12V Versorgung Kühlschrank 1, 2

BikeAir hat geschrieben:
Das Schöne an einer Automatisierung, wie ich es über den Victron BMV realisiert habe ist ja, ich kann auf Fährfahrten genau einstellen bis zu welchem SoC des Akkus, der Kühlschrank laufen soll, um zu vermeiden, dass das BMS den Akku wegen Tiefentladung sperrt und ich dann bei der Weiterfahrt ggf. Probleme bekomme.

Gruß

keine Frage, das ist die smartere Lösung. Da ich die benötigten Komponenten hierfür aber nicht haben, helfe ich mir indem ich die Abschaltspannung des BMS etwas nach oben setzte, so daß der Akku nicht vollständig entladen wird und ich noch Reservekapazität haben. Das BMS schaltet sofort wieder frei sobald Ladespannung anliegt, hab ich getestet und über zu hohen Ladestrom brauch ich mir auch keine Gedanken machen, da ich den Akku ja nicht komplett entlade.

Gruß
Joachim

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Joachim260 hat geschrieben:Daß vom D+ aus was auf die 12V Versorgung geht sehe ich unkritisch weil da ja eh immer 12V anliegen, aber ja, auch das ist ein Gedanke wert.

Eher wenn +12V auf einen Ausgang gelegt werden, der auch 0V haben kann. Im Auto mit Relais, die die +12V schalten, normalerweise kein Problem. Auch bei KfZ Ladegeräten kann man unterschiedliche Ausgangsspannungen zusammenlegen, weil die das wegen der Batterie (auch eine Spannungsquelle) sowieso können müssen. In der Elektronik gilt eher, man schaltet keine Ausgänge zusammen, außer sie sind wirklich dafür ausgelegt (Open Collector...). Wenn ein Ausgang aktiv 12V treibt und der andere aktiv 0V, hat man einen Kurzschluß.

RK

Hannus hat geschrieben:Es währe trotzdem interessant zu wissen welchen Kühlschrank du genau hast.

Doemtic RM 7361 (ohne L; also ohne AES).
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Laut Schaltplan sollte es egal sein, ob der Strom für die Heizpatrone vom Fahrzeug oder von der Aufbaubatterie kommt.
Aktuell warte ich noch auf die Lieferung eines Sicherungsverteilers, da ich den Anschluss Kühli nicht über das EBL laufen lassen will, sondern direkt an der LiFePo4.
Hier reichte bisher eine 50A* - Sicherung, um die Gesamtlast abzusichern. Gab ja nur ein Kabel zum EBL (genauer zu einem Relais im Küchenschrank).
Laut Beschreibung soll der Kühli mit 16A abgesichert werden. 15 müssen es tun, da es keine 16A Flachsicherungen gibt.
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*Nein, da hängt kein großer Wechselrichter dran....

msfox hat geschrieben:
Laut Beschreibung soll der Kühli mit 16A abgesichert werden. 15 müssen es tun, da es keine 16A Flachsicherungen gibt.

Hallo

Die Sicherung soll im Fehlerfall das Kabel vor einer Beschädigung schützen.

Deshalb ist eine zu knappe Absicherung fatal. Der Kühlschrank benötigt im 12V Betrieb 12 bis 14 A. Mit diesem Strom wird eine 15 A und auch eine 20A Sicherung für den Dauerbetrieb schon zu heiss.
Thedford hat deshalb die Absicherung beim Übergang von der 3000er zur 4000er Serie von 20 auf 25 A erhöhht. Auch Nachrüstplatinen von Thedford für die 3000er Serie sind im 12V Leistungszweig mittlerweile mit 25A abgesichert.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas

Doemtic RM 7361 (ohne L; also ohne AES)

L heißt mit Licht. Zur Unterscheidung dient die letzte Ziffer. 1 = ohne und 5 = mit AES.

Wenn du deinen Kühlschrank direkt an die Batterie klemmst, würde er immer auf 12V laufen, wenn am Kühlschrank 12V eingestellt sind.
Ich würde zur Sicherheit einen Batteriewächter dazwischen setzen. Man kann dazu auch gut den Lastausgang eines Solarreglers verwenden.

leverkusen3 hat geschrieben:Die Sicherung soll im Fehlerfall das Kabel vor einer Beschädigung schützen.

Wenn ich mir das Klingeldrähtchen anschaue, was von der Lüsterklemme zur Platine auf dem Kühlschrank geht, würde ich da ungern eine 20A rein machen. Laut Beschreibung soll man die Zuleitung mit 4mm² machen. Aber das Drähtchen am Kühlschrank selbst hat die 4 nicht. Hab es jetzt leider nicht gemessen. Aber es war dünner als die Zuleitung und meine 4mm²-Leitung, die ich für den Test hatte.

Hannus hat geschrieben:L heißt mit Licht. Zur Unterscheidung dient die letzte Ziffer. 1 = ohne und 5 = mit AES.

Ah, sorry. Error40*. Habe ich in der Beschreibung falsch gelesen.
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*Fehler sitzt 40cm vorm Bildschirm.

leverkusen3 hat geschrieben:Die Sicherung soll im Fehlerfall das Kabel vor einer Beschädigung schützen.

msfox hat geschrieben:Wenn ich mir das Klingeldrähtchen anschaue, was von der Lüsterklemme zur Platine auf dem Kühlschrank geht, würde ich da ungern eine 20A rein machen. Laut Beschreibung soll man die Zuleitung mit 4mm² machen.

Die Dicke der Zuleitung ist aber vor allem durch den Spannungsabfall über die Zuleitung bestimmt. Da braucht man ein dickeres Kabel. Rein für die Erwärmung muß es nicht so dick sein, besonders wenn die Wärme gut weg kann. In der Haustechnik sind 1,5mm2 bei 16A und dick eingepackt in der Wand oder zwischen anderen Kabeln OK (wenn auch nicht ideal). Das gleiche bei Kabeltrommeln.

Außerdem schadet (wie schon geschrieben) eine schwächere Sicherung (nah an der Nennspannung) eher. Sie wird dann im Betrieb so heiß, daß evt. schon etwas Plastik wegschmilzt. Außerdem hat sie einen größeren Spannungsabfall.

RK

rkopka hat geschrieben:Sie wird dann im Betrieb so heiß, daß evt. schon etwas Plastik wegschmilzt.

Ah, danke für die Info...

Die Klingeldrähtchen sind für die Versorgungsspannung der Platine. Für die Heitzpatrone sollten noch ein paar dickere existieren.

Hannus hat geschrieben:Die Klingeldrähtchen sind für die Versorgungsspannung der Platine.

Nein, die für die Versorgungsspannung sind noch dünner :). Ohne es gerade messen zu können, würde ich mal auf 1,5mm² für die Heizpatrone tippen und 0,xxx für die Versorgungsspannung.
Darum steht ja auch dick in der Beschreibung, dass man diese beiden NICHT verbinden darf....

Ich denke es sind 2,5mm² und für den knappen Meter bis zur Heizpatrone noch tollerierbar.