Mit dem Blindenstock durch die Schränke. 1, 2, 3

andwein hat geschrieben:Dann hinterfrage ich jetzt mal kritisch den Grund, warum Gleich-oder Wechselstrom/Spannung in ihrem Verhalten gegenüber mechanischen Schaltern unterschiedlich sind.

Das eine ist der Abschaltvorgang, wie oben schon erwähnt. Dann können Kontakte je nach Material durch chemische Prozeße (~Rost, Elektrolyse, Ablagerungen) schlechter werden. Wechselstrom hat da eher die Tendenz, diese Produkte wieder abzubauen, da die Stromrichtung wechselt. Bei Gleichstrom dagegen wird es immer nur mehr.
Es gibt sogar den Effekt, daß zu wenig Strom geschaltet wird. Bei Reedkontakten gibt es Mindestströme, damit die Kontakte nicht schlechter werden. Aber wie schon geschrieben, sind die meisten dieser Effekte bei unseren Anwendungen eher theoretischer Natur, da sowohl Spannung als auch Strom eher niedrig sind.
Es gibt auch sonstige Anwendungen, wo die Effekte deutlich werden. Bei Modellbauanwendungen werden Spannungen bis 50V mit sehr leistungsfähigen Quellen angesteckt. Da setzt man einige Technik ein, um den Einschaltfunken zu vermindern, weil der die goldbeschichteten Stecker mit der Zeit zerstört.

RK

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

Hallo allerseits,

jetzt gehen wir mal wieder ins eingemachte.
Die Schalter sind für AC gedacht und haben somit nicht den Kontaktaufbau um den Lichtbogen der bei DC und hohen Strömen auftreten kann zu löschen.
Dieses passiert bei AC spätestens beim nächsten Null Durchgang der Wechselspannung. DC Schalter/Relais für hohe Ströme haben deswegen eine Löschkammer.
Wir reden aber hier wirklich über hohe Strome.
Der Schalter ist für 12A bei 125V AC gedacht.
Ich denke das der riesige Strom von wahrscheinlich 100 -200mA ohne weiteres von diesem Schalter bewältigt werden kann.
Der sollte auch ohne weitere Probleme einige Ampere schalten können.
Was kann passieren?
Bei zu hohem Strom einen erhöhten Abbrannt an den Kontakten der zu einem Widerstand führt.
Dieser wird wärme erzeugen. Um es mal primitiv zu schildern.
Ich will keine 55W H4 Birne als Schrankbeleuchtung schalten. :D
Obwohl das bestimmt hell genug ist. ;D

Die Schalter sind übrigens eingetroffen, genauso wie das LED Band. Hat eine schöne Lichtfarbe und 3 LED's sind hell genug für ein Fach.
Werde also 2 mal 3 LED's pro Schrank verwenden. Das macht nach Adam Riese 120mA. Sollte gehen.
Schalter machen einen guten Eindruck und sind einfach zu befestigen. Schalthub des Tasters ist auch ausreichend. Gute 5 mm.

Udo

Danke für die Info zum Schalter, Udo.

Wenn es Dir nicht zu viel Arbeit ist, wären Fotos schön (vorher, bei der Montage und nachher?).

Bei Lidl gibt es ab 14.11. Leuchten mit Bewegungsmelder zum ankleben, batteriebetrieben. Schau ich mir mal an für den Zweck der Schrankbeleuchtung...


--> Link

LG

Sina1 hat geschrieben:Bei Lidl gibt es ab 14.11. Leuchten mit Bewegungsmelder zum ankleben, batteriebetrieben. Schau ich mir mal an für den Zweck der Schrankbeleuchtung...

In Österreich ab heute. Hab schon welche geholt :)

RK

Super, das ist genau das richtige für meinen Kleiderschrank

rkopka hat geschrieben:

Sina1 hat geschrieben:Bei Lidl gibt es ab 14.11. Leuchten mit Bewegungsmelder zum ankleben, batteriebetrieben. Schau ich mir mal an für den Zweck der Schrankbeleuchtung...

In Österreich ab heute. Hab schon welche geholt :)

RK

Dann teste und Berichte mal bis Mittwoch abend.... :D

LG

ubruesch hat geschrieben:Hallo allerseits,

Werde also 2 mal 3 LED's pro Schrank verwenden. Das macht nach Adam Riese 120mA. Sollte gehen.
Schalter machen einen guten Eindruck und sind einfach zu befestigen. Schalthub des Tasters ist auch ausreichend. Gute 5 mm.

Udo

Hallo Udo,
wenn Du sie eingebaut hast....ein klitzekleines Foto und natürlich ob alles so geklappt hat wie gedacht (Befestigung der Schalter, Kabelführung)?!??? :razz:

Werde ich machen. Kann nur nicht sagen wann ich das durchziehe da ich Laternenparker bin.
Aber da kommt bestimmt ein Wochenende wo wir nicht weg können und ich das dann machen kann.

Udo

Sina1 hat geschrieben:Dann teste und Berichte mal bis Mittwoch abend.... :D

Na gut. Ich hab eine 8LED (8 Microzellen) und eine 4LED(schwenkbar, 4 Microzellen) genommen. Das Licht scheint recht ident zu sein, kaum ein Unterschied. Ob die Batterien alle frisch sind, weiß ich nicht. Sensor reagiert ganz gut.
Leider haben sie keinen Schalter. Die Batteriefächer haben bei Auslieferung Plastikstreifen drin zum Isolieren der Batterie, die man von außen rausbekommt und mit etwas Mühe auch wieder rein. Die 4er hat ein verschraubtes Batteriefach, da ist es etwas lästiger.

Die Lichtfarbe ist recht kalt. So aus 1,5m Höhe hat man etwa einen 1m Lichtkreis, der nicht unbedingt zum Lesen einlädt, aber zum Orientieren und etwas Suchen reicht.

Ich werd mir die schwenkbare evt. beim Eingang montieren.

Für die Schränke ist es bei mir nichts, da ich mir Zwischenbretter montiert habe. Damit ist jede Lampe weiter drin nur wenig wirksam. Ich will Lichtstreifen auf die Klappdeckel montieren und mit Türkontakten schalten. Ich hab mal die 3er Lichtleisten vom Lidl mitgenommen, evt. sind die ja was.

RK

Hallo allerseits,

hier mal der Schalter. Funktionieren wie erwartet ohne Probleme. Licht geht an wenn die Klappe unten ungefähr einen Zentimeter auf ist.

Das ist der Prototyp mit Befestigungswinkel. Die Wandstärke des Schrankes war 13mm. Der Winkel hat 15 x 15 x 2 und somit bleiben 13mm innen.

Hier mal montiert von der einen Seite.

Und hier von der anderen Seite.

Sorry für die Unordnung im Schrank. :oops:
Die Kabelverlegung war einfach da am Boden der Schränke ein Kabelkanal lang läuft.
Dort konnte ich den Strom abgreifen.Ist der gleiche Stromkreis wie die Unterbauleuchten. Deckenleuchte haben wir nicht.
Habe die Kabel dann in der Ecke vom Schrank verlegt. Werde dort noch ein Stück Kabelkanal einbauen aber sieht man eh nicht.
Die Schalter sitzen gleich unter den Stoßdämpfern der Klappen.
Die Bilder wurden mit dem Schmartfone gemacht. Im wirklichen Leben sieht es recht gut aus. Kommt auf den Bilder vielleicht nicht so rüber.
So sieht unser Gelsenkirchener Barock nun aus. Muss noch auf der anderen Seite drei Schränke modifizieren.
Ist aber genau so einfach da auch dort ein Kabelkanal verläuft.

Udo

rkopka hat geschrieben:Das eine ist der Abschaltvorgang, wie oben schon erwähnt. Dann können Kontakte je nach Material durch chemische Prozeße (~Rost, Elektrolyse, Ablagerungen) schlechter werden. Wechselstrom hat da eher die Tendenz, diese Produkte wieder abzubauen, da die Stromrichtung wechselt. Bei Gleichstrom dagegen wird es immer nur mehr.

Moinsen,

ich weiß, ist eigentlich etwas OT, aber ... :) Damals, als ich noch jung und schön war (häm, häm... jetzt bin ich nur noch "und"), habe ich - in Ermangelung eines leistungsfähigen Netzteiles mit einem 12V/45 Ah Blei-Säure-Akkus experimentiert. Da wurde dann auch mit einem einfachen "in-Line-Schalters" aus einer alten Tischlampe gearbeitet. Ich war irgendwann total baff, dass da "kein Strom mehr" ankam, obwohl doch mehr als 12 Volt anlagen. Hat eine ganze Weile gedauert, bis ich den Schalter zerpflückt hatte (musste aufgebohrt werden).

Sah schon interessant aus, wie die Kontaktflächen aussahen: Auf der einen Seite ein richtiger kleiner Berg und auf der anderen eine Kuhle. Dabei hatte ich die Leistungsfähigkeit, die auf dem Schalter stand, noch lange nicht ausgeschöpft. Na gut, da stand "250 V ~/ 6 A. Internet gab es damals nicht, aber ELV, Elector und derartige Zeitschriften. Irgendwann habe ich dann auch mal den entsprechenden Bericht über derartige "Phänomene" in einer davon gefunden. Hat mir dann später im Physik-Unterricht geholfen :lach:
Gleiches habe ich später auch bei billigen Relais aus dem Kfz-Bereich beobachtet :evil: Da sucht man sich dann einen Wolf, weil nicht richtig abgeschaltet wird (klar, die Kontakte brennen aufgrund der zerstörten Oberflächenstruktur fest!) und es heißt seitens einer "Billigwerkstatt" (das sind die mit Kenntnissen über alles, aber davon nicht genug) immer nur "da ist ein Relais drin, da kann nix passieren"...

Also: lieber einen Schalter eine Leistungsklasse höher nehmen und dafür auf der sicheren Seite sein als sich wegen solcher Dinge irgendwann schwarz ärgern.

Munter halten!

Mit dem Blindenstock brauchen wir nicht durch unser Wohnmobil gehen, an die 40 LED-Spots und eine umlaufende indirekte Beleuchtungen lassen keinen Wunsch offen. Die Heckgarage ist auch gut beleuchtet.
Weniger schön ist es lediglich, wenn bei Dunkelheit noch was aus den Staufächern des Doppelbodens geholt werden muss. Hier möchte ich LED-Stripes auf Klappenbreite anbringen. Die Stripes liegen schon in der Heckgarage, Kabelkanäle sind auch schon angebracht und Leitungen sind eingezogen. Aber das ist so ein Projekt ohne Leidensdruck, an dem nur ganz sporadisch mal wieder einige Handgriffe gemacht werden. Mal sehen wann es weiter geht :juggle:

ich bind mir einfach ne stirnlampe um, wenn ich den dunklen tiefen meines womos verschwinde...

Hallo DonDucato, die Stirnlampe wäre sicherlich die ökonomische Lösung, liegt auch im Regal, aber der Showeffekt ist halt nicht da 8)
Das ist wie mit blauer Beleuchtung unterm Auto :D

hallo ubruesch, genauso stellt es sich bei mir auch dar....mit relativ wenig aufwand eine durchaus sinnvolle beleuchtung - ich möchte sie nicht mehr missen.

bezüglich der diskussion über die fließenden ströme: es wird immer wieder unterschätzt, welch hohe ströme bei 12 v dc fließen und wie gefährlich die sein können. die spannungen 12 oder 24 v dc werden immer wieder unterschätzt - warum? das haben einige user bereits sehr ausführlich beschrieben, und glaubt mir, dabei ist ein brand schneller gebastelt, als man sich vorstellen kann.

independent hat geschrieben:es wird immer wieder unterschätzt, welch hohe ströme bei 12 v dc fließen und wie gefährlich die sein können. die spannungen 12 oder 24 v dc werden immer wieder unterschätzt - warum? das haben einige user bereits sehr ausführlich beschrieben, und glaubt mir, dabei ist ein brand schneller gebastelt, als man sich vorstellen kann.

Dafür haben wir aber Sicherungen. D.h. wenn wirklich viel Strom fließt, dann nur kurz.

Kritischer wäre es wenn der Strom über eine zu dünne Leitung fließt und gerade noch unter der Schwelle ist. Die meisten normalen Verbraucher sind mit nicht mehr als 15A abgesichert. Damit erzeugt ein Fastkurzschluß etwa 180W, von denen einige noch auf der Zuleitung abfallen. Das kann schon einiges erwärmen, wenn es auf geringem Raum auftritt. EInen Draht kann man damit leicht zum Glühen bringen. Das müßte aber schon ein sehr speziellen Fall sein.
Anders sieht es natürlich aus, wenn man eine hoch oder gar nicht abgesicherte Leitung direkt von der Batterie erwischt. Damit kann man schweißen.

Wenn man also was bastelt, darauf achten, daß die Querschnitte groß genug sind. Möglichst bis zum Verbraucher. Sonst kann es passieren, daß z.B. eine dünne Leitung über eine gewisse Länge, die für eine schwache LED Lampe gut reicht, am Ende kurzgeschlossen wird und zum Glühen beginnt, ohne daß die Sicherung geht ! Damit kann also auch ein schwacher Verbraucher zum Problem werden, wenn die Zuleitung nicht stimmt. Nebenbei sind dünne Kabel mechanisch viel empfindlicher. Besonders die in alten Häusern (auch Womos?) noch zu findenden Verkabelungen mit Zwillingslitzen, die mit Nägeln in der MItte befestigt werden, sind da recht kritisch.

Wenn man unbedingt aus Platz- oder Ästhetikgründen ein sehr dünnes Kabel verwenden will, empfiehlt es sich, an der Verbindung zum dicken Kabel eine weitere schwächere Sicherung einzufügen.

Und nochwas zu Schmelzsicherungen (gilt teilweise auch für Sicherungsautomaten). Wenn da 15A drauf steht, heißt das nicht, daß bei 15,1A die Sicherung geht, sondern daß sie bei 15A sicher noch nicht geht. Es braucht schon einen etwas höheren Strom für einige Zeit, oder einen sehr hohen Strom für kurze Zeit, damit die Sicherung auslöst. Bei Glasrohrsicherungen hat man da extra noch die Unterscheidung in Flink, Mittel, Träge.

RK

entschuldige, rkopka, was von dem was ich schrieb widerspricht deinen ausführungen? es ist vollkommen egal, ob querschnitt, absicherung, verwendete schalter, verbraucher etc. im verhältnis nicht passen, niederspannungen dc werden massiv unterschätzt. und nichts anderes wollte ich damit aussagen.

independent hat geschrieben:entschuldige, rkopka, was von dem was ich schrieb widerspricht deinen ausführungen?

Nichts.
Eigentlich wollte ich erst sagen, daß wir ja Sicherungen haben und so nichts passieren kann. Das stimmt auch weitgehend, wenn es die korrekte Originalverkabelung ist.

Bei weiterem Nachdenken sind mir aber einige Möglichkeiten aufgefallen, wo das nicht reicht. Und ein guter Teil davon kann bei den hier beschriebenen Anbauten zutreffen.

RK

okay, dann war es eine falsche interpretation meinerseits.

Udo, besten Dank für die Bilder!

An die Winkel hätte ich mal wieder nicht gedacht....das muss ich dann vorher bei mir mal nachschauen, ob ich welche brauche oder nicht?!
Der Rest ist unterwegs aus China.... ;-)

Beste
Christian

Hallo Christian,

ich wünsche dir viel Spass beim basteln.

ad all:
So als alter Elektriker und Weitverkehrsmechanikermeister kenne ich mich schon ein bisschen mit der Materie aus.
Abgesichert ist die zusätzliche Beleuchtung mit einer 3A Sicherung.
Verkabelt wurde mit 1mm² Kabel. Alles gequetscht und wo nicht wurden Aderendhülsen verwendet.
Die Schalter müssen für einen Schrank 120mA bewältigen. Das sollten die auf jeden Fall schaffen. Das ist nicht die nächste Größe sonder 10 Nummern größer.
Kabelkanal steht noch aus. Ist aber vorhanden und sogar in braun.

Hoffe das stellt alle Bedenkenträger zufrieden.
Außerdem hoffe ich das ich dieses gefährliche Hobby noch bis zur Pension überlebe. :D

Udo