Reglerentscheidung: Victron MPPT 100/30 oder 75/15?

Hallo und ein frohes Neues ( :oops: auch wenn es etwas spät kommt)

Wir wollen in Kürze auf unser WoMo eine Solaranlage setzen. Da wir derzeit überwiegend die vorhandenen Verbraucher-Akkus (2*95 AH Blei/Säure, 1/2 Saison alt) puffern bzw. bei freiem Stehen wieder laden wollen, wollen wir erst einmal mit einer Tafel ~200-250 Wp/60-72 Zellen (Umpp: ~30,2 V; Impp: ~8,3 A bei 250 Wp) klein anfangen. Als Regler habe ich mich (aus Erfahrung mit dem Hersteller) für einen der o. g. entscheiden wollen (die Bezeichnung steht jeweils für Umpp/Impp).

Jetzt die alles entscheidende Frage: Würde der kleine der beiden Regler ausreichen, um später ggf. eine zweite Tafel mit 8,3 A bei Parallelschaltung anzuklemmen? Oder wäre es in dem Fall sinnvoll, einen Stromschutzschalter mit 15A davor zu setzen?

Alternative: Erst einen von den kleinen Reglern, beim Einbau einer weiteren Tafel einen zweiten extra für die neue Tafel?

Preislich wäre es eigentlich kein Unterschied, ob ich nun zwei kleine oder einen größeren nehme. Wenn aber einer ausreichen würde...

Nutzungsbereich: Nord- und Südeuropa.

Aber was ist von der Effizienz her sinnvoller - zwei kleine oder ein großer? Was passiert bei der Teilabschattung eines Moduls bei der Parallelschaltung von zwei Modulen an einem Regler, habe ich da möglicherweise zu hohe Spannungsverluste auf der Eingangsseite des Reglers? Trenndioden auf dieser Seite zwischen den Modulen erforderlich?

Jetzt bitte ich um sinnvolle Vorschläge und eine interessante Diskussion!

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

Nimm den größeren Regler wg. dem Strom von 30A.
Die Spannung von 100V ist zwar oversized, aber so bekommst Du später keine Probleme bei Erweiterungen. Denke bei Erweiterungen an den Kältezuschlag für die Spannung.
Bei Erweiterungen und Parallelschaltung auf den max. Strangstrom modulseitig aufpassen!! Wichtig bei Verschattung bzw. im Fehlerfall.

Du hast noch relativ wenig Erfahrung, les Dich mal ein. Eine gute Seite ist das Photovoltaik-Phorum sowie oeko-energie. Ansonsten kannst Du mit schlechter Wahl gut Geld verbrennen!!!!

Würde es bei einem MPPT-Regler nicht mehr Sinn machen, zukünftige Module in Reihe statt Parallel zu schalten? Mit den dann 62 V käme wohl auch der kleine Regler noch klar, oder? Imax würde ja bei 8 A bleiben...

Bin da nicht so firm, bitte korrigieren, falls Unsinn :D

bis denn,

Uwe

Um die Mär von Reihenschaltung der Module mal etwas zu entschärfen:

Solarzellen sind Stromquellen - keine Spannungsquellen.

Was bedeutet das nun für den Anwender:

Die Spannung einer Solarzelle ist weitgehend von der Sonnen-Strahlung unabhängig und beträgt
pro Zelle (monokristallines Silizium) ca. 0.5V, je stärker sie Sonne strahlt, um so höher fällt der
Strom aus, den eine Solarzelle liefert (es werden mehr freie Elektronen erzeugt).

Was bedeutet das für die Reihenschaltung?

Eine Reihenschaltung von Quellen oder Verbrauchern hat folgende Eigenschaften: Iges = I1 = I2 = ... In
oder auf Deutsch, der Strom ist so groß, wie der Strom des schwächsten Elements und überall in der Kette gleich.

Wenn also eine Zelle keinen Strom liefert / ein Modul in Reihe verschattet ist, sinkt der gesamte Strom der Kette.

Bei Parralelschaltung sind die Ströme je Kette des einzelnen Moduls entsprechend begrenzt, die Ketten sind aber
unabhängig voneinander. Ein Modul in der Parallelschaltung, das nicht verschattet ist, bringt seine volle Leistung,
Iges = I1 + I2 + .... In. Der Gesamtstrom der Anlage entspricht der Summe der Teilströme.

In stationären Anlagen macht die Reihenschaltung Sinn, da die Aufstellung der Module möglichst schattenfrei
baulich realisiert wird, die höheren Spannungen bei geringeren Strömen sorgen für weniger Leitungsverluste
und einer dünneren Verkabelung. Im WoMo eher nicht relevant bei Leistungen bis 600Wp.

Ein Mpp Regler kann aus Spannung ohne nennenswerten Strom auch keine Leistung herzaubern. Eine Parallelschaltung
ist deshalb in den meisten Fällen sinnvoller auf dem WoMo-Dach. Damit der Mpp überhaupt was bringt, werden
Module mit mehr Zellen angeboten (z.B 40 Zellen). Ob der Mehrwert der wesentlich teureren Module und Regler so
groß ist, sei mal dahingestellt.

Das war eine sehr gute Zusammenfassung, Danke
Gruß Andreas

Danke für die 'Aufklärung'. Man sollte also auf einen Regler achten, der in Summe genug Strom verträgt.
Und für die Parallelschaltung reichen dann normale Y-Kabel? Oder müssen da noch Dioden rein?

bis denn,

Uwe

Man kann Dioden einbauen, verliert dabei aber 0.5...0.7 V über die Diode.
Es reicht aber auch die Module einzeln abzusichern (10 A Sicherungen). Das macht
erst Sinn ab 3 Modulen parallel.

Das Problem bei der Parallelschaltung entsteht, wenn ein Modul einen Zellschluss hat
und somit als "Verbraucher" arbeitet. Die Leistung der anderen Modulen fließt über
das defekte Modul ab und erhitzt es damit immer weiter, so kann ein Schaden durch
die hohen Ströme auf dem Dach entstehen. Ist jedes Modul einzeln abgesichert
(durch eine Diode, die den Rückfluss verhindert oder durch eine Sicherung, die
durchbrennt, wenn der Strom größer als in etwa die doppelte Modulleistung wird),
wird das Modul getrennt und kann keinen Schaden anrichten, die ganzen Module
liefern weiter ihren Strom in die Anlage.

Der Regler muss sowohl die Modulspannung am Eingang, als auch Modulstrom und zu
erwartenden Ladestrom am Ausgang vertragen. Gute Regler haben Strombegrenzungen
bei Überhitzung eingebaut zusätzlich zur Schmelzsicherung. Der Regler sollte immer
10-20% mehr Leistung abkönnen als die Module liefern, damit er sich nicht so stark
im Betrieb erwärmt (Einbauort / Belüftung).

Ich habe da mal was kopiert: --> Link

Bypass-Diode

Eine Photozelle ist vom Prinzip her nichts anderes als eine Halbleiterdiode. Eine Bypass-Diode ist quasi eine „Umleitung“ (Bypass) für den Solarstrom.
Notwendigkeit

Bei Photovoltaik Modulen, in denen mehrere Zellen zusammengeschaltet sind, die wiederum zum Solargenerator verschaltet sind, kann es vorkommen, das in einer oder mehreren Zellen kein Strom fließt. Dies kann durch Verschmutzungen ebenso hervorgerufen werden wie durch Verschattungen. Daraus können Überhitzungen und Defekte im Modul entstehen (Hot Spots). An diesen Stellen funktioniert eine Photozelle plötzlich wie ein Widerstand. Gleichzeitig wirkt ein anderer Effekt: Der gesamte Strom, den das Solarmodul bringen kann, hängt vom schwächsten Glied ab – bei einem Defekt oder Ähnlichem produziert also die gesamte Anlage deutlich weniger Solarstrom. Durch die Bypass-Diode wird die verschmutzte Stelle umgangen, sodass Defekte verhindert werden. Auch der Ertrag des gesamten Moduls wird beim Einsatz einer Bypass-Diode nicht vermindert.
Funktionsweise

Eine Diode lässt den Stromfluss nur in eine Richtung zu. Die Bypass-Diode wird antiparallel zu den Zellen geschaltet und ist im normalen Betriebszustand in Sperrrichtung gepolt. Liefert nun eine (oder mehrere) Zellen keinen Strom, dann kann dieser durch die Bypass-Diode fließen und verhindert damit Hot Spots und Mindererträge. Die Sperrspannung einer Bypass-Diode entspricht ungefähr der Leerlaufspannung des Moduls.
Anzahl Dioden

In modernen Photovoltaik Modulen sind Bypass-Dioden bereits integriert. Natürlich gibt es nicht für jede Solarzelle eine eigene Bypass-Diode. Circa 4 Bypass-Dioden pro Modul sind allerdings üblich. Aber auch zwei oder sechs Bypass-Dioden für ein Modul kommen vor. Damit wird dann eine unterschiedliche Anzahl an Photozellen durch eine Bypass-Diode geschützt. Die Bypass-Dioden befinden sich bei neueren Modulen in der Anschlussdose.

Wer das Thema Schutzbeschaltung und Funktionsweise der Module / Mpp usw. ganz genau
verstehen will, dem empfehle ich mal diese Abhandung: --> Link

xbmcg hat geschrieben:Wer das Thema Schutzbeschaltung und Funktionsweise der Module / Mpp usw. ganz genau
verstehen will, dem empfehle ich mal diese Abhandung: --> Link

Moin zusammen,

vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Insbesondere der obige Beitrag hat mir weitergeholfen. :idea:
Da wir am letzten Wochenende in Cuxhaven gestanden und uns bei dem vielen Wind haben durchschütteln lassen war hinreichend Zeit, das Thema zu diskutieren. So haben wir uns entschieden, erst einmal mit einer Tafel von 255 Wp anzufangen, dazu dann der Regler mit 15 Ampp. Mit der Basisanlage werden wir in diesem Jahr mal testen, wie weit unser Energiehaushalt damit auskommt und mit welcher Stromstärker das Modul uns tatsächlich versorgen kann.

Am Ende des Jahres werden wir mal eine Bilanz ziehen und schauen, was dabei rauskommt. GGf. werden wir dann für das nächste Jahr noch eine weitere Tafel mit gleicher Umpp dazu packen - sofern der Platz ausreichend ist :D

Und je nachdem, was der max. Ladestrom in dieser Saison gezeigt hat, werden wird entweder einen zweiten 15 A Regler dazukaufen, oder die zweite Tafel parallel schalten.
Das interessante an den Reglern von Victron (zumindest lt. Beschreibung): Sie verkraften auf der Eingangsseite einen höheren Strom als dann für die Ladung genutzt wird. Ich kann dann also zwei Tafeln mit Impp = 8,3 A anschließen, erreiche aber nur einen max. Ladestrom von 15 A. Aber der Regler wird dabei nicht beschädigt...
Und jetzt die große Frage: Wie oft erreiche ich tatsächlich die max. Leistung des Moduls und komme damit in den Bereich von 100 % bei Impp :?:

Ich schätze mal, dass ich so mit meiner Auswahl gut fahren werde.
Melde mich dann, wenn ich die Anlage auf dem Dach verbaut habe. Wird aufgrund der derzeitigen Witterung aber noch etwas dauern ...

Hallo murksmax,
ist es schon gelaufen bei Dir ?
Sonst würde ich gerne einige Info´s mehr aus Dir quetschen wie Kabellänge / Querschnitte / Stecker etc...
Gruß aus Köln, Ralf

MobileElektronik hat geschrieben:ist es schon gelaufen bei Dir ?
Sonst würde ich gerne einige Info´s mehr aus Dir quetschen wie Kabellänge / Querschnitte / Stecker etc...

Moin Ralf,

nein, Bestellung geschweige denn Einbau sind noch nicht erfolgt. Kann also noch Rede und Antwort stehen.

Kabel: Ich dachte an den Einbau rechtsseitig auf dem Dach, zwischen die Querträger der Reling (links ist die Sat-Anlage). Dadurch ist eine ordentliche Hinterlüfung gegeben und die Tafel ist gegen den Fahrtwind von dem Rohr geschützt. Werde die Tafel dann zusätzlich mit einem Alu-Rechteckprofil in Längs- und Querrichtung stabilisieren und somit gegen Schwingungen schützen. Aufgrund der Montage auf der rechten Seite benötige ich damit leider etwas längere Kabel, es wird auf ca. 2*5 m hinauslaufen.
Aufgrund dieser Vorgaben dachte ich an 16mm², um die Verluste beim Einbau einer zweiten Tafel gering zu halten. Wenn ich das Kabel zu dünn mache, werde ich erhebliche Spannungsverluste in Form von Wärmeerzeugung generieren :cyclop: :schwitz:

Stecker: Auf dem Dach die an der Tabel befestigten MC4-kompatiblen Steckverbinder, die wollte ich direkt in ein EUROMAS-Gehäuse führen. Dort einen Verbinder auf das dicke Kabel und mit dem nach unten laufen. Dachdurchbruch wird dann linksseitig über dem Kleiderschrank sein. Mit einem entsprechenden, wasserdichten Durchgang möchte ich in den Kleiderschrank, darin nach unten, hinter der Heizung weiter in den Keller. Damit komme ich direkt im Akkufach raus. Dort eine "Unterverteilung" zur Reduktion des Kabelquerschnitts auf das maximale, was der Regler hergibt.

Vom Regler dann auf den Shunt (masseseitig) bzw. direkt auf den noch einzubauenden Rangierverteiler für die Plusseite.

Die Anschlüsse unten werde ich quetschen und verlöten, anschließend mit Klebe-Schrumpfschlauch "versiegeln". Für den Rangierverteiler Kupferschienen mit VA-Schrauben. Und nicht vergessen: Polfett im Gewinde verwenden :wink:

Absicherungen mit Streifensicherungen nicht zu vergessen.

So hatte ich es mir jedenfalls vorgestellt. Reicht das an Infos?

Hallo zusammen,

die Frage hat sich erledigt. Ich habe mit heute tagsüber eine 255 Wp-Anlage auf's Dach gesetzt. Da passte eine Tafel super neben die TV-Antenne. Montiert wurde sie auf dem Querträger der Dachreling. Hatte mir dafür vom Händler zwei Reststücken Montageprofil geschnorrt und die mit Rohrschen an den Rohren vom Concorde angebracht.

Als Regler habe ich den 75/15 genommen. Da steht zwar in den techn. Daten, dass er für 200 W eingangsseitig ausgelegt ist und bei mehr abregelt. Aber bei der spezifizierten Leistung des Panels dürfte das eigentlich nicht so häufig vorkommen. Wenn wir noch ein weiteres Panel montieren wollen, kommt einfach ein zweiter Regler dazu.
Verkabelt habe ich das ganze mit 10 mm², angebunden mit mit MC4-Steckern im wasserdichten Gehäuse.

Ergebnis: Bei der Montage unter einer Brücke (hat den ganzen Tag über geschifft) hat die Tafel nicht geladen, unten im Keller kamen ca. 26 V Leerlaufspannung an. Anschließend (gegen 18.30 Uhr im strömenden Regen) zur Tanke gefahren und vollgemacht. Da hat der Batteriemonitor +0,5 A angezeigt. Damit bin ich erst einmal zufrieden! :mrgreen:

0,5 A ist doch ein Spitzenwert :razz:

nethunter hat geschrieben:0,5 A ist doch ein Spitzenwert :razz:

Jawoll! Und am vergangenen Wochenende haben wir das erste Mal "frei" gestanden und am Sonntagmorgen voller Erstaunen festgestellt, dass trotz fleißigem Radiokonsum am Vortag, Handies laden, Dauernutzung Heizung (war echt schattig in Fedderwardersiel :pale: ), Licht (na gut, LED's) in den Akkus noch über 90 % waren! Das kannten wir so bislang noch nicht :eek:

Als wir gegen Mittag wieder losgedüst sind, waren die Akkus auf 99,? % voll - so'n eigenes Kraftwerk ist genial!