Kühlschrank über Lichtmaschine entlädt Batterie 1, 2

Habe 2 Exide Gel Batterien und 55W Solar auf dem Dach.

Habe folgendes gemacht:
1. Solar abgeklemmt, Motor ausgeschaltet
2. Batterie gemssen: 13,55 V
3. Motor eingeschaltet
4. Batterie gemessen: 14,06 V
5. Kühlschrank über 12 Volt eingeschaltet (funktioniert nur wenn Motor läuft)
6. Batterie gemessen: 12,51 V
7. ne Stunde lang gefahren und Motor ausgeschaltet
8. Batterie gemessen: 13,10 V

Somit hat sich die Wohnraumbatteriie von 13,55 V auf 13,10 V entladen durch den Kühlschrank-Betrieb trotz Lichtmaschinie.

Wie kann ich das vermeiden, brauche ich einen Ladebooster?

Achso, haben einen EBL 4 -105:

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

devton hat geschrieben:Wie kann ich das vermeiden, brauche ich einen Ladebooster?

ist doch alles in ordnung? ladebooster würde ja nur auf die aufbaubatterien wirken. das passt ja alles. weniger messen und mehr erfahren. ;-)

devton hat geschrieben:Wie kann ich das vermeiden, brauche ich einen Ladebooster?

passt doch alles. bosster für die wohnraumbatterien. die da gar nicht mitspielen?

Ist schon alles so richtig. Mit den 13,55V hast du nicht die Ruhespannung (liegt erst nach ein paar Stunden an) der Gelbatterie gemessen, die bei einer vollen Gelbatterie um die 13V liegt.

Das sehe ich auch so. Das Übel sind vermeintlich durchgeführte Strommessungen, die sich auf Spannungsmessungen zurückführen lassen. Hier wird ja der Schluss gezogen, dass ein Spannungsabfall einen Stromverbrauch als Ursache hätte, und solche Rückschlüsse führen allzu oft in die Irre. Hier hätte eine Strommessung am Verbraucher Klarheit geschaffen, bei der zweifelsfrei eine entsprechende Aufnahme hätte nachgewiesen werden können (und auch, in welcher Höhe). Entweder durch serielle Messung (wobei die wenigsten gängigen Geräte für den Endverbraucher 20A vertragen, mit denen hier in der Spitze zu rechnen ist / wäre) oder eben mit Hilfe einer Zange.

Die ganzen Panels und Displays, die den Ladezustand der Batterien in den Fahrzeugen signalisieren wollen, funktionieren ja leider genau so - die messen die Klemmenspannung, die bloß über Kapazität, fließende und geflossene Ströme so gar nichts Verwertbares aussagt. Daher sind sie auch nur sehr eingeschränkt tauglich für das, was sie tun sollen bzw. suggerieren.

devton hat geschrieben:3. Motor eingeschaltet
4. Batterie gemessen: 14,06 V
5. Kühlschrank über 12 Volt eingeschaltet (funktioniert nur wenn Motor läuft)
6. Batterie gemessen: 12,51 V
7. ne Stunde lang gefahren und Motor ausgeschaltet
8. Batterie gemessen: 13,10 V

Zwei Fragen dazu:
Welche Batterie wurde denn da gemessen - Wohnraumbatterie oder Starterbatterie?
Falls wirklich die Wohnraumbatterie gemessen wurde: Welches Baujahr/Abgasnorm hat das Fahrzeug?

Philoucamper hat geschrieben:.

Ich denke dein Beitrag verwirrt den TE eher, als er nützt. Es geht einfach nur darum, dass der TE denkt, dass seine Batterie bei 13.55V voll ist, und sie bei 13.10V nicht mehr voll ist. Und das ist eben nicht der Fall.

siusebem hat geschrieben:Es geht einfach nur darum, dass der TE denkt, dass seine Batterie bei 13.55V voll ist, und sie bei 13.10V nicht mehr voll ist. Und das ist eben nicht der Fall.

Der TE schreibt, dass die Spannung seiner Bordbatterie während der Fahrt von gut 14V auf 12,5V absinkt, sobald er den Kühlschrank einschaltet.
Bin ich der Einzige hier, der das bemerkenswert findet?

Mit 12,5V würde die Bordbatterie während der Fahrt bei Kühlschrankbetrieb entladen anstatt geladen - was sich aus der Messung ja auch entnehmen läßt. Das deutet entweder auf eine überlastete Lima hin, oder alternativ das Regelverhalten einer Euro6d Lichtmaschine. Mein Rat zur Lösung wäre im ersten Fall ein Check der Lima bzw. deren Leistung, im letzteren der Einbau eines Boosters.

UweHD hat geschrieben:Das deutet entweder auf eine überlastete Lima hin, oder alternativ das Regelverhalten einer Euro6d Lichtmaschine. Mein Rat zur Lösung wäre im ersten Fall ein Check der Lima bzw. deren Leistung, im letzteren der Einbau eines Boosters.

Wenn ich mir das EBL anschaue glaube ich nicht an Euro6D, der Kühli nimmt sich so um die 15A, sollte jede Lima schaffen. Wenn die Lima schon Probleme mit dem Kühli hat dann macht ein Booster in meinen Augen absolut keinen Sinn.

Ich würde auch als erstes mal die Lima prüfen.

Welche Batterie auf 12,5V geht, schreibt er nicht. 13,55V und 13,10V sind zuzuordnen, da er Wohnraumbatterie schreibt. Ansonsten ist das eher wage formuliert. Da ja der Kühlschrank eher von der Fahrzeugbatterie gespeist wird, während der Fahrt, ist das eher unklar, was er meint.

devton hat geschrieben:...
1. Solar abgeklemmt, Motor ausgeschaltet
2. Batterie gemssen: 13,55 V
3. Motor eingeschaltet
4. Batterie gemessen: 14,06 V
5. Kühlschrank über 12 Volt eingeschaltet (funktioniert nur wenn Motor läuft)
6. Batterie gemessen: 12,51 V
7. ne Stunde lang gefahren und Motor ausgeschaltet
8. Batterie gemessen: 13,10 V
...

ICH würde mal sagen die Lima hat es so langsam hinter sich! :eek:
Solar abgeklemmt und ohne Motor / Lima eine Spannung von 13,55V dürfte dann wohl eher die Ruhespannung der Batterie sein wie
" ´ne Stunde gefahren, Motor aus und Batteriespannung 13,10V"?!
D.h. also Batterie defintiv entladen!

Dazu noch:
- Motor läuft: Batteriespannung 14,06V ist ( vielleicht noch ) ok.
- Kühlschrank eingeschaltet bei Motor an: Spannung nur noch 12,5V heißt die Lima liefert nicht mehr genug nach.

Da das Schaltbild des EBL von 1998 ist gehe ich mal von einem etwas älteren Fahrzeug aus?!!
Wie viele Kilometer hat der bzw die Lima denn gelaufen??




Grüße
Dirk

Sämtliche Spannungen wurden an der bzw. beiden Wohnraumbatterien gemessen.
Die Stater-Batterie habe ich gar nicht gemessen!

Habe einen Fiat Ducato mit Hymer Aufbau.
Die Erstzulassung ist 2001, Baujahr vermutlich 1998.
Knapp 190.000 km ist er schon gelaufen.

Ich war letzten Monat erst bei der Inspektion, aber ich weiß nicht ob sie die Lichtmaschine unter die Lupe genommen haben.

Schau dir einmal die Verkabelung der Lichtmaschine zur Batterie und die dazwischenliegenden 50A Sicherung an...die Sicherung ist vorn im Motorraum...und ist garantiert an den Kontakten gammelig...also für festen Sitz und saubere Kontakte sorgen...die LiMa muss bei laufenden Motor bei geringer Belastung 14,4 V bringen..

Bei der Laufleistung und erster Lima ist es auch möglich das deine Lima sich langsam verabschiedet...

Ich würde auch von schlechten/vergammelten Kontakten und /oder zu dünnen Kabeln Ausgehen.
Die volle Aufbaubatterie zieht kaum Ladestrom, so daß von den ca. 14,4V noch 14,1V ankommen. So bald der Strom des Kühlschranks dazu kommt, bricht die Spannung auf 12,5V zusammen.
Du solltest bei deinen Messungen immer auch die Spannung der Starterbatterie mit dazu schreiben. Dann hätte man eindeutigere Ergebnisse.

Erstmal dürften die Starter- und die Wohnraum-Batterie(n) bei laufendem Motor zusammengeschaltet sein.
Dann ist der Kühlschrank höchstwahrscheinlich an der Starterbatterie angeschlossen.

Der TE hat, zwar an der Wohnraum- / Aufbaubatterie, bei laufendem Motor, eine Spannung von 14V gemessen.
Das ist, ggf. unter Berücksichtigung von Leitungslängen, evtl. noch in Ordnung.
Wenn die Spannung dann aber so drastisch abfällt wenn der Kühlschrank eingeschaltet wird dann gibt es entweder Kontaktschwierigkeiten zwischen Lima und Starterbatterie oder die Lima liefert nicht mehr genug Strom, was nach 190.000km im Womo-Betrieb auch nichts ungewöhnliches wäre.




Grüße
Dirk

Die Hauptmasse Leitung bitte auch prüfen. Einfach zu machen mit einen Starterkabel von Starter Batterie Minus Pol zu Masse des Motors oder LiMa Gehäuse.
Oft vergammelt beim Ducato.

christiancastro hat geschrieben:Wenn die Lima schon Probleme mit dem Kühli hat dann macht ein Booster in meinen Augen absolut keinen Sinn.

Lima und besonders die Kabel zu prüfen ist sicher sinnvoll. Wenn die aber nur zu dünn sind und daher zu wenig Spannung anliegt, kann ein Booster schon helfen, indem er die Spannung höher setzt. Natürlich würde dann einiges an den Kabeln verbraten, die für den Spannungsabfall sorgen.

RK

13,55v ohne laufenden motor und solar halte ich für nicht realistisch

mess mal den strom ca 1 stunde nach der fahrt bzw wieviel volt du beim fahren bzw mit etwas drehzahl hast, wenn der kühschlrank an ist... im standgas kann es schon sein das der kühschlrank mehr zieht

bei einer inspektion schaut keiner nach der lichmaschine... da kannst froh sein, wenn die normalen service arbeiten gemacht werden :D

Die Lichtmaschinenspannung liegt zwischen 13,4 und 14,8 Volt. Gemessen wird bei Leerlaufdrehzahl und bei 4000 U/min. An der Spannung darf sich nichts ändern. Steigt die Spannung bei eingeschaltetem Motor (nach einigen Sekunden) nicht auf die angegebenen Werte, deutet das auf einen Defekt der Lichtmaschine hin.10.06.2022
Unsere Lima schafft es auch nicht Aufbau und Starterbatterie knackevoll zu bekommen. Über Sollar wo mit 14,4 Bolt geladen wird schon.
Es gibt keine festen Werte wie lange eine Lima hält kann 4000 km pder auch 400000 km halten

Bei dem Thema bin ich Dummy, ich habe aber trotzdem eine Frage.
Die Messwerte weichen ja nicht stark voneinander ab.
Kann durch die Qualität des Messgerätes die Streuung der Messwerte zu groß sein?

Gruß
Scout

Scout hat geschrieben:Kann durch die Qualität des Messgerätes die Streuung der Messwerte zu groß sein?

Gruß
Scout

Wenn man die zweite Nachkommastelle weglässt packt das jedes Messgerät.
Entscheidender ist die Eingangsmessung der angeblichen Ruhespannung. 13,5x V lässt den Schluss zu dass der Akku unmittelbar vorher noch geladen wurde und keine 1-2h Zeit hatte um die tatsächliche Ruhespannung zu erreichen. Diese dürfte im Bereich 12,5 - 12,8V liegen

Entscheidend ist hier doch nur, daß während der Fahrt mit Kühlschrankbetrieb lediglich 12,5V an der Bordbatterie ankommen. Das wird auf jeden Fall zu einem Problem, wenn man während der Reise die Bordbatterien während der Fahrt wieder aufladen möchte und der Kühlschrank läuft.
Ich würde daher auf jeden Fall mal die Ladeleistung der Lima checken und auf Fehlersuche gehen. Dazu wurde hier ja schon einiges geschrieben.

huskimarc hat geschrieben:...bei einer inspektion schaut keiner nach der lichmaschine... da kannst froh sein, wenn die normalen service arbeiten gemacht werden :D

Das wäre dann eine "Inspektion" die NICHT entsprechend der Herstellervorgaben durchgeführt worden wäre! :eek:
Lichtmaschinen haben heutzutage nämlich fast alle einen Freilauf und der soll, laut Vorgaben der verschiedenen Hersteller, nach 80 - 120tkm gewechselt werden!!
Dieser Freilauf hat auch entscheidenden Einfluss auf die Lebensdauer einer Lichtmaschine.

Trotzdem ist und bleibt auch eine Lichtmaschine ein Verschleißteil bei dem nicht nur Freiläufe und Lager kaputt gehen sondern sich eben auch Kohlen abschleifen oder Kollektoren einlaufen.

Und eine Lichtmaschine die, in einem Womo, nach knapp 200.000km an ihrer Verschleißgrenze angekommen ist, hat vermutlich in ihrem Leben auch schon genug getan?!?




Grüße
Dirk

Ich würde bei laufendem Motor und zuerst ohne Verbraucher die Spannung an der Starter und an beiden Aufbaubatterien getrennt messen, anschliessend Kühlschrank auf 12V an plus Licht und Lüftung auf max. und nochmal messen.
Und klar vorher Solar abklemmen.
Ohne diese Werte ist das doch wie in die berühmte Glaskugel schaun.

rkopka hat geschrieben: Wenn die aber nur zu dünn sind und daher zu wenig Spannung anliegt, kann ein Booster schon helfen, indem er die Spannung höher setzt.
RK

Ich persönlich würde an diese alten Leitung keinen Booster mehr anschliessen, besser neu verkabeln und den Booster direkt von der
Starter- zur Aufbaubatterie.

Der Kühli ist am EBL und nicht an der Starterbatterie angeschlossen (siehe Schaltplan), da ist auch eine 25 A Sicherung verbaut (siehe Foto). Offensichtlich liefert die Lima über Starterbatterie/Trennrelais so wenig Ladestrom, dass der Kühli sich an der Bordbatterie bedient, sobald D+ anliegt und das Kühlschrankrelais im EBL schliesst.

Entweder die Verkabelung ist extrem hinfällig (Kontaktwiderstände, korrodierte Kontaktstellen etc.) oder die Lima mag nicht mehr so richtig. Die 14 V an der Bordbatterie sind ja schon recht mager und sagen eigentlich auch nichts darüber aus, wieviel Strom fliessen kann, wenn die Batterie nicht satt ist. Wenn da nur noch ein paar wenige Ampere durch die Leitung kommen, wenn der Motor läuft, ist es schon plausibel, dass der Kühli sich den Rest von der Bordbatterie holt.

bis denn,

Uwe

Also laut meinem Schaltplan ist der Kühlschrank über das Kühlschrankrelais direkt mit der Starterbatterie verbunden.
Allerdings benutzter er dazu, anders als bei den meisten Schaudt EBLs, das gleiche Kabel, über das auch die Aufbaubatterie geladen wird.
Der Spannungseinbruch beim Einschalten des Kühlschranks kann also durchaus durch schlechte Kabel oder Kontakte kommen.

Eine Lima mit Freilauf hat bei Fiat nur die 3 Liter Maschine....

mv4 hat geschrieben:Eine Lima mit Freilauf hat bei Fiat nur die 3 Liter Maschine....

Ohne Werbung machen zu wollen und von mir aus soll / muss da auch keiner kaufen!! :mrgreen:
Aber wofür bieten die dann z.B. diese --> Link an??




Grüße
Dirk

Na bestell doch Mal und baue ein...dann berichtest du uns hier wie es gepasst hat. ...

mv4 hat geschrieben:Na bestell doch Mal und baue ein...dann berichtest du uns hier wie es gepasst hat. ...

Geht nicht!
Ich hab‘ ja keinen 230er Duc!

Aber an meinem 250er mit 2,3l hat die Lima auch einen Freilauf ( extra eben nachgesehen! :ja: ).

Gab‘s beim 230er eigentlich eine 3l-Maschine? :gruebel:
( nö, war jetzt keine ernstgemeinte Frage :D )



Grüße
Dirk

Spannung messen zum Bestimmen des Ladezustands ist nicht genau. Wenn Du wissen möchtest, ob/wann Deine Batterien voll sind, empfiehlt sich eine Batteriecomputer. Damit siehst Du, welche Ströme rein/raus gehen und was der Saldo ist.

Ich habe jetzt nochmal einige Messungen gemacht.
Ich möchte noch dazu sagen, dass ich einen LR03 Laderegler habe, bei dem die Wohnraumbatterien die Starter Batterie aufladen.
Außerdem habe ich festgestellt jetzt im Nachhinein, dass ich falsch gemessen hatte. :eek:
Der eine Zigaretten-Anzünder-Anschluss war direkt (mit Sicherung) an der 2. Wohnraumbatterie dran. Diesen habe ich aber vor kurzem an den TV Kreislauf vom EBL umgeschlossen. Alle meine alten und einige meiner neuen Messungen waren nicht direkt an der Wohnraumbatterien, sondern am Zigaretten-Anzünder.


Ich habe Solar und LR03 abgeklemmt und eine Stunde gewartet und dann die Ruhespannungen gemessen.

# Alle Verbraucher aus, Motor aus
Die Starter-Batterie: 13,01 V
Wohnraum-Zigaretten-Anzünder: 13,53

# Motor an, alle Verbrauucher aus
Starter: 14,45
Zigaretten: 14,12
Panel (Ampere-Meter) zeigt an, dass Wohnraum-Batterien minimal geladen wird

# Motor an, Licht, Heiizungslüfter, Radio an
Starter: 14,45
Zigaretten: 14,12

# Motor an, Verbraucher wieder aus
Starter: 14,61
Zigaretten: 14,22

# Motor an, nur Kühlschrank an
Starter: 14,56
Zigarettene: 12,84
Panel (Ampere-Meter) zeigt an, dass die Wohnraum-Batterien entladen werden.
Mit der Stromzange habe an einem Kabel der 1. Wohnraumbatterie 7,5 A gemessen, die sind auch wieder weggefallen, als ich den Kühlschrank ausgemacht habe.

Ich bin dann ein bisschen gefahren und habe ab diesem Zeitpunkt dann gemerkt, dass ich nicht am Zigaretten-Anzünder messen sollte.

# Motor aus, Verbraucher aus
Starter: 12,61
Wohnraum1: 13,77
Wohnraum2: 13,75

# Motor an, nur Radio an
Starter: 14,56
Wohnraum1: 14,36
Wohnraum2: 14,38

# Motor an, Kühlschrank an
Starter: 14,53
Wohnraum1: 13,61
Wohnraum2: 13,63
Zigaretten: 12,7

Das heißt die Lichtmaschine ist in Ordnung, da bin ich erstmal beruhigt.
Mich überrascht, dass es einen Unterschied von fast einem Volt gibt zwischen den Wohnraumbatterien und der Spannung am TV Kreislauf des EBLs.

Trotzdem bleibt ja das "Problem", dass die Wohnraumbatterien bei langen Fahrten entladen werden, wenn der Kühlschrank über 12 V betrieben wird.
Eine Alternative wäre natürlich den Kühlschrank per Gas zu betreiben, allerdings wollte ich Gas sparen, weil es über die Lichtmaschine ja viel günstiger ist (ich würde sagen, sogar fast umsonst).

Bei uns hängt der Kühli an die Starterbatterie bei 12 V.

devton hat geschrieben:…Eine Alternative wäre natürlich den Kühlschrank per Gas zu betreiben, allerdings wollte ich Gas sparen, weil es über die Lichtmaschine ja viel günstiger ist (ich würde sagen, sogar fast umsonst).

Das erzähl‘ mal den Glaubenbrüdern der Euro 6d Fraktion!
Ich will aber keinen Glaubenskrieg anzetteln!

Kann es sein dass Dein Kühlschrank an „Block B“ am EBL angeschlossen ist?




Grüße
Dirk

Kann es sein dass Dein Kühlschrank an „Block B“ am EBL angeschlossen ist?

Wie kann ich das überprüfen?

Laut Schaltplan ist der Kühlschrank
ohne AES an Block A
mit AES an Block B

Ist AES be mir überhaupt relevant?

Ich habe am Kühlschrank folgendes
- grünen Schalter für 230 V
- roten Schalter für 12 V (leuchtet nur wenn der Motor an ist)
- Drehregler (wie stark gekühlt werden soll) für 230 und 12 Volt
- Gasregler (Ein Regler um Gas aufzudrehen, einen weiteren im die Kühlstärke zu regeln und deinen Schalter für den Funken)

Der Kühlschrank holt sich das was er braucht und wenn die Verkabelung oder Verbindungen von der Starterbatterie zum EBL mangelhaft oder zu dünn ist, holt sich der Kühlschrank den Rest aus der Aufbaubatterie.


Eine Möglichkeit wäre jetzt einen Booster direkt von der Starter zur Aufbaubatterie, neu verkabelt mit den entsprechenden Sicherungen.

devton hat geschrieben:Laut Schaltplan ist der Kühlschrank
ohne AES an Block A
mit AES an Block B

Ist das der Schaltplan vom Womo oder vom EBL ? Der Hersteller des EBL gibt zwar etwas vor, aber der Womohersteller geht dann oft eigene Wege. Daher stimmen auch die Sicherungsbeschriftungen nicht unbedingt. Mein KS hängt direkt an der Aufbaubatterie. Nur die Spannung für die Steuerung ist über das EBL geschaltet.

RK

Die Messung am Zigaretten Anzünder ist logisch,da dies evtl daß gleiche Kabel wie der Kühlschrank hat..
Solche Messung immer direkt an der Batterie machen

Gratis ist der 12v Strom nicht, je mehr die Lichtmaschine arbeiten muss umso mehr Diesel brauchst du..

Fahr mal ein Fahrrad mit einem alten Dynamo, wenn das Licht an machst, stehst fast

Hallo devton

Wenn das Bild im ersten Beitrag von dir ist, dann ist der Kühlschrank an Block A angeschlossen. (B ist nicht belegt).
Also so wie auf meinem Bild eingezeichnet.
Die Spannung bricht viel zu weit ein, wenn der Kühlschrank läuft.
Kümmere dich endlich mal um deine Kontakte, den Sicherungshalter und die Verkabelung zwischen Starterbatterie und EBL. Und natürlich auch um die Masseleitung.
Dann wird deine Aufbaubatterie auch wieder geladen, wenn der Kühlschrank an ist.

Hannus hat geschrieben:…dann ist der Kühlschrank an Block A angeschlossen. (B ist nicht belegt)…

Hatte Schaudt die Ausgänge nicht von unten rechts durchnummeriert? :gruebel:

Aber man könnte den Stecker ja mal versuchen abzuziehen und gucken ob der Kühlschrank dann noch auf 12V funktioniert?!?





Grüße
Dirk

Die Pins 1 und 3 sind gekennzeichnet. Bei A und B sind sie rechts. (Man sieht oben die 3) Bei C sind sie links (man sieht die 1 und die 3).
Dem zu folge ist AES nicht belegt.

Da das Bild aber wohl aus einem anderen Beitrag stammt, ist das alles nur Spekulation.

Ist das der Schaltplan vom Womo oder vom EBL ? Der Hersteller des EBL gibt zwar etwas vor, aber der Womohersteller geht dann oft eigene Wege.

Ich weiß nicht genau, mehr Schaltplan Unterlagen habe ich nicht.

Wenn das Bild im ersten Beitrag von dir ist, dann ist der Kühlschrank an Block A angeschlossen. (B ist nicht belegt).

Die Fotos, die ich reingestellt habe sind alle von mir bzw. meinem Wohnmobil!

Kümmere dich endlich mal um deine Kontakte, den Sicherungshalter und die Verkabelung zwischen Starterbatterie und EBL. Und natürlich auch um die Masseleitung.

1. Meinst du die Kontakte am Kühlschrank?
2. Welchen Sicherungshalter? Den unter der Motorhaube habe ich vor kurzem geprüft, da war eine korrodierte und halb verschmorter Sicherung. Das wurde behoben.
3. Wenn ich 14 V am EBL vom Starter-Kabel messe,dann ist doch die Leitung schon mal in Ordnung oder nicht?

Ich habe mir jetzt mal die Anleitung vom Kühlschrank angeschaut, es ist ein Electrolux RM 4401.
Und ich habe folgendes gefunden:

Hannus hat geschrieben:Die Pins 1 und 3 sind gekennzeichnet. Bei A und B sind sie rechts. (Man sieht oben die 3) Bei C sind sie links (man sieht die 1 und die 3).
Dem zu folge ist AES nicht belegt...

Und Du kannst auf dem Bild erkennen das an Stecker B die Pins 1, 4, und 10 nicht belegt sind?! :-o

Ist aber egal:
so wie sich das hier entwickelt kann man dem TE eigentlich nur raten er soll sich jemanden suchen der ein klein wenig mehr Ahnung von der Materie hat als er selbst?!?




Grüße
Dirk

Der Kühlschrank hat mit deinem Problem nur indirekt zu tun.
Sein Stromverbrauch erzeugt nur einen unnatürlich hohen Spannungsabfall auf der Verbindung zwischen Starterbatterie und EBL. Da du das aber nicht glauben willst, bin ich hier raus.