Hallo Christian und Egon,
Christian, nein das ist nicht zu einfach gedacht. Den Hinweis mit dem Licht werde ich als erstes ausprobieren.
Egon, mein Fahrzeug hat, wie alle neusten Stellantisfahrzeuge kein D+ verbaut. Die anderen Einstellungen sind alle schon ausprobiert worden.
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Thetford N4142E soll gegen einen Kompressor getauscht werden 1, 2, 3
Das hört sich an, als ob es gar keinen Ladebooster gibt oder dieser falsch angeschlossen ist und Du eine saudumme "intelligente" Lichtmaschine hast. Eine intelligente Lichtmaschine lädt nur die Starterbatterie und wenn diese voll ist, regelt diese ab, um Sprit zu sparen. Für Transporter ist das gut, aber bei Womos wird dann die Aufbaubatterie nicht geladen. Der Ladebooster soll genau das verhindern und verstärkt die abgeregelte Spannung der intelligenten Lichtmaschine so hoch, dass die Aufbaubatterien dauerhaft geladen werden, bis diese voll sind. Am Ladebooster sollte Blei-Säure eingestellt sein, die beste Ladekurve für LiFePO4-Batterien. Der Ladebooster schützt die LiFePO4-Batterien auch vor Überspannungen bei z.B. hohen Drehzahlen des Motors. Falls bei Dir überhaupt ein Ladebooster eingebaut ist, würde ich die richtige Verschaltung von einer Womo-Elektrik-Werkstatt prüfen lassen, denn so ein Ladeverhalten deutet auf einen fehlenden oder falsch verdrahteten Ladebooster hin. Eine herkömmliche Vertragswerkstatt hat oft von Elektrik keine tiefere Ahnung. Schade um das Geld. Normale Elektriker scheiterm oft an den Besonderheiten der KfZ-Elektrik und normale KfZ-Elektriker haben oft keine Ahnung von den Besonderheiten der Womo-Elektrik. Es gibt in D leider nur wenige brauchbare Womo-Elektrik-Werkstätten. Mit dieser Erfahrung fahren wir durch ganz Deutschland zu einer brauchbaren Womo-Elektrik-Firma, wenn wir unsere Womoelektrik aufrüsten lassen wollen. Eine solche brauchbare Firma ist Fraron Elektronic GmbH. Wir verbinden das mit Urlaubsfahrten, um lange an- und Abreisen zu vermeiden. Unbedingt vorher einen Termin vereinbaren. Im gleichen Ort ist ein Womo-Stellplatz zur Übernachtung vor dem Termin, damit das Womo früh um 8 Uhr in der Werkstatt abgegeben werden kann. Wenn Du Deinen Wohnort mitteilst, können andere Foristen bestimmt eine andere geeignete Firma vorschlagen. Zum Kompressorkühlschrank: Der Kompressorkühlschrank sollte dierekt an den Aufbaubatterien angeschlossen werden und nicht!!! am EBL. Absorber sind oft an der Starterbatterie bzw. an der Lichtmaschine angeschlossen, da diese das Signal vom laufenden Motor zur Schaltung des Absorbers auf 12 V brauchen.
Keins wie früher, nennt sich jetzt D+ Ground aktiv und wird über ein Relais, entweder direkt oder im EBL (welchen hast du?) in das "normale" D+ gewandelt. Es ist auf jeden Fall vorhanden, da auch der Kühlschrank das braucht.
Wohl wahr!
Kurze Frage zum Verständnis: Stellantis und Benimar T481 ? Dieses Fahrzeug wurde doch nur mit Ford Chassis vermarket. Ist das ein Einzelstück? Auf der Suche nach einer grundsätzlichen Erklärung dafür, was überhaupt ein D+ Signal ist bin ich auf diesen Link gestoßen. Dort wird im weiteren Verlauf auch eine weitere Lösung für Fahrzeuge mit fehlendem D+ bescbieben --> Link Liest sich machbar....
Hallo, ja, es ist leider ein Peugeot. Der wurde so vom Hof eines Händlers in Osnabrück gekauft. Mercedes oder MAN war mir zu teuer und beim Ford hatte mein Mann Bauchschmerzen wegen des Keilriemens im Ölbad. Da wurde wieder mal am falschen Ende gespart! ;D Wenn 5 Werkstätten es versuchen und nicht hinbekommen, dann ist das wirklich nicht einfach. Die Firma Philippskötter aus Coesfeld war jedenfalls so fair "uns zu warnen, ja nicht die Sicherung 33 zu ziehen". :lach: An die "D+ " Simulation am EBL ist der Kühlschrank und der Victron-Booster angeschlossen. Übrigens regelt die Lichtmaschine nicht erst runter, wenn der Fahrzeug-Aku voll ist, sondern schon bei 80%. Dann liegen nur noch 13.3V an der Lichtmaschine an.
LAss mich zu diesem Wert was sagen. auch zu den anderen Aussagen von dir, die mir im Gedächtnis haften geblieben sind. Der Booster hört nach 20 min auf zu arbeiten. Ich möchte dazu was schreiben. Auch wenn du das nicht gerne liest. Aber es ist diesmal sehr Ernst gemeint und nicht abwertend. Es gab nie Shoots von beiden Accus bei LAdeschlusspannung des eingebauten Ladegeräts. Von beiden Accus, nacheinander. Es gab nie einen Shoot von den Accus dazu. Bevor der Booster aufhört zu laden und auch keiner nach dem Ende des Ladevorgang. Keine Spannung, und die Prozent dazu. Auch nicht von den den EInstellungen des Boosters von Victron . Alles wurde nur nach subjektiven Angaben und auch so beantwortet von allen. Nur hilft das nicht wirklich weiter. Den das einzige was wirklich zählt, sind immer Messergebnisse und die dazu gehörigen Einstellungen. Bedenke bitte eines. Wieviele Zeilen wurden schon zu deinem Problem geschrieben. Wieviel Tipps hast du bekommen. Und was wurde umgesetzt und hier dokumentiert. Damit man ein Bild bekommt, um dir weiter zu helfen. Alles läuft in eine Sackgasse. Und ehrlich, das sollte nicht sein. Franz Welchen EBL hast du jetzt genau? Wenn es ein DS300 ist, kannst du mal ein Bild von seinem Inneren machen? Wenn du jetzt einen Victron Ladebooster hast, dass passt doch sicher auch der von mir verlinkte D+ Simulator Pro von Votronic Die Kurzform, für deutlich unter 100 € bei selbst Einbau zu bekommen. Durch die Bewegung gleich rappeln des Fahrzeugs erkennt das Teil, dass der Motor läuft und sendet ein D+Signal zum Lade Booster. So die Beschreibung. Victron selber lobt das Teil natürlich in den höchsten Tönen. Mit Berücksichtigung Start stop Automatik und so weiter. Eigentlich entwickelt, um bei neueren Transporter und Kastenwagen den Selbstausbauern ein D plus Signal zu ermöglichen.
Und dann schaltet der Victron Orion XS 12/12-50A nach 20 min ab? Seltsam. Geht denn auch der Kühlschrank nach 20 min aus? Wenn nicht (was ich vermute), heißt das, dass das simulierte D+ vom EBL weiter aktiv bleibt. Dann stellt sich die Frage: Ist im Victron die Motorabschaltungserkennung deaktiviert UND auch die Eingangsspannungssperre Vcut-off weit genug runtergesetzt, z.B auf 11,5 V oder sogar noch tiefer (falls das Ladekabel am Eingang des Victron bei hohem Ladestrom einen recht hohen Spannungsabfall erzeugt) ? Hallo, Franz, die Einstellungen wurden schon übermittelt, als es ausschließlich um die Ladefunktion und nicht um den Kühlschrank ging. Damals hattest du sie für richtig befunden. Momentan haben alle Zellen der beiden Akkus eine Spannung von 3.39V. Aber die wurden durch die Sonne geladen. Der Akku ist laut App und auch Messshunt voll. Gruziwuzi, nicht der Ladebooster schaltet ab, sondern die Lichtmaschine versorgt die Akkus nicht mehr mit einer Spannung. Die gesamte, restliche Bordspannung sinkt auf gemessene 13.3V ab. Mir sind 3 Möglichkeiten zur Problemlösung bekannt. 1. Ziehung der Sicherung 33. Das machen wir auch. 2. Abschaltung des Shuntes am Minuspol der Starterbatterie durch einen Schalter. 3. Umprogrammierung des Steuergerätes. Für weitere Maßnahmen muss ich erst Mal mit meinem Mann sprechen, der hat das Fahrzeug schließlich auch bezahlt! :twisted: Da ein neuer Kühlschrank mit Montage deutlich mehr als 2000€ kostet, möchte er jetzt vermutlich doch keinen neuen Kühlschrank mehr.
Dann stimmt etwas mit dem Ladebooster bzw. der Verdrahtung nicht. Richtig, moderne Lichtmaschinen regeln oft ab, aber der Booster "zwingt" die Lichtmaschine weiter Strom für die Aufbaubatterie zu liefern. Ich habe bisher noch nicht gehört, dass bei einem funktionierenden Ladebooster und der richtigen Verdrahtung die Lichtmaschine "abschaltet" (weil sie es boosterbedingt nicht kann). Möglicherweise ist auch der Ladebooster defekt? Trennrelais? Thomas
Aber die Lichtmaschine hat doch gar keinen Kontakt zum Aufbau-Akku, wenn der Booster dazwischen liegt. Der aktivierte Booster hebt die Spannung 13,3 V von der Lima, die am Booster-Eingang und der Starterbatterie anliegt, am Boosterausgang und somit am Aufbau-Akku an, so dass Strom in den Aufbau-Akku fließt, bis 14,4 V am Aufbau-Akku erreicht sind. Klingt so, als ob bei Euch die Verschaltung nicht richtig ist. Das Trennrelais ist schon ausgebaut, oder? Nicht dass das den Booster überbrückt ... solls auch schon gegeben haben. Wo steht Vcut-off des Boosters? Sollte man auf 10,5V stellen, wenn der Booster durch D+ vom EBL ein- ausgeschaltet wird.
Morgen Irmie Da habe ich meine Zweifel. Den beim Ladeboster halt ich mich prinzipel zurück. Weil ich sowas nicht selber in Betrieb nehmen kann. Es gibt keine Starterbatterie bei mir.
Es tut mir leid, diese Daten bezweilfe ich stark. LAdestrom ja/ nein. Spannung passt nicht zu einem Vollen Accu der bei 100 % ist. Genau das meint ich mit meinen Zeilen. Korrekte Shoots vom JBD BMS und auch dem Shunt. Damit man das mal auswerten kann.
Ungenau. Was meint ihr damit, Die Spannung des Fzg oder die Spannung des Aufbaues. Bitte verstehe mich nicht falsch. Aber das zieht sich wie ein roter Faden durch deine Tröts. Ugenaue Angaben, Shoots keine gemacht und veröffentlicht. Keine Fotos von irgendwelchen internen Anlagendetails und Ausführungen. Manchmal sind es ganz einfache Dinge, die das Leben schwer machen. Tangowalzer ist so ein Beispiel mit der misglückten Verkabelung der Werkstatt.
Wenn vom Booster keine Leistungsanforderung da ist. Wird die gesteuerte LM auch nix in die SB liefern wollen, müssen. Die wartet einfach, bis wieder ein Zustand da ist, das sie zum laden zwingt . Fr mich erhebt sich dei Frage: Warum nur ca. 20 min und hört dann auf zu laden. Was mißt dann der Booster und was mißt die LM Steuerung.
Schau ich sage dir wie ich es angehen würde. -------------------------------------------------------------------------- Zuerst die Accus überprüfen und die Shunt Messung. Ob dort alles in Ordnung ist. Auch den Einbau. Kurzer Hinweis am Anfang, das nicht jeder reinschreibt. Diesen Part würde ich machen. Neuer Tröt neues Glück. --------------------------------------------------------------------------- Nächster Punkt. Hier würde ich auf Hannus setzten. Überprüfen von der Elektrischen Anlage, bei den Accus, ob dort alles korrekt verkabelt wurde. Neuer Tröt, neues Glück. ------------------------------------------------------------------------------- Nächster Punkt. Einstellunges des Boosters. Es sind viele die was dazu beitragen können, wie man den Booster korrekt zum laufen bringt und einstellt. Neuer Tröt, neues Glück. -------------------------------------------------------------------------------- Dann hört das rätseln auf. Aber das ganze bekommt Struktur. Irgendwo sitzt ein Fehlerteufel und lacht sich kaputt. Es ist Kritik an der bisherigen Vorgehensweise. Aber eine Konstruktive Kritik. Es kann nicht sein das deine Anlage nicht funktioniert. Und Fehler kann ein jeder machen. Ich auch und ihr auch. Aber es ist mir noch kein Zacken aus der Krone gefallen. Franz Noch mal ein paar Richtigstellungen, auch wenn es keinen zu interressieren scheint. Die Lichtmaschine schaltet nicht ab und muß wieder "aufgeweckt" werden. Es wird lediglich die Spannung soweit abgesenkt daß das Laden der Starterbatterie bei ca. 50% beendet wird. Schließlich will die restliche Fahrzeugelektrik weiter mit Strom versorgt werden. Der Booster ist einfach nur ein weiterer Verbraucher. Allerdings muß er in der Lage sein, mit dieser verringerten Spannung klar zu kommen. Da das nicht jeder Booster schafft, gibt es diese Tricks mit der Sicherung. Bei Irmie hab ich den Verdacht, daß bei ihr noch ein nicht 6d temp tauglicher DS300 verbaut ist, bei dem der D+ noch spannungsgesteuert erzeugt wird. Würde zu den 20 Minuten passen. Leider weigert sich Irmie hier Bilder rein zu stellen, so daß man ihr nicht weiter helfen kann.
Korrekt, die "smarte" Lima bei 6d-Fahrzeugen liefert immer soviel Strom, wie die Verbraucher ziehen, sie variiert nur die Spannung. Der Victron Orion XS 12/12-50A kann also immer seine Ausgangsspannung anheben und den Aufbau-Akku laden, solange er mit D+ aktiviert ist und richtig verdrahtet und konfiguriert ist.
Auch ein möglicher Fehler. Hallo, ich hoffe, das sind die gewünschten Bilder: Von Weigerung kann keine Rede sein, eher von Unvermögen. Ich bin mit 67 Jahren auch nicht mehr die Jüngste und nur eine dumme Hausfrau. :lach: Hier folgt noch ein Foto von meinem Ladebooster: OK, Irmie, die Bilder helfen schon mal. Mit den Einstellungen und der Verdrahtung kann der Vitron gar nicht richtig arbeiten! Der Victron ist offenbar nicht über D+ vom EBL gesteuert, sondern über die integrierte Motorabschaltungserkennung, die auch noch falsch eingestellt ist. Wenn Du Glück hast hilft Dir schon, im Victron folgende Einstellungen zu ändern, so dass die Motorabschaltungserkennung mit Eurer Lima funktioniert: 1. Startspannung = 13,2 V 2. Verzögerte Startspannung = 12,8 V 3. Abschaltspannung = 12,5 V !!! (vielleicht muss man noch etwas weiter runter, oder kann auch ein wenig höher gehen, je nach Spannungsabfall im Kabel und minimaler Lima-Spannung) 4. Eingangsspannungsperre: (auch hier kann man vielleicht ein paar Zehntel V hoch oder weiter runter müssen, je nach Spannungsabfall im Kabel und minimaler Lima-Spannung)
Neustartwert = 12,4 !!! Was zu tun ist, um über D+ des EBL zu steuern: 1. Den Victron mit den Anschlüssen L und H an D+ anschließen, wie im Handbuch des Victron beschrieben. Drahtbrücke zwischen L und H muss dazu weg. 2. Dann die Motorabschaltungserkennung des Victron deaktivieren ! 3. Dann Eingangsspannungsperre auf 11,7 V oder sogar tiefer auf 11,0 V einstellen. Gruzi war schneller Irmie, Du kannst außerdem den Ausgangsstrom des Victron auch auf 50 A einstelllen, er zieht dann trotzdem max. 40 A am Eingang, liefert aber bei hoher Lima-Spannung und leerem Aufbau-Akku etwas mehr als 40 A am Ausgang, etwa bis zu 42 A ... Wenn Kabel (>= 16 mm² und Sicherung >=70 A ?) und Lima (>140 A ?) es vertragen, kannst Du auch den Eingangsstrom auf 50 A setzen. Hallo, Danke für die Info. Zwecks guter Einstellung der "Abschaltspannung" des Victron müsste man wissen:
Bei dieser relativ niedrigen "Reise-Spannung" an der Starterbatterie soll der Victron möglichst noch volle 40 A ziehen können und die Abschaltspannung muss daher etwas darunter eingestellt werden, was dann noch vom Spannungsabfall am Eingangskabel abhängt, daher braucht man noch: b) Querschnitt und Länge des Kabels von der Starterbatterie (bzw. der Lima) bis zum "Starter"-Eingang des Victron (ich vermute, das wäre im folgenden Bild das gelb eingekreiste rote Kabel). Um beste Ergebnisse zu erzielen sollte das Kabel möglichst dick und möglichst kurz sein. Die richtige Abschaltspannung zu finden, ist wohl die schwierigste Optimierung, sofern in dieser Zuleitung kein Trennrelais mehr vorhanden ist. Denn zu tief darf man den Wert auch nicht einstellen, sonst wird die Starterbatterie nach Abstellen des Motors zu weit entladen. Tiefer als 12,3 V halte ich für problematisch. Evtl. muss man das o.g. Kabel dicker machen. Wenn das alles nicht gut hin kommt, hilft nur noch: Den Victron auf Ansteuerung durch D+ umstellen, dann sind die Kabeldicke und die Limaspannung egal. Wer hat denn die tolle Verkabelung gebastelt? Die beiden Sicherungen unter dem Booster sind sinnlos. Sicherungen gehören an die Batterien, ich hoffe da sind auch welche. Der Minus vom Solarpanel gehört nicht mit an Masse/Minus sondern direkt an den Solarregler. Die Spannungsmessung des Shunts gehört eigendlich immer direkt an die Batterien und nicht einfach mitten drinn, wo schon Spannungsverluste aufgetreten sein können. Ist aber alles erstmal zweitrangig Das der Booster so nicht läuft, wurde schon geschrieben. Welcher Spezialist hat den eingebaut? Wie weit sind die Batterien von diesen Verteilungen entfernt? Das Bild vom Inneren der DS300 fehlt immer noch. Dann würde jetzt noch das Bild vom geöffneten EBL mit Typbezeichnung fehlen um Egons Überlegungen nachzugehen. gelöscht ... war wohl ein falscher Gedanke, wenn ich das Bild nochmal ansehe ... Da der Booster entgegen Irmies Aussage gar nicht über D+ gesteuert wird, kann die DS300 erstmal nichts mit dem gegenwärtigen Fehler zu tun haben. Ich würde es trotzdem gerne abklären um den Booster dann wirklich über D+ zu steuern. Das ganze nur spannungsgesteuert zu machen, wird man bei dieser Verkabelung nicht hinbekommen.
Zustimmung. Das mit den Einstellwerten des Victron könnte sehr schwierig werden und sich evtl. auch mit dem Solarregler (der bei dieser Verkabelung auch die Starterbatterie laden kann) beißen. Beste Lösung ist wohl (und auch mit relativ wenig Aufwand und nicht sehr teuer): Umverdrahtung auf Steuerung des Victron durch D+. Euer Problem: Einen echten Fachmann finden, der auch weiß, was das heißt. Jedenfalls bin ich einigermaßen erschüttert, dass Euch 5 (!) Werkstätten bei der Problemlage mit so einer Verkabelung und so einer Victron-Konfiguration vom Hof lassen ... was für Amateure ...
Egon hat Rechte das bei Irmie der Booster nicht D+ gesteuert ist. Ist auf dem Foto eindeutig zu erkennen. Gruß Ralf
Ich habe in unserer Womo-Karriere leider ähnliche Erfahrungen mit Hymer Vertragswerkstätten machen müssen. Deshalb habe ich ja empfohlen, sich an eine richtige Wohnmobil-Elektrik-Fachwerkstatt zu wenden und habe als Beispiel Fraron genannt. Sonst schmeißt man mit jedem weiteren Versuch weiteres Geld zum Fenster hinaus. Wir haben einen Anfahrtsweg von ca. 400 km bis zu Fraron, aber wir haben das zweimal mit einer Urlaubsreise mit dem Wohnmobil kombinieren können, so dass der zusätzliche Fahraufwand sich in Grenzen hielt. In Schöllkrippen gibt es einen Stellplatz. Man schlägt dort am Vortag vor dem vereinbarten Termin auf und gibt das Womo dann zum Termin 8:00 Uhr ab und holt es Nachmittags wieder ab. Wenn schönes Wetter ist, gibt es auch ein paar Wanderwege. Bei schlechten Wetter vertreibt man die Zeit mit einem Ortsbummel und in Cafes/Gaststätten. Einfache Wanderwege mit Karten erhält man bei der Stadt?-Verwaltung von Schöllkrippen. Wenn das Problem mit den jetzigen Empfehlungen nicht gelöst werden kann, empfehle ich, weitere Versuche mit Geldvernichtung einzustellen und sich an eine der ganz wenigen richtigen Wohnmobilelektrikwerkstätten zu wenden. Wir haben Fraron deshalb gewählt, weil Schöllkrippen halbwegs auf unserer Strecke nach Spanien liegt. Übrigens ist auch auf anderen Fachgebieten die Kompetenz von Vertragswerkstätten begrenzt, so dass wir immer durch ganz Deutschland fahren mussten und das immer mit einer Urlaubsreise verbunden haben, z.B. Solar bei Rostock (Peters Wohnmobilservice, der Beste bei Solar am Wohnmobil in D, sehr kompetent und preiswert), Elektrik bei Fraron, Möbelbezug in Guben (die Besten in D und trotzdem sehr preiswert), Auszugsregal für die Garage in Lübeck und weitere. Im Raum Dresden, wo ich wohne, ging da gar nichts, z.T. auch wegen Fachkräftemangel in der Vertragswerkstatt. Außerdem verwenden Hymer-Vertragswerkstätten nur Material aus dem Hymerkatalog und das gefällt uns technisch oft überhaupt nicht und hat exorbitante Preise. Im Moment suche ich z.B. einen Hersteller für eine Zusatzluftfederung an der Hinterachse. Alle gängigen Hersteller in D haben abgewunken und sind technisch nicht dazu in der Lage. Jetzt läuft noch eine Anfrage bei Bielefeld bei einem kleineren Spezialbetrieb, der auch installiert.
Wo betreiben hier die Helfenden Geldvernichtung. Das, was du hier geschrieben hast, ist fast schon eine Beleidigung der Helfenden. Es ist ausserdem vollkommen unnötig, was du hier geschrieben hast mit den vielen Text. Den es tut nix zur Hilfe und bietet auch keine korrekte technische Hilfestellung. Es wird nur der Tröt in die Länge gezogen. Ohne einen Gewinn für Irmie und ihren Mann, die sowieso schon ziemlich frustriert sind. Franz
ich glaube er meinte nicht uns hier, sondern die 5 Werkstätten, die Irmie und ihr Mann besucht hatten ... er hat dann Beispiele genannt, wie er zu guten Spezialisten fährt ... also schon hilfreich und irgendwie ermutigend ... Hallo, hätte zum Thema Ladung zwei Vorschläge. Sicherung 33 schaltbar, dann wird die Batterie einige Zeit normal geladen. Einige habe die Masseanschlüsse von der Batterie an den Aufbaumassepunkt gelegt, funktioniert angeblich. Ich habe meine Sicherung schaltbar gemacht und funktioniert seit 18 Monaten sehr gut. Gruß Rolf Warum an den Symtomen rumdoktern (Sicherung), wenn das Ganze ganz einfach heilbar ist?
Wie schon ein Forist richtig vermutet hat, meine ich nicht eine "helfende Geldvernichtung" hier im Forum, sondern den Besuch weiterer Womowerkstätten, welche keine Wohnmobilelektrik-Fachwerkstätten sind. Wenn 5 Womowerkstätten oder Elektriker keine funktionierende Lösung zustande gebracht haben, wäre eine weitere Womowerkstatt mit großer Wahrscheinlichkeit eine Geldverschwendung. Hallo, die Längenmessung der Kabel werde ich morgen durchführen. Die im Foto sichtbare Verdrahtung hat eine Firma gemacht, die nur und ausschließlich sich auf die Elektrik von Yachten und Wohnmobilen spezialisiert hat. Ein Elektro - Meister und ein Geselle haben dort eine Woche versucht, die Ladefunktion zum Laufen zu bringen!
Irmie, spar Dir die Längenmessung des Kabels. Wie inzwischen ausbaldowert, wird eine gut funktionierende Einstellung der spannungsgesteuerten Motoabschaltungserkennung des Victron sehr schwierig oder auch unmöglich sein. Das absolut beste für Euch ist, den Victron auf Steuerung durch D+ umzustellen, mit dem auch der Kühlschrank auf 12V umgeschaltet wird. Dazu muss nicht viel gemacht werden, nur folgendes: 1. Am Victron die Drahtbrücke zwischen den Anschlüssen L und H entfernen und L oder H über ein einziges dünnes Kabel mit dem D+ vom EBL verbinden, wie es im Handbuch des Victron auf Seite 12 erklärt ist. Das müsste JEDER Wohnmobil-Elektriker für wenig Geld hinbekommen ... gebt ihm das Handbuch vom Victron !!! Wo das D+ am EBL abgegriffen werden kann, das ja auch den Kühlschrank auf 12V umstellt, wird auch rauszufinden sein. 2. Die Motoabschaltungserkennung in der Victron-App deaktivieren. 3. In der Victron-App die Eingangsspannungsperre auf z.B. Sperrwert = 11,5 V und Neustartwert = 12,0 V einstellen. Das ist alles. Ihr müsst die anderen vorhandenen Kabel gar nicht verändern. Dann funktioniert das Laden immer wenn der Motor läuft ohne Unterbrechung, egal was die Lima macht.
Wahnsinn. Haben die auch mal in das Victron-Handbuch geschaut? Offenbar nicht. Mehr sag ich dazu nicht, wäre nicht jugendfrei ... Hier die entscheidende Info auf Seite 12 im aktuellen Victron-Handbuch für eine Steuerung mit D+ an den Eingängen L und H des Victron: Wenn das Signal D+ aus dem EBL beim laufendem Motor (und Kühlschrank) eine Spannung nahe bei 12 V hat, dann den Draht mit D+ an den H-Eingang anschließen. Wenn das Signal D+ aus dem EBL beim laufendem Motor (und Kühlschrank) eine Spannung nahe bei 0 V hat, dann den Draht mit D+ an den L-Eingang anschließen. Fertig. So geht Forum!! Ich hoffe für dich Irmie, dass du jemanden findest, der das zuvor Geschriebene umsetzen kann. Gruß Hallo, hier sind die gewünschten Längenangaben von 2 Kabeln: rotes Kabel+, links. 45cm lang rotes Kabel rechts, 40cm Der gemessene Durchmesser beträgt 7mm. Dabei wurde allerdings die Isolation mit gemessen. Das dritte Kabel konnte ich noch nicht messen, da es im Inneren verschwindet und ich mir noch einen Draht suchen muss, den ich dann parallel zu diesem hinein schieben werde. Dann kann ich mittels Markierungen auch diese Länge feststellen.
Siehste bitte hier weiter oben: --> Link Wie weit ist denn deine Batterien von deiner Technik auf dem Bild entfernt? Nur grob geschätzt reicht. Ich versuche mal einen ganz anderen Ansatz für das Ausgangsproblem, dass die Akkus nicht voll werden. Man sollte vielleicht einmal nachsehen (posten), auf welches Ladeprogramm der Booster eingestellt ist. Vielleicht sollte Irmie mal die Einstellungen posten. Helmut Ich würde nicht rumraten. Zangenmultimeter nehmen und messen wieviel Volt und Ampere ankommen. Bei über 14,2 Volt müssen die Akkus voll werden. Wenn dann noch einige Ampere fließen. |
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