WOMOMario hat geschrieben:Mal ne Frage: bist Du dir sicher das der neue in Ordnung ist???
Nöö, woher denn? Das versuch ich ja auch immernoch rauszufinden... :cry:
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"D+" vom Kühlschrank zum Fahrzeug? 1, 2, 3
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Ihr meint, ich hab mich vertan wg. dem Wert von 14V bei stehendem Motor? Nee, das war so, als ich gemessen hatte, war das Womo an den 230V angeschlossen, ergo Batterie am eingebauten Ladegerät. ;-) Oups. Da dies aber nix mit D+ zu tun hat, ... Hmmm...
Nöö, woher denn? Das versuch ich ja auch immernoch rauszufinden... :cry: Morgen schaut sich der hiesige Womo-Fritze das ganze Mal an. Wenn meine Anschlüsse richtig sind - und das wird er ja schnell sehen - dann bleibt der Kühlschrank gleich da. Der Typ ist Electrolux-"Experte" (od. Sachkundiger? od. wie das eben heisst).
Deprimierend ist das aber schon irgendwie... :( Hi Jackie,
bist Du das: Nach dem Aussehen zu urteilen hat Deine finnische Band Lordi wohl auch am Strom geschraubt? :D ...ich glaub die wohnen nur zu nahe am Atomkraftwerk. :D
Naja, ganz so blöde, dass ich dabei auch noch eine verwischt krieg, hab ich mich (diesmal) nicht angestellt. :P von Reimo gibt es ein Teilchen, welches anhand des Ladestroms feststellt ob der D+ Saft abliefert. An diesem Teilchen kann der Kühlschrank angeschlossen werden.
Oliver Messe doch einfach mal nach, wenn das WoMo nicht am Landstrom hängt :wink:
lg Meule @Oliver: Du meinst so ein "Simulations-Relais", was wir auf Seite 2 des Threads schon mal hatten? Nee, nee, der Anschluss an D+ ist nun schon gelegt. :wink:
@Meule: Geht leider nicht, weil das Messgerät unter der Woche auf der Arbeit ist. :P Vllt. kauf ich mir mal selbst eins. Aber, eigentlich hab ich ja keine Ahnung von Elektrik und sowas und von daher hab ich noch niiiiie eins gebraucht... :D @Jackie,
vielleicht solltest Du Dir doch ein Multimeter kaufen (knapp 8.- € - hier) ...... wer weis, welche ungeahnten Fähigkeiten in Dir stecken :wink: lg Meule ...kostet zwar nur das Doppelte hier, aber vllt. hast Du ja Recht. :D
Es gibt folgende Neuigkeiten - falls es Euch interessiert... : War heut beim Womo-Fritzen / u.a. Electrolux-Sachkundiger (bzw. Wartungsbeauftragter). Die Anschlüsse (einschliesslich "D+" :D - dank Eurer Hilfe!) sind schon absolut ok so (PS: auch ohne Ladegerät waren es 13,7 V zw. 12V + und 12V - ...und das bei stehendem Motor!?). Nach 2-stündiger Suche (wieso hatte dieser-bis-Ende-Juni-voll-ausgebuchte-Mensch plötzlich soviel Zeit für mich??) steht der Fehler fest (hoffe ich) und zwar, ist das Zündgerät kaputt. Und statt - wie sonst bei kaputten Zündgerät nicht mehr zu zünden, zündete dies nun eben die ganze Zeit, sobald 12V anliegen und man den Kühlschrank einschaltet. Komischer Fehler ist das also schon... (und nicht ganz einfach zu finden). Neues Zündgerät ist bestellt und ich nehm es mal als kleines "Kompliment", dass ich dies lt. dem Werkstattmenschen, dann ja wohl selbst einbauen kann. :D Schade wirklich ist, dass mir der Kühlschrank als "voll funktionsfähig" verkauft worden ist. Da werd ich mich jetzt mal fix bisschen beschweren. :wink: Hallo Jackie
Ist zwar Schade mit dem kaputten Zündgerät, aber immerhin lag der Fehler nicht an Deinem Können, ist doch auch was Wert. Und das Leute Sachen als iO. verkaufen die dann doch nicht iO. sind kommt halt öfters vor, leider. Mario
Danke, aber "können" würde ich das nun wirklich nicht nennen. Sagen wir es mal so - ich hab mit Deiner Hilfe (nicht zu vernachlässigen auch Motivation!), sowie einiger weiteren hier, letztes Wochenende richtig was dazu gelernt! Und das war es auf alle Fälle Wert, sowie auch zu wissen, dass man hier wirklich schnell und vor allem auch auf sehr nette Art und Weise fachlich-sachliche-professionelle Hilfe bekommt! DANKE DAFÜR! Hier würde man (Mann) sagen,: Jackie, stell mal dein Licht nicht unterm Scheffel. :wink:
Ps. Das: --> Link steht ja nicht nur als Gag da drauf. :D Und trotzdem lerne auch ich hier immer wieder dazu, da ist es nur Recht und billig das man auch anderen Tips gibt. :wink: Hi Jackie,
und was machst Du nun mit dem bereits kalt gestelltem Bier :roll: :D Wenn Dein neuer Kühlschrank rechtzeitig repariert ist, dann kannst Du es trotzdem nach Detern bringen :wink: Gratulation dafür, daß Du das alles so gut hinbekommen hast!!!!!!! lg Meule Thanks.
Das kaltgestellte Bier, nunja, da trink ich grad die letzte Flasche. Hab aber noch ein praktisches 12-Pack auf Lager und für den "Notfall" ein paar Flaschen Wokda. :D Das neue Zündgerät soll übrigens ganze 210 EUR kosten. Habe es sofort abbestellt. Der Verkäufer des Kühlschranks hat sich mittlerweilen als der ja wohl leigentliche "Ansprechpartner für die Reklamation" geoutet (hätte er auch gleich sagen können, als ich ihm vor 2 Wochen von der Problematik berichtet habe), nachdem ich ihm gestern von ca. 200 EUR Werkstatt + Teilkosten berichtet habe und nach den Formalitäten einer Abwicklung im Rahmen eines Gewährleistungsanspruches gefragt habe. Wahrscheinlich wird er nicht damit rechnen, dass ich ihm nun sofort das defekte Teil per TNT zuschicken werde. :eek: Da bin ja nun mal ganz gespannt, was daraus wird. Der Kühlschrank läuft übrigens - also keine Angst wg. etwa warmen Bier trinken müssen od. so - jedoch nur auf 12V (dank D+ mit laufendem Motor natürlich nur) und 230V, nachdem das defekte Zündgerät ganz entfernt wurde. Ansonsten haben wir hier momentan Temperaturen, wo ein Kühlschrank eine generelle Fehlinvestition zu sein scheint. :P @WOMOMario: "Pannenhilfe" - das ist ja echt cool. 8) Noch was... - als ich heute das Zündsteuergerät abgebaut habe, stellte ich fest, dass es schon mal "versetzt" worden ist, also 2 andere Löcher für die Befestigungsschrauben zu sehen waren (siehe Foto). Ich kann mir das nicht anders erklären, als dass es damit schon mal ein Problem gab... Und der Kühlschrank ist erst 3 Jahre alt?! Hi Jacki,
so kann es leider gehen beim Gebrauchtkauf. Hast Du den Kühlschrank schon weggeschickt !? :D Ich kann auch verstehen, daß Du auf den Schreck das kalte Bier allein getrunken hast *zwinker* ...... hättest Du besser den Wodka genommen *grins*. lg Meule
Nix da, der Kühlschrank bleibt hier ! Nur das Zündgerät geht auf Reisen. Wieso aber hab ich das Gefühl, dass das hier wohl noch ein längerer Thread wird...!?!?
Eigentlich vor Freude, dass endlich der Fehler gefunden wurde. (oder doch nicht?)
Den heb ich mir auf, falls es mit neuen Zündsteuergerät - falls ich es denn auch bekomme - immernoch nicht klappt... :twisted: PS: Der Verkäufer (Internet Shop) meinte, dass er den Kühllschrank nochmals vor Versand auf allen Funktionen überprüft hatte... Ein Schelm, wer dabei Böses denkt...
Ja ja, Nachtigal ich hör dich trapsen. :roll: :wink: :D Und schon gehts weiter...
1. Hab ich mir heut ganz mutig ein Multimeter gekauft. :D 2. Wollte ich heut eine neue Batterie kaufen. Da ich aber nun ein Messgerät habe, habe ich die Spannung mal direkt an der Batterie gemessen. Siehe da, ganz schicke > 12 V. Mess ich aber an den Kabelenden, die die 12 V für den Kühlschrank liefern sollen, kommt kaum was an (heute waren es nur 2 bis 3 V!), auch nicht bei laufenden Motor. Da es die Batterie also nicht ist, was ist es dann? Bei der Batterie sehe ich ein schwarzes "Kästchen" von Bosch, womit ich erstmal nix anfangen an. Ist das ein Relais? Und was tut es? Kann das kaputt sein? und das o.g. Problem verursachen? Hier ein Bild Und hier noch ne Nahaufnahme. Und ich hab auch mal im Web mit der Produktnummer gegoogelt. Also ein Relais ist das schon. -> zum Unterdrücken induktiver Spannungen? Was passiert, wenn es kaputt ist, bzw. wie kann man testen, ob es kaputt ist? od. reicht og. "Symptom" schon? Hallo Jackie,
wenn mich nicht alles täuscht, dann ist dass das berühmte Trennrelais. Lange gesucht und endlich gefunden. Es schaltet die Spannung von der Lichtmaschine zur Aufbaubatterie zwecks Ladung durch. Ich habe unser Relais mal gemessen: Wenn Motor aus, dann kommt da auch garnichts am Ladeausgang an. So jetzt müssen die Elektriker wieder ran. Ich gehe jetzt erst mal ein wenig Knete verdienen. Andi ... wenn das Relais nur was mit dem Laden zu tun hat, dann wohl nicht mit der Stromversorgung für den Aufbau? Richtig? Dann muss ich den Fehler wohl woanders suchen. Kabel kaputt? Ich muss mal gucken, eigentlich müsste / sollte das Kabel direkt an der Batterie angeschlossen sein aber irgendwo noch über eine Sicherung gehen (die aber nach erstem Check alle ganz sind). Das Kabelchaos lässt wieder grüssen... Hallo Kabelcaosfrau,
bring alten Mann doch erst mal auf Ballhöhe, worum es nun eigentlich geht :eek: Noch um den Kühlschrank ? (War doch der Fachmann dran) Um ein neues Problem? (oder ob beide Probleme zusammenhängen) Und meine Augen sind auch nicht mehr so gut ..... die Nahaufnahme mach bitte mal neu ..... dabei nur den Schaltplan mit der Klemmenbezeichnung in Großaufnahme! Mehr von mir dann wieder, wenn ich denn dann wieder Durchblick gewinne :D lg Meule Ach Meulchen, sorry für die Verwirrung. Zu Anfang der Fehlersuche am Kühlschrank, habe ich doch festgestellt, dass von der Batterie keine 12 V da ankommen und hab dann auf die Starterbatterie umgeklemmt. Da ich davon ausging, dass die Aufbaubatterie im Eimer ist, was ja nahe lag, wollte ich nun eine neue kaufen, stellte aber gestern - mit meinem neuen Multimeter :D - fest, dass die Batterie tip top in Ordnung ist. Trotzdem kommen am Kühlschrank keine 12 V an. Nun, woranliegt es? Ich dachte mir, es könne ja dieses Relais sein, was ich neben der Batterie gefunden habe.
Nun, ein besseres Foto könnte ich nur machen, wenn ich es ausbaue. Oder wenn mal wieder sie Sonne scheint... Einen Schaltplan? Du machst wohl Witze? :D Oder meinst Du den Klemmplan, der auf dem Relais zu sehen ist? Da aber laut Andi, das Relais nur was mit dem Ladestrom zu tun hat, wäre es wohl vergebliche Müh und ich muss den Fehler woanders suchen. Wo? Oder könnte es doch am Relais liegen? Jedenfalls geht es momentan nicht um den Kühlschrank selbst, sondern um die 12V Versorgung desselben. Hallo Jackie,
nun bin ich wieder auf Ballhöhe *g*. Habe das Bild mal gespeichert und vergrößert .... brauchst Du nicht neu knipsen. Andi hat recht - es ist das Trennrelais. Hast Du Deine 12V-Leitung auch mal bei laufendem Motor getestet? Wenn Du vorher einen älteren Kühlschrank ohne Umschaltautomatik drin hattest, dann war diesem ein Relais vorgeschaltet. Es müßte dann ein Relais in der Größenordnung 40 A (vorgeschaltete Sicherung) sein mit einem D+-Eingang. lg Meule
Das hat 75A. Wenn ich richtig gemessen habe, hat es keinen D+ Eingang. Ich weiss wirklich nicht, was das Relais da tut. :eek: @Jackie,
das abgebildete Relais trennt die Fahrzeugbatterie von der Wohnraumbatterie und hat nichts mit dem Kühlschrank zu tun. lg Meule Alles klar. Also Fehlersuche woanders...
Danke Meule ! :love: Damit ihr mal seht, womit ich rumkämpfe, hier ein Bild von meinem Aufbau"Schaltschrank" :D 1. Der Kabelschuh für die Masse des 12V Kühlschrankes war gebrochen. Habe ihn ersetzt. Der Masseanschluss ist leider nicht 12V - an der Batterie, wie es eigentlich in der Betr.anleitung des Kühlschrankes geschrieben steht. Ist das schlimm?
2. Am 12 V + Kabelende für den Kühlschrank bekomme ich 12,6 V, wenn ich an den Massepunkt direkt rangehe. Aber trotzt neuem Kabelschuh, bekomme ich am zw. 12 + und - Kabelenden < 12V. Schlussfolgere ich richtig, dass das Massekabel kaputt ist? Ich kann mich erinnern, dass man mit Ohm-Messung testen kann, ob ein Kabel im Eimer ist oder nicht. Wie geht das? 3. Ein Bild von meinem nagelneuen Multimeter hier mal mitreingestellt. Nicht weil ich so stolz drauf bin, sondern so e-blöd. Volt-Gleichstrom-messung krieg ich noch hin, aber dann hörts auf. Kennt einer von Euch im Internet nen Schnellkurs, "Wie benutze ich ein Multimeter"? So könnte ich dann auch o.g. Punkt 2 erledigen. :) Nochwas - in dem Sicherungskästchen (da wo die Sicherungen zu sehen sind, ist sonst schon noch ne Abdeckung drauf), finde ich für den Kühlschrank eine 8 A Sicherung. In der Betriebsanleitung steht aber 10 A, der Verkäufer meinte 16 A. Ist es nicht so, dass, je kleiner die Ampere, desto eher fliegt die Sicherung, ich wäre also mit 8 A auf der "sicheren Seite"?
Auch an den + Kabeln an der Batterie, also die + Kabel, die in den Aufbau gehen (ja, ich habe sie gefunden und es sind sogar 2 (ich nehme an, eins ist für die Heisung)!! :D), finde ich 8 A Sicherungen. Wäre dann doch eigentlich Schwachsinn, wenn ich hinten am Kühlschrank 10 od. 16 A hab, oder? Hallo Jackie,
bin ab dem 08.06 in Detern ..... wenn wir das bis dahin nicht bekommen, dann mußte doch runterkommen und ich trinke das Bier und Du den Wodka *lach* Nun mal ran! 1) Schnellkurs Multimeter: Bezogen auf Dein Bild drehst Du den Raster 9 Stufen nach rechts .... landest dann auf dem Symbol für die Diode (Pfeil nach rechts - einfach beschrieben). Dann mußt Du mit den Prüfspitzen an beiden Enden des Kabels ansetzen und einen Wert ungleich 1 erhalten. Zum Test des Multimeter (die Batterie darin muß ok sein) - einschalten und auf die Stellung Diode stellen (Anzeigewert = 1 oder 1,00) .... dann Prüfspitzen direkt aneinander halten und der Wert der Anzeige zeigt einen Wert < 1 (sollte auf 0,00 fallen)! 2) Kabel ist OK (Messung oben erfolgreich) dann mußt Du feststellen, welchen Verlust Du auf dieser Leitung hast. Dazu dienst die Ohm-Messung. Diese kannst Du mit dem Multimeter ebenfalls feststellen (Kabel der Prüfspitzen bleiben so wie auf dem Bild - oder bei der Messung zuvor). Du stellst Dein Multimeter wieder auf Off und drehst dann 6 Rasten nach links (2000k). Wenn Du die Prüfspitzen nun wieder an beiden Kabelenden anhälst, dann solltest Du eigentlich keinen vernünftig auswertbaren Wert erhalten (wenn doch - nicht weitermachen!) Eigentlich sollte es nun so weitergehen, daß Du am Multimeter weiter nach links drehst (200 k) und so weiter, bis Du einen vernünftig ablesbaren Wert erhälst. Dieser ablesbare Wert stellt dann den Innenwiderstand des Kabels dar, den man per Formel in Verlust in V umrechnen kann. Messe erst mal und dann schauen wir mal weiter *zwinker* Noch etwas zu Deinen Sicherungen: Du hast ja nun einen neuen Kühlschrank und auf diesen muß die Sicherung abgepaßt werden! Schreibe mal, wieviel Watt Dein Kühlschrank lt. Herstellerangaben im 12V-Modus zieht (Anlauf und Dauerbetrieb). Sind die beschriebenen 10 A des Herstellers schon von dem neuen Kühlschrank (entspricht 120 Watt)? lg Meule Vielen Dank! Also bei Diode, geht es auf 0 und bei 200 Ohm 0,4. Also normal? Vllt. ein innerer Kabelbruch, der nicht immer festsetllbar ist? Ich nehm das Kabel heut mal mit in die Firma und lass es testen, bzw. nehm mir von ein neues mit. Es kann doch aber nur das Kabel sein, wenn ich ansonsten vom 12V + Ende auf Masse die 12,6V bekomme, aber nicht zw. den 12V+ und - Kabelenden. Oder wo ist mein Denkfehler?
Zum Multimeter - Ich dachte in die rot gekennzeichneten Felder kommen die ober Prüfspitze, also "+" in die rote Buchse, dagegen spricht natürlich, dass neben der schwarzen Buchse "Ohm" steht... (und auch mA). Wann nehme ich den die rote Buchse?, immer bzw. nur bei Wechselstrom, aber da auch nur bei Ohm und Amperemessung? Wozu ist "hFE"? Mönsch, hier lernt man ja mal richtig was... :) Detern - willst Du Dir echt Deinen Urlaub mit meiner Autoelektrik versauen? :D :D EDIT: Wg. der Sicherung noch: in der Betriebsanleitung zum Kühlschrank steht 16A (nicht 10A, wie ich oben schrieb), jedoch hat mein Kühlschrank nur 100 W bei 12 V Betrieb, genau wie der Kühlschrank, den ich vorher hatte. Also läge ich mit 8 A richtig. Der Unfug ist, dass die Betriebsanleistung für mehrere Modelle ist und zwar von 100 bis 130 W Leistung im 12V Betrieb, somit kommt wohl eine >10 A Sicherung für die 130 W Geräte in Frage, aber doch nicht für 100 W...
Hej, Jackie zu Deinem Multimeter: alles was bei Ampere-Messungen über den 200 mA-Bereich hinausgeht, musst Du an die 10A-Buchse anschließen. Ansonsten kannst Du für alles die untere Buchse verwenden. Der Anschluß mit "hFE" dient zum Messen von Transistoren. Paljon terveisiä Vielen Dank, werd mir das gleich so auf dem Gerät kennzeichnen, damit ich es mir auch merk. :D
Kiitoksia & Terveisiä takaisin. Hallo Jackie,
4 Ohm würde mich erst mal nicht erschrecken .... sollte im normalen Rahmen sein (entspricht einem Kabelverlust von 2 Watt). Welche Spannung hast Du denn zwischen 12V+ und 12V- an den Kabelenden gemessen - im Verhältnis zu den 12,6V dirkekt gegen Masse? Und wo endet Dein Massekabel für den Kühlschrank und wie lang ist es? Detern ist kein Urlaub, bin zum helfen dort (Computer, Internet und Internettelefonie einrichten). Kannst also ruhig noch dort mit Deinem Problemchen erscheinen :wink: lg Meule Also wenn ich die Prüfspitzen des Messgerätes bei auch 200 Ohm Einstellung zusammenhalte, kommt auch 0,4 raus. Ist also wohl die Geräteungenauigkeit selbst.
ca. 10V. Vorher aber schon mal nur 2-3V. Ich bin ziemlich überzeugt, dass das Massekabel hat ne Hacke haben muss. Ich werde nun die Kabel erneuern und dann schaun wir mal weiter...
nur ca. 1/2 Meter. Das kann es also auch nicht sein. Und den Kabelschuh hatte ich auch erneuert. Nochmal, wg. Masse: Kühlschrank-anleitung sagt, die muss auf Batteriemasse gehen, nicht ans Fahrzeug. Ich habs aber am Fahrzeug. Ist das nun schlimm? Und wieso? Hallo Jackie,
was Deine Messergebnisse angeht: Bevor Du alle Kabel im WoMo erneuerst .... erneuere erst mal die Batterie (9V-Block) in Deinem Multimeter. Nach dem Erneuern der Batterie kannst Du die Spannung des alten 9V-Block dann mal messen. Natürlich kann das alte Massekabel spröde geworden sein im Laufe der Jahre, aber bei 10V gemessen würde das Kabel (oder der Masseanschluß - wahrscheinlicher - Rost?) viel mehr Watt verbrauchen als der Kühlschrank *grins*. Herstellerempfehlung - Masse an Batterie: Zum einen müssen die sich ja gegen jedwede noch so dumme Beschwerde/Klage absichern (insbesondere in den USA) .... der Kühlschrank kühlt nicht richtig ... ist also kaputt .... habe dadurch verdorbenes Fleisch gegessen und bin erkrankt ... will Schmerzensgeld! Dabei ist nur die Masse nicht in Ordnung (Rost). Andererseits fließen kurzfristig auch mal viel höhere Ströme, die in einem modernen Fahrzeug dann negativen Einfluß auf die Bordelektrik nehmen könnten (Bordcomputer z. B.) .... da könnte dann wieder die Produkthaftung ins Spiel kommen. Sinnvoll ist es allerdings allemal den Kühlschrank mit entsprechendem Kabelquerschnitt direkt an die Batterie anzuklemmen. Zeitgleich empfehle ich auch noch die Installation eines Batteriewächters ... falls die elektronische Umschaltung des Kühlschrank mal einen Defekt aufweist und dieser nur noch 12V nutzt *zwinker*. lg Meule PS: Ich packe mal weniger Bier; dafür aber eine Flasche Wodka ein .... sehe Dich schon nach Detern fahren :D Danke für Deine Antwort. Nun verwirrst Du mich aber ein bisschen...
Wieso? Die Werte habe ich mit 2 versch. Multimetern - meins und das von der Arbeit - gemessen. Nach dem Erneuern der Batterie kannst Du die Spannung des alten 9V-Block dann mal messen.
Der Masseanschluss funktioniert ohne das Kabel tadelos und da, wo der Kabelschuh drauf kommt, ist kein Rost.
Ich hab doch nen Hauptschalter - damit ist zumindest die Starterbatterie wie tot. :P
Ich trink eigentlich lieber Bier.... (und das neue Zündgerät hab ich ja noch nicht) :eek: Hallo Jackie,
ich verwirre Frauen gerne ..... aber dann doch lieber auf andere Art :D Wenn Dein Masseanschluß am Fahrzeug OK ist, dann fällt mir soviel auch nicht mehr ein *grübel* Du hast - glaube ich - den Kabelschuh neu aufgelegt!? Kann es vielleicht sein, daß Du das Kabel zu weit eingeschoben hast und dadurch eigentlich auf der Isolierung gequetscht hast ..... das blanke Kabel davor aber nur losen Kontakt zum Metall des Kabelschuh bekommt? Überprüfe das doch bitte noch mal und mache ggfs. noch mal einen neuen Kabelschuh drauf. Evtl. ist auch das alte Kabel irgendwo gebrochen? Falls von der Verlegeart her in Betracht zu ziehen. Sonst fällt mir aus der Ferne momentan nichts mehr ein. Doch eins noch ..... tausche das Multimeter um!!! Prüfspitzen aneinander bedeutet 0,00 Ohm und nicht 4 Ohm :wink: lg Meule
Sind doch nur 0,4 od. 0,04? Egal, da mach ich nicht rum. Ist eh nur wieder so ein Billigteil (und andere hab es hier grad nicht :D ) Nun warte ich nur noch auf das neue Zündgerät und dann gehts weiter... Danke bis hierher für alle Hilfe und Support ! Es gibt Neuigkeiten: Der Zündgeber kam heute zurück, mit dem Hinweis, dass er nicht kaputt ist. Dazu habe ich ein neue neue Eletronik-box und einen anderen Zündgeber bekommen. Ich nehme an, dass es die "alte" (immerhin 3 J.) Elektronik-box nicht mehr gibt (Warum wohl? :P ), genauso wie es den alten Zündgeber als Ersatzteil nicht mehr einzeln gibt (sondern nur zusammen mit der Box und deshalb eben 180 EUR (!!) kostet). Ausserdem funktioniert wohl der alte Zündgeber nicht mit der neuen Elektonik-box und umgedreht. Boah, was'n durcheinander.
Nun brenn ich zwar drauf, die neuen Teile einzubauen, musste aber erst der Nachbarin mit ihrem Auto helfen. Tja, so ist das eben, wenn man hier die einzige weit und breit ist, die ein Multimeter hat. :D Jedenfalls DAS Problem ist gelöst und wir haben auch festgestellt, das "deutsche Qualität" ein Scheissdreck ist. Die Deppen (wo auch immer das Teil lwirklich zusammengeschustert worden ist) haben nämlich am Batterieladegerät die Zangen vertauscht, also "+" war in Wirklichkeit "-" und umgedreht. Da musst Du erstmal draufkommen. Naja, ich gebs zu, 2 Sicherungen (vom Ladegerät) sind dabei draufgegangen. :wink: PS: Mit dem Multimeter werd ich hier noch zur Queen. :P Hallo Multimeter-Queen :D
schön, daß der Fehler ausgemerzt ist - meine Ideen waren ja auch am Ende *lach* Aber doch mal eben nachfragen will ...... war es nun das alte Kabel oder das neue Kabel, was Du vor ein paar Wochen von der Arbeit mitbringen und auswechseln wolltest? Jetzt hast Du alle Teile zusammen ..... dann schaffst Du ja doch noch mit gekühltem Bier nach Detern - ich bin ab Freitag dort :wink: lg Meule Das alte Kabel war es. Und das, obwohl es so ein 2-adriges gut isoliertes ist.
Detern? - Sorry ich muss zum Bomber Weekend! Ausserdem ist im Nachbarort ab Do. sowas wie ne Freizeit- & Jagdmesse. Ich brauch noch ne Rute fürs Ostseeangeln und Pilker... und ne Heizung fürs Womo... :eek: |
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