Hallo,
ich habe einen RM7655L in einem Bürstner Alkoven Womo Levanto A 530 an der Seitenwand eingebaut. Die Kühlleistung ist mit Gas und 230V gut, auf 12V aber wird alles warm, auch das Gefrierfach taut auf. Gemessen habe ich die Relaisschaltung, das Relais schaltet mit dem D+ Signal um, gemessen habe ich (Fzg. Leerlauf/Standgas) 12,1V direkt am Kabel der Heizpatrone. Bis zur Heizpatrone kommt die Spannung schon mal. Die Heizpatrone hat einen Widerstand von 1 Ohm. Sehe 3 Fehlermöglichkeiten:
a) Spannung zu niedrig --> es fließt nicht genug Strom durch die Heizpatrone an. Ist aber auch schwer zu messen, will den Motor nicht im stand hochjubeln (Nachbarn) und bei Fahrt komm ich an die Anschlüsse nicht ran.
b) Heizpatrone defekt. 1 Ohm Widerstand ist recht wenig, hatte mal 1,2 Ohm irgendwo gelesen, mag aber für unser größeres Modell anders sein. Kann jemand den Soll Widerstandswert nennen?
c) Seitenwand Einbau bei Fahrt schlecht. Könnte sein, dass durch die Umströmung des Fzg. verhindert wird, dass aus der seitlichen Abluftöffnung warme Luft ausströmt. Wobei ich eigentlich mal gelernt habe, dass die starke Luftströmung sogar einen Sog entstehen lassen sollte. Hier wäre die Lösung mit Spoiler oder 12V Lüftern zu arbeiten.
Wie sollte eine systematische Ursachenbekämpfung aussehen?
Vielen Dank für die UNterstützung
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Dometic RM7655L 12V keine Kühlleistung
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Den Nennwiderstand berechnest du indem du die Nennleistung laut Typenschild bei 12 Volt durch 144 teilst. Dann sollte ein Wert zwischen 0,8 bis 1,2 Ohm als Ergebnis feststehen. Grüße, Alf Hi Spannung ist zu wenig. Bei laufenden Motor sollten dort nach D + Umschaltung mehr als 12 Volt ankommen. Normale Limaspannung 14,4 Volt.
Ich habe das gleich Problem (RMD 8555): auf Gas und 230V kühlt er prima, auf 12V wird alles kontinuierlich wärmer. Gemessen habe ich hier bei D+ 12,7V und mehr, sollte das nicht reichen? Den Widerstand an der Patrone habe ich allerdings noch nicht gemessen. Wonach könnte man noch sehen? einmal greifen, ob die 12v patrone auch warm wird. Erst mal vielen Dank für Eure Hilfe. Hab vergessen zu schreiben, dass das D+ Signal vom EBL Block kommt, das Fzg. ist ein Ducato 250 mit CAN, d.h. das D+ Signal ist simuliert. Alpafan : Die Ladespannung der Lima kenne ich, die Versorgung des Kühli kommt aber vom EBL und was der aus der Lima Spannung macht, weiss ich nicht. Aber 12,1 V erscheinen mir auch wenig. soul : Das geht nicht so einfach, ich müßte den Kamin anfassen und der ist gut hinter der langen Einbauwand versteckt. Aber eigentlich müßten es die Rphre des Kondensators auch tun, die werd ich mal befummeln. Danke Nessie So heute bin ich mal 1 Std gefahren - nicht wegen des Kühlschranks - und habe anschließend die Temperatur des Kondensators geprüft. Kondensator war heiß und das Eisfach war kalt. Leider war der Kühlschrank bzw. die Kühlrippen im Kühlschrank warm. Also ist zumindest die Kälteleistung in Ordnung. Ich werde jetzt also mal 3 alte PC Lüfter installieren, um die Luftzirkulation im 12V Betrieb zu optimieren und zusätzlich werde ich mir Wärmeleitpaste besorgen und die Paste hinter den Kühlrippen austauschen. Dann sehen wir weiter Moinsen
Wenn die Kühlleistung bei 230V und im Gasbetrieb in Ordnung ist, dann ist mit der Wärmeleitpaste auch alles in Ordnung. Ein durchkühlen des Kühlschranks im 12V-Betrieb wird schwierig. Diese Betriebsart ist eher dafür gedacht die erreichte Temperatur zu halten und nicht um den Kühlschrank durchzukühlen. Mein Tip - Die 12V-Heizpatrone hat einen Schuss. Der Einbau von Lüftern kann sicherlich nicht schaden, aber wenn die Leistung bei 230V und Gas gut ist, wird der Lüfter auch keine Änderung im 12V-Betrieb ergeben. Liebe Grüße Tomel Überprüfe mal die Stecker am EBL, bzw. die Pinns. Die sind eine Schwachstelle. Ich glaube Block 2 ist für die 12V Kühlung zuständig. Einfach die Stecker ziehen und gucken ob ein Pin verschmort ist.
Das sagt gar nichts, der Kühli pumpt zuerst einmal die Kühlleistung in das Eisfach und dann erst in den KS. Eine Stunde Fahrzeit ist gar nichts, damit kannst du keinen Absorber in Stimmung bringen. Aber wenn der Kondensator heiß und das Eisfach kalt war, dann besteht Hoffnung. Die Kühlleistung bei 12V reicht allenfalls für eine Erhaltung der Temperatur, aber keinesfalls zum Runterkühlen. In den "Thetford" Nachbar-Threads gibt es ähnliche Symptome. Eine Hauptursache hat sich herauskristallisiert, nämlich dass die Zuleitung zum Kondensator (durch Sogwirkung oder Verwirbelung) während der Fahrt zu stark heruntergekühlt wird. Zwei Maßnahmen haben sich gewährt - das Isolieren der Zuleitung und die Verwendung einer Winterabdeckung unten. Mit Wärmepaste herumkleckern ist OK, ebenso der Einbau eines Laptop-Lüfters an den Kühlrippen innen. Aber eben nur, wenn die anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Der Verbau von PC Lüftern im Schacht hat sich bei einigen nicht bewährt. Dafür habe ich nur zwei Erklärungen - entweder war es draußen nicht wirklich warm oder die Lüfter sind ungünstig installiert worden. Ein PC Lüfter kann nur dann Wirkung zeigen, wenn er die heiße Luft beim Kondensator zuverlässig und ohne Rückströmung nach außen bläst ... und der Kondensator auch wirklich heiß war. Ein Absorber Kreislauf, der beim Kondensator Eingang gerade mal 45°, dem ist nicht zu heiß, dem ist zu kalt! Nach viel Lesen, überlegen, wieder lesen und grübeln denke ich auch, dass die Hauptursache für die mangelnde Kühlleistung bei 12 V die zu gute Kühlung nach dem Austreiber ist. Deshalb möchte ich das Rohr nach dem Austreiber ebenfalls isolieren. Aber mit was und wie lange soll isoliert werden? 1) Isomaterial: Es ist ja ein Dometic Modell, der Ausgang aus dem Kamin bis zum Kondensator ist rel. kurz aber ein Rohrstück liegt recht knapp über dem Ende des Abgasrohres das Gasbrenners. Die Isolierschale selbst wird alukaschierte Steinwolle werden, das Datenblatt erlaubt aber eine max. Temperaturbelastung der Aluseite von 100°C. Wenn da das heiße Abgas des Gasbrenners kommt, könnten die 100°C schon mal erreicht werden. Es sollte nicht viel passieren, da die Steinwolle 700°C aushält. Gibt es eine besser geeignete Isolierung? 2) Das Rohr läuft ja noch über dem Kondensator zur gegenüberliegenden Seite. Ich würde da ja auch isolieren, das ist aber wieder für die Zirkulation und Wärmeabfuhr des Kondensators kontraproduktiv. Also eher lassen oder ein dünnes Stück Armaflex nehmen. Danke für die Erklärung Ja spricht alles dafür, dass dem Kühli zumindest bei 12V zu kalt ist. Ich bin allerdings immer noch auf der Suche nach einem geeigneten Isolationsmaterial, das im link angesprochene Thermatex kann ich im Netz kaum finden, eine Bezugsquelle wäre ideal, und alukaschiertes Material hat bei 100°C auf der Aluseite seine max. Temp. erreicht. Vielleicht hat jemand eine Idee. Danke Nessie Hallo, jetzt kann ich nach der ersten Erprobung Erfolg melden und will Euch kurz die vorgenommenen Umbauten vorstellen. Das Problem war tatsächlich, dass im 12V Betrieb das Gas aus dem Kocher zu schnell abkühlte. Ich habe also erst mal den Kühli ausgebaut, bis auf den völlig mit Silikon zugeschmotzten 230V Stecker kein größeres Problem. Dann den kompletten Brenner mit Alukaschierter Glaswolle zusätzlich zu dem vorhandenen Blechmantel isoliert. An einer Stelle musste ich die Isolierung ein wenig ausschneiden, da der Einbauraum dort recht beengt ist.  Dann das aus dem Kocher austretende Rohr mit einer Steinwolle ALu kaschierten Rohrisolierung gedämmt, so weit es die dahinterliegenden Rohre zuließen. Problematisch erschien mir, dass der Austritt des Abgaskamins des Gasbrenners direkt über der Steinwolle Isolierung endete. Also hab ich da vorsichtshalber noch ein Blech gebogen, als Hitzschutzblech. Beruhigt zumindest das Gewissen.  Das darüberliegende Rohr habe ich nicht isoliertzum einen war der Platz sehr eng, zum anderen steigt die Hitze des Kamins noch oben und ich befürchte Hitzeschäden. Die Isolierung habe ich erst wieder ein wenig später fortgesetzt. Dann wurde noch das vor dem Absorber quer verlaufende Rohr isoliert, ging auch nicht ganz, da der Absorber direkt dahinter ist. Dafür habe ich dann Armaflex genommen und aufgeschnitten. Im eingebauten ZUstand isoliert das Armeflex das Rohr nach außen und übernimmt eigentlich die Wirkung der Winterabdeckung, aber aben nur am Rohr und nicht über den sosntigen Querschnitt der Belüftung.   Ja und am WE dann der Test bei einer Fahrt in die Dolomiten. Ergebnis, Kühli kühlt auch während der Fahrt auf 12V. Die Alurippen im INnenraum sind schön kalt. Das ZUsatzgebläse werde ich übrigens noch nach oben verlegen, also hängend einbauen, die Hitze muss oben weg, der obere Bereich wird wärmer als der Bereich, in dem die Ventilatoren sitzen. Vielen Dank für die Anregungen, Problem scheint erst mal gelöst. LG NEssie Gute Arbeit und anschaulich bebildert und beschrieben. Und deshalb würde ich den Kunststoffkabelbinder, der um den Kamin herumläuft durch eine Metallbefestigung ersetzen, nur zur Sicherheit, bevor es stinkt. Gruß Andreas Danke für den Hinweis Andreas. Über den Kabelbinder hab ich auch kurz nachgedacht, aber der SChmelzpunkt liegt bei > 180°C und er ist nicht entflammbar. An meiner Solaranlage im Haus habe ich die auch zur zusätzlichen Fixierung von Anlegesensoren eingesetzt und die werden regelmäßig bis 110°C warm und ab und an auch mal 140°C. Schau mer mal, kann max. stinken, wenn er schmilzt. LG Nessie |
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