LiFePO4 Einbau mit Solar EBL119

Hallo Community,

Wir haben uns einen Dethleffs Trend 7057 EB, EZ 2018, gekauft. Fahrzeugbasis ist ein Citroën Jumper 2.0 HDI.
Eingebaut in das WoMo ist ein EBL 119 und bisher eine 95Ah AGM Batterie.
Ich bin technisch interessiert, lernwillig aber im Bereich WoMo Elektrik noch unerfahren. Daher wäre etwas Unterstützung bei Planung und Verständnis nett.

1.Die AGM Batterie würde ich gerne zwecks Leistung und Gewicht gegen eine WATTSTUNDE® NOVA Core 150Ah LiFePO4 austauschen wollen.
2. Zusätzlich zu LiMa oder Landstrom sollen noch Solarpanele mit Votronic Solarladeregler als Ladeoption hinzukommen.

Laut diverser Einträge können wohl auch nicht für LiFePO geeignete EBLs mit der Einstellung Blei-Gel mit LiFePO Batterien betrieben werden. Zeitweise Rückströme zur Starterbatterie wegen höherer Spannung sind mir bekannt.
Welchen Einfluss hat die Ladekennlinie, die hier teilweise angesprochen wird, ist diese ein Problem?
Sollte ich zusätzlich einen Ladebooster (Votronic VCC 1212-30 wäre meine Wahl) zwischen Starterbatterie und EBL einbauen und welche Vorteile hätte ein solcher abgesehen von der Vermeidung des Rückflusses?

Nach Umbau der Batterie soll dann noch Solar hinzukommen. Unter 15A könnte ich direkt ans EBL gehen (15A Sicherung). Vermutlich läuft es aber eher auf einen zusätzlichen Solarladeregler, direkt mit der LiFePO4 verbunden, hinaus.
Welchen Kabelquerschnitt würdet ihr von den Solarmodulen zum Regler bei ca. 200W Leistung und 5-10m Kabellänge empfehlen?

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

ToBee hat geschrieben: Daher wäre etwas Unterstützung bei Planung und Verständnis nett.

Moin, na denn versuch ichs mal...

ToBee hat geschrieben:Die AGM Batterie würde ich gerne zwecks Leistung und Gewicht gegen eine WATTSTUNDE® NOVA Core 150Ah LiFePO4 austauschen wollen.

Kenne ich leider nicht, scheint aber erst mal ok zu sein.

ToBee hat geschrieben:Zusätzlich zu LiMa oder Landstrom sollen noch Solarpanele mit Votronic Solarladeregler als Ladeoption hinzukommen.

... ich würde einen 75/15 von Victron nehmen...

ToBee hat geschrieben:Laut diverser Einträge können wohl auch nicht für LiFePO geeignete EBLs mit der Einstellung Blei-Gel mit LiFePO Batterien betrieben werden. Zeitweise Rückströme zur Starterbatterie wegen höherer Spannung sind mir bekannt.

Ja, geht. Rückströme gabs mit einer vollen AGM Aufbaubatterie zur Starterbatterie auch schon, hat nur keiner gesehen...

ToBee hat geschrieben:Welchen Einfluss hat die Ladekennlinie, die hier teilweise angesprochen wird, ist diese ein Problem?

Ladekennlinie (welche auch immer) ist bei Lifepo4 egal. Die sind bei 14,4V Voll und gut is.

ToBee hat geschrieben:Sollte ich zusätzlich einen Ladebooster (Votronic VCC 1212-30 wäre meine Wahl) zwischen Starterbatterie und EBL einbauen und welche Vorteile hätte ein solcher abgesehen von der Vermeidung des Rückflusses?

Wenn dir der Ladestrom über den normalen Weg nicht reicht, kannste einen Booster einsetzen, dann aber min. 50A sonst kaum Benefit. Meist schafft die Lima aber auch ohne ca. 30A. Müsste man ausprobieren. Es sei denn, die Batterie ist im Heck verbaut und hat lange Kabelwege. Dann könnte ein Booster mit separatem Spannungssensor sinnvoll sein.

ToBee hat geschrieben:Nach Umbau der Batterie soll dann noch Solar hinzukommen. Unter 15A könnte ich direkt ans EBL gehen (15A Sicherung).

Der Eingang ersetzt keinen Solarregler, den brauchst Du sowieso.

ToBee hat geschrieben:Vermutlich läuft es aber eher auf einen zusätzlichen Solarladeregler, direkt mit der LiFePO4 verbunden, hinaus.

Besser ist das.

ToBee hat geschrieben:Welchen Kabelquerschnitt würdet ihr von den Solarmodulen zum Regler bei ca. 200W Leistung und 5-10m Kabellänge empfehlen?

Kommt auf die Spannung der Panele an. Bei Hochvolt (>30V) könnten 4mm2 reichen. Bei 22V Modulen eher 6. Vom Regler zur Batterie möglichst dick und kurz.
Die zu erzielenden Erträge sind bei Hochvoltpanelen deutlich höher, hab selber beides (22V Womo, 39V Haus) und kann das vergleichen.

Gruß
Thomas

Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, meinen Beitrag zu filetieren und so detailliert zu antworten!
Bin nun etwas schlauer und hatte das Thema der unterschiedlichen Panele noch gar nicht für mich erfasst. Schaue ich mir nochmal an.

thomker hat geschrieben:Der Eingang ersetzt keinen Solarregler, den brauchst Du sowieso.

Tatsächlich hast du recht und ich hatte es auch schon für mich so verstanden, warum auch immer aber im Beitrag falsch geschrieben.
Da ich da aber noch nach einem sinnvollen Weg zur Kabelführung durch das WoMo suchen muss, wäre das erst der zweite Step nach Tausch der Batterie.

ToBee hat geschrieben:Bin nun etwas schlauer und hatte das Thema der unterschiedlichen Panele noch gar nicht für mich erfasst. Schaue ich mir nochmal an.

In deinem anderen Tröd habe ich dir u.A. meine hervorragenden 39 V Panele von Offgridtec verlinkt --> Link
Ich habe 2 x 100 WP 39V parallel und den VictronSmartSolar 100/20 Regler. Der Preisunterschied zum 75/15 war gering und ich hätte damit auch die Möglichkeit, alternativ die 2 Stück 39V Panele in Reihe zu schalten.
Übrigens volle Zustimmung zur Filetierung von Thomas und einen "Guten" :daumen2:

Helmut

thomker hat geschrieben:Wenn dir der Ladestrom über den normalen Weg nicht reicht, kannste einen Booster einsetzen, dann aber min. 50A sonst kaum Benefit. Meist schafft die Lima aber auch ohne ca. 30A. Müsste man ausprobieren. Es sei denn, die Batterie ist im Heck verbaut und hat lange Kabelwege. Dann könnte ein Booster mit separatem Spannungssensor sinnvoll sein.

Demnach bräuchte ich den Ladebooster nur zur Realisierung höherer Ladeströme? Was ist bei neueren Fahrzeugen mit Euro 6? Darüber wird hier teils gesprochen und in der Entscheidungshilfe steht etwas von Messen als Empfehlung.
Was genau ist da das Problem? Zu hohe oder zu geringe Ströme?

Seit etlichen Jahren sind intelligente Lichtmaschinen Pflicht, um den Treibstoffverbrauch zu senken. Das bedeutet, die Lichtmaschine wird zurück geregelt, wenn die Startenbatterie voll ist. Das ist für Transporter OK. Womos haben aber die Besonderheit, dass sie extra Batterien für den Aufbau haben. Wenn die Lima aber zurück geregelt wird, wenn die Starterbatterie voll ist, steht fast kein Strom mehr für das Laden der Aufbaubatterie mehr zur Verfügung.

Um diese "intelligente" Limas auszutricksen, sind bei solchen Womos sogenannte Ladebooster erforderlich. Diese regeln den Strom bzw. die Spannung wieder so hoch, dass eine Aufbaubatterie wieder mit hoher Stromstärke geladen werden kann.

Eine weitere Aufgabe ist es, die Spannung auf ein optimales Maß für eine LiFePO4-Batterie zu begrenzen. Stichwort: Ladekurve.

Eine ähnliche Aufgabe hat ein Solarregler. Man sollte niemals ein Solarmodul ohne Solarregler anschließen. Ein 12 V-Modul bringt unter optimalen Bedingungen 22 V und das ist viel zu viel für eine LiFePO4-Batterie. Der Solarregler regelt den Strom bzw. die Spannung entsprechend der eingestellten Ladekurve.

Beide Geräte sollten niemals auf AGM bzw. Li eingestellt sein!!! Mit Li ist eine Li-Ionen-Batterie gemeint - wie die meist in E-Autos und nicht !!! eine LiFePO4-Batterie.
Für LiFePO4-Batterien sind optimale Ladekurven "Blei-Säure" oder zur Not "Blei-Gel".

Bei mir sind Ladebooster und Solarregler direkt an die Aufbaubatterie geschalten und nicht an den EBL und ich kann das nur empfehlen. Dann spielt der Typ des EBL auch keine Rolle mehr.

ToBee hat geschrieben:Demnach bräuchte ich den Ladebooster nur zur Realisierung höherer Ladeströme?

Wenn die AGM bisher ausreichend geladen wurde, die Life wird noch leichter voll. Messen!

ToBee hat geschrieben:Was ist bei neueren Fahrzeugen mit Euro 6?

Ein Ladebooster ist ab Euro 6d zwingend notwendig - dies schon bei Erst-Auslieferung des Womos.

Wenn bei abgeregelter LIMA kein Ladebooster eingebaut ist, wird auch eine AGM nicht nur nicht geladen, sondern während der Fahrt geleert.
Angeblich könnte man die LIMA umprogrammieren, was aber m.E. gegen die Typisierung verstoßen kann und kaum von einer Werkstatt gemacht werden wird.

ToBee hat geschrieben:Darüber wird hier teils gesprochen und in der Entscheidungshilfe steht etwas von Messen als Empfehlung.
Was genau ist da das Problem? Zu hohe oder zu geringe Ströme?

Wenn du richtig misst, dann weißt du Bescheid :wink: wieviel Strom fließt, zuwenig oder zuviel.

Fließt trotz ausreichend großer LIMA zuwenig Strom, dann kann ein Booster helfen.
Fließt zuviel Strom, dann könnte eine Sicherung fliegen. Trennrelais sind meist mit 40-50 A abgesichert.

Vor einem möglichen nachträglichen Boostereinbau solltest du bei halbvoller LiFe-Batterie messen, wie hoch der Strom nach Motorstart ist. Für das richtige Ergebnis sollten Netz- und Solarlader deaktiviert und der Kühlschrank und andere Verbraucher ausgeschaltet sein.

AES Kühlschrank:
Beachte (auch beim Messen), dass ein AES-Absorberkühlschrank während der Fahrt automatisch auf 12 V umschaltet und möglicherweise 15 - 20 A vom Ladestrom abgehen.

Vor längeren Fahrten ist mein Akku normalerweise immer voll und 200 WP Solar sorgen laufend für Nachladung. Nur bei Stromknappheit würde ich den Kühlschrank während der Fahrt manuell auf GAS umstellen (Crashsensor vorhanden), das war in den letzen 4 Saisonen nie notwendig.

Helmut

basste315 hat geschrieben:Trennrelais sind meist mit 40-50 A abgesichert.

Na ja, das Trennrelais ist über die Sicherung an der Starterbatterie abgesichert. Das Trennrelais selber hält bei den Schaudt EBL's bis zu 70A aus, steht auch rauf (innerhalb des blauen Gehäuses)

Gruß
Thomas

dietmardd hat geschrieben:Seit etlichen Jahren sind intelligente Lichtmaschinen Pflicht, um den Treibstoffverbrauch zu senken. Das bedeutet, die Lichtmaschine ………
……….wieder mit hoher Stromstärke geladen werden kann.

Vielen Dank für deine ausführliche Erklärung, es war sehr erhellend und hat meine Fragezeichen rund um die Ladebooster Diskussion größtenteils gelöst!

dietmardd hat geschrieben:Bei mir sind Ladebooster und Solarregler direkt an die Aufbaubatterie geschalten und nicht an den EBL und ich kann das nur empfehlen. Dann spielt der Typ des EBL auch keine Rolle mehr.

Heißt das, dass der Ladebooster nicht zwischen Pluspol der Starterbatterie und Eingang EBL gebaut wird? Arbeitet der EBL dann weiter wie gewohnt bspw. In Bezug auf Landstrom Ladung?

basste315 hat geschrieben:Wenn die AGM bisher ausreichend geladen wurde, die Life wird noch leichter voll. Messen!

Ein Ladebooster ist ab Euro 6d zwingend notwendig - dies schon bei Erst-Auslieferung des Womos.

Auch dir vielen Dank für deine hilfreichen Erkenntnisse! Habe noch Euro 6b, also keine zwingende Booster Notwendigkeit richtig? Oder würdet ihr auf dieser Basis bereits einen Booster empfehlen? Bisher wurde die AGM Aufbaubatterie gut geladen. Einen bereits verbauten Booster konnte ich bisher auch finden.

basste315 hat geschrieben:Wenn bei abgeregelter LIMA kein Ladebooster eingebaut ist, wird auch eine AGM nicht nur nicht geladen, sondern während der Fahrt geleert.

Fließt trotz ausreichend großer LIMA zuwenig Strom, dann kann ein Booster helfen.
Fließt zuviel Strom, dann könnte eine Sicherung fliegen. Trennrelais sind meist mit 40-50 A abgesichert.

Was wäre denn ein ideales Maß beim Ladestrom…… 15 bis 30 A? Darunter zu wenig (—> Ladebooster) und darüber zu viel (—> ebenfalls Ladebooster)? Reicht es, die Ladeaktivitäten anhand des BMS der LiFePO4 zu beobachten oder sollte ich ein Amperemeter verwenden?
Und angenommen ich bräuchte einen Booster - würde dann an meiner Anzeige Einheit weiter die Spannung der Aufbau Batterie angezeigt werden?

ToBee hat geschrieben:Bisher wurde die AGM Aufbaubatterie gut geladen. Einen bereits verbauten Booster konnte ich bisher auch finden.

Wenn du bereits einen Booster verbaut hast (ob zwingend notwendig oder nicht) , dann haben sich deine Fragen diesbezüglich doch erledigt.

Helmut

Sorry, da fehlte ein „nicht“. Also bisher kein Booster entdeckt. Weshalb die Fragen durchaus noch von Relevanz sind .

ToBee hat geschrieben:Sorry, da fehlte ein „nicht“. Also bisher kein Booster entdeckt. Weshalb die Fragen durchaus noch von Relevanz sind .

Wenn deine AGM Aufbaubatterie bisher immer gut geladen wurde, verzichte (vorerst) auf einen ziemlich sicher unnötigen Booster.

thomker hat geschrieben:Wenn dir der Ladestrom über den normalen Weg nicht reicht, kannste einen Booster einsetzen, dann aber min. 50A sonst kaum Benefit. Meist schafft die Lima aber auch ohne ca. 30A. Müsste man ausprobieren. Es sei denn, die Batterie ist im Heck verbaut und hat lange Kabelwege. Dann könnte ein Booster mit separatem Spannungssensor sinnvoll sein.

basste315 hat geschrieben:Wenn die AGM bisher ausreichend geladen wurde, die Life wird noch leichter voll. Messen!

Mach dir keine Sorgen, beim kurzfristen Messen wird keine Sicherung fliegen. Einfach alle Ladegeräte (Netz/Solar) und auch den AES-Kühlschrank aus und bei halbvollem LiFe-Akku den Motor starten. Die App zeigt dir den Ladestrom. LIMA-Test ohne Booster --> Link

Helmut

Ich werde mir als Nächstes eine LiFePO4 beschaffen und nach dem Einbau mal messen, meist werden die ja nur etwa halbvoll verkauft.
Ich melde mich dann mit den Daten zurück.

So mal wieder ein Update:

Batterie ist gekauft und kam mit 60% an.
Habe das gute Stück heute eingebaut, EBL von AGM nach oben auf Blei Gel umgestellt und mal geschaut was passiert.
Nach Motorstart wenige Sekunden eine Entlandung mit etwa 13A, was zu erwarten war.
Danach hat sie stabil zwischen 20-25A geladen bei Drehzahl von Standgas bis 2500 U/min.
Hab zudem gesehen, dass der Pluspol mit 40A abgesichert ist.

Soweit ist der Einbau dann doch geglückt und ein Booster nicht notwendig oder?
Test fand allerdings nur bei 6 Grad statt. Ändert sich der Ladestrom nochmal mit steigender Temperatur?

ToBee hat geschrieben:Ändert sich der Ladestrom nochmal mit steigender Temperatur

Moin,

Ja, evtl... Bei höher Temperatur der Lima kann der noch fallen, da die Lima (eigentlich das Steuergerät) zum Schutz die Leistung runterregelt, aber bei einer zusätzlichen Belastung von 25A wohl wahrscheinlich nicht. Bei leerer Batterie und kalter Lima geht der Ladestrom eher noch hoch.

Ich denke 25-30A bekommst Du so immer raus, bis die Batterie ca. 95% hat, danach geht der Ladestrom langsam runter...deshalb meine Empfehlung wenn Booster notwendig, dann 50A oder mehr, weil so ein 30A Booster nicht viel mehr schafft, als deine jetzige Konfiguration.

Gruß
Thomas

ToBee hat geschrieben:Batterie ist gekauft und kam mit 60% an.

Ist es die WATTSTUNDE® NOVA Core 150Ah LiFePO4 geworden? (ca. € 900,--) --> Link

ToBee hat geschrieben:Soweit ist der Einbau dann doch geglückt und ein Booster nicht notwendig oder?

Klar, du brauchst keinen Booster :top:

ToBee hat geschrieben:Test fand allerdings nur bei 6 Grad statt. Ändert sich der Ladestrom nochmal mit steigender Temperatur?

Je kälter es ist, desto höher wird die Limaspannung sein und dann kann auch etwas mehr Strom fließen. Wenn sie zu heiß werden sollte, dann regelt sie sich zum Eingenschutz herunter.

Du solltest den Akku vollladen, lass 14,4 V möglichst für 24 Stunden anstehen. Das sollte dem Zellausgleich guttun.

Helmut

Edit: Thomas war schneller :mrgreen:

basste315 hat geschrieben:Du solltest den Akku vollladen, lass 14,4 V möglichst für 24 Stunden anstehen. Das sollte dem Zellausgleich guttun.

...na das wird der Schaudt wohl nicht machen...

ät Tobee: EBL auf Bleisäure oder Gel umgestellt? Nicht auf AGM!!!

thomker hat geschrieben:...na das wird der Schaudt wohl nicht machen...

ät Tobee: EBL auf Bleisäure oder Gel umgestellt? Nicht auf AGM!!!

Dann müssen es eben die 14,3 V tun :mrgreen: , ich schrieb ja "möglichst 14,4V " - wer weiss, welche sonstigen Lader (z.B. Solar) ev. 14,4 V schaffen.

ToBee hat geschrieben:2. Zusätzlich zu LiMa oder Landstrom sollen noch Solarpanele mit Votronic Solarladeregler als Ladeoption hinzukommen.

Und ja, AGM2 mit >14,7 V darf nicht eingestellt werden :idea:

Helmut

basste315 hat geschrieben:Ist es die WATTSTUNDE® NOVA Core 150Ah LiFePO4 geworden?

Ja die Batterie ist es geworden, aber nicht von Wagner, die gibt es anderswo günstiger.

basste315 hat geschrieben:Du solltest den Akku vollladen, lass 14,4 V möglichst für 24 Stunden anstehen. Das sollte dem Zellausgleich guttun.

Danke für dein Feedback! :)
Ich lasse die Batterie mit Landstrom nun ein paar Stunden laden.

thomker hat geschrieben:ät Tobee: EBL auf Bleisäure oder Gel umgestellt? Nicht auf AGM!!!

Hatte ich ja geschrieben. Der Schalter war vorher in der unteren Stellung auf AGM, habe ihn nach oben geschoben für Blei-Gel Einstellung.

ToBee hat geschrieben:Hatte ich ja geschrieben

...Demenz...

habe ihn nach oben geschoben für Blei-Gel Einstellung.

gut so, der macht dann 14,4V (vielleicht auch nur 14,3) und geht dann nach 16 Std. auf 13,7V Erhaltung...auch gut...

Nachdem die Basis geschaffen nun ist, würdet ihr eher einen Wechselrichter einbauen oder 12 USB Steckdosen im WoMo verteilen?
In unserem WoMo gibt es leider noch keine 12V Dosen, sondern etliche 230V Steckdosen, natürlich auf Landstrom ausgelegt.

ToBee hat geschrieben:eher einen Wechselrichter einbauen oder 12 USB Steckdosen im WoMo verteilen?

Wenn es darum geht, Geräte über USB zu laden, würde ich auf jeden Fall auf 12V bleiben und mir hier und da eine 12V Dose installieren, und darin USB Adapter, oder gleich USB-Dosen. Die finde ich persönlich aber unflexibel und teuer.
Es macht auf keinen Fall Sinn, über einen Wechselrichter USB Steckernetzteile zu benutzen. Der Stromverbrauch vervielfacht sich. Wenn dann noch alle vorhandenen 230V Steckdosen betrieben werden sollen, brauchst du einen Elektriker, der das IT-Netz (hat nix mit Computer zu tun) installieren kann, mit NVS, FI etc. Ansonsten geht nur eine Steckdose direkt am WR, auch wenn da 2 dran sind.

Gruß
Thomas

Ergänzung:
Du solltest USB Dosen montieren, die mindestens QC3.0 USB & PD Typ C haben und unbedingt einen mechanischen Schalter.
USB-Dosen verbrauchen auch Strom, selbst wenn nichts eingesteckt ist.
Beispiel: (Amazon Link)

RaGu hat geschrieben:Ergänzung:
Du solltest USB Dosen montieren, die mindestens QC3.0 USB & PD Typ C haben und unbedingt einen mechanischen Schalter.
USB-Dosen verbrauchen auch Strom, selbst wenn nichts eingesteckt ist.
Beispiel: (Amazon Link)

Danke für den Hinweis zum Stromverbrauch in Ruhe.
Hatte tatsächlich schon nach Dosen gesucht und bevorzuge die runde Bauform, hätte aber vermutlich keine Priouf den Schalter gelegt.

Sollte ich direkt ab Batterie über einen zu setzenden Sicherungskasten verkabeln oder geht es auch irgendwie über den EBL? Der EBL könnte ja über das Anzeigeelement das gesamte 12V Netz ein-/ausschalten.

ToBee hat geschrieben:Sollte ich direkt ab Batterie über einen zu setzenden Sicherungskasten verkabeln oder geht es auch irgendwie

kann man machen, ist aber ziemlich aufwändig. Ich hab's mir leicht gemacht. Da, wo der USB hin sollte, war und ist eine Leuchte mit eigenem Schalter. Hab das Kabel aufgetrennt und die Dose mit dran geklemmt. Kabel war zwar ziemlich dünn da LED, aber 2A bei 5V ergeben unter 1A bei 12V. Wenn am Panel ausgeschaltet ist, kommt auch am Licht und am USB nix mehr an, aber auch der Ruhestrom eingeschaltet ist kaum messbar.

p.S.: LED Leuchte in der Dose ist nicht so meins...

ToBee hat geschrieben:Sollte ich direkt ab Batterie über einen zu setzenden Sicherungskasten verkabeln oder geht es auch irgendwie über den EBL? Der EBL könnte ja über das Anzeigeelement das gesamte 12V Netz ein-/ausschalten.

Ich kenne dein EBL nicht, und es ist bei vielen nicht der Fall, dass beim Ausschalten am Control Panel das EBL Stromlos ist.
Du schreibst von mehreren USB Dosen...
Ich würde sie über einen kleinen Sicherungsverteiler (Amazon Link) direkt an die Batterie anschließen.
Bei dem Beispiel meiner verlinkten Dose können immerhin bis zu 65 Watt (5,5A) "gezogen werden", je nach angeschlossenem Gerät, deshalb würde ich auch die Kabel entsprechend dimensionieren. Wer weiß, was künftig an USB gespeisten Geräten auf den Markt kommt und deine Begehrlichkeiten weckt.

RaGu hat geschrieben:Ich kenne dein EBL nicht, und es ist bei vielen nicht der Fall, dass beim Ausschalten am Control Panel das EBL Stromlos ist.

EBL 119 ist bei mir verbaut. Es funktioniert standardmäßig nur bei Lampe an der Aufbautür, die anderen Lampen lassen sich erst schalten, wenn das Panel eingeschaltet ist. Meine Idee war, die 12V Steckdosen irgendwie zu integrieren, sodass es auf gleiche Weise funktioniert. Es bräuchte keine weiteren Schalter an den Dosen selbst und hätte einen zentralen Punkt zum stromlos schalten (Bequemlichkeit :D ).

RaGu hat geschrieben:Bei dem Beispiel meiner verlinkten Dose können immerhin bis zu 65 Watt (5,5A) "gezogen werden", je nach angeschlossenem Gerät, deshalb würde ich auch die Kabel entsprechend dimensionieren.

Beziehst Du Dich auf den 6fach Kasten ohne LED? Wie kommst Du auf die 65W (5,5A)? Entweder habe ich die falschen Angaben gefunden oder ein Brett vor dem Kopf :roll: .
Bist Du bei deinem Querschnitt dann bei 4mm2 oder schon 6mm2 (angenommen 10m Kabelweg)?

ToBee hat geschrieben:Beziehst Du Dich auf den 6fach Kasten ohne LED? Wie kommst Du auf die 65W (5,5A)? Entweder habe ich die falschen Angaben gefunden oder ein Brett vor dem Kopf

Ich beziehe mich auf die USB Dose, die ich verlinkt habe als Beispiel, diese kann maximal 65 Watt Ausgangsleistung zur Verfügung stellen, und QC 3.0 kann auch je nach Geräte-Anforderung 12 Volt Ladespannung zur Verfügung stellen.

Schließ deine Dosen einfach an einen freien "Reserve" Anschluß vom EBL an, dann werden sie vom Panel mit abgeschaltet. Mit einer Ausnahme, Reserve 4 wird dauerversorgt, den also nicht benutzen.

dietmardd hat geschrieben:Beide Geräte sollten niemals auf AGM bzw. Li eingestellt sein!!! Mit Li ist eine Li-Ionen-Batterie gemeint - wie die meist in E-Autos und nicht !!! eine LiFePO4-Batterie.
Für LiFePO4-Batterien sind optimale Ladekurven "Blei-Säure" oder zur Not "Blei-Gel".

Diese Aussage ist so einfach nicht richtig!

Mir ist kein gängiges Ladegerät im Bereich Womo oder Kfz bekannt, das eine Li-Kennlinie für NMC-Zellen hätte. Wenn Li-Kennlinien gekennzeichnet sind, beziehen die sich in der Regel auf die übliche Ladeschlussspannung von 14,2 - 14,4 Volt.

Ausnahme: Votronic hat teilweise Geräte, wo bei Li-Einstellung nochmals diverse Unterscheidungen getroffen werden können. Bei Victron ließe sich im Zweifel eh alles frei einstellen. Aber bei keiner als "Li-bezeichneten Kennlinie käme man in der Bereich einer 4-zelligen NMC-Chemie von 16,8 (17,2) Volt!

Hannus hat geschrieben:Schließ deine Dosen einfach an einen freien "Reserve" Anschluß vom EBL an, dann werden sie vom Panel mit abgeschaltet.

Die Idee gefällt mir. Welche Kabelschuhe bräuchte ich hierfür, damit sie in den Stecker passen?

ToBee hat geschrieben:Die Idee gefällt mir. Welche Kabelschuhe bräuchte ich hierfür, damit sie in den Stecker passen?

--> Link
--> Link
Helmut

Der 3-polige Stecker kommt beim EBL119 an den Block 6 für den Solarregler.
Dieser ist direkt über Pin 3 nmit der Aufbaubatterie verbunden, ohne das eines der beiden HS-Relais dazwischen lägen.

Somit kann dieser Anschluss nicht über das Panel deaktiviert werden. Auch bei anderen EBL-Typen nicht.

ToBee hat geschrieben:Nachdem die Basis geschaffen nun ist, würdet ihr eher einen Wechselrichter einbauen oder 12 USB Steckdosen im WoMo verteilen?
In unserem WoMo gibt es leider noch keine 12V Dosen, sondern etliche 230V Steckdosen, natürlich auf Landstrom ausgelegt.

Da du mehrere USB-Steckdosen an verschiedenen Stellen im Womo brauchst, bleibst du dafür am besten bei 12V.
Da wurdest du gut beraten :top:

WECHSELRICHTER .... du wirst sicher auf den Geschmack kommen :lol:

Dein Akku WATTSTUNDE® NOVA Core 150Ah LiFePO4 kann mit 150 A Dauerbelastbarkeit einen 1500/3000 W Sinus WR versorgen du wirst bestimmt bald einen WR nachrüsten. :ja:

Wenn du alle 230V-Steckdosen auch über den Wechselrichter versorgen willst, brauchst du eine NVS (Netzvorrangschaltung).
Es gibt WR mit eingebauter NVS, allgemein wird aber eine externe NVS empfohlen.
Achtung: :!: Für die korrekte Installation eines WR mit NVS sind Fachkenntnisse erforderlich und die Installation durch eine Fachwerkstatt kann ins Geld gehen.

Die Installation eines WR ohne NVS ist dagegen einfach zu bewerkstelligen.

Ich nutze meinen 1500/3000W Sinuswechselrichter von EDEOCA --> Link (unter € 200,--)



seit 2018 ohne NVS gelegentlich für Nespresso, Milchschäumer, Kompressor für das Schlauchboot sowie zum Aufladen der E-Bike Akkus.

Ich schalte den WR nur bei gelegentlicher Nutzung mit der Kabelfernbedienung ein, der Standby-Verbrauch ist gering. Nur bei längerer Hochstromentnahme (Kompressor) geht der Lüfter hörbar an, ich habe meinen DIY-200 Ah-LiFeAkku testweise mit einem 1000W-Heizlüfter innerhalb von ca. 2,5 Stunden entleert und es gab keine besondere Erwärmung.

Auch eine Induktionsplatte mit 1800 W habe ich problemlos getestet, ich bleibe aber lieber bei Gas zum Kochen.
Für Dauerhochstromentnahmen (z.B. Induktionsplatten) würde ich aber eher ein teures "Markengerät" empfehlen, auch wenn da vieles auch aus Fernost kommt.

Im Forum werden auch gerne WR von SOLARTRONICS (deutsche Lieferadresse) empfohlen, man sollte bei der Bestellung bekanntgeben, dass er an einem LiFe-Akku betrieben werden soll.

Helmut

cinzano01 hat geschrieben:Der 3-polige Stecker kommt beim EBL119 an den Block 6 für den Solarregler.

Danke für deinen Hinweis, ich habe oben irrümlich überwiegend 3-polige Kabel verlinkt.
Sorry - das war gut gemeint, aber leider ein "Schnellschuss" :wink:

Hannus hat geschrieben:Schließ deine Dosen einfach an einen freien "Reserve" Anschluß vom EBL an, dann werden sie vom Panel mit abgeschaltet.

ToBee hat geschrieben:Die Idee gefällt mir. Welche Kabelschuhe bräuchte ich hierfür, damit sie in den Stecker passen?

Der TE wird für den Vorschlag von Egon einen 2-poligen Stecker benötigen, so einen, wie er hier drauf ist: --> Link


Helmut

Sorry aber ihr liegt beide daneben.
Die "geschalteten" Reserveanschlüsse liegen auf Block5 und Block8. Da braucht er warscheinlich nur die Einsätze für die schon vorhandenen Stecker.
Hab ich grade keine Quelle für zur Hand.

basste315 hat geschrieben:Sorry - das war gut gemeint, aber leider ein "Schnellschuss" :wink:

"Gut gemeint" aber dann leider erst recht daneben :nixweiss:

Helmut

Ich hab mich auch nur auf den 3-poligen MATE-N-LOK-Stecker bezogen.

An den weißen Anschlusssteckern beim Schaudt-EBL kommen diese Stiftkontakte rein:

--> Link

cinzano01 hat geschrieben:An den weißen Anschlusssteckern beim Schaudt-EBL kommen diese Stiftkontakte rein:

--> Link

Danke, diese Info habe ich gebraucht :)

Daraus ergibt sich noch eine Frage zum Querschnitt: die Crimpkontakte schaffen max. 2mm2.
Ich möchte unter anderem vom EBL (Fahrersitz) ins Heck unter das Dach in die Hängeschränke über den Betten mit einer Dose (Länge WoMo 7,40m).

Angenommene Dose: Amazon Link
(Auswahl ist noch nicht getroffen, aber mal als Rechenbeispiel)

Bei gleichzeitiger Belegung USB-A/USB-C komme ich auf 48 Watt max. Leistung. Nach den Regeln der Physik komme ich da auf 4A bei 12V für die Zuleitung. Nach entsprechenden Querschnittsrechnern müsste ich etwa 6mm2 bei angenommener Kabellänge von 10m verlegen. Seht ihr das auch so oder ist das „too much“?

Würde bedeuten, mit 2mm2 aus dem EBL und dann irgendwie auf größeren Querschnitt? Aber zählt dann nicht das Stück 2mm2 wieder zur Gesamtlänge dazu?

4 (Vier) Ampere? Da reichen doch 2,5mm² 10x....
Es gibt die Stecker auch für 4mm². Aber bitte selber danach suchen.
Einfach Datenblatt aus dem Link laden. Alternative suchen. Artikelnummer in Suchfeld eingeben et voilá

Ich würde auch sagen, 2,5 qmm sind genug. Den Strom vertragen die locker und da die Spannung in den Dosen so wie so noch umgewandelt wird, spielen mögliche Spannungsverluste hier keine Rolle.

Naja die Spannungsverluste mögen vielleicht in Ordnung sein, wenn man von 12V am Ende nur 5V braucht.
Aber wo Verluste entstehen, entsteht in dem Fall auch Wärme. Daher die Frage nach dem notwendigen Querschnitt.

ToBee hat geschrieben:Naja die Spannungsverluste mögen vielleicht in Ordnung sein, wenn man von 12V am Ende nur 5V braucht.
Aber wo Verluste entstehen, entsteht in dem Fall auch Wärme. Daher die Frage nach dem notwendigen Querschnitt.

Im Haus reichen 2,5mm2 für 16A. Da gehen die 4A locker drüber. Die Erwärmung wird eher gering sein. Längere Kabel sind da egal, weil sich die größeren Verluste auch auf eine größere Oberfläche verteilen.

RK

ToBee hat geschrieben:Naja die Spannungsverluste mögen vielleicht in Ordnung sein, wenn man von 12V am Ende nur 5V braucht.
Aber wo Verluste entstehen, entsteht in dem Fall auch Wärme. Daher die Frage nach dem notwendigen Querschnitt.

das ist auch alles richtig, aber schau dir mal die originale Verdrahtung deines Fahrzeuges an. Zum Beispiel die Hauptscheinwerfer mit ca. 55W oder auch das Bremslicht von zusammen ca. 30W, da sind Kabelchen von 1,0 - 1,5 qmm verlegt.
Das größere Problem sind meistens die Verbindungsstellen, also schlechte Kontakte bei den Anschlüssen, an den vercrimpten Kontakten und auch an den Sicherungen.
Mit 2,5 qmm auf deine genannte Länge ist alles i.O.