Neuer LiFePo4 Akku

Hallo zusammen,
so, alle Teile sind eingetroffen, jetzt soll der Bau beginnen. Ich habe mir mal eine schematische Zeichnung angefertigt wie ich mir das alles vorstelle.



Die grüne Umrandung um die Zellen sollen das Gehäuse sein, die außenliegenden Teile werden an den Wänden verschraubt. Insgesamt sind es zwei 280AH Batterien, die komplett getrennt voneinander betrieben werden können. Einzeln können sie mit max. 150A (JBD BMS 150A lang) belastet werden, gemeinsam dann mit 300A. Ein Wechselrichter mit 3500W Sinus (ist sehr wahrscheinlich überdimensioniert, aber haben ist besser als brauchen ;-) ) kommt auch noch dran, deshalb benötige ich die hohe Stromentnahme.
Der Victron Shunt soll mich über den Gesamtladezustand des "Packs" informieren. Den Shunt und ein BMV 700 mit BT Modul war noch vom vorherigen Wohnmobil hier gelegen. Ich hoffe, dass damit ein einigermaßen verlässlicher Wert angezeigt wird. Falls dies nicht der Fall sein sollte, muss irgendwann ein Smartshunt her, der beide Batterien getrennt behandelt.

Bitte schaut mal drüber ob irgendwelche Verkabelungsfehler drinnen sind oder ob es vielleicht kompletter quatsch ist was ich mir da ausgedacht habe.

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

Also ich persönlich würde 2 getrennte Boxen machen. Wenn Du mal ein Problem hast, kannst Du die entsprechende Box rausnehmen, in Ruhe reparieren und mit der anderen Dein Womo weiter betreiben.

Gruß Axel

Trikeflieger hat geschrieben:Also ich persönlich würde 2 getrennte Boxen machen. Wenn Du mal ein Problem hast, kannst Du die entsprechende Box rausnehmen, in Ruhe reparieren und mit der anderen Dein Womo weiter betreiben.

Gruß Axel

Das ist eine Überlegung wert, mir ging es aber um die Verkabelung und ob die Absicherung mit 200A pro Batterie korrekt ist.

Was ich im Bild nicht finden kann sind Temperatursensoren direkt an den Zellen.
Sicherstellen, daß ein Laden bei Kälte verhindert wird.
Sonst sieht´s für mich gut aus; die Idee von 2 separaten Boxen find ich gut.
Und dran denken: in der Box Isolationsmaterial zwischen den Zellen, die dünne blaue Folie reicht nicht wegen der Vibrationen...und die Becher sind unter Spannung.

Ginnes hat geschrieben:Was ich im Bild nicht finden kann sind Temperatursensoren direkt an den Zellen.
Sicherstellen, daß ein Laden bei Kälte verhindert wird.

Upps, die Temperatursensoren waren mal eingezeichnet, sind wohl verschwunden. Ich habe die Zeichnung aktualisiert, ein Sensor pro Batterie soll auf eine Zelle des Verbundes oben aufgeklebt werden. Oder sollte dieser zwischen zwei Zellen eingebracht werden, mein Gedanke war nur, wenn die blaue Folie sich abreibt und der Temperatursensor auch, könnte es zu einem Kurzschluss kommen, deshalb wollte ich die Sensoren auf einer Zelle oben mit Isolierband aufkleben.

Und dran denken: in der Box Isolationsmaterial zwischen den Zellen, die dünne blaue Folie reicht nicht wegen der Vibrationen...und die Becher sind unter Spannung.

Zwischen den Zellen ist eine 2mm Gummimatte vorgesehen, die kann man in der ursprünglichen Zeichnung schlecht erkennen, habe sie deshalb mal gelb/schwarz gestrichelt dargestellt.

deshalb wollte ich die Sensoren auf einer Zelle oben mit Isolierband aufkleben.

Der Sensor gehört in die Mitte des Blocks.
Zwischen Zelle 2und 3. Dort dickeren Gummi verwenden. Schlitz hinein, bis zur Mitte.
Gehst du aussen auf die Zelle und das Accugehäuse ist warm. Mißt du falsch. Den zählen tut die Temperatur im Inneren einer Zelle.
Franz

Kann der Shunt den Strom ab? Sicherung der Versorgung fehlt, 1A oder so am Abzweig. Der WR sollte über den Shunt laufen, über die BMS ist aber sinnlos. Dafür müsstest du aber die Reihenfolge umdrehen.

Reserve bei WR ist nicht schlecht, aber zuviel sollte nicht sein. Die Dinger werden sehr gross und der Wirkungsgrad wird schlechter.

Gruss Manfred

fschuen hat geschrieben:Kann der Shunt den Strom ab? Sicherung der Versorgung fehlt, 1A oder so am Abzweig.

Der Shunt ist von Victron und ist für 500A ausgelegt. In der roten Leitung ist eine Sicherung (T100mA) eingebaut, diese war so original dabei.

Der WR sollte über den Shunt laufen, über die BMS ist aber sinnlos. Dafür müsstest du aber die Reihenfolge umdrehen.

So richtig verstehe ich den Satz nicht. Da der Wechselrichter einfach nur Strom aus der Batterie zieht, gehört dieser aus meiner Sicht quasi einfach parallel zum dicken roten (hinter die beiden 200A Sicherungen) und an dem dicken schwarzen Kabel (LOAD Anschluss des Wechselrichters).

Reserve bei WR ist nicht schlecht, aber zuviel sollte nicht sein. Die Dinger werden sehr gross und der Wirkungsgrad wird schlechter.

Der Gasherd wird evtl. gegen eine doppeltes Induktionsfeld ausgetauscht, deshalb habe ich den direkt mit 3500W eingeplant. Ansonsten benötigt der Wasserkocher bereits 2200W, wenn Frau dann noch unachtsam ist und den Föhn einschaltet, sollte es noch kein Problem darstellen, deshalb ist dieser einfach etwas größer dimensioniert.

Servus Jürgen!



Das ist nicht Zelle 4 sondern Zelle 1 , detto bei Batterie 2 lt. JBD Anschlussplan. Nur sicherheitshalber . :top: :top:

JayTee2312 hat geschrieben:So richtig verstehe ich den Satz nicht. Da der Wechselrichter einfach nur Strom aus der Batterie zieht, ...

Shunt passt soweit. Zum WR: das BMS schützt vor Über- und Unterspannung. Da der WR nie Überspannung erzeugt und bei Unterspannung selbst abschaltet, ist es technisch besser und zuverlässiger, ihn direkt - aber natürlich über den Shunt - an die Zellen zu hängen. Den Rest kann man ggfs noch mit einem BMS absichern, das kann dann aber kleiner ausfallen und wird nicht so gequält.

Gruss Manfred

Rotti hat geschrieben:Servus Jürgen!



Das ist nicht Zelle 4 sondern Zelle 1 , detto bei Batterie 2 lt. JBD Anschlussplan. Nur sicherheitshalber . :top: :top:

Oje, das kommt davon wenn man zu lange drauf sieht. Die Bezeichnungen sind vertauscht. Ich habe es in der nächsten Zeichnung aktualisiert, danke.

fschuen hat geschrieben:Zum WR: das BMS schützt vor Über- und Unterspannung. Da der WR nie Überspannung... besser und zuverlässiger, ihn direkt - aber natürlich über den Shunt - an die Zellen zu hängen. Den Rest kann man ggfs noch mit einem BMS absichern, das kann dann aber kleiner ausfallen und wird nicht so gequält.

Hab nochmal eine Gesamtzeichnung mit WR gemacht, aus meiner Sicht passt es so. Wenn nicht wüsste ich gerne warum nicht.

Nix wildes: Die 12V für den Shunt würde ich mir vor den Sicherungen holen.

Ich würde mir noch direkt hinter der Batterie einen Nato-Knochen einbauen um alles stromlos machen zu können.
Den Nato-Knochen noch überbrücken mit einem Taster und einem 20 Ohm Widerstand; VOR den einschalten des Knochens einige Sekunden den Taster drücken, dann laden sich die fetten Kondensatoren im Wechselrichter ohne daß es zu Funken kommt.

Ginnes hat geschrieben:Nix wildes: Die 12V für den Shunt würde ich mir vor den Sicherungen holen.

Aus welchem Grund?

Ich würde mir noch direkt hinter der Batterie einen Nato-Knochen einbauen um alles stromlos machen zu können. Den Nato-Knochen noch überbrücken mit einem Taster und einem 20 Ohm Widerstand; VOR den einschalten des Knochens einige Sekunden den Taster drücken, dann laden sich die fetten Kondensatoren im Wechselrichter ohne daß es zu Funken kommt.

Ursprünglich hatte ich einen Schalter eingeplant, nachdem ich nicht wirklich einen Schalter für diese Stromstärken gefunden habe (ich hatte welche, angeblich für 200A, hier, die Auflagefläche war so klein, der kann nur sehr warm werden im Betrieb), hab ich mich gefragt wofür ich die Batterien abschaltbar machen soll und fand keinen wirklichen Grund.

Ginnes hat geschrieben:Nix wildes: Die 12V für den Shunt würde ich mir vor den Sicherungen holen.
Aus welchem Grund?
... hab ich mich gefragt wofür ich die Batterien abschaltbar machen soll und fand keinen wirklichen Grund.

12V für Shunt direkt von Batterie: Wenn die Sicherungen durchbrennen hast zu zumindest noch eine Anzeige im Batteriemonitor. Na ja, helfen wird´s nicht viel.

Warum Schalter: Reine Sicherheit. Kokelt was, kannste abschalten. Oder im Winter alles stillegen.
Ein Schalter für derlei Stromstärken nennt sich Nato-Knochen.

Bei mir hab ich aus Sicherung + Nato Knochen das hier gemacht:
Link zum eBay Artikel

Den Nato-Knochen noch überbrücken mit einem Taster und einem 20 Ohm Widerstand; VOR den einschalten des Knochens einige Sekunden den Taster drücken, dann laden sich die fetten Kondensatoren im Wechselrichter ohne daß es zu Funken kommt
Brauchst du nicht. BMS korrekt einstellen fertig.
Franz

Ginnes hat geschrieben:Warum Schalter: Reine Sicherheit. Kokelt was, kannste abschalten. Oder im Winter alles stillegen.
Ein Schalter für derlei Stromstärken nennt sich Nato-Knochen.

Dazu müsste man aber den richtigen Schalter finden, die werben alle mit 300A, 500A, 600A,1000A Strombelastung haben aber dann alle die gleichen M8 Anschlüsse. Ich denke mal wenn man die Teile für 10-15 min mit 150A belastet werden die ordentlich warm. Wenn, dann zwei ordentliche, die gehen dann aber gleich richtig ins Geld, da sind die 150A Teile von Hella (6EK 002 843-051) noch die günstigsten mit 25-30 € / Stück. Außerdem sind wir auch im Winter unterwegs, aktuell hängt das Womo immer am Strom, im Laufe des Jahres sollen noch 600WP Solar folgen. Ich denke, dann muss die Batterie nicht abgeschaltet werden um sicher zu gehen, dass sie sich nicht entlädt.

Ginnes hat geschrieben:Bei mir hab ich aus Sicherung + Nato Knochen das hier gemacht:
Link zum eBay Artikel

Bei denen ist es denke ich das gleiche, zu klein ausgelegte Anschlüsse und dadurch für solche Stromstärken nicht brauchbar. In diesem Video sieht man dies auch --> Link. Ich habe schon oft gelesen, dass die Teile sehr warm werden und die Sicherung auch nicht wirklich zuverlässig auslösen, deshalb lieber eine Streifensicherung.

Ginnes hat geschrieben:12V für Shunt direkt von Batterie: Wenn die Sicherungen durchbrennen hast zu zumindest noch eine Anzeige im Batteriemonitor. Na ja, helfen wird´s nicht viel.
Warum Schalter: Reine Sicherheit. Kokelt was, kannste abschalten. Oder im Winter alles stillegen.
Ein Schalter für derlei Stromstärken nennt sich Nato-Knochen.

Das mit dem Abgriff der 12V ist doch sowas von egal, wo das ist. Vor allem bei dieser Auslegung. Die Sicherungen werden nie fliegen, da vorher das BMS abschaltet. Und wenn das BMS abschaltet, dann sind die 12V weg, vor der Sicherung und auch danach.

Beim Schalter habe ich mir diesen hier eingebaut:
Link zum eBay Artikel
Der geht bis 300A, kurzzeitig bis 1000A, wenn man den Angaben Glauben schenken darf. Den hätte ich mir theoretisch sparen können, da ich den Akku auch über das Daly-BMS und die APP abschalten kann. Evtl. geht das beim JBD auch.

Gruß Axel

Funktionieren wird das so. Mit der Sicherung bin ich bei Axel, das ist vollkommen wurscht. Und einen Natoknochen-Schalter mit dem Scherzaufdruck 800A hab ich auch schon eingeschmolzen.

Zwei Dinge würde ich trotzdem anders machen. Ich verstehe nicht, warum man die Wasserkocherströme über ein Halbleiter-BMS jagt. Das bringt Verluste, Verschleiss, Fehlerquellen und latente Brandgefahr. Und ich hab immer noch keinen Vorteil gesehen. Bei einer Fertigbatterie mit eingeklebtem BMS hat man keine andere Wahl, aber beim Selberbauen geht das besser. Ausserdem braucht man einen separaten Shunt, aber den hast du sowieso. Also eine Verschaltung wie hier: --> Link

Und zweitens verstehe ich nicht, warum du zwei Batterien parallel betreiben willst, vor dem Hintergrund, dass der Strom einer Batterie für deine Anwendung nicht reicht. Wenn ein BMS zumachen sollte beim Wasserkochen, wird auf der anderen Seite die Sicherung fliegen. Ich würde die Batterie so bauen, dass sie den Strom für den WR liefert, also als 4s2p mit einer einzelnen 400A-Sicherung am Ausgang.

Um den Kollegen das Schreiben zu ersparen: es gibt auch noch die Möglichkeit mit 8s und 24V, was bei Verwendung eines entsprechenden WR bei den Strömen erheblich eleganter ist. Allerdings um den Preis, dass du ja auch das restliche Womo einbinden willst, und das hat halt 12V. Darauf wollte ich nur hinweisen, ich schlage mich auch lieber mit den hohen Strömen rum, auch wenn ich damit ausnahmsweise zur Mehrheit gehöre :oops:

Gruss Manfred

Trikeflieger hat geschrieben:Das mit dem Abgriff der 12V ist doch sowas von egal, wo das ist. Vor allem bei dieser Auslegung. Die Sicherungen werden nie fliegen, da vorher das BMS abschaltet. Und wenn das BMS abschaltet, dann sind die 12V weg, vor der Sicherung und auch danach.

Ja, das stimmt wohl.

Trikeflieger hat geschrieben:Beim Schalter habe ich mir diesen hier eingebaut:
Link zum eBay Artikel
Der geht bis 300A, kurzzeitig bis 1000A, wenn man den Angaben Glauben schenken darf.

So einen hatte ich hier, die Anschlüsse fand ich aber zu "Schmalbrüstig", nachdem ich dann von mehreren Leuten gelesen habe, dass die Dinger ziemlich warm werden wenn man den WR mal richtig belastet, habe ich den wieder zurückgeschickt.

Trikeflieger hat geschrieben:Den hätte ich mir theoretisch sparen können, da ich den Akku auch über das Daly-BMS und die APP abschalten kann. Evtl. geht das beim JBD auch.

Den Akku kann man beim JBD auch abschalten, aber so richtig getrennt ist der ja dann nicht, es muss ja weiterhin Strom da sein, sonst könnte man den Akku ja nicht mehr einschalten. Aber da das Wohnmobil immer an Strom hängt wenn wir zuhause sind, ist dies denke ich kein Problem.

fschuen hat geschrieben: ....
Um den Kollegen das Schreiben zu ersparen: es gibt auch noch die Möglichkeit mit 8s und 24V, was bei Verwendung eines entsprechenden WR bei den Strömen erheblich eleganter ist. Allerdings um den Preis, dass du ja auch das restliche Womo einbinden willst, und das hat halt 12V. ...
Gruss Manfred

Dafür gibt es auch eine Lösung --> Link

fschuen hat geschrieben:Und zweitens verstehe ich nicht, warum du zwei Batterien parallel betreiben willst, ... Wenn ein BMS zumachen sollte beim Wasserkochen, wird auf der anderen Seite die Sicherung fliegen. Ich würde die Batterie so bauen, dass sie den Strom für den WR liefert, also als 4s2p mit einer einzelnen 400A-Sicherung am Ausgang.

Dazu bräuchte man dann aber ein BMS welches 300A kann, dies gibt es von JBD nicht, so weit ich weiß, und zwei Stück parallel hätten doch das gleiche Problem oder sehe ich das falsch.

JayTee2312 hat geschrieben:Den Akku kann man beim JBD auch abschalten, aber so richtig getrennt ist der ja dann nicht, es muss ja weiterhin Strom da sein, sonst könnte man den Akku ja nicht mehr einschalten. Aber da das Wohnmobil immer an Strom hängt wenn wir zuhause sind, ist dies denke ich kein Problem.

Mein Verständnis zum BMS: Wenn ich dieses über die APP abschalte, dann wird der Ausgang vom BMS getrennt, das BMS einschl. BT wird weiterhin mit Strom vom Akku versorgt und lässt sich somit auch wieder über die APP einschalten.
D.h. das Womo ist stromlos, das BMS nicht. Und das wäre das, was ein Hauptschalter auch machen würde. Somit könnte man sich den sparen.

Gruß Axel

JayTee2312 hat geschrieben:Dazu bräuchte man dann aber ein BMS welches 300A kann...

... oder du gehst von Minus an den Shunt, und verteilst von dort auf WR und BMS. Dann reichen 50A für alles andere im Womo. An plus kannst du analog verteilen, zB 350A-Sicherung für WR und 50-100A für den Rest. So würde ich das machen, wenn ich ein BMS verwenden würde.

Gruss Manfred