Nabend,
es gibt ja so einige Threads bzgl. dieses Themas aber so richtig gibt's keine Lösung. Mein Thetford Kühli kühlt schön mit Gas auch während der Fahrt und mit 220V, allerdings taut er mit 12V rasend schnell auf.
Ich habe gemessen an der Elektrobox am Kühli kommen 14,x Volt an, Die Heizpatrone zieht 16A (gemessen mit dem Zangenamperemeter) und hat einen Widerstand von 0,8 Ohm was laut Werkstatt auch OK ist. Aber er kühlt nicht. Jemand ne Idee ?
Danke
Gruß
Josef
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Thetford N3170 im Carado A361 kühlt nicht mit 12V
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Wird er denn hinten schön heiß Moinsen aus dem Norden, der Kühlschrank sollte im 12V Betrieb eine Leistung von 140W laut Typenschild haben. Mit einem gemessenen Widerstand von 0,8 Ohm kommst du bei deinen Werten auf eine deutlich höhere Leistungsaufnahme. Was für mich den Schluss zulässt das der Heizstab nicht mehr in Ordnung ist. Meines Erachtens müsste der Heizstab einen Widerstand um die 1,03 Ohm haben um diese Werte zu erreichen. Einen Messfehler würde ich allerdings auch nicht ausschliessen: 14,0 V / 0,8 Ohm = 17,5 A Demnach würde der Kühlschrank in dieser Betriebsart 245W ziehen :roll: Bei 12V / 0,8 Ohm = 15A * 12V = 180W Leistung, was auch nicht die Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Hast du den Heizstab vor der Messung von der Spannungsversorgung abgezogen um Messfehler auszuschliessen? Vielleicht stellst du auf Milliohm um. Zwischen soll und haben sind es 230 mOhm. Vielleicht sitzt die Heizpatrone aber auch nicht richtig? Heizt sie denn? Liebe Grüße Tomel
Mit was wurde der Widerstand gemessen ? Der übliche Womofahrer hat nur ein normales Multimeter. Damit kann man in dem Bereich überhaupt nichts mehr sinnvoll messen. im 200Ohm Bereich hast du unter etwa 5Ohm eher Schätzwerte. Ich hab hier eines liegen, daß mit zusammengehaltenen Meßspitzen je nach Druck 0,7-1,2Ohm anzeigt. Sollte es tatsächlich ein professionelles Ohmmeter/Messung gewesen sein, bleibt als Option noch, daß die Patrone einen Temperaturkoeffizienten hat und auf Temperatur den Nennwert erreicht. Oder daß sie defekt ist. Aber mit so einem Defekt sollte der KS ja besser gehen !? Und bei einem Kurzschluß würde ich eine defekte Sicherung erwarten. Was aber der gemessene Strom widerlegt. RK In meinen Augen zeigen die Messungen, dass der Kühli selbst funktioniert. Ich würde mich mal um die Wärmeabfuhr/Thermik und die Einbausituation kümmern. Dabei gehen meine Gedanken in folgende Richtung: 12V Betrieb = Fahrt, Fahrt = Fahrtwind, Fahrtwind = Verwirbelungen und damit Wärmestau hinterm Kühli. Ist aber nur eine Vermutung, Gruß Andreas Nabend, danke für die Antworten. Ich habe ein Benning CM2, nicht das allerbeste, aber für mich reicht es. Ich habe die Heizpatrone von der Elektrobox abgeklemmt bei der Messung. Könnte es sein, dass die Box einen Schaden hat ( Wackelkontakt während der Fahrt)? Zur Zeit lasse ich den Kühli während der Fahrt mit Gas laufen und da geht er ja, daher hatte ich das Thema Luftverwirbelungen erstmal nach hinten an gestellt. Angeblich hat ja Carado schonmal damit Probleme und es soll einen Windabweiser geben. Meine Werkstatt weiß da aber nix davon. Schöne Grüße Josef Hallo, ich glaube mal eher, dass die 12V-"Kühlung" dafür gedacht ist, um die Temperatur eines bereits heruntergekühlten Kühlschranks während der Fahrt in etwa zu halten. Zu mehr aber auch nicht. So wurde es uns bei der Übernahme unseres Womos seinerzeit auch erklärt. Im Stand gibt es dann entweder Gas oder 220V. Eine wirkliche Kühlleistung kann man bei 12V nicht erwarten und schon gar nicht bei sommerlichen Temperaturen. Ich denke daher, dass auch Dein Kühlschrank völlig bestimmungsgemäß funktioniert.
Hier wurde mal ein Eigenbau beschrieben, der bei mir aber nichts bewirkt hat. Nach verschiedenen Umbauten mit Leitblechen und Ventilatoren, die nichts gebracht haben fürs Kühlen während der Fahrt (Gas oder 12V), hat mir der Thread wirklich geholfen --> Link
Ein möglicher Unterschied ist die Position der Heizpatrone zwischen 12V und 230V. Die Leistung ist praktisch gleich. Wenn der Leistungswert im Datenblatt für 12V etwas kleiner ist, muß man bedenken, daß wir meistens 13V oder mehr haben. Und mit 230V geht ja wohl jeder KS, also warum nicht mit 12V (solange die Kabel nicht gar zu dünn sind) ? Ich hab ihn mal im Stand nur auf 12V laufen lassen und er hat ganz brauchbar gekühlt. Sonst wären ja auch die ganzen Solar/AES Schaltungen sinnlos. RK
Willkommen im Club! Ich habe nicht nur eine Idee, sondern ein paar Erfahrungswerte - die können, müssen aber nicht auf andere Fälle zutreffen. Ich habe auch den A 361 und ebenfalls den 3170 (mit 167 Liter) ... und hatte ebenfalls Kühlprobleme. Kurzform: Dem Kühlschrank ist kalt! Mittellangform: Dein Absorber, das unbekannte Wesen. Er muss zuerst heiß werden, damit er kühlen kann. Das weiß jeder, das ist keine Binsenweisheit - aber wenn die Heizelemente den primären Kühlkreislauf nicht richtig auf Temperatur bringen, dann kann der sekundäre Kühlkreislauf nicht ausreichend Kälte erzeugen. Der Absorber hat zwei große Schwachstellen: a) er kühlt sehr schlecht, wenn er schief steht (also auch wührend der Fahrt, da "steht" er nie gerade) und b) der primäre Kühlkreislauf wird während der Fahrt durch Luftströmungen zu stark abgekühlt. Langform: Im Nachbar-Thread ("Thetford 31xx kühlt nicht richtig Gasbetrieb") wird das selbe Problem beschrieben - und eine gute Lösungsmöglichkeit, nämlich das Isolieren der Rohre zwischen Brenner und Kondensator. Das ist kein Hexenwerk, das kann jeder selbst erledigen (ups, muss mal nachsehen, ob das auch ohne Demontage geht). Ein weiterer Trick ist die Verwendung der Winterabdeckung am unteren Lüftungsgitter - aber nicht ganz abdecken, sondern 5-10cm freilassen (in Fahrtrichtung gesehen hinten). Diese Maßnahme sollte schon eine spürbare Verbesserung bringen. Ein weiteres Manko ist die hohe Stromaufnahme. Der Kühli hat bei 12V eine Leistung von 190W, das wären die gemessenen 16A. Die Batterie hat aber mehr als 12V, daher zieht der Kühli bis zu 18A, soweit auch die Auskunft von Thetford. Ein Flaschenhals ist die Verkabelung, 18A verlangen schon einen gewissen Querschitt, aber die Verkabelung sollte knapp ausreichen. Schlecht sind die Lüsterklemmen zwischen Zuleitung und Kühlschrankleitung (unter dem unteren Lüftungsgitter zu finden), die sind unterdimensioniert und neigen zum Verkokeln - ersetzen! Nach meiner Beobachtung hat der Kühli kein Problem mit der Überhitzung, so wie von älteren Absorbern berichtet wird. Ich habe mir die Verkastung hinter den Lüftungsgittern genau angesehen, die ist schon ganz gut gebaut und sollte unterstützend für eine gute Luftzirkulation sein. Die Lösung mit den PC-Lüftern beim Kondensator (das sind die Kühlrippen hinter dem oberen Lüftungsgitter) mag im Standbetrieb ein wenig Verbesserung bringen, während der Fahrt bringen die gar nix. Die Rohre vom Kühlkreislauf haben kurz vor dem Kondensator eine Temperatur von etwa 45°, manchmal knapp über 50°. Im Vergleich dazu bringen es die älteren Absorber dort auf 65° und mehr. Wir haben also wirklich ein Unterkühlungsproblem. Mein Erfahrungshergang: Meinen Carado habe ich als jungen Gebrauchten vom Händler gekauft. Die mangelnde Kühlleistung habe ich bei unserem ersten Urlaub festgestellt, nachdem der Kühlbereich nach 900km Fahrt knapp 20° gehabt hat und im Froster alles abgetaut war. Das habe ich nach dem Urlaub reklamiert, in einer langen und investigativen Prozedur gemeinsam mit dem Händler und Thetford wurden alle Möglichkeiten untersucht. Ich habe auch zum Vergleich während der Fahrt mit Gas gekühlt, was eine Verbesserung brachte, aber noch immer nicht ausreichte. Ich habe versucht, Windbleche bei den Lüftungsgittern anzubringen, die Wirkung war gefühlt schlechter. Letztendlich wurde von Thetford ein Austausch zugesagt, der Händler hat die Montage durchgeführt. Beide haben sich vorbildlich verhalten und haben im Rahmen der Gewährleistung alles getan, um den Kunden zufrieden zu stellen. Der neue Kühli funktioniert viel besser, beim alten konnte man den "Kamin" (das dicke Metallrohr über der Isolierung vom Brennerrohr) mit den Fingern berühren, beim neuen verbrennt man sich die selbigen - ein gutes Zeichen, dass mehr Wärme produziert wird. Der KS hält jetzt bei einer 500km Fahrt den Froster bis auf ca. -7 bis -8°, damit ist das Überleben des Gefrierguts gesichert. Was aber nicht heißt, dass ich nicht alle Verbesserungen weiter ausloten werde (Isolierung, Abdeckung). Eine weitere gute Bastelei ist das Anbringen eines Laptop-Ventilators innen an den Kühlrippen des normalen Kühlbereichs. Das erhöht die Zirkulation der gekühlten Luft im Kühli, verbessert damit die Wirkung und reduziert die nicht unerhebliche Kondenswasser Bildung. Das steht noch am Plan. Zur Überwachung der Temperatur liegt im KS ständig ein Funkthermometer, der Empfänger wird mehrmals täglich kontrolliert - nicht zuletzt deswegen, weil der Absorber träge reagiert. Bei Gasbetrieb stelle ich am Abend auf Stufe 2, unter Tags zwischen 3 und 5. Der 12V Betrieb läuft ungeregelt, aber der 230V Betrieb wird geregelt, da reicht meistens Stufe 2-3. Wenn man nicht aufpasst und die höchste Stufe einstellt, dann ist der normale Kühlbereich ratz-fatz gefroren. Genau andersrum ist es, wenn man nach dem Einkauf viele Dinge in den KS einräumt, dann schießt die Temperatur nach kurzer Zeit in die Höhe. So ... viel Text ... hoffentlich kann sich der eine oder andere ein paar Ideen herauslesen. Mit rkokpa kann ich mich ja auch im Mostland noch darüber unterhalten ;-). LG Peter Ein Beitrag mit einer guten Erklärung und möglichen Lösung. Dafür habe ich einen Pluspunkt verteilt. Eine bildliche Darstellung und Lösungsmöglichkeiten gibt es auch hier: --> Link Gruß Andreas Hallo Peter, auch in meinem Carado ist der Kühlschrank nur auf Gas oder 230V ok. Bei 12V reicht es nur um die Temperatur zu halten, aber nicht um etwas runter zu kühlen. Durch den Einbau eines Thermometers im Gefrierschrank und dem Kühlschrank sehe ich genau, dass es mit 12V auf Dauer leicht nach oben mit der Temperatur im Gefrierschrank geht. Er bleibt dann bei ca - 1,5C stehen. Das Blech hinter dem Kühlschrank beim Carado ist nicht so schlecht gemacht. Hier sehe ich kaum Optimierungsansätze. Ich habe nur ein Wärmeleitblech angebracht, das den Luftstrom zum Wärmetauscher lenkt. Hat aber auch nichts messbares gebracht. Ich hatte mir große Lüfter im oberen Gitter eingebaut und einige Tests gemacht. Die Kühlleistung wurde schlechter, da die Wärme für den Absorberbetrieb abgenommen hat.  Das mit der Isolierung der beiden Zuleitungen ist eine Idee. Generell wird der nächste Kühlschrank ein Kompressor werden. Dann macht er das, was ein Kühlschrank machen soll.
Ein solches Leitblech bringt nur eine Verbesserung in Verbindung mit Lüftern.
Die langen Rohre zwischen Ausgang Austreiber und Kondensator sind bei den Kühlis von Thetford eine echte Fehlkonstruktion. Kühlis von Dometic sind haben da eine bessere Konstruktion. Da muss man nichts zusätzlich isolieren. Gruß Scout Das hilft dann aber Thetford Usern auch nicht weiter wenn jemand meint Dometic wäre besser. Hallo Jack, vielleicht hast du es schon bei mir gelesen. Die Isolierung hat ein deutlich stabileres Kühlverhalten bewirkt was pralle Sonne im Stand angeht. Langzeitfahren in großer Hitze wird auch bald im Urlaub getestet. Hallo Scout, der Test war in Verbindung mit dem / den Lüftern. (mit einem Lüfter, mit zwei und ohne, im unteren Gitter und im oberen.) Jetzt mit der Info von den Rohren ist das aber auch logisch. Was ich am Verdampfer gekühlt habe, habe ich auch bei den Rohren mit gekühlt und damit den Effekt aufgehoben. Werde nach dem Urlaub noch mal eine Testreihe machen, mit der Dämmung, wenn ich noch Zeit vom Bau des neuen Womos abknappsen kann.
Ja erstens das und 2. Das Leitblech ist auch nur notwendig, wenn der Abstand der Kühlrippen zur Außenwand größer als 3-4cm ist Dann ist der Platz zu groß um eine anständige Thermik durch die Kühlrippen zu bekommen. Gruß Andreas Bringt man die Lüfter direkt unter dem Kondensator an braucht man auch bei großem Abstand zur Wand kein Leitblech. --> Link Bei einem eingebauten Kühli ist das allerdings schlecht zu machen. Gruß Scout Die beiden sitzen natürlich ideal. Ist aber eine Fingerbruchaktion, die ohne Ausbau so einzubauen. Gruß Andreas
Hallo Andreas, nein, das Alublech wird nur von außen eingesetzt und durch das Lüftergitter fixiert. Einbau dauert 30 Sekunden :D Es ist so auf Pass gearbeitet, dass es saugend im Innenrahmen steht. Vorher wird natürlich noch der Strom eingesteckt. Hatte beim Einbau meines Thermometers für den Kühlschrank gleich einen Stecker oben für den Lüfter vorgesehen. Bin im Moment in Frankreich unterwegs und der Kühlschrank hat eine neue Macke. Ohne Fehlermeldung geht er auf 12V oder Gas nicht in den Kühlbetrieb. Merken kann man es nur, wenn man ein Thermometer eingebaut. Ein Glück habe ich es ja. So sehe ich, dass er nicht kühlt. Abhilfe schafft nur erneutes Aus und Einschalten. Vermute die Platine hat eine Marke und muß ersetzt werden. :cry: Kostet wahrscheinlich gleich wieder 300€.....
Jup, das bestätigt im Wesentlichen meine lange Abhandlung. :mrgreen: Die Idee mit der Isolierung habe ich selbst hier abgeschaut ... und werde sie bei Gelegenheit übernehmen. Ich habe auch schon mit einer Art verstellbaren Winterabdeckung geliebäugelt - also einer Abdeckung, die man für lange AB Fahrten das untere Lüftungsgitter mit einem Handgriff zu 90% dicht machen kann. Dazu fehlen mir aber noch Messwerte.
Auch ein guter Vorsatz. Allerdings sollte man dann auch die Energieversorgung aufrüsten (zweite Batterie, am besten BK oder LiFe und ordentlich Solar am Dach), sonst geht dir der Saft aus. Dass bedeutet aber wieder mehr Gewicht ... Hallo Dieselreiter, Strom wird kein Problem sein, da ich 400A LiFeYPO4 habe und im neuen Womo ca. 1600W Solar. Selbst im Carado mit 400A LiFeYPO4 und 410W Solar könnte ich schon einen Kompressor betreiben. Am Carado baue ich aber nichts mehr um. Nabend, Vielen Dank für die vielen Ideen und Antworten. Wenn man hier so schaut, scheint der Thetford ja nicht so der Burner zu sein. Komisch ist es, dass er bei meinem Bekannten im fast baugleichen Sunlight problemlos läuft. Ich werde auf jeden Fall mal die Isolierung testen. Er geht zwar auch nochmal in die Werkstatt wegen Garantie aber bisher hat man nichts feststellen können, alles OK :lol: Ich wäre ja zufrieden wenn er auf 12V die Temperatur annähernd halten würde aber er kühlt gar nicht. Gruß Josef Hallo Josef, Sorry für das Entern deines Tröts :D Auf 12V sollte er min. die Temperatur halten. Meine Erfahrung ist, das die Händler weniger wissen, als wir hier im Form :lol: Wenn auf 12V Wärme am Kamin oben messbar ist, und er trotzdem nicht kühlt, und auf 230V kühlt, würde ich mal die Temperaturdifferenz von beiden Arten am Kamin oben interessieren. Das könnte ein erster Anhaltspunkt sein, um den Fehler einzukreisen. Als bei mir das 230V Heizelement defekt war, gab es in der Anzeige eine Fehlermeldung. Hier der Link zum Beitrag : --> Link Muss aber nicht sein, wie Du an meinem aktuellen Problem von heute sehen kannst... |
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Dometic Küli RM 6xxx, Tausch-230V- Patrone wieder defekt