Batterie anschliessen

Eine Frage an die Experten:
Ich bin dabei, meinen Sunligth mit einem Solarpanel auszustatten. Ich habe zwei Bordbatterien, an die ich die Kabel vom Regler kommend anschließen möchte. Meine Frage: +(plus) an +(plus) Bat.1 und -(minus) an -(minus) Bat 1 / oder +(plus) an Bat1 und - (minus) an Bat 2 ??
Was ist die bessere Lösung?

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Eigentlich ist es egal, der Kabeldurchmesser ist entscheidender. Alles an eine Batterie ist für eventuell fehlersuchende Fremde offensichtlicher, ausserdem ist es einfacher (durchschaubarer), eine der Batterien auszubauen.
Andreas

Die 2.Variante ist eigentlich "effektiver" macht aber erst bei höher fließenden Strömen wirklich Sinn (gleichmäßigere Belastung). Bei einer Solarplatte kannst du das aber vernachlässigen. Mach es so, wie es Andreas schreibt.

Danke für die schnellen Antworten....werde dann auch an eine Batterie anklemmen.

schnatterente hat geschrieben: Bei einer Solarplatte kannst du das aber vernachlässigen. Mach es so, wie es Andreas schreibt.

Was heißt da vernachlässigen? :evil: Das macht mindestens 0,1mA aus. Könnte ja sein, dass die Batterien 8m entfernt zueinander stehen. :lach:
(waeller54: War ein Witz. Mache es so, wie du geschrieben hast)

schnatterente hat geschrieben:Die 2.Variante ist eigentlich "effektiver" macht aber erst bei höher fließenden Strömen wirklich Sinn (gleichmäßigere Belastung). Bei einer Solarplatte kannst du das aber vernachlässigen.

Gleichmäßiger vielleicht. Aber nur unter der Voraussetzung, daß die beiden Verbindungen zwischen den Batterien auch gleich sind. Oft ist aber die Minus Verbindung stärker.

Effektiver nicht. Du hast immer 2 Kabelverbindungen zwischen den Batterien als Verlustquelle. Im ersten Fall bekommt die erste Batterie erstmal etwas mehr Spannung, weil vor der zweiten noch ein doppelter Widerstand sitzt. Im zweiten Fall haben sie (mehr oder weniger) beide einen einfachen Widerstand davor.

Das ganze ist aber (wie schon geschrieben) eher akademisch. Die Kabel zwischen den Batterien sind sicher recht dick und kurz im Verhältnis zu den Solarkabeln und der Solarladestrom hält sich auch meistens in Grenzen. Daher wird man das vielleicht messen können, auswirken wird es sich nicht (außer du hast >1kWp).

Ein anderer Punkt für Lösung 1: es ist offensichtlicher, was verschaltet ist, wenn später mal wieder wer dran muß.

RK

rkopka hat geschrieben:Du hast immer 2 Kabelverbindungen zwischen den Batterien als Verlustquelle.

Das lässt sich leider nicht vermeiden ;D

Sei nur BITTE so gut und setze zwischen Batterie und Laderegler eine Sicherung (direkt an der Batterie) damit im Falle eines Kurzschlusses der Ladeleitung dir diese nicht alles in Brand setzen kann. Lieber die Sicherung knapp größer als der Ladestrom und die Leitung möglichst größ im Querschnitt als anders herum. So eine Leitung kann ja auch mal durchscheuern und dass merkt man meist erst wenn es zu spät ist.

Da möchte ich mich gleich mal mit einer Frage anschließen.
Meine Solaranlage habe ich, wie vielen Beiträgen beschrieben, über Kreuz angeschlossen (also Variante 2).
Jetzt stehe ich kurz davor, einen Spannungswandler an die Batterien zu klemmen, und stehe wieder vor derselben Frage. Immerhin fließen jetzt kurzfristig 80 -100 A.
- Ist hier die Kreuzschaltung eindeutig besser ? Oder
- Welche Nachteile hat es, an eine Batterie zu gehen ?
- Muß ich auch auf die Kreuzverkabelung (welchen Druchmesser müssen die Verbindungen zwischen den Batterien haben bei 1300 W Wandler haben ?

Danke im Vorraus

Da ist die Kreuzschaltung eindeutig besser, die Verkabelung zwischen den Batterien sollte daher auch mindestens in der gleichen Größenordnung, wie der Querschnitt der Kabel zum WR, liegen. Also min. 35mm² besser 50mm² oder höher (wir haben 70mm²) und so kurz als möglich. Wenn du zu wenig Platz an +Pol Batt1 und -Pol Batt2 hast, kannst du ja auch -Pol Batt1 und +Pol Batt2 zum anklemmen nutzen.

Danke für die schnelle Antwort. So hatte ich es mir auch gedacht, und werde es entsprechend so angehen.

Nun kommt hab ich doch noch eine Frage an die Fachleute zum genannten Thema:
Macht es Sinn zwischen Batterie und Spannungswandler (AEG) eine Batterietrennschalter zu setzen, oder sind die Dinger heute so sicher, das man das nicht mehr braucht (wird mit dem Platz bei mir recht eng) ?

thoba hat geschrieben:Nun kommt hab ich doch noch eine Frage an die Fachleute zum genannten Thema:
Macht es Sinn zwischen Batterie und Spannungswandler (AEG) eine Batterietrennschalter zu setzen, oder sind die Dinger heute so sicher, das man das nicht mehr braucht (wird mit dem Platz bei mir recht eng) ?

Normal hat ein besserer WR intern noch eine Absicherung, wie das bei dem AEG ist :nixweiss: Ein Trennschalter bietet trotzdem eine zusätzliche Sicherheit, z.B. beim Einwintern. Schau mal unter: --> Link die haben auch stärkere Varianten an Trennschaltern

Danke Markus,
in der Beschreibung steht in den Technischen Daten etwas von "Sicherung 40Ax4". Allerdings weiß ich nicht, wo die sein soll.
Mir geht's darum, den Ruhestrom zu unterbinden, wenn ich das Teil nicht brauche. Einwintern kommt nicht so in Betracht, wir fahren auch im Winter. Aber Ist vielleicht Vorteilhaft, wenn man das Teil mal ausbauen muß (dann liegt da nicht gleich so ein dickes, stromführendes Kabel rum.
Also ich glaub, ich setze da noch was zwischen.
Vielen Dank und ein...

thoba hat geschrieben:in der Beschreibung steht in den Technischen Daten etwas von "Sicherung 40Ax4". Allerdings weiß ich nicht, wo die sein soll.

I.a. im Inneren des Geräts. 4 Stück parallel.

Trennschalter kann nicht schaden. Wenn ich ihn vernünftig unterbringe (ist schon recht eng), kommt auch bei mir einer rein.

RK

Hallo, die üblichen Natoschlüssel- Trennschalter haben m. Messungen nach im Hochstrombereich z.T.gewaltige Übergangswiderstände mi entsprechendem Spannungsabfall, wichtig bei WR ab 500W.
Deshalb hat mein WR (Waeco) eine Fernschaltultung zum Einschalten/Ausschalten, der Ruhestrom ist damit im mA-Bereich.
Als Sicherung ist zusätzlich eine geschraubte 50-100A-Blechsicherung eingebaut - in die Minus-Leitung an der Batt.. Hat den Vorteil, dass im Falle eines massiven Kurzen irgendwo im System diese durchbrennt, bevor die 16/25 mm² zu glühen anfangen.
Ausserdem liegt ein Seitenschneider bei zum Not-Trennen. Gr. R.

Hallo, die üblichen Natoschlüssel- Trennschalter haben m. Messungen nach im Hochstrombereich z.T.gewaltige Übergangswiderstände mi entsprechendem Spannungsabfall, wichtig bei WR ab 500W.
Deshalb hat mein WR (Waeco) eine Fernschaltultung zum Einschalten/Ausschalten, der Ruhestrom ist damit im mA-Bereich.
Als Sicherung ist zusätzlich eine geschraubte 50-100A-Blechsicherung eingebaut - in die Minus-Leitung an der Batt.. Hat den Vorteil, dass im Falle eines massiven Kurzen irgendwo im System diese durchbrennt, bevor die 16/25 mm² zu glühen anfangen.
Ausserdem liegt ein Seitenschneider bei zum Not-Trennen. Gr. R.
Noch was: Sicherungen so kurz wie möglich hinter der Spannungsquelle einbauen.

kintzi hat geschrieben:Ausserdem liegt ein Seitenschneider bei zum Not-Trennen. Gr. R.

Da wäre für mich schon alles zu spät ;D

kintzi hat geschrieben:Deshalb hat mein WR (Waeco) eine Fernschaltultung zum Einschalten/Ausschalten, der Ruhestrom ist damit im mA-Bereich.

Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso "Deshalb...Fernschaltung" ? Ist bei einer angeschlossenen Fernschaltung der Ruhestrom geringeer als wenn ich keine Fernschaltung dran habe ?
Bei mir kommt auch so ein "Fernschalter" ran, wie ihn Pepe53 in diesem Bild gezeigt hat:
[/quote]

Übrigens steht in der Betriebs- / Einbauanleitung nichts von der Notwendigkeit eine Sicherung oder einen Trennschalter vorzuschalten. Dient also rein dem Sicherheitsempfinden.
Das mit dem Seitenschneider sehe ich genau wie Schnatterente. Wenn man den braucht, ist's zu spät.

Wieso?
Weiß nicht,wo Dein Schalter ist,aber bis Du dort bist.......(ausserer ist im Fahrerbereich)
Ob ich dann den Schalter umlege oder den freiliegenden Blechstreifen durchknipse,geht gleichschnell.
Und das mit dem Auslösebereich der Sicherung kannst Du ja selbst festlegen.
Vorteil der zusätzlichen Sich.im dicken negativen Minuskabel ist,dass alle Ströme erfasst werden,
z.B.auch die vor den Sicherungen. Denke dabei an die vielen Fahrzeuge mit Untersitz-Batts,direkter Kurzschluss zwischen
Sitzgestell u. Batt-Plus-Pol ist bei manchen Serien u. nach Basteleien unserer findigen Kameraden(innen) nicht ganz ausgeschlossen.
Auch wäre ein abschaltender Crash-Sensor ,wie er an den Starterbatts/Treibstoffzufuhr/Truma/ verwendet wird,nicht ganz unsinnig.
Gr. R

An dem AEG ist ja ein Fernschalter dran, gut so. Falls nämlich keiner,wäre der WR dauernd eingeschaltet u. die Ziehen im Leerlauf
bis zu 1 Ampere.Gr.R

Habe sowas vor unseren 1500Watt WR

--> Link

Sicherung und Hauptschalter in einen.
Ein kleiner Druck aufs Knöpchen und der Stromkreis ist getrennt.

Dieter

Ist okay,wenn ordentliche Kontakte,damit Verlust gering bei hohen Stromstärken.Habe schlechte Erfahrung damit,gute Schütze sind recht teuer. Deshalb bei mir im Hochstrombereich nur geschraubte Schmelzsicherungen,Widerstand prakt.0. Gr.R

kintzi hat geschrieben:An dem AEG ist ja ein Fernschalter dran, gut so. Falls nämlich keiner,wäre der WR dauernd eingeschaltet u. die Ziehen im Leerlauf
bis zu 1 Ampere.Gr.R

Aber der selbe Schalter ist auch am Gerät selbst. Und auch dort kann ich den WR direkt ein- oder ausschalten. Wo ist der Unterschied in der Leerlaufspannung?

Danke Dieter für den Tip. Ich glaube, das ist genau das was ich favorisiere.

Hallo, ja. Aber mein WR ist ist in der Sitzbank-Truhe nahe den Batts (für kurze Wege eingebaut), die Unterflur links etwa in Wagenmitte auf einem Battschlitten eingebaut ist. Jedes Mal die Truhe zum Schalten öffnen?
Ich schalte den WR v. Fahrersitz ein, wenn 12V-System I (Aufbaubatt 2x100Ah) über Büttner 45 Booster voll sind (BC-Votronik), bekommt das 230V-Netz über WR Strom, um über CTEK 25A die Aufbau-Batt II (100Ah, für Kompr.-Tiefkühltruhein in Heckgarage) zu laden.
Überhaupt habe ich die serienmässige gesamte 230V -Technik anders geschaltet: WR mit Vorrangschaltung wirft sein Netz ab, wenn
Aussennetz oder Generator Strom liefert. Wobei Aussennetz Vorrang vor Gen. hat. Sollte jemand also auf die Idee kommen, bei laufendem Generator (z.B. für Mikrowelle oder Klima) den Aussenstecker einzustecken, wird der Gen. entkoppelt. Alles automatisch u. narrensicher. Lediglich der WR muss, wenn abgeworfen , bei Stop der anderen Versorgung neu gestartet werden. Sollte eine andere Versorgungsspannung anliegen, springt er nicht an. Eigene Uralt-Technik mit Geräten aus 2004, kommt noch
ohne Bus aus, bis jetzt ohne Ausfall :razz: Gr. R

thoba hat geschrieben:

kintzi hat geschrieben:An dem AEG ist ja ein Fernschalter dran, gut so. Falls nämlich keiner,wäre der WR dauernd eingeschaltet u. die Ziehen im Leerlauf
bis zu 1 Ampere.Gr.R

Aber der selbe Schalter ist auch am Gerät selbst. Und auch dort kann ich den WR direkt ein- oder ausschalten. Wo ist der Unterschied in der Leerlaufspannung?

Danke Dieter für den Tip. Ich glaube, das ist genau das was ich favorisiere.

Hi,
jeder Wechselrichter der von mir bisher geöffnet wurde bestand aus einem Leistungsteil und aus einem Steuerteil. Egal ob Sinus-oder Sinusähnliche- Ausgangsspannung, sind die Leistungstransistoren immer über im Gerät fest verbaute Sicherungen direkt mit den Eingangsspannungsklemmen(12V) verbunden. Das Steuerteil wird über den Einschalter oder Fernschalter einfach ebenfalls mit Spannung versorgt und steuert nun die Leistungstransistoren an. Ist es aus sind diese Transistoren gesperrt und es fließt kein Strom. Ist es an werden die Transistoren angesteuert und es wird mindestens die Energie die zum Leerlauf notwendig ist verbraucht. Eine Ferneinschaltung kann also immer durch ein kleines Relais über dem Einschalter realisiert werden. Was die Sicherheit gegen Abbrennen anbetrifft, mein vorletzter Wechselrichter brannte ab ohne das eine Sicherung ansprach. Es war ein Gerät mit sinusähnlicher Kennlinie und man kann schön erkennen wie erst eine Stufe und später die nächste starb. Da habe ich mich schon gewundert das die Heizdrähte im Toaster nicht mehr richtig glühten, trotzdem kam noch Spannung raus. Der (Fern)Schalter würde jetzt nur den Steuerteil abschalten, fließt also noch Strom durch die defekten Bauelemente entlädt es jetzt die Batterie. Eine mögliche Abtrennung des WR von der Batterie im Notfall kann also nicht schaden.

Uwe

Danke Uwe für diese ausführliche Erklärung. Das hat mir sehr geholfen und zur Entscheidungsfindung beigetragen.