Nur die harten überleben.... :lach:
Man glaubt gar nicht mit wie wenig man auskommen kann und braucht.
Aber kommen OT...
Ohne Ausbau der Möbel wird das wenig werden...ist halt aufwendig
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Kondenswasser im Kastenwagen 1, 2
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ich war jetzt auch einige Tag in den Bergen mit meinem 1 Jahr alten KAwa, vorher Doppelboden-Alkoven von Hymer. Temp zwischen 0 und -10 Grad. Obwohl der Karmann auch nicht so super isoliert zu sein scheint (in der Schiebetür habe ich nach Abnehmen der Verkleidung eine lose eingelegte Dämm-Matte gefunden), hatten wir im Wesentlichen kein Problem mit Kälte und Feuchte. Vom Vorbesitzer haben wir Dämmmatten für die Fahrerhaussscheiben (innen) mitbekommen, die für die Windschutzscheibe habe ich allerdings aussen montiert, da Sonst die Sensorik für Spurhalteassi usw. von innen feucht wird. Fazit: Durch das häufige Öffnen der Schiebe- und der Hecktüren wird der Wagen so gut durchlüftet, dass wir im Wesentlichen kein Feuchtigkeitsproblem hatten. Lediglich die Fahrerhaus-Seitenscheiben waren etwas feucht. Für micht taugt der Kawa gut für einige Tage Wintercamping.
Wenn einem egal ist, dass hinter den Wandverkleidungen das Wasser am Blech runterläuft, kann man das so sagen. bis denn, Uwe Hallo zusammen, habe nach dem Winterurlaub auch Probleme im Schlafbereich mit Kondensatwasser, zum anderen ist uns die Frischwasserleitung eingefroren.... Zuhause habe ich das WoMo auseinander genommen und gesehen, wie schlecht alles isoliert ist. Mein Fazit, wir werden bei sooo vielen Kältebrücken im Winter mit Kondensatwasser leben müssen!! Wir fahren einen Challenger. Gruß Torsten Was ich bei meinem bsher gesehen habe und beobachten konnte gefällt mir eigentlich recht gut: Die Wasserführenden Bereiche (inkl. Abwasser) sind gut beheizt und auch die Holme und das Dach sind, soweit erkundet, lückenlos abgeklebt mit Isolierung - dünn freilich, wohl des Platzes wegen. Demnach sollte man vielleicht nicht alle KaWas über einen Kamm scheren. Bin gespannt, was die bei uns ab übernächster Woche anstehenden 14 Tage nördlich des Polarkreises zum Vorschein bringen - die Heiz- und Lüft-Tipps werden wir jedenfalls beherzigen, dafür und für den Faden: Danke. Ob es einen Sinn macht, zum Kochen als "Dunstabzug" einen Lüfter ins vordere Heki zu hängen - soweit man das bei deutlichen Minustemperaturen überhaubt erträgt? VG Hans
Macht auf jeden Fall Sinn. Wobei das Heki allein (offen) wahrscheinlich auch schon reicht, die warme Luft steigt ja eh nach oben. Bei uns funktioniert das gut, auch ohne zu erfrieren. bis denn, Uwe Würde mich mal interessieren, wie es bei den Manufaktur-Modellen, wie z.B. HRZ und Bresler ausschaut. Hintergrund: Wir wollen von 6m Alkoven auf ein KaWa mit Allrad wechseln und diesen durch eine kleine Manufaktur bauen lassen. Habe die Hoffnung, dass hier mehr Wert auf Qualität anstatt schnelle Massenherstellung gelegt wird. Alleine bei der Konfiguration der Ausstattung bin ich sehr positiv überrascht (geht nicht - gibts nicht). Dazu ein kurzer Erfahrungsbericht von mir/uns. Wir waren über 2 Wochen mit einem 6 Meter Kawa in Schweden. Und zwar heuer im Jänner. Davon mehr als 10 Tage durchgehend von -5 bis -20 Grad. Thermomatte von Fiamma außen. Dadurch kein Kondenswasser an den Fahrerhaus Scheiben. Ohne diese, mit Verdunkelung jede Menge Wasser an der Scheibe. Warme Luft auf kalter Oberfläche kondensiert. Brillenträger kennen den Effekt, wenn sie ins Warme treten. Nun das selbe tritt natürlich auch an allen sichtbaren Blechteilen innen auf. Wir haben jedoch vor der Reise gefilzt. Dadurch hatten wir nirgends Reif/Eisansatz an den bekannten Stellen wie Schiebetür und Hecktüren. Natürlich lässt sich Kondenswasser in den Hohlräumen der Karosserie (Holme, Versteifungen) nicht verhindern. Die Fahrzeuge sind aber auch für den Einsatz im Winter gebaut. Sobald man sie nutzt, wird geheizt und das Kondenswasser an der kalten Außenhaut läuft in den Hohlräumen nach unten und über dafür vorgesehene Öffnungen nach draußen. Ist auch bei PKW's so. Wir waren den Winter davor mit einem teilintegrierten Wohnmobil in Norwegen und hatten damit auch keine bessere Erfahrung machen können. Fahrerhaus genau gleich, mit Matte außen gut, sonst nasse Scheiben. Klar, was sollte auch anders sein. Also mit einem sorgfältig gedämmten Kastenwagen sehe ich kein Problem. Damit meine ich: Dämmung dort anbringen, wo es Sinn macht. Auf Dauer haltbar anbringen, nämlich nach einer gründlichen Reinigung der Oberfläche. Alle Bleche im Innenraum filzen. Die Dämmung in der Tür an der Außenhaut ist nett. Klingt besser und nicht so blechern wie ohne. Jedoch ist Stahl ein toller Wärmeleiter und die von außen abgekühlte Außenhaut leitet die Kälte den ganzen Türkörper weiter nach innen. Da hilft eben nur Verkleiden/Filzen. Einfach einmal hingreifen. Man spürt den Unterschied sehr deutlich. Seht euch heute einmal einen Pkw an. Da gibt es keine unverkleideten Bleche im Innenraum. LG Bis auf das filzen bin ich deiner Meinung. Mein Kawa ist selbst gedämmt, da war kein Fleckchen vom originalen Lack mehr zu sehen an Seitenwänden und Dach. Wasser kann über die Holme ablaufen und vor dem kleben des Armaflex wurde alles penibel gereinigt. Filz habe ich nur an den geschwungenen Bereichen wo ich keine Verkleidungsplatten selbst anfertigen konnte. Bin nicht so der Freund von dem komplett gefilzten Innenräumen. Alle Türen, auch die Schiebetür ist bei mir innen komplett mit 19mm Armaflex isoliert aber das Blech sieht man im Innenraum. Filz sieht auch schnell verlebt aus wenn Wasser rauf kommt, auch der hochwertige. Das kann man aber beim öffnen der Türen nicht vermeiden. Da lässt sich der Lack leichter pflegen. Originale Kastenwagen haben da max. eine dünne Abdeckung aus Kunststoff. Das isoliert ungefähr genau so viel wie wenn dort Filz klebt. Ich packe morgen zusammen und es geht zum schifahren. Temperaturen sollen aber im Moment nicht so tief gehen, leider.... Aber die erste Ausfahrt war voriges Jahr Obertauern. Mehrere Nächte um die -13° war ohne Probleme verlaufen. Jetzt habe ich eine Aussenisolierung für die Front, die sich schon im November bewährt hat. Hab schon daran gedacht ein Hygrometer mit zu nehmen. Wäre vielleicht ganz interessant was da raus kommt. Die Dusche ist bei uns der wärmste Ort, da hängt auch das Schigewand zum trocknen. Auch bei den Minusgraden war die Dachluke immer einen Spalt offen. Nun, ob filzen oder anders verkleiden ist nicht so daß Thema. Blankes Blech, auf das die warme Innenluft trifft ist die Sache. Einfach so gut es geht verhindern, dass die warme Luft auf kalte Oberflächen kommt und dort kondensiert. Selbst Plastikabdeckungen können schon zu kalt werden. Wir hatten das im Heck in den Ecken von den Hecktüren zu den Seitenwänden. In diese sind Steckdosen, Lautsprecher und Fächer gearbeitet. In den Fächern ( taugen eh kaum etwas ob deren mikriger Größe) hat sich Frost gebildet. Ich habe die Verkleidungen angekommen und hinten gedämmt. Der nächste Winter kommt bestimmt. LG Moin Zusammen, das ist mein 1. Beitrag seit langer Zeit, ich war schon einmal hier angemeldet. Nun denn, unser Kasten ist vom gleichen Ausbauer wie der des Threads Erstellers, nämlich Capron. Unser Roadcar R600 wurde da auch erbaut. Wir haben das gleiche festgestellt, bei unserem R600 wurden in der Gewährleistung ,auf Verdacht,alle Hauben neu ausgebaut und abgedichtet. Es hat natürlich nichts gebracht . Der Kasten ist jetzt 5 J jung und wir müssen damit leben. Im Winter und bei Schnee sind wir eh nicht viel unterwegs,außer mal eine Woche. Es wird gelüftet und geheizt,mehr kann man nicht machen. Der einzige Ausbauer,der das vernünftig gemacht hat,war Burow. 2 Mann haben 2 Tage den Kasten Isoliert. Ich habe am Dach die Dometic Freshjet 1700. Die hat auch eine Funktion zum entfeuchten. Hat das schon wer getestet?
Jede Klimaanlage entfeuchtet. Diese Anlage hat eine Leistung von 1700 W. Betriebskosten ca. 0,7 €/Stunde, wenn ich richtig gerechnet habe. Gruß Scout Das ist mir bewusst das jede Klima auch entfeuchtet. Ist ja das Funktionsprinzip. Es gibt aber eine extra Funktion entfeuchten bei der FJ. Die Kosten wären zu verschmerzen. Nur läuft meine Klima nie in der Nacht sondern nur zu runterkühlen. Muss mal in der Bedienungsanleitung lesen was die Entfeuchterfunktion anders macht als die "normale Kühlfunktion. https://www.URL gelöscht.de/wintercamping-in-skandinavien-mit-dem-kastenwagen-erfahrungen-und-tipps/ Hier sind die Tipps für Wintercamping & Kastenwagen zusammengefasst. -10 haben wir in unserem Independent mit der Dieselheizung schon einige Zeit erlebt. Trotzdem ist der richtige Winter nicht unser Ding und die Nordlichter müssen noch ein wenig auf uns warten…. Sorry, etwas off topic zu den Kosten:
Ich rechne auch immer mit der maximalen Leistungsaufnahme wenn es um die Auslegung der Stromversorgung geht. Bei der Betriebskostenrechnung würde ich nicht davon ausgehen, dass die Klimaanlage permanent auf Voll-Last läuft. Hab daher mal nachgesehen: Angegeben ist sie bei Kühlung mit 2,7A *230V = 621W. ist also nicht ganz so teuer. Heizen ist bei 3,5A angegebener Stromaufnahme sogar etwas teurer. Wobei es da ja gar nicht unbedingt um die Kosten geht. Runde auf und wenn es einen Euro in der Stunde kostet ist es auch egal wenn ich mir eine Tropfsteinhöhle erspare. Ich kann in meinem Selbstbau relativ leicht hinter mehrere Verkleidungen sehen. Das Problem hatte ich zum Glück bis jetzt nicht. Es wird aber ordentlich gelüftet und in der Nacht ist die Luke im Bad leicht offen. Auch bei -13°, weniger hatten wir beim übernachten noch nicht.
Da man mit der Physik nicht diskutieren kann, macht sie natürlich auch nichts anderes. Sie kühlt die Luft und runter, kühlere Luft nimmt weniger Feuchtigkeit auf als warme, also fällt diese dann beim Abkühlen als Wasser aus. Also kein Entfeuchten ohne kühlen. Grüße Mir ist die Funktionsweise einer Klima bekannt. Aber es gibt ja diese extra Funktion. Habe die BA gelesen und da steht folgendes: Entfeuchten: Sie legen die Temperatur fest, die Klimaanlage kühlt den Innenraum auf diese Temperatur, steuert die benötigte Gebläseleistung und entfeuchtet den Innenraum (Umluftbetrieb). In diesem Modus ist die Taste deaktiviert Nichts anderes passiert ja beim Stoßlüften. Also, ich habe einen Mooveo 60DB. Den hatte ich mir 2021 gekauft (Neuwsgen). Der gesammte Innenraum ist nur Pfusch. Alles schnell und kostenguenstig zusammen gepfuscht. Pfusch an allen Ecken und Enden. Besonders was die angebliche Isolierung angeht. Die Isolierung in den Laderaumtueren sowie in der Schiebetuer ist nur reingelegt. Ab 10 Grad Minus bildet sich Reif im inneren der Tueren, im unteren Bereich. Die Decke ist abgehaengt und zwischen Deckenblech und Isolierung sind mehrere cm Luft. Was im Winter bei minusgraden ordentlich zu Kondenswasser fuehrt, das durch die eingefassten Lampen waerend der Fahrt durch laeuft. Und das sind nicht nur ein paar Tropfen. Ab Minus 3 Grad kann man schon von aussen am Fahrzeug sehen wo die Karre isoliert ist und wo nicht bzw. wo gepfuscht wurde. Naemlich am Rauhreif. Und der Pfusch geht wirklich rund ums Fahrzeug. Habt ihr schon mal gesehen, das man einen Abwassertank unterm Fahrzeug mit Sperrholz isoliert und als Kaelteschutz gegen Einfrieren stinknormale Luftpolsterfolie verwendet hat? Nun, ich schon! Als ich die Holzverkleidung runter gemacht hatte. Die Hauptwasserleitung friert mir, wenn der Frischwassertank nur nich drei viertel voll ist schon bei minus 2 Grad ein. Hier hat sich der Hersteller einfach mal 50 cm Schlauch gespart und den Schlauch zwischen Tank und Karosserie verlegt. Da wird dann bei minusgraden der Wasserschlauch durch den Tank schon an die eiskalte Karosserie gepresst. Ist der naechste Pfusch den ich beseitige. Ich koennte da noch viel mehr erzaehlen. Ich denke aber, das es bei allen Fahrzeugen so einen Pfusch gibt da die Kisten schnell zusammen gebaut und teuer verkauft werden. Also mir fällt da spontan dazu ein, daß man Häuser ja auch nicht von innen dämmen darf, sondern die Dämmung kommt außen drauf. Deswegen: Mein Kastenwagen bekommt einen Dach- oder Heckgepäckträger, in dem ich eine auf den Wagen zugeschnittene mehrschichtige Hülle aus Luftpolsterfolie mitführe. Die wird dem KaWa übergestülpt, und dann mit einem (im Winter) dunklen Tarnnetz (im Sommer mit einem weißen) möglichst dicht auf der Blechhaut fixiert. Für Textilien innen nur Materialien, die Wasserdampf aufnehmen und klimatisierend wirken (Schurwolle, Leinen usw) Evtl per Pelletier-Element noch eine extra Kondensatfläche bieten...Unterboden ebenfalls noch mit Rollen Luftpolsterfolie gegen Durchzug abdichten. Im Winter dann halt einfach auch etwas wärmer anziehen (ebenfalls bevorzugt mit Schurwolle, oder für die Glamper halt Cashmere.) Generell fällt mir auf, daß fertig gekaufte WoMos und KaWas mit jeder Menge schwerem Schrott bestückt werden für die Wohnzimmer-Optik. Unter-und Oberschränke aus MDF, Hubtische, extra Sitzbänke, Regale usw usw (Gewicht!!!) Also die Treibstoffkosten will ich nicht sehen! Man braucht doch beim Campen keinen Kleiderschrank und auch kein Bücherregal! Ein Alu-Feldbett, leichte Klapptische und Stühle, Klemmstangen/Haken und eine Lichterkette für's Ambiente, das war's. Die Ansprüche sind halt unterschiedlich. Nicht jeder will in einem Rudimentärausbau durch die Gegend fahren, mancher würde vielleicht gern, aber die Ehefrau nicht usw. usf. Wir brauchen z. B. deine Lichterkette nicht :) ich weiss, unzivilisierte Stoffel sind wir :P bis denn, Uwe
Außendämmung ist billiger und bei nachträglicher Dämmung werden Häuser nach wenigen Jahren so manches Mal zum Schimmelsanierungsfall. Es kommt immer darauf an den Taupunkt „im Griff“ zu behalten.
Die Grundidee ist gut und funktioniert in Häusern. In einem beheizten Kawa mit 2 Personen über Nacht kommt eine Menge Feuchtigkeit auf kleinem Raum zusammen und schlägt sich an den kältesten Stellen nieder, nicht an den saugendsten. Anders als in einem Haus sind die Temperaturunterschiede von Innenraumteilen im Kawa sehr groß, auch wenn Deine beeindruckende Kokon-Technik etwas helfen wird.
Wer auch immer dieser ominöse „man“ ist, ich bin fast sicher, das „man“ auf Campingurlaub auch ganz verzichten kann. Es geht bei fast allem was wir so anschaffen nicht ums „brauchen“, sondern ums „wollen“. Daraus ergibt sich gerade bei Wohnmobilen eine erfreuliche Vielzahl unterschiedlicher Konzepte. Ich habe einen Mooveo. Bei dem ist das auch so. Liegt an der abgehangenn Decke und dem damit verbundenen Zwischenraum. Da kondensiert die warm Luft m kaltn Blech. In meiner Karre ist das aber nicht nur an der Decke sondern auch noch an andern Stellen wo bei der Isolierung gepfuscht wurde. Und davon gibts beim Mooveo nd Menge. Die meisten duerften das aber nicht merken, weil die nur bei warmen Temperaturen mit ihrer Karre unterwegs sind! Wir haben ja einen Pössl "von der Stange"... Im vergangenen Winter waren wir zu einem Wohnmobil Dinner am Nord-Ostsee-Kanal. Tags waren es Minus 3 Grad Höchsttemperatur, Nachts dann Minus 9 Grad. Ja, das waren nur knapp 2 Tage, ging aber völlig Problemlos. Die Heizung hatte nicht mal so sehr viel zu tun, meinem Gefühl nach. Im Wohnbereich war alles trocken, im Frontbereich mangels Thermoabdeckung natürlich schon eine gute, teilweise gefrorene Schicht innen an der Frontscheibe. Klar, Wintertauglich würde ich das nicht nennen. Für ein schönes Wochenende im tiefen Winter reicht es aber allemal. Das sehe ich auch so. Wenn jemand permanent in extrem kalten Gegenden unterwegs ist muss man die Fahrerkanzel weg trennen können. Aber ein paar Grad Minus sollte jeder als wintertauglich angegebene Kasten aushalten. Sonst liegt ein Konstruktions oder Einsparproblem an. Die Thermomatte habe ich auch erst im zweiten Jahr gekauft. Macht schon einen riesen Unterschied.
Korrekt; jedoch ist der „Betriebstemperaturbereich der FJ1700 mit 0°C bis +52°C seitens des Herstellers definiert (z.B.: --> Link). Ist somit für tiefere Temperaturen vermutlich eher eine theoretische Überlegung. Bei den hier teils aufgerufenen Temps von -10°C und darunter möglicherweise nur ein Klotz mit 30kg auf dem Dach. Sollte ich da nun gedanklich falsch abgebogen sein, helft mit gerne auf den (technisch) korrekten Weg. Im Übrigen ein sehr interessantes Thema, da wir nach einem Knaus Alkoven (2004, 658 MF) und einem Frankia (2010, A740BD) nun einem La Strada Avanti C entgegenfiebern (04/2024) und gespannt sind auf die Unterschiede. Nun zu Zweit statt zu Viert und mal „abspecken“…..schaun mer mal…. Nachtrag: Wird wohl werden - auf alle Fälle fange ich nicht an, ein WoMo oder einen KaWa mkt LuPo-Folie einzutüddeln. Entweder bietet das fahrende Bett entsprechende Möglichkeiten von Haus aus (plus FH Scheiben Thermomatte) oder ich bin bereit mit den entstehenden „Unannehmlichkeiten“ auszukommen….aber bevor ich ein Winter- oder Sommer“präservativ“ durch die Gegend schaukele und das dann (mit klammen Knochen im Regen/bei Schnee) da überstülpe……not my business….dann lieber wieder mit Fahrrad und Dackelgarage. Hat dann wenigstens noch Stil. Nur meine Meinung, kann man teilen - muss man aber nicht. Es hilft auch im Fahrerhaus nicht ganz so kalt, wenn man zusätzlich zur Thermomatte außen innen noch eine Luftpolsterfolie von der Seite am Fahrersitz an der Frontscheibe entlang bis zur Beifahrersitzseite spannt. Man klemmt sie oben an Fahrer- und Beifahrersitz an den Haltegriffen fest, vorne dann unter die Sonnenblenden. Zwischen den Sitzen kann man dann auch noch etwas Folie oder Decke hinlegen, ebenso zwischen Sitz und Fahrertür u. Beifahrertür. Dadurch spürt man dann eigentlich kaum noch Kälte, wenn man auf den Sitzen vorne sitzt. Bei mir befindet sich die Luftpolsterfolie dann vom Wohnteil aus gesehen hinter dem Vorhang (Ich habe kein Verdunklungssystem an den Scheiben). |
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