für recht wenig Geld - das richtige Kabel konfektionieren lassen wie hier ... --> Link
Ja, da habe ich auch schon diverse Kabel fertigen lassen. Top Qualität! Aber gerade bei großen Querschnitten ist es schwer im Vorwege die exakte, benötigte Länge zu ermitteln (mögliche Biegeradien, Länge der Kabelschuhe). Mal eben ne Schlaufe legen, wenn das Kabel nur wenige cm zu lang ist, ist da nicht so einfach...
Ich bin ganz einverstanden. Ich bin auch bereit, bezüglich der Qualität einer Zange Abstriche zu machen. Wichtig ist mir die Ansage, für die Unerfahrenen, dass eine gute Crimpverbindung nicht nur ein bisschen pressen ist. Ich habe mich seiner Zeit für das folgende hydraulische Crimp-Werkzeug entschieden: Amazon Link Grund hierfür war, dass es einen Pressdruck von 8t erzeugt und somit eine luftdichte Pressung erzeugt. Bei den Hand-Crimpzangen gibt es hierfür keine Angaben. Mit dem gleichen Teil habe ich das auch gemacht. Die Rohrkabelschuhe wirkten auf mich (kein Elektrofachmann, allerdings Meister Metallbau) zumindest rein optisch und vom äußeren Eindruck recht Wertigkeit und sollen verzinktem oder verzinktem Kupfer sein. Danach noch Schrumpfschlauch. Noch war ich nicht am Fahrzeug, sobald ich da bin, teste ich wie gesagt mal. kann sein das ich da falsch denke ? die Sicherung sichert den Querschnitt des Kabels, die höchsten Temperaturen müsste man doch demzufolge an der nicht isolierten Sicherung in der + Leitung messen ?
Manchmal macht es Sinn, wenn man die Fragestellung im TO nochmals nach liest. Du hast es genau erkannt. Deshalb ist die beschriebene leichte Erwärmung normal.
Welche kannst du denn empfehlen? Ich habe welche bei FraRon gesehen, Hersteller laut Bild "Cu". Bei anderen größeren "Shops" gibt es solche 120er Packs, Hersteller "SC" laut Bild, für 26€. Gleiche Anzahl einzeln kostet bei FraRon 60€. Dafür kann man auch genau auswählen, welche man braucht. Bei anderen Shops mit Klauke als Hersteller, kosten dann noch einmal etwa das doppelte, was ich gefunden habe. Hallo, prinzipiell nur Klauke-Rohrkabelschuhe und passenden Crimp-Einsatz (das sind die Standardmacher, Qualität hat seinen Preis)! Die gibt es fast überall, z.B. beim blauen Klaus, in der E-Bucht, Völkner, Reichelt, ... Hallo, ich würde die Kabelschuhe nehmen, die der Hersteller der Crimpzange empfiehlt bzw. im Sortiment hat. Diese führen durch ihren Abmaße und Materialstärke in Verbindung mit dem Werkzeug zu sauberen Pressungen.
Ok, danke. Generell habe ich noch keine Crimpzange, diese wollte ich mich ebenso kaufen. Vormontierte Kabel finde ich schwierig, teilweise weiß man ja nicht, ob nun doch 2cm länger oder kürzer benötigt werden, damit es besser ohne Spannung am Kabel passt oder man kurzfristig doch noch ein zusätzliches Kabel braucht. Eigentlich wollte ich KNIPEX für den kleinen Querschnitt nehmen und HSEAMALL 8 Tons für die größeren. Die Hseamall hatte ich irgendwo als empfohlen gelesen, wenn man nicht gerade täglich damit arbeiten muss und hat die Querschnitte 4,6,8,10,16,25,35,50,70. Die Knipex kann bis 6mm² abisolieren und 1,5 und 2,5 crimpen. Nur da finde ich keine "dazu passenden" bzw. empfohlenen Rohrkabelschuhe. Wenn ich mir Klauke Werkzeug ansehe, bin ich bei 2 Zangen K2 und K05 mit 320€ nur für die beiden Zangen dabei ohne Aderendhülsen crimpen zu können. Dass es Mist gibt, glaube ich. Nur dass es ansonsten kaum etwas günstigere Alternativen gibt, die ausreichen, fände ich merkwürdig, da auch hier im Forum wohl nicht alle nur Klauke Werkzeug verwenden werden. Hallo, Mal was zu den Begriffen, Crimpen wird bei den dünneren Kabeln angewendet, bei den grösseren Querschnitten, wie bei den Batterien, spricht man von Quetschkabelschuhen oder Presskabelschuhen. Aber aufpassen, das sind unterschiedliche Syteme, die nicht kompatibel sind. Die Quetschkabelschuhe sind von der Wandstärcke dünner, oft mit einer Naht an der Hülse, die Presskabelschuhe haben eine höhere Wandstärke der Hülse. Funktionieren beide, wenn mann das richtige Werkzeug verwendet. Zur Qualität, beruflich verwenden wir Klauke, privat habe ich günstige Zangen, die erfüllen auch ihren zweck. Kabelschuhe immer von Klauke, hatte auch schon mal günstige isolierte für 1.5 mm2 aber die vielen schon beim Quetschen auseinander. |
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