Weiß jetzt nicht obs dir hilft, aber bei meinem Dometik RMD 8555 AES
war ein Massekabel am EBL ab und es wurde keine Störung angezeigt.
Gruß Kurt
- SOLAR FORUM
• - Login <-- oder -->
- kostenlos Anmelden •
- Reiseberichte •
- Wohnmobilstellplätze •
- Wohnmobildatenbank •
- Anzeigen-Markt •
- Menü •
Links zu ebay oder Amazon sind Werbelinks. Wenn Sie auf der Zielseite etwas kaufen, bekommen wir vom betreffenden Anbieter Provision. Es entstehen für Sie keine Nachteile beim Kauf oder Preis.
Hilfe Thetford Kühlschrank kühlt nicht richtig 1, 2, 3
Geh mal davon aus, dass deine Heizpatrone nicht defekt ist. Zur Kontrolle kannst du eine halbe Stunde fahren und dann den Metallkasten rechts hinter der unteren Abdeckung anfassen - der muss sehr warm bis heiß sein. Dann noch das Rohr kontrollieren, das hinter der oberen Abdeckung in den Kondensator ("Heizkörper") mündet - das muss sehr heiss sein, etwa 55-60°. Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Hab bei laufendem Motor folgende Messung gemacht. Am EBL Kühlschrank Abgang 13,8 V, am Stecker hinter dem unteren Gitter 12,8V. Dann habe ich den Kühlschrank ausgemacht und am Stecker habe ich 14,2V. Klar keine Last mehr drauf. Hab dann alles aus gemacht und die Verbindungen getrennt, auch die Heizpatrone. Dort messe ich einen Widerstand von 70 Ohm und dieser fällt ab bis auf 20 Ohm. Hat das etwas mit der Temperatur zu tun, da der Kühlschrank vorher auf 230V lief und die beiden Heizpatronen sitzen nebeneinander. Du hast falsch gemessen. Je nach Leistung des Kühlschrank hat die 12 Volt Patrone zwischen 0,8 bis 1,2 Ohm, die 230 Volt Patrone hat zwischen 200 bis 300 Ohm. Grüße, Alf Will jetzt nicht streiten, aber ich habe richtig gemessen. Bin Elektriker, aber nicht in dem Bereich, aber weiß wie gemessen wird. Habe die Heizpatrone komplett abgetrennt und gemessen. Hat mittlerweile 8 Ohm Dann jetzt kaputt. :eek: Grüße, Alf Hab jetzt auch nochmal die Steuerung abgebaut. Dort sind auch zwei Sicherungen verbaut. Sind aber ganz. Morgen lege ich direkt Spannung an der Heizpatrone an. Also die Antworten von Thetford sind sehr ernüchternd, "wird defekt sein, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler" ich glaube entweder haben die keinen Bock oder haben keine Ahnung von der Materie sodass alles an die Händler verwiesen wird. tjo was aber defekt sein könnte, kann laut Thetford nur in der Werkstatt herausgefunden werden. Ich schließe mal das Powerboard aus, sonst würde doch keine Spannung an der Heizpatrone anliegen oder doch?
Das ist so nicht ganz richtig - der Hersteller hat nur keinen (offiziellen) Endkundensupport und auch keine Vertriebsstruktur für Ersatzteile. Ich habe auch schon mit Thetford telefoniert, die waren trotzdem sehr bemüht und haben mir laut meiner Postleitzahl die nächstgelegene Partner-Fachwerkstatt genannt. Dort wird dir dann geholfen. Dann verstehe ich aber nicht, warum manche hier im Forum schon direkt Ersatzteile von Thetford erhalten haben. Mir geht es noch nicht mal um die Teile, sondern um eine mögliche Fehlerstelle. Wenn ich zum Händler fahre, weiß ich schon genau wie das abläuft.... Gerade mit Thetford telefoniert, er hat mir ein paar Fragen gestellt, hat sich kurz mit einem Kollegen abgestimmt. Ergebnis: Sie müssen da mal zu einem Händler fahren. Hallo zusammen. Es gibt Neuigkeiten. Ich habe die Heizpatrone über eine Sicherung direkt an eine Batterie angeschlossen. Die Innentemperatur war bei dem Eisfach anfangs 20 Grad. Nach 2,5 Stunden sind im Eisfach jetzt -9 Grad. Die Spannung der Batterie hatte 12,8V an den Polen. An der Heizpatrone durch Reduzierung wegen der Sicherung usw. noch 12 V. Trotzdem hat die Heizpatrone gut heiß gemacht und das Eisfach gekühlt. Also die Heizpatrone funktioniert und das anscheinend auch gut. Zumindest im Stand und ohne Fahrtwind. Was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, entweder ist die Platine defekt und ein Relais hängt, oder eventuell ein Temperaturfühler gibt einen falschen Wert raus, sodass die Steuerung die Heizpatrone abschaltet. Morgen gehts weiter mit Fehlersuche
Gratuliere, du hast mit Trial and Error herausgefunden, was man dir schon zuvor mehrmals beschrieben hat. Vielen Dank für den Spruch, jetzt weißt du bestimmt auch wo der Fehler liegt??
Welcher Fehler denn? du hast selbst geschrieben:
Wenn du jetzt noch nach Gründen suchst, warum die Kühlwirkung während der Fahrt nicht so pricklend ist, dann lies deinen eigenen Thread noch einmal von vorne nach hinten durch. Du hüpfst von einer Mutmaßung zur nächsten und dokumentierst das, anstatt auf die hilfreich gemeinten Antworten einzugehen. Oder warum schließt du die Heizpatrone manuell an anstatt der Empfehlung "Zur Kontrolle kannst du eine halbe Stunde fahren .." zu folgen? Oder - du schreibst "Bin Elektriker", aber die Empfehlung "Es gibt noch eine potentielle Schwachstelle" schiesst du in den Wind!? Hast du das nicht gelesen, ignoriert, für falsch empfunden? Wenn ja, ist schade um die Zeit, dir helfen zu wollen. Ich habe volles Verständnis für dein Leid, aber auch den Eindruck, dass du nur das hörst, was du hören willst. Ich weiß jetzt gar nicht was du für ein Problem hast. Die Schwachstelle vom Stecker habe ich sehr wohl gelesen und werde die beheben. Der Stecker und die Kontakte sind zwar in Ordnung, aber ich werde trotzdem eine feste Verbindung machen. Dennoch hatte ich durch den direkten Anschluss erst einmal testen wollen ob die Heizpatrone überhaupt funktioniert. Wenn ich fahre und der Fahrtwind kühlt, kann ich ja schlecht feststellen ob die Patrone so funktioniert, oder soll ich mich am besten da draußen dran hängen und als mal dran packen. Somit liegt die Ursache das der Kühlschrank warm, statt kalt wird/bleibt woanders. Und nein ich ignoriere die Vorschläge nicht, und ich verstehe die sogar. Und warum soll ich nur das hören, was ich hören will, ich stehe vor einem Problem das es zu lösen gilt. Die Fehlerstelle kann ich aber nur finden, wenn man Stück für Stück vorgeht. Da die Heizpatrone funktioniert such ich weiter. Für mich ist das Thema hier beendet, ich suche nach Hilfe, setze auch Vorschläge um und dann so was. Nein danke
Ich weis auch nicht, was hier für ein zwischenmenschliches Problem diskutiert werden muss. Die Kühlschranksache ist eine komplexe, weil viele Parameter eine Rolle spielen und sich alle Parameter gleichzeitig verändern können. Was wir wissen: - Im Stand kühlt der Kühli jetzt sowohl auf Gas als auch auf 230 Volt gut. - Im Fahrbetrieb kühlt er mit 12 Volt nicht. - Die 12 Volt Versorgung bis zur Patrone scheint schwach (Spannungsabfall) Was wir nicht wissen: - Wie kühlt er im Fahrbetrieb auf Gas? (230 Volt wird nicht zu testen sein :lol: ) - Wie kühlt er im Stand mit 12 Volt? Wie man weiter vorgehen kann: - Fahren mit Gas kann man vielleicht probieren, hängt von der Verschaltung des Kühlschranks ab. - Stand mit 12 Volt kann man mit Landstrom und gefakten D+ Probieren. Das wäre m.E. als nächstes zu testen. Der TE ist Elektriker, der schafft das. - Verdrahtung generell optimieren. Der TE ist Elektriker, der schafft das. Noch einige Anmerkungen von mir: 1. Mein Kühli kühlt im Stand auf 12 Volt am besten! Immer unter -18 Grad bei Aussentemperaturen von ca. 30 Grad, sogar bis zu -30 Grad (Aussen 20) im vollen Gefrierfach gemessen! Warum? - Die Spannung an der Patrone ist über 13 Volt. Da LifeYPo4 ausreichender Kapazität und ordentlich verdrahtet. - bei 12 Volt keine Regelung, er kühlt dann im Dauerbetrieb! 2. Mein Kühli kühlt auf der Fahrt mit Gas und 12 Volt geringfügig schlechter! Vermutlich wegen ungünstiger Belüftung und wegen Schräglage oder Fliehkräften. 3. Mein Kühli kühlt sofort deutlich schlechter wenn sich die zusätzlich verbauten Lüfter einschalten! Vermutlich wegen ungünstiger Belüftung und schlechtem Lüftereinbau durch "Fachwerkstatt". Tins, mach weiter! Grüße, Alf
Es wird versucht, dir bei deinem Problem zu helfen - wenn du einen Rat befolgst und kein Echo darüber abgibst, dann kann das keiner wissen außer dir.
Du solltest eine halbe Stunde fahren, dann stehenbleiben (sorry, das ist aber logisch), die Abdeckungen aufmachen und die Temperatur prüfen! Wenn der Metallkasten unten heiß ist, dann funzt die Patrone. Wenn der Kondensator oben nur 45-50° hat, dann ist dem KS zu kalt (und eine Winterabdeckung sollte helfen). Der KS funktioniert während der Fahrt recht gut, wenn das Rohr zum Kondensator hin, mindestens 55-60° hat. Fall keine Wärmepistole zur Hand ist (ich habe mir dafür eine von Conrad geholt): 55-60° ist sehr heiß, da verbrennt man sich die Finger, wenn man eine Sekunde drauf hält. Zum Vergleich: 45° kann man 1-2 Sekunden lang anfassen.
Habe im Internet noch ein Bild im Schweizer VW Bus Forum gefunden, die haben das Rohr welches vom Kocher zu dem runden Behälter (keine Ahnung wie der richtig heißt) geht auch noch gedämmt, eventuell wird damit das auskühlen durch den Fahrtwind vermieden. Ich weiß es nicht  sorry vergessen, meine Bemerkungen/Antworten habe ich in fett hinter den Punkten von Kudl geschrieben So bin einen Schritt weiter und habe eine Problemstelle gefunden. Ich habe den D+ simuliert und die Spannung über die Starterbatterie genommen. Unterstützt mit 230V über den EBL als Ladegerät. Spannung am weißen Stecker 12,4V also genauso wie gestern. Habe dann mal den Plus gegen die Karosserie gemessen und siehe da 13,1V. Somit 0,7V Verlust, was ich mir über die lange Strecke nach vorne erkläre. Nur warum die Masse nicht an das Chassis angeschlossen wurde, verstehe ich nicht wirklich. Es liegt wie schon mal geschrieben an den kleinen Querschnitten dass die Spannung nicht so hoch ist, um genau zu sein an der Masse. Zur Kühlleistung, in 2,5h ist im Eisfach von 30 Grad auf -0,3 Grad. Gestern waren es außen Temperatur 4Grad weniger und klar die Außentemperatur hat Einfluss auf die Kühlleistung. Nur bei gleicher Zeit gestern war das Eisfach schon deutlich niedriger mit der Temperatur. Erkläre ich mir mit der höheren Außentemperatur aber auch mit dem geringen Querschnitt der Masse Leitung. Fazit aus dem Test, Platine ist ganz, da durchgeschaltet wird und die Heizpatrone ordentlich warm macht, aber die Masse Leitung ist der Schwachpunkt der Spg Versorgung. Morgen lege ich provisorisch neue Leitungen parallel zum Kühlschrank und teste erneut. Die Fahrtwind Problematik gehe ich im nächsten Schritt an. Jetzt weiß ich, Steuerung und Patrone in Ordnung, aber nicht optimal, aber der Fahrtwind trägt sein übriges dazu bei, dass das geheizte Rohr bzw System vermutlich abgekühlt wird. Ich werde die Stelle wie auf dem Bild zwei Posts weiter oben auch isolieren, da ich heute bei dem Test dort als erstes die Hitze hatte, somit denke ich der Fahrtwind kühlt an dieser Stelle schon zuviel.
Hallo Das habe ich Dir eigentlich schon geschrieben: 12,4V sind keine niedrige Spannung, sondern liegen noch über der Nennspannung bei der die Heizung schon mit 190W heizt. Vielleich solltest Du wirklich mal etwas zur Ruhe kommen und die schon geschriebenen Sachen nochmal durchlesen, für Dich zusammenfassen und dann mit System weiter suchen. Vom Prinzip der Absorbertechnik sollte der untere Teil, den Du jetzt noch isolieren willst, eigentlich nicht so sehr geheizt werden, da die verdampfte Flüssigkeit ja nach oben in den Kühlkreislauf zum Kondensator soll und nicht zurück in die unteren Kühlschlange zum Absorber. Aber ich bin trotzdem mal gespannt, ob das an der Stelle was bringt.
Wo willst Du denn bei deinem Womo das Chassis anschließen? Da müßtest Du mit einer Verbindung zum Rahmen durch den Boden nach unten gehen. Gruß Ulf Ich habe gelesen, dass du das geschrieben hast mit den 12,4V. Wenn das für dich hinnehmbar ist, ok. Nur andere schreiben, nach Verbesserung der 12V Versorgung liegen 13V bei laufendem Motor an. Und ja, die will ich da auch haben. Hättest du jetzt auch gelesen, was ich geschrieben habe, würdest du feststellen, dass die Leitungsführung vom Kühlschrank durch den Boden geht und unter dem Fahrzeug verläuft bis zur A Säule und dort wieder rein ins Fahrzeug. Da sowieso ein Durchbruch durch den Boden ist, hätte man da sehr wohl am Chassis anschließen können. Und du wirst es nicht glauben, ich bin ruhig, ich will das Problem beheben, aber durch Tipps wie werd mal ruhig und lass gut sein, löst sich das nicht. Genauso wie fahr ne Runde, klar muss ich auch ne Runde fahren, davon weiß ich aber im Vorfeld nicht, sind die Komponenten ganz oder nicht. Da ich jetzt defekte ausschließen kann, geht es jetzt an die Optimierung. Ich hätte gestern aussteigen sollen, ist mir echt zu doof ..... Moinsen, schwierige Kiste.
Wenn du das gemessen hast, ist deine Heizpatrone defekt und Thetford hat es richtig eingeschätzt. Allerdings wundert es mich das der Kühlschrank dann überhaupt kühlt. Oder hast du dich doch vermessen? Lieben Gruß Tomel
Sorry habe ich vergessen zu erwähnen, mein erstes Messgerät hat den Messbereich ab 30 Ohm, habe dann ein anderes genommen, welches auch im mOhm Bereich misst. Und 0,7 Ohm gemessen. Hätte ich aufführen müssen, nachdem mein Test mit dem Direktanschluss erfolgreich war. Habe heute Morgen nochmal mit Thetford gesprochen, entweder habe ich nur Leute dran die keine Lust bzw. keine Ahnung haben, da die mich immer an den Händler verweisen. Also für mich ist das kein Service eines Herstellers. Es gibt vielfältige Änderungen an dem Kühlaggregat. Manche bringen eine Verbesserung des Kühleffekts, andere bringen keine Verbesserung des Kühleffekts, schaden aber auch nicht, und welche die verschlechtern den Kühleffekt. Unter die Verschlechterung fällt die im Bild angedeutete Isolierung des Rohres vom Vorratsbehälter zum Kocher. Gruß Scout
Nur warum leuchtet mir noch nicht ein. Kannst du mir das näher erklären? Ich dachte dass die Strecke vom Fahrtwind schnell gekühlt wird. Hab die Strecke gestern isoliert um auszuprobieren. Habe dann auf 230V den Kühlschrank angemacht. Im Eisfach nach 2 Stunden von 34 Grad auf 0 Grad. Heute Morgen waren es -16 im Eisfach um im Kühlschrank 8 Grad. Einen positiven oder negativen Effekt kann ich derzeit noch nicht erkennen, lasse mich aber eines besseren belehren.
Hallo Ich trau's mich ja fast nicht zu schreiben, aber das habe ich Dir auch schon geschrieben:
Gruß Ulf
Ich weiss dass du das geschrieben hast. Aber du schreibst vom Prinzip der Absorbertechnik. Und in der Praxis wird das Rohr heiß. Probier es aus Die Stelle hinter dem Brenner wurde mit Heizpatrone egal ob 12V oder 230V sehr schnell warm und dann nach etwa 20 Minuten richtig heiß Wenn das Rohrstück nur kalt wäre, dann würde einleuchten warum nicht isolieren. Da es aber heiß wird erschließt es sich mir nicht Hi, ich denke Scout hat da schon Recht. Ich habe bei mir ebenfalls die Rohre isoliert. Ich stelle fest, das der Kühler deutlich schneller runterkühlt und auch während der Fahrt weniger Temperaturschwankungen hat - ich fahre so gut wie nur im Gasbetrieb. Seit dem läuft die Kiste i.d.R. auf Stufe 2, nur zum Herunterhühlen auf 5. Wenn es sehr heiß draußen ist habe ich den Eindruck als würde die Kühlleistung auf Stufe 5 einbrechen und sie Temperatur sehr stark schwanken. Bei Stufe 4 ist wieder alles ok. Ich kann mir also sehr gut vorstellen, dass der beschriebene Effekt unter "ungünstigen" Bedingungen Eintritt. All in all bewerte ich aber die Isolierung als positiv.
Zur Erklärung nehme ich das Schema aus der Funktionsbeschreibung --> Link zu Hilfe. Dieses Rohr sind zwei Rohre ineinander, ein Wärmetauscher. (Flüssigkeitswärmetauscher) Im äußeren Rohr (D auf den Schema) fließt ammoniakarmes heißes Wasser vom Kocher vom zum Absorber. Im Absorber wird der gasförmige Ammoniak, der aus dem Verdampfer kommt, in Wasser gelöst. Dabei gilt der physikalisch chemische Grundsatz, je kälter das Wasser ist, desto mehr Ammoniak kann sich im Wasser lösen. Das heiße Wasser wird in dem äußeren Rohr des Flüssigkeitswärmetauschers gekühlt. Es gibt Wärme an die Umgebung ab. Das ammoniakreiche Wasser, das im inneren Rohr vom Vorratsbehälter zum Kocher fließt, wird dabei vorgeheizt. Es wird Wärme nach Innen und Außen abgegeben Isoliert man dieses Rohr wird das ammoniakarme Wasser nicht mehr gekühlt und kann dadurch weniger Ammoniak aufnehmen. Die Konsequenz ist, dass mit dem Wasser weniger Ammoniak zum Kocher kommt und dort weniger Ammoniak ausgetrieben wird. Somit gelangt zwangsläufig weniger Ammoniak in den Verdampfer indem dann weniger Kälte erzeugt werden kann. Mit der Isolierung meint man Energie zu sparen, in Wirklichkeit verschlechtert man die Kühlleistung. Gruß Scout
Hast du die Rohre im oberen Bereich isoliert oder auch die Ecke wie in dem von mir angehängten Bild unten? Habe gerade gemessen, im Eisfach sind es -17 Grad und im Kühlschrank +6 und läuft auf 230V. Derzeit sind es bei uns nur 19 Grad warm (bzw. kalt im Gegensatz zu gestern 34) In einem Bootsforum habe ich gelesen, und wie Scout oder KudlWackerl (weiß ich nicht mehr) auch schon geschrieben hat, die Schwankungen, Fliehkräfte auch etwas mit der Kühlleistung zu tun haben. Die Flüssigkeit ist bei Fahrt in Bewegung. Da kann ich mir nur erklären, warum es mit Gas funktioniert, da die Heizleistung deutlich höher ist. Danke Scout für die gute Erklärung, jetzt steige ich da besser durch. Energie sparen wollte ich mit dem Dämmen nicht sparen, dachte halt wegen dem Fahrtwind und der Abkühlung von dem Rohr. Sorry dass ich das so schreibe, aber es hilft nichts, manchmal muss man der grausamen Wahrheit direkt ins Auge sehen: 1. Die Fehlerbeschreibungen sind widersprüchlich 2. Die Messungen sind teilweise falsch (Patronenwiderstand) 3. Die Messungen werden falsch interpretiert 4. (elektrische) Messungen werden mit total falschen Dingen (temperaturen) kompiniert 5. Die Logik hinter den Vermutungen ist krude und nicht von der Physik getragen 6. Behebungsmöglichkeiten werden ignoriert/übergangen anstatt sie Schritt für Schritt abzuarbeiten Mein Vorschlag: Die eigene Fehlersuche und die Schreiberei einstellen und die nächste Fachwerkstatt aufsuchen, egal ob "Wenn ich zum Händler fahre, weiß ich schon genau wie das abläuft...." Nur eine wohlmeinende Zusammenfassung von über 9 Seiten "Fehlersuche" zum Überdenken. So ein Absorber ist kein Atomkraftwerk, der ist relativ einfach gestrickt. Gruß Andreas Für alle die es interessiert, mein Kühlschrank läuft auf 12V, er hält nicht nur die Temperatur sondern er kühlt auch weiter runter. Guten Morgen, ich hatte letztes Jahr das Problem mit der Kühlleistung vom Kühlschrank. Ich habe die Rohre isoliert und siehe da die Temperatur bei der Fahrt steigt nicht mehr an. Jetzt habe ich zusätzlich noch die Querschnitte der Zuleitung zum Kühlschrank deutlich vergrößert. Bei laufendem Motor habe ich jetzt dort eine vernünftige Spannung. Ich bin gespannt wie alles funktioniert wenn wir in 4 Wochen nach Schottland fahren. Test bestanden. Eisfach ist bei -14 Grad geblieben und Kühlschrank bei 6 Grad. Betrieb auf Stufe 3/5 Moin, sorry ich hoff es stoert nicht, wenn i noch mal den alten thread bemuehe.... Nur ne Frage zur Isolierung der waagrechten Leitung, die dan in den Lamellenkondensator fuehrt.. Darf das letzte waagrechte Stueck nicht mit Mumienband(Auspuff) isoliert werden?? Scout hatte es glaub so erwaehnt... wenn ich es richtig verstanden hab.. Besten Dank Juergen Waer klasse, wenn hier einem unwissenden gholfe wuerd:-) Das vertikale rohr liegt direkt im ansaugbereich von lueftern... Danke euch |
Anzeige
|
Dometic CRX 110 Kühlschrank Eisfach als Kühlfach nutzen
Dometic RM 6505 ging nicht mehr auf Gas