Kühlschrank auf 12 V mit Problemen

Hallo,

ich habe ich meinem TEC 598 einen Kühlschrank Dometic RM 7401 L mit den üblichen 3 Betriebsarten Gas, 220V und 12 V. 12 V funktioniert natürlich richtigerweise nur, wenn der Motor läuft.

Schalt ich aber bei laufendem Motor auf 12 V, gibt der Kühlschrank ein nervendes lautes Dauergeräusch, ähnlich einem Alarmsignal, von sich. Der Fachmann rätselt, vermutet aber, dass auf dem Kabelweg zum Kühlschrank ein Spannungsabfall gegeben ist. Nach Aussage des Herstellers will der Kühlschrank mindestens 11,8 V. Eine Suche nach dem Spannungsabfall sei wahrscheinlich sehr aufwändig.

Hat jemand im Forum damit Erfahrung?

Danke im Voraus für die Antworten.

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Vielleicht kommt man ja relativ einfach an die Kühlschrankbeleuchtung. Sollte beim Lampenwechsel nicht so schwierig sein. Da könnte man dann recht einfach mal die 12V im eingeschalteten Zustand nachmessen...

Habe ein ähnliches Problem, nur tut mein Kühli gar nichts auf 12V. Das Licht brennt aber immer, wenn ich die Tür aufmache. Egal ob eingeschaltet oder nicht!? Ich denke daher, dass das Licht ne extra 12V Versorgung hat, oder?
Viele
Marc

godewind hat geschrieben:Eine Suche nach dem Spannungsabfall sei wahrscheinlich sehr aufwändig

falls Du mit einem Voltmeter umgehen kannst und weißt daß Strom in Kabeln fließt, stell den Kühli auf 12v-Betrieb und miß die Spannung direkt an der Starterbatterie und am 12V-Eingang der Heizpatrone. Schätze mal da sollten 1V Differenz sein, wenn wesentlich mehr einfach den Kabelweg Richtung Batterie verfolgen und auf Wackelkontakte etc achten

mchammer666 hat geschrieben:Ich denke daher, dass das Licht ne extra 12V Versorgung hat...

stimmt, die Heizpatrone wird nur bei laufendem Motor zugeschaltet, die Elektronik bekommt 12V dauernd

grüße klaus

Hallo Klaus,

bei meinem KS wird die Stromversorgung über ein Trennrelais gewährleistet.
Hierbei handelt es sich um ein Relais, dass bei laufendem Motor sowohl die Starter- und auch die Zusatzbatterie lädt, sobald Starterbatterie voll Kapazität erreicht hat. Gleichzeitig wird im Relais die Stromversorgung für den 12 V - KS-Betrieb geschaltet. An die Klemme / am Relais )für den KS liegen bei laufendem Motor und eingeschaltetem KS mindestens 12,5 V an.
Am KS-Schalter oft nur 10 V. Leitungsquerschnitt zum KS 4² Länge vom Trennrelais mindestens 6 m. Dickeren Draht ( z.Bsp 6² mm ) kann ich aber nicht am Trennrelais anschließen. Reichen die 10 Volt überhaupt aus :?:

2. Frage: wo genau liegt die Heizpatrone und wie sieht sie überhaupt aus.
In meinen Unterlagen über den KS kann ich dieses Teil überhaupt nicht finden.

Für eine Nachricht wäre ich sehr dankbar.

vom linken Niederrhein

mk9 ( Manfred )

Hallo Manfred,

soweit alles gut beschrieben, bei 4mm², 16A und 12m Leitungslänge beträgt der Spannungsabfall rund 0,5V, also kein Grund den Querschnitt zu erhöhen

Die Heizpatrone ist im dicken grauen Rohr rechts auf dem Bild versteckt (dort wird das Kühlmedium auch durch die Gasflamme erwärmt)

das kühl-eigene Trennrelais sitzt unten in der Bildmitte, (mit dem roten Draht), dahinter kann man die Spannung an der Heizpatrone messen

wenn nur 10V ankommen, ist irgendwo unterwegs was "faul"

grüße an den linken Niederrhein
klaus

Hallo Klaus,

vielen Dank für die schnelle Info.

Bei meinem KS ( Fabrikat CampingGAZ ) Hersteller aus welchem Land kann ich nicht sagen, aus dem Jahr 1990 sieht es natürlich wieder anders aus, aber vom System müßte es gleich sein.
Werde mich mal damit befassen. Auf 2230 V und auf Gas klappt alles einwandfrei. Ich vermute mal, dass es bei meinem Problem u.U. auf eine schlechte Masseverbindung handelt ( Korrosion ). Versuche in den nächsten Tagen mal eine neue und kurze Masseleitung herzustellen. Dann melde ich noch einmal nach.
Da wir vor Fahrantritt jeweils in stark gekühltem KS die Vorräte gelägert haben ist bisher nichts passiert. Nach ca. 400 km auf dem 1. CP dann auf 230 V gestellt und dann lagen die Temperaturen so zwischen 7 bis 10°, je nach Außentemperatur. Bei Gasbetrieb waren noch bessere Werte vorhanden.

W
Werde mich aber bei Dir in jedem Fall wieder melden und das Ergebnis mitteilen.

Bis später mal.


Manfred

Hallo nochmal,

ok, nur bei laufendem Motor wusste ich gar nicht mal. Wieder was gelernt. :mukkies:
Aber ich habe so einen 0-1 Schalter für 12V und für 230V, wenn ich auch 230V schalte leuchtet der Schalter und bei 12V sollte das gleiche passieren. Aber dort bleibts dunkel. Es bleibt also nur messen an der Heizpatrone, oder?
Ich hoffe ich komme da von aussen durch die Lüftungsöffnungen durch, von innen geht nämlich nix. :(

Viele
Marc

godewind hat geschrieben:Hallo,

ich habe ich meinem TEC 598 einen Kühlschrank Dometic RM 7401 L mit den üblichen 3 Betriebsarten Gas, 220V und 12 V. 12 V funktioniert natürlich richtigerweise nur, wenn der Motor läuft.

Schalt ich aber bei laufendem Motor auf 12 V, gibt der Kühlschrank ein nervendes lautes Dauergeräusch, ähnlich einem Alarmsignal, von sich. Der Fachmann rätselt, vermutet aber, dass auf dem Kabelweg zum Kühlschrank ein Spannungsabfall gegeben ist. Nach Aussage des Herstellers will der Kühlschrank mindestens 11,8 V. Eine Suche nach dem Spannungsabfall sei wahrscheinlich sehr aufwändig.

Hat jemand im Forum damit Erfahrung?

Danke im Voraus für die Antworten.

Hallo,

das laute Geräusch kommt vom Relais der Kühlielektronik.
Bei mir wurde zweimal die Elektronik getauscht, ohne Erfolg.
Der Fehler wurde dann am Ebl - Elektroblock gefunden.
Dort, wo der Kühlschrank angeschlossen wurde, war der untere Steckkontakt verschmort, dadurch der Spannungsabfall.
Das Gerät wurde nach Schaudt eingeschickt und repariert.
Seit dem gibt es keine Probleme mehr mit der Elektronik.


Gerd Peter

Moin!
Ich kann zwar nicht mit einer Lösung dienen, aber mit (m)einem 12V-Problem:
Bei mir "fliegt" nach kurzer Zeit die Sicherung raus wenn der Kühli auf 12V laufen soll. Kann das an der Heizpatrone liegen? Oder kennt die nur "geht" oder "geht nicht". Ob der Kühli auf 12V kühlt kann ich nicht feststellen ...

Vielleicht kennt das Phänomen einer von euch.

Noschek

Ach ja: Ist ein Electrolux RM 6401 (oder so)

mchammer666 hat geschrieben:Hallo nochmal,
ok, nur bei laufendem Motor wusste ich gar nicht mal. Wieder was gelernt. :mukkies:
Aber ich habe so einen 0-1 Schalter für 12V und für 230V, wenn ich auch 230V schalte leuchtet der Schalter und bei 12V sollte das gleiche passieren. Aber dort bleibts dunkel. Es bleibt also nur messen an der Heizpatrone, oder?
Viele Marc

Hast du jetzt den Motor am Laufen gehabt als du den Kühlschrank auf 12V geschaltet hast und die Lampe nicht geleuchtet Hat ??????
Wenn der Motor läuft und der 12V betrieb nicht geht gibts folgende Fehlermöglichkeiten:
1. 12V Kühlschranksicherung (große Wahrscheinlichkeit)
2. 12V Heizpatrone (kleine Wahrscheinlichkeit)
3. D+ Sicherung (zur Steuerung Trennrelais)
4. Trennrelais Kühlschrank
Überprüfe mal diese Punkte einzeln, du wirst was finden!
Andreas

NoCheque hat geschrieben:Moin!
Ich kann zwar nicht mit einer Lösung dienen, aber mit (m)einem 12V-Problem:
Bei mir "fliegt" nach kurzer Zeit die Sicherung raus wenn der Kühli auf 12V laufen soll. Kann das an der Heizpatrone liegen? Oder kennt die nur "geht" oder "geht nicht". Ob der Kühli auf 12V kühlt kann ich nicht feststellen ...
Noschek Ach ja: Ist ein Electrolux RM 6401 (oder so)

Mit Strom/Spannung ist es wie zuhause, auch mit den Sicherungen:
Wenn die Sicherung fliegt, fliesst zuviel Strom !!!!!!!
Also ist entweder der Verbraucher (Heizpatrone 12V) defekt (Kurzschluss) oder die Zuleitung (Kurzschluss)
Andreas

Hallo Godewind,
habe nun plötzlich das gleiche Problem an meinem Kühli mit der 12 Volt Versorgung.
Hast du das Problem bei dir zwischenzeitlich behoben bzw. gefunden und kannst du mir berichten was es bei dir letztendich nun war.
Könntest mir damit bei der Suche nach dem Defekt sehr helfen.
Danke schon mal.


Achim

godewind hat geschrieben:Hallo,

ich habe ich meinem TEC 598 einen Kühlschrank Dometic RM 7401 L mit den üblichen 3 Betriebsarten Gas, 220V und 12 V. 12 V funktioniert natürlich richtigerweise nur, wenn der Motor läuft.

Schalt ich aber bei laufendem Motor auf 12 V, gibt der Kühlschrank ein nervendes lautes Dauergeräusch, ähnlich einem Alarmsignal, von sich. Der Fachmann rätselt, vermutet aber, dass auf dem Kabelweg zum Kühlschrank ein Spannungsabfall gegeben ist. Nach Aussage des Herstellers will der Kühlschrank mindestens 11,8 V. Eine Suche nach dem Spannungsabfall sei wahrscheinlich sehr aufwändig.

Hat jemand im Forum damit Erfahrung?

Danke im Voraus für die Antworten.

Meist sind Oxidierte Kabelschue Schuld! Die "fressen" unheimlich Strom ( hoher Wiederstand) Am besten eine direkte fette Leitung (8mm²) mit Trennrelais von der Battarie zum Kühlschrank legen, wenn der undbedingt auf 12V laufen soll .... Kabelschuhe in Edelstahl!!



Stefan