Hallo und guten Abend allerseits.
Ich habe vor 1 Mt.von Privat ein Rollerteam Magnifico 285 TL. gekauft.
Beim erst Probeweek ist mir vollgendes aufgefallen.
Motorbatterie wird auf dem Display 0 Volt angezeigt. Obwohl neue Batterie eingebaut. Auch funktioniert der Kühler auf 12 V nicht. Und die Rückfahrkamera,dh der Bildschirm ist dunkel .
Es ist eine Solaranlage 300 Wmit Zusatz Batterie verbaut. Auch Wechsrichter .
Ist ev.das Trennrelais defekt?
Wie kann ich das Testen.
Basis Ducato 2016..150 PS.
Bin dankbar für jeden Tip..Grüsse..an alle
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Womo Steuergerät zeigt bei Motorbatterie 0 V an
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Hallo Das die Starterbatt.-Spannung nicht angezeigt wird, hat erst mal nichts mit Trennrelais zu tun. Die Starterbatt.-Spannung muß halt immer am EBL anliegen und wird dort zur Anzeige weiter gereicht. Ein Fehler muß man mit Meßgerät suchen. Am besten am EBL anfangen, da muß irgendwo die Starterbatt.-Leitung angeschlossen sein. Auch kann man am Trennrelais mal messen, ob in geöffnetem Zustand (im Stand ohne Motor, also nicht EIN geschaltet), an der einen Seite die Starterbatt.-Spannung anliegt. Hilfreich wäre mehr Info: Welches EBL? Mit dem Ausdruck Kühler kann ich nichts anfangen. Falls der 'einfache' Gas/220V/12V-Kühlschrank gemeint ist und der bei Fahrt nicht auf 12 Volt umspringt, kann das alles mögliche sein. Unter anderem aber auch, dass es keine Spannung über das EBL von der Starterbatt. bekommt (beim Fahren). Also könnten beide Fehler die gleiche Ursache haben. Evtl. ist die Sicherung defekt, die die Leitung von der Starterbatt. zum EBL/Trennrelais absichert. Die sollte irgendwo an der Starterbatt. befestigt sein. Und hat so meist 50A. Ist aber nur Glaskugel-Guckerei, so ganz ohne Gewähr...
Hallo, Wir haben ein ganz anderes Womo. Die Kamera/Bildschirm funktioniert bei uns manchmal nicht, wenn nicht genug Spannung da ist. Z.B. nach längerer Standzeit und niedriger Motordrehzahl. Da reicht dann der Widerstand der Servopumpe beim Rangieren bzw die minimal niedrigere Drehzahl, um die Kamera ausgehen zu lassen. Leichtes Gasgeben reicht bei uns dann aus, damit die Kamera wieder läuft. Habe zuerst an eine Kabelverbindung im Bereich der Spurstange usw gedacht und gesucht. Vielleicht sind bei dir Stromdiebe (Abzweige) verbaut, die nicht immer richtig Kontakt haben. . Moin. Ich denke wir haben es hier mit zwei Problemen bzw. einer Missinterpretation zu tun. All meine folgenden Gedanken basieren darauf, dass ein vernünftiger Schaudt Elektroblock (aka. EBL) verbaut ist. 0. Das Trennrelais hat erstmal am wenigstens mit der Misere zu tun, nur als Anmerkung. 1. Keine Anzeige der Motorbatterie im Panel: Wie alle elektrischen Verbraucher resp. Anschlüsse sollte auch der Zugang der Motorbatterie zum EBL abgesichert sein, hier sollte vielleicht mal das Handbuch des EBL konsultiert werden um diese Sicherung zu finden. Wenn diese defekt ist bitte bei ausgeschaltetem (!) Motor ersetzen, danach den Motor starten und sehen ob sie gleich wieder durchgeht. Ist dem so, hat das System ein ganz anderes Problem, das nach einem Elektro-Kundigem ruft. 2. Kühlschrank geht nicht auf 12V: 2.1: Der Kühlschrank läuft NUR(!) und ausschließlich dann auf 12V, wenn der Motor läuft und somit die Lichtmaschine genug Strom liefert UND das D+ Signal am EBL vorhanden ist! Messungen bei stehendem Motor sind irrelevant. D+ kann man ausmessen, also am EBL mal den D+ Eingang suchen und prüfen, ob bei laufendem Motor hier 12V anliegen. Wenn nicht, dann nach der mit dem Eingang verbundenen Sicherung (im Regelfall eine 2A Sicherung) suchen und diese auf Durchgang prüfen. 2.2 Anmerkung: Die Kühlleistung eines WoMo Kühlschranks sollte im 12V Betrieb nicht überschätzt werden, in der Regel sind die Aufbauhersteller extrem geizig und verbauen nur die aller dünsten noch gerade so passenden Kabel. Wird im EBL der 12V Ausgang für den Kühlschrank aktiviert und der Motor läuft normal, so kommen schon aufgrund des Spannungsabfalls auf den Zuleitungen nicht die 13,8-14,4V der Lima am Kühli an, sondern mit viel Glück vielleicht mal gerade 12V, meistens leider aber weniger. Die bessere Lösung, um den Kühli während der Fahrt zu betreiben, ist diesen im Gasbetrieb laufen zu lassen, aber ausschließlich unter der Voraussetzung, das ein Druckminderer mit Crashsicherung (z.B. Mono-/DuoControl CS) installiert ist. Nur DANN darf die Gasanlage auch während der Fahrt genutzt werden, ansonsten müssen/muss die Gasflasche(n) während der Fahrt zugedreht sein! Im Prinzip gelten die Tipps bzgl. Panelanzeige und D+ auch bei den italienischen NordElektrika EBLs, die gerne (da billiger!) in italienischen Reisemobilen verbaut werden, da hilft dann ein (hoffentlich vorhandenes!) Handbuch über die elektrische Verteilung resp. der Aufbausicherungen weiter. Und wenn nix geht: Ab zum Fachmann mit der Kiste. So, wie heißt es "Hier wird ihnen geholft!" :mrgreen:
Nicht unbedingt. Mein KS ist (serienmäßig) direkt von der Aufbaubatterie mit 10mm2 versorgt. RK
Naja ... das gilt aber auch nur für eine Minderheit der WoMo Aufbauten, außerdem ist das relativ, wenn die Aufbau-Batterie (wie normal) unter dem Beifahrersitz thront und der Kühli mehr im Heck platziert ist, gibt das einen enormen Spannungsverlust, bei 6mm² und 5m Länge 2V und mehr bei 10A (=120W Kühli). Funktioniert aber eh nur bei laufendem Motor :ja:
Das muß dann aber schon ein langes Womo sein. Mit 5m bin ich vom Beifahrersitz aus schon in der Heckgarage. Außerdem sind die Werte kleiner. Für obiges Beispiel ist der Verlust eher bei 0,6V RK Hallo Womobeat, ich nehme an, du hast deine Beobachtungen bei ausgeschalteter Zündung gemacht ? Falls ja, kann es gut sein, dass alles in Ordnung ist. Testen kannst Du Folgendes: - Kühlschrank: Wenn der Motor läuft sollte der Kühli auf 12V laufen. Es ist normal, dass dieser bei nicht arbeitender Lichtmaschine nicht auf 12V läuft um die Batterien vor Entladung zu schützen. Wenn der bei laufendem Motor arbeitet, ist alles OK. Und lass' dich bitte nicht von Pauschalaussagen und geballten Halbwissen wie "die arbeiten unter 12V nicht richtig", Kabelquerschnittsdiskussionen oder alternativen Gasbetrieb verunsichern. Die meisten neueren Absorberkühlschränke laufen prima mit 12V und regeln auch vernünftig. - Rückfahrkamera: Wenn die Kamera bei eingeschalteter Zündung ein Bild liefert ist alles OK. Ist bei mir auch so, dass ohne Zündung nur das Radio läuft um im Stand Musik hören zu können, und die Kamera und deren Eingänge erst mit Zündungsplus von der Starterbatterie versorgt werden. Ohne Zündung wird der Strom von der Bordbatterie bezogen. Wäre also völlig normal wenn das bei Dir so ist. - Starterbatterie zeigt 0V: Wenn die Anzeige bei laufenden Motor dann 13V+ anzeigt, wird bei Dir wohl auch ein Ladebooster zwischen der Starterbatterie und EBL geschaltet sein. Dieser trennt beide Batterien wenn der Motor nicht läuft und das EBL zeigt die 0V an. Falls das so ist, ist es ein völlig normales Verhalten und ist OK. Wenn es dich stört, kann man es mit einem zusätzlichen Relais überbrücken bzw. evtl. hat der verbaute Ladebooster sogar einen extra Ausgang dafür der nicht angeschlossen wurde. Prüfe das mal. Gerne unterstütze ich dich bei Bedarf dabei so eine Relaisschaltung zu realisieren. Viele Grüße Matthias
Diese Aussage ist zu pauschal. Sie stimmt nur, wenn der KS auf Automatik eingestellt ist. Ich kann bei meinem KS sehr wohl den Wahlschalter manuell auf 12 V einstellen. Das nutze ich beim Freistehen bei ausreichend Solarertrag und voller Aufbaubatterie um Gas zu sparen. Helmut
Auch das ist zu pauschal. Ein Teil der KS (AES) geht gar nicht manuell, andere gehen manuell, aber mit 12V eben nur bei D+. RK
Lieber Mathias, ich hoffe der Spruch von Dieter Nuhr sagt Dir was ... :roll: --> Link Wenn Du einen Funken Fachwissen bzgl. der 12V Diskussion der heutigen Absorber-Kühlschränke, abgebrannten Controller-Platinen im Sicherungsbereich und allgemeiner Elektrotechnik vorzuweisen hast, würdest Du Dein obiges Posting bestimmt nicht so schreiben. :? Wenn Du möchtest kann ich Dir eine entsprechende Vorlesung halten ... Btt.: Das Kühlen mit 12V wird von den Aufbauherstellern, da die Kühli-Hersteller es ja anbieten, auch angeboten. Ich verfolge die Diskussionen über magere Kabelquerschnitte, klackernde Relais im Kühlschrank wg. Unterspannung, schlechte Kühlleistung und herum irrenden AES-Controllern nun schon seit Jahren. Fakt ist, dass bei zusammen brechenden Versorgungsspannungen auf der 12V-Leistungsschiene die Kühlleistung drastisch in die Knie geht, das ist dem Ohmschen Gesetz geschuldet. Außerdem schalten dann AES-Kühlschränke auf Gas um, bzw. Non-AES fangen erratisch an zu klappern. Fakt ist auch, dass die 12V Leistungspfade auf den Steuerplatinen der Kühlis gerne "schwarz" werden, schuld daran sind die aufgrund der hohen Ströme heiß werdenden verlöteten Sicherungshalter bzw. die eingesteckten Sicherungen (Ohmsches Gesetz). Und Fakt ist auch: der 12V Strang wird NICHT geregelt!!! Das dazu notwendige Hochstromrelais verkneifen sich die Hersteller aus Kostengründen :roll: , die Kühlleistung ist ja eh schon grenzwertig. Ach so, ja, wegen der Ströme auf den Versorgungsleitungen, am Beispiel eines Dometic RML 10.4T Leistung bei 230V = 170W / 0,74A Leistung bei 12V = 170W / 14,2A => Nennwiderstand = 0,85Ohm => Stromaufnahme bei 13,8V (entspricht Nennspannung bei laufendem Motor) = 16,2A! Der Eingang wird nicht geregelt. Guckt man sich jetzt mal die real verbauten Kabelquerschnitte im WoWa/WoMo Bereich an, so ist die Aussage, dass auf keinen Fall irgendwas mit mehr als 12V beim Kühli ankommt, schon richtig, der Carado von <at>RKopka mag da eine Ausnahme sein. Wer will kann ja hier im Forum mal nach Bildern der Kühlschrankelektroniken suchen, die einen abgebrannten Sicherungshalter haben, da sieht man dann dass 4-6mm² eher die Regel sind - Kupfer ist teuer! Und wenn man sich dann die suboptimale Leitungsführung im WoMo-Bereich ansieht, es sind halt Umwege notwendig um von B (wie Batterie) zu K (wie Kühlschrank) zu kommen, der kann sich dann auch vorstellen, wo die Leitungsverluste herkommen. Für einige WoMo-Hersteller gab es hier im Forum schon mal Diskussionen, parallel zur vorhandenen 12V-Leistungszuleistung resp. als Ersatz ein 10-16mm² Kabel nachzuziehen ... UND Die Massekontakte am Chassis zu überprüfen. [/berufsbedingte-besserwisserei] Wer will kann ja mal die Kühlleistung eines 170W Kühlis in Gas gegenrechnen (Gasverbrauch RML 10.4T = 380g/24h bei 12,87 kWh/kg) JM2C
Das ist aber beim AES KS sowieso nötig, wenn er direkt an einer dauerhaften Hochstromversorgung hängt (z.B. mein Thetford). Also warum es nicht auch nutzen ? Und wie du vorrechnest, ist die Kühlleistung die gleiche wie bei 230V (wenn die Leitung paßt). Das konnte ich im statischen Test auch so feststellen. Er ist bei 12V mind. genauso schnell kalt geworden wie mit 230V. RK
Hallo Michael. Verstehe nicht, warum du beleidigend und diffamierend werden must. Finde ich mehr als grenzwertig, zumal wir uns gar nicht kennen. Natürlich gibt es genau die von Dir beschriebenen Fälle, aber die sind ja nicht die Regel und stehen sicher nicht als erstes auf der Liste. Deshalb habe ich mich auf auf die "Meisten" und nicht "Alle" bezogen. Es gibt diverse Behauptungen in diesem Forum, dass 12V Betrieb nicht funktioniert und die dann ungeregelt auf Volllast laufen. Dem wollte ich nicht weiteres Futter geben. Wenn du dich auf den Schlips getreten fühlst, warum auch immer, tut es mir leid. Aber dein Post geht gar nicht. Ich melde mich dann hier mal ab, denn solch einen Umgang möchte ich nicht. Noch viel Erfolg und Spass zusammen. Matthias |
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Rückfahrwarner am Womo nachgerüstet