Einen Akku für einen neuen Van - Entscheidungsfindung 1, 2

Teemoe hat geschrieben:...solltest du einen separaten Hauptschalter einbauen....

ich bin jetzt von einem mechanischen Hauptschalter ausgegangen, um die LiFeYPO bei Wartungsarbeiten komplett vom Fahrzeugnetz zu trennen.

Teemoe hat geschrieben:Ich dachte die Sicherungen danach ergeben zusammen 360A, dass ich daher eine 2. Absicherung habe, die darunter es noch einmal separat absichert. Aber das 54mm² zwischen Verteiler und Batterie sollte wohl auf die kurze Distanz keine Probleme damit haben.

rein rechnerisch gehen doch nur 80A vom B2B und 30A vom Solarregler und eventuell noch 50A vom Schaudt zum Akku. Wobei Schaudt und B2B wahrscheinlich nicht gleichzeitig laden können.
Ein möglicher Inverter entnimmt den Strom, so daß sich Laden/Entladen gegenseitig beeinflussen bzw. auch aufheben (mal sehr einfach ausgedrückt).

Teemoe hat geschrieben:Das ist der "Batterie Computer" Blue Battery D2 Black Edition ....
Müsste ich nicht auch alleine aus diesem Grund eine Absicherung beim Pluspol von max. 200A einbauen?

Dieser ist doch nur mit dem Minuspol und der Masse (Fahrzeug) verbunden und hat keine Verbindung zum Pluspol.

Teemoe hat geschrieben:Habt ihr eine Empfehlung für die Masse Schiene (Artikel)?

Schau mal hier --> Link oder ein Selbstbau aus einer Kupferschiene.

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

HartyH hat geschrieben:Dieser ist doch nur mit dem Minuspol und der Masse (Fahrzeug) verbunden und hat keine Verbindung zum Pluspol.

Das kommt auf den Einbau an. Man kann den Bluebattery lt. Anleitung auch auf der Plus-Seite einbauen, Hauptsache, alle Ströme fliessen über dessen Terminals. Hab ich auch gemacht, und deshalb ist bei mir in der Zuleitung auch noch eine 100-A-Midi-Sicherung verbaut, um den BB zu schützen (ist ‚nur‘ ein D1, der darf nur 100 A Dauerstrom).

Aber auch beim Einbau auf der Minusseite darf der nicht mehr als seinen spezifizierten Strom sehen, und was bei Plus raus geht, kommt doch auch bei Minus wieder rein? Insofern macht es in jedem Fall Sinn, auf der Plusseite eine Sicherung in einer Grösse zu haben, die den BB schützt.

bis denn,

Uwe

Ja und er hatte dennnoch teils Recht.
Ohne den Wechselrichter Einbau gibt es beim Laden max. 30A (Solar) +70A (80A Sicherung, Booser, voerst sogar nur voreingbauter 25A Booster).
Dazu kommen als Verbraucher max. 50A dazu, ohne Wechselrichter).
Zusammen 150A bzw. 160A abgesichert.

Wenn wir den Wechselrichter nachträglich reinbauen, dann sind nur einfach mal 100A zusätzlich da. Und hier werden die abgesicherte Ströme die 200A übersteigen.

Das BMS macht generell eh bei 120/130A zu. Jedoch sind die Sicherungen ja auch eher für die Leitungen (und Blue Battery).

Ohne eine zusätzliche Absicherung könnte dann im Fehlerfall, meines Verständnis nach, der/das BB D2 dran glauben.

Wäre mir die Frage, wie ich es am besten absichern sollte, wenn nicht per Automat. Ich würde dann auch auf eine 200A hoch, BB D2 kann ja kurzzeitig bis 300A aushalten.

Hallo Teemoe,
jetzt bringst du doch einiges durcheinander.
Mal der Reihe nach wie du es geschrieben hast:

Teemoe hat geschrieben:Das BMS macht generell eh bei 120/130A zu. Jedoch sind die Sicherungen ja auch eher für die Leitungen (und Blue Battery).

• Wenn das BMS bei max. 130A abschaltet, wo sollen jetzt die 200A herkommen?
  (Die Stromberechnung machen wir zu Schluß)
• Wenn in deinem System öfters mehr als 200A fließen, dann hast du den Blue Battery falsch ausgewählt bzw. dieser ist unterdimensioniert.
• Aber in deinem System werden wegen des Batterie-BMS max. 130A fließen,
  also wird dein geplanter Wechselrichter auch nur max. 1500W Leistung bringen.

Teemoe hat geschrieben:Ohne eine zusätzliche Absicherung könnte dann im Fehlerfall, meines Verständnis nach, der/das BB D2 dran glauben.

Du hast doch auf der Plusseite deines Akkus schon mehr als genug Sicherungen eingeplant.
Wenn ich es richtig gelesen habe, teilweise auch 2 Sicherungen seriell an einem Kabel.

• 2x 30A Solar (30A im Votronic MPP 350 und zusätzlich 30A am Plusverteiler),
• 80A Sicherung, B2B (Booster),
• 2x 50A Verbraucher (50A im EBL und zusätzlich 50A am Plusverteiler),
• 100A Wechselrichter.

Und jetzt willst du noch eine 3. HauptSicherung in Reihe schalten?
Du verstehst, was ich damit meine?

Teemoe hat geschrieben:Ohne den Wechselrichter Einbau gibt es beim Laden max. 30A (Solar) +70A (80A Sicherung, ...).
Dazu kommen als Verbraucher max. 50A dazu, ohne Wechselrichter).
Zusammen 150A bzw. 160A abgesichert.
Wenn wir den Wechselrichter nachträglich reinbauen, dann sind nur einfach mal 100A zusätzlich da. Und hier werden die abgesicherte Ströme die 200A übersteigen.

Jetzt nochmal zur Berechnung:

Absicherung auf der Seite „Laden“:
Solar = 30A
B2B = 80A
Ladegerät (EBL?) = 50A
Gesamt = 160A wobei sich B2B und Batterieladegerät ausschließen. Es sei denn, wenn du am 230V Netz hängst, daß du auch noch den Motor laufen lassen willst (macht man das?).

Absicherung auf der Verbraucherseite:
EBL = 50A
Wechselrichter = 100A
Gesamt Verbraucher = 150A (aber Achtung, dein BMS schaltet bei 120/130A ab)

Nun ist es so, daß diese Ströme (Laden + Verbraucher) sich gegenseitig beeinflussen.
Also rein theoretisch und recht einfach betrachtet, wenn Wechselrichter mit 100A und gleichzeitig 30A vom Solar kommen, wird der Blue Battery nur mit 70A belastet und das zeigt er wahrscheinlich auch an.

Fazit:

• Der Blue Battery wird bereits auf der Plusseite von jedem Verbraucher als auch von jedem Ladegerät (auch Solar) abgesichert,
• Keine weitere Sicherung für den Blue Battery, siehe oben,
• Prüf nochmals, ob du die 30A Sicherung am Votronic MPP 350 weg lassen könntest,
• die 50A Sicherung im EBL würde ich drin lassen, um dies original zu lassen,
• Das Verbindungskabel vom Pluspol der Batterie zum Sicherungsverteiler auf 160A auslegen.
  Ich würde mindestens 50 mm2 nehmen.

Hm ja ich glaube da ging nun einiges durcheinander.

Das mit dem 120A BMS ist mir bewusst. Mehr geht dann nun erst einmal nicht, dass reicht jedoch auch aus. Es war also bewusst diese Auswahl.

Wegen den Strömen.. Keine Ahnung wieso ich die Ladeströme und die Verbrauchströme über den Shunt (Blue Battery) gerechnet hatte... Ich kann meinen Gedankengang nicht mehr nachvollziehen, du hast vollkommen Recht.
Das, was vom Booster und Solar kommt, geht natürlich direkt zum Verbraucher und über die Verteiler wieder zurück und nicht über den Akku. Nur, wenn Solar alleine nicht ausreicht, wird die Batterie wieder angezapft und somit der Shunt belastet. Wenn mehr erzeugt wird, als verbraucht, geht es eben auch in die Batterie. Aber zu keinen Zeitpunkt übersteigt es die 200A.
Beim Kurzschluss irgendwo sind die Ströme dann eh so hoch, dass eine der Sicherungen am + Verteiler greift. (Außer es wäre ein Kurzschluss vor dem Verteiler...)
Bis ich den vorverbauten Schaudt Booster gegen einen Votronic getauscht habe, wird wohl dann jedoch auch leider das BB D2 nichts vom Ladestrom des Boosters bei gleichzeitigem Verbrauch mitbekommen. Erst mit dem Votronic kann man diesen wie den Solar Lader am BB anschließen.

Bezüglich der teils doppelten Absicherung steht es im Handbuch, das man es entsprechend zusätzlich absichern soll. Zumindest beim Solarregler, dort könnte die dort eingebaute ggf auch für den Weg zu den Panals hin sein. (Im Handbuch gibt es leider keinen genaueren Plan)

Beim EBL steht nichts dabei, dass man noch eine am +Pol braucht. Direkt am Pol finde ich jedoch sicherer.. Ansonsten würde beim Kurzschluss mit diesem + Kabel keine Sicherung mehr auslösen.

An den Pol Verbindungen sind jeweils 54mm2 geplant, so kurz wie möglich. Beim BB D2 lag ein 16mm2 20cm dabei, da werde ich mir jedoch lieber ein anderes Kabel nehmen.


Wie ist das eigentlich mit dem D+ Signal.. Der Boosters bekommt das vom EBL, jedoch werde ich den Boosters ja hin zur Batterie versetzen, was ist das für ein Kabel und was für ein Stecker? Ich muss dann ja ein längeres bis zum Boosters ziehen.


Vielen Dank für die Hilfe!

Ich will nun nicht extra einen neuen Thread eröffnen...

Aktuell stehe ich vor Lösungsfindung für folgendes...

Ich habe das JBD BMS als 120A mit den jeweils 3x6mm². Diese habe ich nun mit 3x M12 Kabelschuhen an dem Minuspol angeschlossen und wollte nun die andere Seite mit ebenso 3x 6mm² M8 an den BlueBattery anschließen. Was ich nicht bedacht habe ist der deutlich eingeschränkte Platz am BlueBattery...

Ich hoffe auf den Fotos erkennt man die Herausforderung.

Meine Lösungen derzeit:
- Schrumpfschlauch noch ein Stück weiter am Kabelschuh abschneiden und die Kontakte wie auf den letzten beiden Bildern zu sehen hinnehmen. Anschließend bei 120A Last auf längere Zeit müsste man die Erwärmung im Auge behalten.

- 3x 6mm² M8 Kabelschuhe abschneiden, die Kabel sind dann noch einmal deutlich kürzer. Diese dann in einen 1x 25mm² M8 Presskabelschuh reinpacken. Aktuell habe ich leider keine Sechskantpresse für den Presskabelschuh sondern nur eine Dornpresszange, da die super tolle hydraulische Billigzange für 35€ bereits beim ersten 25mm² Presskabelschuh versagte und nun gar nichts mehr macht. Mit der manuellen Dornpresszange und den kurzen übrig bleibenden Leitungslängen wird es sehr schwierig, schätze ich.

Wie sieht eure Erfahrung aus, was würdet ihr raten bzw. hat eine weitere Idee?

Die drei Kabelenden passen straff in 16mm² Verbinderhülsen. 16mm² Schweißkabel flexibel in die andere Seite. Verpressen, andere Seite Rohrkabelöse deiner Wahl. So hab ich es gemacht. Ist zwar eine Friemelei bis man alle Drähtchen komplett drin hat, aber geht.
Das Gleiche mit den drei blauen... :ja:

Nimm eine Kupferschiene und schraube die drei kleinen Kabelschuhe drauf, und einen Großen als Abgang zum BB. Busbar quasi.

Wenn ich das sehe, weiss ich wieder, warum ich BMSse nicht mag.

bis denn,

Uwe

Tinduck hat geschrieben:...Wenn ich das sehe, weiss ich wieder, warum ich BMSse nicht mag....

Hehe ja, das beste ist ja, dass ich mich für das BMS entschieden habe, damit ich auch per Bluetooth auf die schnelle den Stand sehen kann und keinen Batteriecomputer brauche. Dann habe ich mich doch für einen zusätzlichen (da genauer) Batteriecomputer entschieden.
Da hätte ich dann auch doch direkt das BMS System von Lisu/Nothnagel kaufen können - wobei in zu diesem Zeitpunkt auch nicht wusste, dass sie es separat verkaufen. :/

In einen 16mm² habe ich es versucht reinzubekommen, bevor ich die 3x 6mm² nahm. Egal wie ich die 3 zusammen drückte, bekam ich sie nicht in das eine 16mm² rein.
Daher überlege ich mal wie ich sinnvoll eine kleine passende Busbar hinbekommen könnte. Das Problem ist, dass mir keine ordentliche Werkbank zur Verfügung steht - alles wird im Arbeitszimmer gemacht.
Die 3 provisorischen Kuper Verbinder habe ich aus einem Kupferrohr erst mit der Dremel abgeschnitten und danach auf einem PC-Gehäuse Blech plattgehämmert. Aber die M12 Bohrungen wurden dann richtig interessant, ohne sie richtig einspannen zu können. Hier hat die Holz-Transportkiste der Akkus weiterhelfen müssen - eingespannt zwischen zwei Winkeln die ich noch hatte und mit zwei Muttern auf der Innenseite der Kiste festgezogen habe. So wurde das Stück Kupfer "festgezogen", damit es mit nicht abhauen kann... Einen Standbohrer habe ich natürlich auch nicht... :roll:
Interessant war das ganze - aber ganz weit weg von "professionell". :ja:

Ja, das ist dann doof. Ich hab wenigstens einen Schraubstock im Keller, dann gehts.

bis denn,

Uwe

Basteln im Wohnzimmer... es geht :-)



verpresst wird später im Keller - mit der Hydraulik für kleines Geld - und das hat bis jetzt immer gehalten und hat ordentlichen Sitz. Mit der Hand hab ich sowas noch nicht auseinander ziehen können!

Kastenwagen da, die Version wurde nun leicht angepasst und die 4x Winston 200Ah Zellen passen nicht mehr dort hin, wo sie geplant waren, unter die Sitzbank.
Laut einem Werkstatt Mitarbeiter besteht ebenso kaum eine Möglichkeit vom Heck bis nach vorne eine dickere Leitung zu verlegen, außer man demontiert das halbe Fahrzeug. (Winston Zellen im Heck und EBL unter dem Fahrersitz bis nach hinten verbinden fällt also ebenfalls flach.)

Ich sehe aktuell keinerlei Möglichkeit mehr die Winston Zellen selber wie geplant nutzen zu können. Viel Arbeit.. viel gelernt... muss ich nun irgendwie die Zellen wieder los werden... und erneut nach einer 200Ah Batterie suchen. Diese muss wohl wirklich beim Kastenwagen unter den Beifahrersitz nun kommen, da man sonst an keine andere Stelle mit etwas mehr Platz ein Kabel nachträglich ziehen kann.

Teemoe hat geschrieben:Laut einem Werkstatt Mitarbeiter besteht ebenso kaum eine Möglichkeit vom Heck bis nach vorne eine dickere Leitung zu verlegen, außer man demontiert das halbe Fahrzeug. .

Nichts ist unmöglich - Wo ein Wille, da gibts auch ein Gebüsch - usw. - usw. - usw.

Vielleicht hat der Mitarbeiter auch einfach keine Lust. :-)

Ein Kabel lässt sich mit entsprechendem Schutz auch unter dem Fahrzeug verlegen.....nur mal so als Gedankenanstoß.


Grüße

Energiemacher hat geschrieben:Nichts ist unmöglich - Wo ein Wille, da gibts auch ein Gebüsch

Mit dem nötigen Wissen und Erfahrung geht immer deutlich mehr als ohne bzw. wenig, das ist wahr ;)

Energiemacher hat geschrieben:Ein Kabel lässt sich mit entsprechendem Schutz auch unter dem Fahrzeug verlegen.....nur mal so als Gedankenanstoß.

Das habe ich ihm auch direkt gesagt bzw. gefragt. Er meinte auch, dass sie selbst die Rückfahrkamera mittlerweile im Schutzrohr unter dem Boden bis nach vorne legen und durch ein Loch im Batteriekasten oder so wieder hochkommen.
Da würde man vermutlich bei 7-8m Leitungslänge landen mit zurück runter hoch quer usw. und wäre bei 70m² bei 60A für den EBL Anschluss. Sind alleine noch mal 200€ für die zwei Leitungen ohne, dass ich weiß wie was wo :?

Wohnort:Saarbrücken

Mist, da hätte ich doch gerade am WE vorbei kommen können und man hätte es schnell in ein paar Minuten zusammen gemacht... :lach:

Eine 230V Leitung liegt schon irgendwo hinten, damit könnte man zumindest einen WR künftig recht einfach an das 230V Netz anschließen.

Teemoe hat geschrieben:Mit dem nötigen Wissen und Erfahrung geht immer deutlich mehr als ohne bzw. wenig, das ist wahr ;)

Manches kann man aber lernen und evtl. gibt es ja jemand in deinem Bekanntenkreis der angreifen kann.

Teemoe hat geschrieben:Das habe ich ihm auch direkt gesagt bzw. gefragt. {....}
Da würde man vermutlich bei 7-8m Leitungslänge landen mit zurück runter hoch quer usw. und wäre bei 70m² bei 60A für den EBL Anschluss. Sind alleine noch mal 200€ für die zwei Leitungen ohne, dass ich weiß wie was wo :?

Warum 70mm² ?
Ist schon deutlich überdimmensioniert für die EBL-Versorgung.
Mir erscheinen auch die 60A für das EBL viel.


Aber nichts desto drum, würde ich irgendwo im Bereich 35mm² planen.

Ich kenne ja dein Budget nicht, aber so ein Umbau verschlingt ganz klar Geld.......aber ob sicher der Verkauf von den Zellen und Neukauf anderer Zellen rechnet.
Nunja, eigentlich plant man ja auch VOR dem Kauf. :-)

und man hätte es schnell in ein paar Minuten zusammen gemacht... :lach:

Das ist natürlich keine Arbeit die in ein paar Minuten erledigt ist.

Eine 230V Leitung liegt schon irgendwo hinten, damit könnte man zumindest einen WR künftig recht einfach an das 230V Netz anschließen.

Zum Thema WR in das Boardnetz integrieren gibt es ja einige Threads hier im Forum.

Grüße

Energiemacher hat geschrieben:Nunja, eigentlich plant man ja auch VOR dem Kauf. :-)

Jop, habe ich ja. Das der Platz unter der Sitzbank umgebaut wird, konnte ich nicht wissen - da hätte ich einfach warten müssen, bis wirklich mein eigenes Fahrzeug ankommt. Das war definitiv eine Lektion.

Energiemacher hat geschrieben:Das ist natürlich keine Arbeit die in ein paar Minuten erledigt ist.

Jop, das war ja auch eher ein Spaß, da ich auch öfters in SB unterwegs bin.^^ Da geht sicherlich 1 ganzer Tag drauf oder mehr, wenn man das zum ersten Mal macht. Da kostet es mehr Zeit rauszufinden, wo man entlang kann anstatt anstatt die eigentliche Arbeit.

Energiemacher hat geschrieben:Mir erscheinen auch die 60A für das EBL viel.

Laut EBL Datenblatt ist die Wahnraumbatterie mit 50A abgesichert. Und Kompressorkühlschrank, Licht und Dieselpumpe gleichzeitig werden auch schon etwas an Amper ziehen. Daher würde ich die Leitung für etwa 55A auslegen. 50 bzw. 54mm² würden ggf. dann auch noch gehen. Aber auf 35mm² komme ich wirklich nur bei geringerer Last bis ca. 43A. Somit 40A Sicherung, was dann (schätze ich) knapp werden könnte. Besonders, da man selbst nicht beeinflussen kann, wann genau Dieselpumpe und der Kompressor angehen. Dazu noch ggf. Handys/Notebooks über 12V laden und man hat ein Problem.

Jop, habe ich ja. Das der Platz unter der Sitzbank umgebaut wird, konnte ich nicht wissen - da hätte ich einfach warten müssen, bis wirklich mein eigenes Fahrzeug ankommt. Das war definitiv eine Lektion.

Ich warte aktuell noch auf meinen 640er. Kannst Du eine Skizze eistellen wie oben mit den "neuen Abmessungen"?

bedenke, dass der Anschluss am 121225 nur max 16mm² aufnimmt...da kannst Du mit 70mm² ankommen aber der Flaschenhals ist der 16mm² übergang zum Booster??

gruß HP

Teemoe hat geschrieben:...50 bzw. 54mm² ...35mm² ...

Hallo,

bei den von dir ausgewählten Querschnitten solltest du in jedem Fall die jeweiligen Klemmpunkte an den Geräten (EBL, Booster usw.) prüfen, ob die die Querschnitte auch klemmen können. Die Verwendung von s.g. Stiftkabelschuhen, die den Querschnitt verjüngen, sind eher kontraproduktiv.

happi hat geschrieben:...
bedenke, dass der Anschluss am 121225 nur max 16mm² aufnimmt...da kannst Du mit 70mm² ankommen aber der Flaschenhals ist der 16mm² übergang zum Booster??

gruß HP

Das Stichwort lautet: Stiftkabelschuh!

Nachtrag ...

hmarburg hat geschrieben:... Die Verwendung von s.g. Stiftkabelschuhen, die den Querschnitt verjüngen, sind eher kontraproduktiv.

Warum?

Acki hat geschrieben:...Das Stichwort lautet: Stiftkabelschuh!

Stiftkabelschuhe verjüngen den Querschnitt und sind keine gute Lösung.

hmarburg hat geschrieben: Die Verwendung von s.g. Stiftkabelschuhen, die den Querschnitt verjüngen, sind eher kontraproduktiv.

Gibt es dafür einen nachvollziehbaren Grund ?

den Spannungsfall auf der 3 mm langen Querschnittsverjüngung hast du berechnet?

hmarburg hat geschrieben:
Stiftkabelschuhe ... sind keine gute Lösung.

:cry:

Fragen und Antworten überschneiden sich hier ... wobei Antworten weiterhin fehlen ... :wink:

pfeffersalz hat geschrieben:...den Spannungsfall auf der 3 mm langen Querschnittsverjüngung hast du berechnet?...

Auch mal über den Strom nachgedacht?

Ähem in der BA vom Booster steht auf seite 7:
"Die Enden der Kabel, die an den Schraubklemmen des Boosters angeschlossen
werden, dürfen NICHT mit Adernendhülsen versehen werden.
Die Schraubklemmen mit einem Drehmoment von 1,2 Nm anziehen."

hmarburg hat geschrieben:...
Auch mal über den Strom nachgedacht?

Auch schon einmal über die Querschnittverjüngung bei einem ganz normalen Ringkabelschuh nachgedacht?

Die Stiftkabelschuhe sind genau für diese Anwendungen gedacht und produziert.
Und es handelt sich nicht um ein Gebastel oder einen Kompromiss!

Acki hat geschrieben:...Die Stiftkabelschuhe sind genau für diese Anwendungen gedacht und produziert.
Und es handelt sich nicht um ein Gebastel oder einen Kompromiss!

Okay, da hast du recht.

Was aber auch schon häufig zu lesen war ist, dass Kollegen den Stift noch weiter reduziert haben, damit er in die Klemmstelle passt.
Diese Maßnahme hatte ich im Hinterkopf als ich den Stiftkabelschuh als keine gute Lösung benannte.

Ziehe meine Aussage zurück.

Acki hat geschrieben:Die Stiftkabelschuhe sind genau für diese Anwendungen gedacht und produziert.
Und es handelt sich nicht um ein Gebastel oder einen Kompromiss!

Stiftkabelschuhe sind das Mittel der Wahl beim Anschluss, wenn der Weg zum Booster lange ist und deshalb ein höherer Querschnitt verlegt werden muss, als vom Booster-Hersteller eigentlich vorgesehen.

Natürlich kann es mal vorkommen, dass Unbedarfte Forenkollegen im Einzelfall schlechte Erfahrungen damit machen, das kommt wohl eher von unfachmännnisch und schlecht gecrimpten Kabelschuhen als vom Stift an sich.

Geeignet sind diese Kabelschuhe für Rundleiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 2, 5 und 6:

- Mehrdrähtiger Leiter (Klasse 2 nach DIN EN 60228) aus blanken oder metallumhüllten weichgeglühten Kupfer
- Feindrähtiger Leiter (Klasse 5 nach DIN EN 60228) aus blanken oder metallumhüllten weichgeglühten Kupfer
- Feinstdrähtiger Leiter (Klasse 6 nach DIN EN 60228) aus blanken oder metallumhüllten weichgeglühten Kupfer

Beispiel: ( --> Link )

hmarburg hat geschrieben:Auch mal über den Strom nachgedacht?

hmarburg hat geschrieben:Ziehe meine Aussage zurück.

Erst denken, dann schreiben!

happi hat geschrieben:Ähem in der BA vom Booster steht auf seite 7:
"Die Enden der Kabel, die an den Schraubklemmen des Boosters angeschlossen
werden, dürfen NICHT mit Adernendhülsen versehen werden.
Die Schraubklemmen mit einem Drehmoment von 1,2 Nm anziehen."

In der BA steht etwas anderes: "16 mm2 ohne Aderendhülse einlegen"
Interpretation: ein 16 mm2 Kabel mit einer Aderendhülse passt da nicht mehr rein!
Ein 16 mm2 Stift aber wohl sehr wohl ...

hmarburg hat geschrieben:...
Ziehe meine Aussage zurück.

Spricht für Grösse! :zustimm:

In der BA steht etwas anderes: "16 mm2 ohne Aderendhülse einlegen"
Interpretation: ein 16 mm2 Kabel mit einer Aderendhülse passt da nicht mehr rein!
Ein 16 mm2 Stift aber wohl sehr wohl ...

Die BA gibt in meinen Augen keinen Spielraum für Interpretation,
erstrecht nicht wenn es hervorgehoben, mit Warndreieck und ! versehen ist.

das Gerät ist für 16mm² ausgelegt bzw ggf den aus dem Querschnitt ergebenen max Strom.
Und wohl nicht für 25, 35....70mm² mit Reduzierungspin

"Maximaler Eingangsstrom
28 A" (Seite 5 BA)

happi hat geschrieben:...
Die BA gibt in meinen Augen keinen Spielraum für Interpretation,
...

das Gerät ist für 16mm² ausgelegt bzw ggf den aus dem Querschnitt ergebenen max Strom.
Und wohl nicht für 25, 35....70mm² mit Reduzierungspin

"Maximaler Eingangsstrom
28 A" (Seite 5 BA)

Die Interpretation machst Du aber hier auch:
Es spielt doch keine Rolle, wie dick das Kabel ist ... der Eingangsstrom muss eingehalten werden!
Der Anschluss am Gerät ist für 16 mm2 ausgelegt!

Habe übrigens festgestellt, dass Du eine andere BA hast, als ich ... aber Schaudt hat meiner Meinung nach auch keinen 121225, sondern 121525!
121225 passt zu einem Votronic Booster ... mit etwas anderer Formulierung ... :wink:

ja, Schaudt 121525 BA 8200516_2019-06-04_WA121525_BAMA_DE.pdf

Wenn man vom Booster zur Batterie 6,5m einhält, reicht für den Booster 16mm2 aus und man braucht keinen Interpretations Spielraum.

Vielleicht habe ich Glück und mir kann jemand Fachkundiges etwas helfen (natürlich nicht umsonst) . Ich hoffe das klappt.

Die Abmessungen setzte ich morgen hier rein.

happi hat geschrieben:Ich warte aktuell noch auf meinen 640er. Kannst Du eine Skizze eistellen wie oben mit den "neuen Abmessungen"?

Also ein genaues Bild mit allen Abmessungen schaffe ich heute nicht mehr. Ausgemessen ist jedoch alles.
Vorab... entweder hat man einen Platz (Draufsicht auf die Bank vom Fahrersitz zur Sitzbank sozusagen)
- Tiefe 410mm, breite 265mm und 420mm hoch
oder wenn man den Lüftungskanal mit einbezieht
- Tiefe 495mm, breit 265mm und nur 215mm hoch (tiefer, dafür nicht so hoch)

Wenn das Lüftungsrohr weg wäre, würde der Akku dort hin passen. Wobei dann immer noch die Frage wäre, wie man von dort nach vorne die Kabel bekommt beim neuen Modell, da ja alles zu sein soll laut Werkstatt.

Danke für die Info

dann warte ich mal bis das Auto hier ist.
Es war beim 2014er Model schon eng nachtäglich Kabel einzuziehen.
Aber sollte nicht unmöglich sein. Schließlich läuft der komplette Strank doch da lang?

Einfach? mal das Gitter und hintere Abdeckung vom Sitz entfernen und mit Spiegel rein linsen unter dem Podest :) ?

Ich habe heute mal einiges aufgemacht und siehe da.. Man kommt an der Seite noch entlang.
Der von der Werkstatt hat Schwachsinn erzählt.
Ich bekomme auch Unterstützung beim Verlegen des Luftanschlusses, dass genug Platz für den Akku da sein sollte. Die kleine Sitzbank Öffnung ist ich etwas im Weg.

Ggf gehen anderen die Bilder.. Daher..
(beim ersten Bild ist die linke Seite des Bildes eigentlich oben)

Moin moin Teemoe
kleiner Tip am Rand:
wenn Du schon alles aufgeschraubt hast und Kabel verlegst, würde ich gleich auch vom EBL D+ zur zukünftigen SAT Antenen-Steuerung legen.
sowie vom EBL Block5 pin9 "Vorzeltleuchte" eine zusätzliche +2,5mm² Leitung zum Controlpanel über der Schiebetür für evtl Außenbeleuchtung legen.

Hat den Vorteil, dass die SAT-Schüssel bei laufendem Motor automatisch einfährt und die Außenbeleuchtung nicht ungewollt leuchten kann (StVO konform)

Gruß
HP