Die Lüfter hab ich eingebaut, da ich bei 230V und 30 Grad nicht die optimale Kühlleistung hatte. Das bringt etwa 2-3 Grad.
Hier in Norwegen sind es zurzeit etwas über 20 Grad. Da wird der Lüfter vermutlich wie Fahrtwind wirken.
Zuhause messe ich dann mal die Spannung bei laufendem Motor
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Hilfe Thetford Kühlschrank kühlt nicht richtig 1, 2, 3
O.K. Konzentriere dich auf die wichtigen Sachen, also erstmal nicht auf 12 V oder irgendwelche Windbeeinfussungen. Gas und 220 V müssen erstmal im Stand gscheit gehen, dann kann man weitermachen. Also keine Düse gereinigt, die sehr oft verdreckt ist. Das allerdings hat nur was mit Kühlung über Gas zu tun. Wenn er mit 220 V auch nicht gscheit kühlt liegts an was anderem, das dann auch die Gaskühlung beeinflusst. Lüfter ? Also in den Ausschnitt des oberen Lüftungsgitters eingebaut. Wann eingebaut oder andersrum gefragt, kühlte er nach dem Einbau und ohne laufenden Lüfter noch gut ? Oder ist das so der erste Einsatz ? Hat er überhaupt schon mal gut gekühlt ? Je nachdem, wie so Lüfter eingebaut sind verhindern die natürlich immer den natürlichen Luftstrom und man muss sie dann ev. dauernd laufen lassen weil der Kühli ohne nicht mehr gscheit geht. Tja, und dann noch was. Beim messen oder beobachten der Kühleistung darf man nicht ungeduldig sein. Es hilft nix wenn man alle halbe Stunde reinschaut. Richtige Vergleiche sind am besten immer nur früh, nach einer Nacht kühlen und nicht öffnen. Diese Zeit muss man dem Ding geben. Es gibt sogar Phasen/extreme Situationen, z.B. wenn er total überhitzt ist und innen richtig warm, da muss man ihn zuerst für einige Stunden ganz ausschalten und dann wieder von 0 hochfahren was auch wieder min. 12 Stunden dauert. Gruß Kurt
Das war nicht sehr hilfreich - er hat doch geschrieben "Die ganze Woche lief der Kühlschrank zuhause mit 230V einwandfrei" und dass er die Probleme während der Fahrt hat. Und dass die Kühlleistung nach dem Einschalten der Lüfter schlechter wurde. :? O.K., das habe ich überlesen. :oops: Vielleicht stand er da gerade. Ändert aber alles nix dran, dass man immer über min. 12 Std. testen muss und dann auch immer angeben ob er nun mit Gas oder 220 V läuft und kühlt oder nicht. Ein Durcheinander der Angaben hilft nicht weiter. Gruß Kurt Hallo. Also zuhause lief er auf 230V und dann auf einmal nicht mehr. Unterwegs nur Gas und 12V. Heute sind wir auf einem Stellplatz mit 230V Anschluss. Bin gespannt Zu dem 24h Test. Mag sein, dass dieser am aussagekräftigsten ist, aber die Zeit habe ich nicht. Dann muss ich den ganzen Inhalt entsorgen. Wenn funktioniert der Test nur zuhause ohne Inhalt. Hab ihn jetzt auf 230V laufen. Der obere Wärmetauscher mit den Kühlrippen ist heiß, allerdings steigt auch die Temperatur wieder. Kühlschrank knapp 10 Grad und Eisfach -9,9 So nach 12 Stunden kann ich berichten. Scheint alles wieder normal zu funktionieren. Wie geschrieben lief er seit gestern gegen Abend auf 230V, Eisfach hat jetzt-13 und Kühlschrank 2,3 Grad Dann ists ja gut. Genau so meinte ich das mit den 12 Std. In Ruhe durchlaufen lassen. Hättest jetzt gestern abend auf Gas umgeschaltet, den Lüfter mal aus mal ein, dann wieder zurück auf Strom, u.s.w., das ganze mit permanentem Öffnen und nachschauen, dann wäre er wieder nicht gegangen. Jetzt wäre es mir an deiner Stelle aber ganz wichtig, zu wissen warum er nicht kühlte. Ein Beispiel : Ich hatte mein Mobil letztes Jahr mal eine Nacht extrem schräg stehen. Der Kühli ( auf Gas ) kollabierte weil sich die Hitze von hinten auf den Innenraum übertragen hatte. Vormittags am CP sofort auf 220 V umgestellt und es tat sich gar nix bezügl. kühlen. Innen und außen nur heiß. Ruhe bewahren Kurt, Kühli 2 Stunden ganz ausgeschaltet. Dann mit 220 V wieder an und er begann langsam wieder runterzukühlen. Dauerte natürlich auch wieder 12 Std. Bei älteren Kühlis kann sowas auch durch gleichzeitiges Brennen zweier Betriebsarten vorkommen. Gruß Kurt Kühli ist erst 4 Jahre alt. Als auf und zu machen muss ich nicht, hab zwei Thermometer drin die mir das außen anzeigen. Zuhause wird nochmal genau geschaut Hallo mein neuer hymer ml 580 besitzt einen Thetfort N3142 Kühlschrank. Vorletzte Woche unseren Sommer Urlaub angefangen am Anfang nichts auffälliges mit der Kühlleistung, dann am letzten Sonntag plötzlich Getränke wärmer.Am Montag Außentemperatur an der Ostsee ca. 30 Grad stellte ich einen Thermometer rein nach drei Stunden Kontrolle ca.15 Grad.Am Dienstag teilweise 18 Grad Kühlschrank Temperatur nach Rücksprache mit Thetfort bei der momentanen Temperaturlage nichts ungewöhnliches,ich sollte die Aussenklappe weglassen.Am gleichen Tag auf der Rückreise bei unserem Hymerhändler vorbei,die haben sich netterweise das Flammenbild angeschaut es ist alles in Ordnung. Dienstag Abend das Fahrzeug bei mir abgestellt auf Gas Funktion, nächsten morgen 3 Grad,danach ca alle drei Stunden reingeschaut(Realität) bis zum Abend 20 Grad bei mittlerweile 32 Grad Aussentemperatur.Gestern und heute mit Strom allerdings Thermometer mit langem Fühler daher keine Öffnung der Kühlschranktür notwendig 17 Grad bei wiederum ca 32 Grad Aussentemperatur. Mein Vorgänger ein Joint mit Dometic 10 Jahre selbst Kroatien Italien an die 40 Grad nie Probleme. Ich habe bis zum heutigen Zeitpunkt mir nie Gedanken über die Absorbertechnik machen müssen jetzt sieht es nach Lüftermontage und einiges an Lesestoff im Netz aus. Grüße Gerd Auf Gas und 230V funktioniert er mittlerweile einwandfrei. Auch bei den Temperaturen, bin noch im Norwegen und da waren es auch heute 30 Grad 12V gefällt mir absolut nicht. Sind heute etwa 3 Stunden gefahren und das Eisfach war nur noch bei -5 und der Kühlschrank bei 12 Grad. Dann auf Gas umgestellt und zwei Stunden später wieder annähernd alles ok. Bin jetzt bei -9 Grad und +7 Ich muss zuhause unbedingt die Spannung bei 12V messen. Ich weiß ja nicht ob es an der Technik oder Thetford liegt, aber nochmal kommt mir das Zeug nicht mehr ins Mobil. Hab heute nach Recherchen im Netz die Toilette zerlegt und nachgebessert. Thetford hat keine Schlauchschellen im Toilettenschüssel Bereich verwendet, sondern nur aufgesteckt. Da hat sich bei jedem Spülen Wasser raus gedrückt und es ist an der Kassette runtergelaufen und stand in dem weißen Kasten. Muss man alles nicht verstehen wo überall gespart wird
Konkret kann man z.Zt. zwei Thetford-Probleme benennen, die hier im Forum auch schon mehrfach beschrieben wurden: - Die KS der Reihe 31xx kühlen nicht auf 12V. Eine kleine Verbesserung brachte bei mir die nachträgliche Isolierung so wie hier -> --> Link beschrieben. - Bei der Thetford-Toilette C200 fehlen Schlauchschellen und es wurde eine "Sollbruchstelle" bei Vereisung bei der Verschraubung am Magnetventil eingebaut. Näheres dazu hier -> --> Link
Hallo Genauer gesagt: der kühlt nicht bei der Fahrt. Ich habe das schon ausprobiert, in dem ich dem Kühlschrank die D+-Leitung im Stand simuliert habe und da kühlte der einwandfrei. Erst mit dem Fahrtwind war's nix mehr. Die Temperatur hatte ich ja unterwegs mitgeloggt und da konnte man sogar den Stau ablesen, da ist die Temperatur nämlich schon wieder runter gegangen, während Sie in Fahrt kontinuierlich angestiegen ist. Gruß Ulf
Korrekt! Abhilfe #1: Zuleitungsrohr zum Kondensator isolieren Abhilfe #2: Für die Fahrt Winterabdeckung montieren Oben oder unten die Abdeckung? Hallo, Für die Fahrtwindprobleme kann aber doch Thetford nix, das hängt doch von der Einbausituation ab, oder ?
Hallo Ich hatte Sie mal probehalber unten drin, das hat bei mir nix gebracht. Gruß Ulf
Das liegt bei diesen Geräten schon am Konstruktionsprinzip des Kühlaggregates. In dem Austreiber wird Ammoniak aus Wasser ausgetrieben. Am Ende des isolierten Teils verlässt Ammoniakdampf mit etwas Wasserdampf den Austreiber. Auf dem Weg zum Kondensator muss der Wasserdampf kondensiert und in den Austreiber zurückgeleitet werden. Wenn dieser Weg zu lang und die Kühlüftung zu gut ist kondensiert auch Ammoniak, der dann eben nicht mehr zur Kühlung zur Verfügung steht. Der lange Weg ist hier auf dem Bild gut zu sehen  Im Gegensatz hierzu ein Bild eines anderen Gerätes.  Hier ist der Weg Ausgang Austreiber Eingang Kondensator kürzer. Gruß Scout Sehr schön beschrieben ...
... und der Fahrtwind bläst eben so stark dort rein, dass die Abkühlung schon weit vor dem Kondensator passiert.
Bei dem noch dazu der "Kamin" (die senkrechte Metallröhre rechts) noch viel länger ist und damit das Gemisch besser aufheizen kann.
Genau so gehts. Womos kommen nicht in den Windkanal, deshalb keine optimale Luftströmung. Das Thema unten eine "Winterabdeckung/Fahrtabdeckung steht auch in so mancher BDA, aber die wird halt oft nicht gelesen. Gruß Andreas Hab ich in in der Anleitung nichts zu gefunden. Hallo erst einmal vielen dank für die tollen Tipps die man immer bekommt. Umbaumassnahmen habe ich alles verstanden, obwohl ich bei einem neuen Mobil schon die Augen verdrehe, vor allem da unser alter Joint mit Dometic 10 Jahre ohne Probleme lief. Aber zum Verständnis für mich Ostfriese,verstehe ich das richtig während der Fahrt mit Winterabdeckung und bei gas Winterabdeckung runter??? gruß Gerd Gerd joint
Die Aerodynamic ist ein Luder, da passieren die schrägsten Dinge. Um das richtig zu erforschen, müsste man Papierstreifen an die Kühlschlangen kleben und während der Fahrt Kameras an der KS Rückseite laufen lassen. :wink:
Jain. Das mit der Abdeckung gilt auch für Nicht-Ostfriesen. :mrgreen: Spaß beiseite, bei Kurz- u. Mittelstrecken kann man darauf verzichten. Aber auf längeren Fahrten bringt das ungemein viel. Hallo "Scout", Kannst du bitte zu den Bildern den Kühlschrank-typ angeben? Danke. Beide Bilder stammen aus dem Forum. Das Erste ist ein Gerät von Thetford, das Zweite von Dometic. Gruß Scout Hab heute mal ein paar Womo Hersteller durchgeschaut. Wer verbaut eigentlich Dometic? Im Kühlschrank und Toilettenbereich? Weiß das jemand. Ist nur aus reinem Interesse. Da bin ich aber beruhigt und verstehe, warum mein Electrolux meistens so problemlos funktioniert. Grüße, Alf
Das Rohr werde ich diese Woche dämmen, wenn ich wieder zuhause bin. In Norwegen ist es nicht ganz so warm wie in Deutschland, also noch u30 aber der Fahrtwind kühlt anscheinend doch gewaltig. Hab mir im Baumarkt Isolierung mit 18mm Durchmesser gekauft. Ist sogar selbstklebend die Naht. Erster Test dazu wird Ende August sein. Ich habe den "langen Weg" jetzt zu größten Teil auch isoliert (danke RK) und die Ergebnisse sind vielversprechend - letztes WE hat der Kühli bei sehr hohen Außentemperaturen zu kämpfen gehabt, aber nach der 1 1/2 stündigen Heimreise und 12V Betrieb hat der KS noch immer 6,7° gehabt! Die Winterabdeckung war diesmal gar nicht drauf. Also gebracht hat die Isolierung anscheinend nichts. Heute spontan mit dem Wohnmobil knapp 2,5 Stunden gefahren. Vorher mit 230V den Kühlschrank auf 5Grad gehabt und Eisfach bei-14 Dann während der Fahrt auf 12V laufen gehabt. Nach 2,5h Eisfach nur noch -8 und Kühlschrank 11 Grad. Also irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Morgen gehts 2,5h Heimwärts, da mache ich mal die Winterabdeckung drauf Hallo Tins, Messe mal im 12 Volt Betrieb die Spannung direkt an der Heizpatrone, wieviel da überhaupt ankommt. Die Kühlleistung ist quadratisch abhängig von der Spannung! Mein Kühlschrank kühlt Dank 13.3 Volt Batterie und Booster vorzüglich. Grüße, Alf Wie komme ich an die Heizpatrone? So wie das aussieht sitzt die ja in der Nähe vom Abgasrohr. Und das sitzt schlecht erreichbar zwischen den beiden Lüftungsgittern. Könnte an der Anschlussdose messen, da kommt man gut dran Hallo Tins, messen kannst Du hinter dem unteren Gitter. Zum Wechseln muss der Kühlschrank raus. --> Link 12,34V messe ich am Abgang zur Heizpatrone bei laufendem Motor. Eingangsspannung vor dem schwarzen Kästchen 12,7V Irgendwie ganz schön wenig Siehste... Nun hilft nur, alle Drähte kontrollieren. Die sollten mindestens 4 mm2 sein. Wenn du neue ziehst nimm gleich 6 mm2. Alle Klemmen, alle Steckkontakte kontrollieren. Wenn der Motor läuft, sollten über 13 Volt anliegen. Grüße, Alf Es gibt noch eine potentielle Schwachstelle - das ist die Steckverbindung für die 12V Versorgung hinter der unteren Abdeckung. Das müsste ein rotes und braunes 6mm² Kabel sein (vielleicht auch nur 4mm²). Die Kabel gehen in den weißen Stecker rein und beim Gegenstück wieder raus - im Kabelschuh selbst verkokeln die Steckkontakte gerne. Einfach die Kabeln vor und nach dem Stecker abzwicken und direkt verbinden. Hat mein Händler von sich aus gemacht, hat damit schon einige Erfahrung. Also kann man die Heizpatrone eher ausschließen? Verbindungen kontrolliere ich morgen. Ich schaue erst mal am EBL und messe von dort an. Macht es denn Sinn einen Booster einzubauen? So wie ich gelesen habe, sitzt dieser zwischen der Starterbatterie und dem EBL. Der EBL ist ein Schaudt EBL99. Dazu habe ich mir mal die Anleitung im Internet angesehen (da ich gerade nicht im Wohnmobil bin) und da kommt die Frage auf, wird der Kühlschrank über den EBL gesteuert? Ich dachte der ist mittels Trennrelais direkt mit der Lima bzw. über die Starterbatterie verbunden. Der Booster erhöht doch eigentlich auch nur die Spannung zum Laden der Aufbaubatterie oder? Hallo Tins, Der Booster bringt nur etwas, wenn der Kühlschrank dann an der Aufbaubatterie angeschlossen wird. Ich würde an deiner Stelle erst mal die Verdrahtung optimieren. Wenn die 13,x Volt von der Lichtmaschine gut am Kühlschrank ankommen, reicht das. Grüße, Alf Ok werde ich machen. Irgendwas kann ja nicht stimmen wenn die Spannung so gering ist. Der Querschnitt der zum Kühlschrank geht ist meiner Meinung nach 4mm² bin am grübeln, wie ich vom Kühlschrank nach vorne kommen soll, das wird ein Akt :nein: 4 mm reicht eigentlich für die 10 bis 15 A. Was ich bei mir gemacht habe, die Rückleitung (Masse) ging über einen langen Weg an die gleiche Stelle wie der Plus zum zentralen Schaltpanel, war dort mit Kabelschuh aufgesteckt. Dabei war sie durch den Kasten mit der Batterie ungeschnitten durchgeführt. Da ich vor einiger Zeit im Batteriekasten schöne Sammelschienen --> Link montiert habe, konnte ich den Minus dort direkt mit stabilem Kabelschuh fest anklemmen. Die Leitung wurde dadurch auch noch ca. 3 bis 4 m kürzer. Kleinvieh macht auch Mist, es kommt auf jedes mOhm an. eine Beispielrechnung: Kühlschrank auf 12 Volt 120 Watt: Patrone hat P = U² x R; R = P / U² = 120 W / 144 V² = 0,83 Ohm ist der Widerstand der Patrone, der bleibt annähernd gleich. Kühlschrank auf 13,6 Volt: P = U² x R = 13,6 x 13,6 x 0,83 = 154 Watt du siehst, es macht einen gewaltigen Unterschied durch die quadratische Abhängigkeit der Leistung vom Strom (bzw. der Spannung). Grüße, Alf - Dann messe ich mal den Widerstand, wenn der passt, sollte die Heizpatrone ganz sein. Dann muss ich mal wie ich den Boden auf bekomme und an die einzelnen Kabel komme. Hat das schon mal einer bei einem Carado gemacht? Ich weiß noch was ich alles demontieren musste um die Heizungsrohre umzulegen. Hallo Tins Ich gehe jetzt mal davon aus, daß auf der Fahrt, wo die Temperatur im KS von 5°C auf 11°C hoch gegangen ist, die Türe vom KS zu war. Wenn dem so ist, ist da überhaupt keine Kühlleistung mehr vorhanden gewesen. Da sind ein/zwei Volt Verlust auf der 12V-Leitung auch nicht kriegsentscheidend. Mit 12,3V ist er ja immer noch über der Nennspannung von 12V. Bei 12V hat die Heizung eine angegebene Leistung von 190W. Die Zuleitung zu optimieren schadet sicher nicht, dein Problem wird das meiner Meinung nach aber nicht lösen. Hast Du mal ein Foto von der Isolation ? Hast Du den kompletten Bereich isoliert, wie es auf dem Foto von der Rückansicht eingezeichnet ist ? Was bei deiner letzten Fahrt auch noch interessant wäre, ob und in wie weit die Übgebungstemperatur angestiegen ist. Das schlägt sich natürlich auch noch ein wenig auf die Temperatur im KS nieder. Gruß Ulf Hallo Ulf, Kühlschrank war zu. Isoliert hab ich wie auf dem Foto eingezeichnet. Umgebungstemperatur lag bei 26 Grad. Was mich interessieren würde, falls die Heizpatrone defekt wäre, müsste dann ein Fehler auf dem Kühlschrank Display angezeigt werden? Thetford hat mich dazu nämlich gefragt ob ein Fehler angezeigt wird. |
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