DOMETIC RM 7655 L kühlt nicht auf 12V via AES

Moin,

unser Kühli kühlt nicht auf 12V, wenn er vom Solarregler das AES Signal bekommt. Bei laufendem Motor und D+ kühlt er und die 12V Diode leuchtet grün.

Seltsam dabei ist, dass bei AES Signal und "Auto"-Einstellung des Energiewahlschalters von zB Gas auf 12V umgeschaltet wird. Allerdings leuchtet die 12V Diode dann rot und es wird nicht gekühlt. Bei Wegnahme des AES Signals wird auch wieder auf Gas geschaltet.

Hier der Schaltplan des Kühlschranks, der rote Strich markiert die AES Leitung an ihrem Anschluss, die ich vom AES Ausgang meines Votronic MPP 350 DuoDigital gezogen habe:


Und noch ein Bild der Anschlüsse auf der Rückseite:


Ich habe keine Idee, wo ich noch ansetzen kann und hoffe somit auf euch :D

LG
Uwe

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Welcher Verteilerblock (EBL) ist bei dir Verbaut? Ist dein Kühlschrank wirklich am AES Ausgang angeklemmt? Beziehungsweise, ist dein Verteilerblock auf AES umgestellt.
Für mich sieht es so aus, als wenn die 12V für die Heizung nur bei laufendem Motor anliegen.

Moin Egon,

das "EBL" ist ein Nordelettronica NE133.
Ob dort etwas umzuschalten geht?
Die AES Steuerung des Kühlis reagiert jedenfalls korrekt, schaltet um wie sie soll.
Ich bin mit meinen Überlegungen etwas weiter..
An den Lüsterklemmen im Foto liegt bei Motor aus oben 12V an. Diese hellrote Leitung geht dann nach unten zu dem Relais, von dort dunkelrot nach oben in den knapp sichtbaren grauen Mantel.
Mittige Klemme ist Masse. Starte ich den Motor, liegen oben keine 12V mehr an, sondern dann an der unteren Klemme (schwarzes Kabel). Von dieser Klemme geht es dunkelrot ebenfalls in den grauen Mantel.
Die hellrote und die schwarze Leitung kommen im schwarzen Mantel aus dem Boden, also von vorn.
Meine jetzige Idee:
Hellrot kommt von Bordbatterie (Solar), schwarz von Starterbatterie (Lima).
Bei D+ wird hellrot weggeschaltet und der Kühli bekommt Strom aus der schwarzen Leitung.
Ohne D+ liegt Spannung an hellrot an. Mit S+ müsste das Relais durchschalten, tut es aber nicht. Vermutung ist ein defektes Relais.
Ich habe heute keine Zeit mehr um das Relais durchzumessen, das mache ich morgen.
Aber es wäre schön meine Vermutung als mögliche Ursache bestätigt zu bekommen. :)

LG
Uwe

Das past so nicht. Noch eins vorweg, die NE133 hat hier direkt nichts mit dem Kühlschrank zu tun. Die Versorgungsspannung der 12V Heizung kommt direkt über eine Sicherung von der Aufbaubatterie.

Aus dem dicken schwarzen Isolierschlauch unten links kommen diese als +12V = dick-braun, -12V = dick-schwarz und D+ = weiß raus, wobei nach deinen Messungen die Sicherung der Plusleitung defekt sein könnte.
Aus der etwas dünneren schwarzen Leitung kommen auf schwarz und weiß ebenfalls 12V an, als Versorgungsspannung für die Elektronik des Kühlschranks. Nur so würde das ganze Sinn machen.
Leider stimmt deine Verkabelung nicht so ganz mit deinem Schaltbild überein.
Wenn das Kühlschrankrelais defekt währe, würde dein Kühlschrank nie auf 12V kühlen.
Du mußt mal überprüfen, ob das Relais sowohl bei Motorlauf (D+) als auch bei Anlegen von 12V an S+ schaltet.

Hallo Uwe
Der AES Anschluss ist oben am Kühlschrank hinter der Schalterblende,
ist dort ein Kabel angeschlossen? Ich musste das auch selbst verlegen
siehe Foto
Gruss Rudi

Bild hier

Hannus hat geschrieben:Du mußt mal überprüfen, ob das Relais sowohl bei Motorlauf (D+) als auch bei Anlegen von 12V an S+ schaltet.

Moin Egon,
das werde ich prüfen, sobald es hier mal wieder trockener ist. Momentan regnet es oft. Ich will dann auch unter der WoMo das braune Kabel verfolgen, ob es wirklich von der Aufbaubatterie kommt.

rudo hat geschrieben:Hallo Uwe
Der AES Anschluss ist oben am Kühlschrank hinter der Schalterblende,
ist dort ein Kabel angeschlossen? Ich musste das auch selbst verlegen
siehe Foto
Gruss Rudi

Moin Rudi,
das Kabel habe ich auch selbst verlegt, ist dort angeschlossen. Die Automatik schaltet ja auch korrekt, nur Strom bekommt der Kühli nicht bei anliegendem AES Signal.

Ich hab mal noch ein paar Fragen zu deiner etwas eigenwilligen Verkabelung, die so nicht wirklich funktionieren wird.

Normalerweise kommen am Kühlschrank zwei mal 12V an, getrennt für die Elektronik und die 12V Heizpatrone, wie in deinem Schaltbild.
Bei AES Kühlschränken kann man die beide zusammenlegen, was man bei deinem Kühlschrank auch gemacht hat.
Der dünne schwarze unten an Minus und der violette hinter der 3A oben an Plus. Das ist die Spannung für die Elektronik. Das ist so in Ordnung.

Was ich nicht verstehe, ist die Beschaltung vom D+ Eingang in der Mitte. Der dickere weiße Draht kommt vom D+ der Lichtmaschine und geht als dünner weißer Draht nach oben zur Steuerung. Das ist noch in Ordnung.
Der braune Draht gehört laut Schaltplan an Plus und nicht an D+.
Der dicke graue Draht auf der anderen Seite vom D+ Anschluß ist meiner Meinung nach nicht original. Das dazugehörige schwarze Kabel könnte an einen Schalter oder ein Relais gehen, mit dem man den Kühlschrank auch im Stand mit 12V betreiben könnte. (sozusagen ein Hilfs-S+) Ist aber nur eine Vermutung. Kannst du mal nachsehen wo das Kabel hingeht?
Ein Bild vom Anschlußblock mit dem S+ Anschluß währe nicht schlecht.

Moin Egon,

ein Bild oben vom Anschlussblock ist schlecht möglich, dazu müsste ich den Kühlschrank ausbauen, was ich eigentlich nicht möchte :D . Aber zur Not würde ich das auch angehen. Aber so wie ich das sehe in dem schmalen Spalt hinter der Blende ist alles so angeschlossen wie im Schaltplan abgebildet.

Ich habe gerade noch einmal gemessen und probiert.

Am Relais sind an Klemme 30 Dauerplus, Klemme 87 zur 12V Heizpatrone, Klemme 85 D+ und Klemme 86 zweimal Masse, genau wie im Schaltplan.
Bei laufendem Motor mit D+ Signal schaltet das Relais korrekt durch, Kühlschrank läuft und Die Dioden leuchten grün für Automatikbetrieb und grün für 12V.
Lege ich an Klemme 85 anstatt D+ ein simuliertes S+ (direkt von Batterie) an, schaltet zwar das Relais hörbar und an Klemme 87 liegt dann auch Spannung an, aber laut meiner BlueBattery App fliesst kein Strom :?:
Ziehe ich den Stecker von Klemme 87 und gebe dort 12V direkt von der Batterie drauf fließen sofort 15 - 16A laut App, der Kühli arbeitet also auf 12V. Aber die Dioden oben am Kühli leuchten weiter grün für Automatikbetrieb und rot für 12V.

LG
Uwe

Hallo Uwe,
Ich hatte kürzlich das gleiche Problem. Die Ursache war: die Sicherung zwischen Aufbaubatterie und D+ (oder war es S+?) war defekt.
Rolf

So ist das ganze bei mir verkabelt und es geht.
die AES leitung ist hier hinten nicht zu sehen nur oben auf dem Kühlschrank.



das grüne Kabel ist D+
Viel erfolg

rudo deine Verkabelung ist ja auch noch original und nicht verändert worden.

Uwe solange ich nicht weiß, welche Funktion das zusätzliche schwarze Kabel hat, möchte ich lieber keine Empfehlungen zum Umklemmen deiner Kabel geben.

Was ich nicht nachvollziehen kann ist, das kein Strom fließen soll, wenn das Relais anzieht. Eine Seite der Heizpatrone liegt direkt auf Minus. Die andere Seite wird über das Relais direkt mit Plus verbunden. Da liegt nichts mehr zwischen, das heißt, da muß Strom fließen.

ät Rudi..
danke für die Fotos, sieht ja doch erheblich anders aus. Bei mir ist die 3er Klemme links unten gar nicht belegt.

ät Egon..
es ist möglich, dass meine Messung wg. Stromfluss fehlerhaft ist. Ich werde das morgen nochmal wiederholen.

Mit dem "zusätzlichen schwarzen" meinst du das oben rechts an den Lüsterklemmen? Das, welches dann mit dem grauen Kabel von der mittleren Klemme in den schwarzen Schutzschlauch geht?
Ich könnte das ja morgen mal abklemmen, vielleicht sehe ich ja dann was ohne Spannung/Strom ist..

LG
Uwe

Moin zusammen,

zuerst die Info bezüglich des schwarzen und grauen Kabels oben rechts in der Lüsterklemme. Das ist die Versorgungsleitung für den SAT-Receiver, der oberhalb des Kühlschranks sitzt.

Dann habe ich nochmal gemessen..

Unten am Relais ist die simulierte S+ Leitung gesteckt (blaue Isolierung). Die rote Messspitze steckt hier an Klemme 30, dies war einfacher, da ich zum fotografieren beide Hände brauchte :D. Man sieht am Multimeter 11,07V. Genau den Wert zeigt das Multimeter auch an Klemme 87, das Relais zieht also mit dem simulierten S+ an und schaltet die Spannung durch.
Aber die BlueBatteryApp zeigt keinen Stromfluss, der Kühlschrank läuft nicht auf 12V.

Allerdings zeigt diese Messung wohl auch, dass die Stromversorgung nicht von der Bordbatterie kommt, die hat ja 13,76V, sondern von der Starter (das Display im WoMo zeigt mir für die Starter 11,2V)

LG
Uwe

Abgesehen, das die 11V für eine Batterie schon ziemlich grenzwertig sind und diese unbedingt geladen werden muß, gehört der Anschluß an die Aufbaubatterie, vor allen Dingen wenn du S+ nutzen möchtest. Außerdem kühlt mit 11V kein Kühlschrank mehr richtig.

Wenn du eine automatische Satanlage hast, braucht die natürlich auch das D+ Signal, das währe OK. Warum sie dann auch noch Plus 12V aber kein Minus bekommt ist wieder etwas eigenartig. Aber das holt sie sich dann warscheinlich wo anders.

UPDATE:

Die Stromversorgung des Kühlis habe ich auf die Bordbatterie gelegt. Jetzt ist der Zustand schon FAST wie es sein soll :lol: .

Bei am Relais und oben am Kühlschrank angelegtem S+ Signal schaltet der Kühlschrank auf 12V, es wird Strom gezogen und die Dioden leuchten oben beide grün. So weit so gut.

ABER:
Am Relais liegt ja ebenfalls D+ an. Lege ich D+ und S+ an, habe ich logischerweise bei Spannung über S+ unerwünschte Nebenwirkungen, der Warnton für ausgefahrene Treppe piept und die SAT Schüssel will einfahren, obwohl nicht ausgefahren.

Als simple Lösung kommt mir in den Sinn:
Ein Kabel vom S+ Signal oben nach unten zum Relais legen und gemeinsam mit dem D+ ans Relais. Je eine Sperrdiode in beide dort angesteckten Kabel S+ und D+, so sind die Nebenwirkungen nicht mehr da.

Aber vielleicht gibt es bessere Lösungen?

LG
Uwe

Hannus hat geschrieben:Wenn du eine automatische Satanlage hast, braucht die natürlich auch das D+ Signal, das währe OK. Warum sie dann auch noch Plus 12V aber kein Minus bekommt ist wieder etwas eigenartig. Aber das holt sie sich dann wahrscheinlich wo anders.

Ja, es ist seltsam, dass das D+ für SAT über das dicke graue Kabel geht, das sollte eigentlich das Massekabel sein. Es hängt auch nur der Receiver an der schwarzen 12V Leitung, der Fernseher, der ja neben dem Receiver ist, bekommt seine Stromversorgung über ein anderes Kabel. Warum das so verkabelt ist, verstehe ich nicht so ganz.
Wenn ich das gemacht hätte, hätte ich beide Geräte an eine Versorgung gehängt und D+ oben vom Kühli abgegriffen.

Hallo Uwe
S+ liegt ja nur bei Stromüberschuss an wenn die Batterie voll ist, der Kühlschrank zieht hier nur kurze Zeit Strom dann schaltet der Solarregler wieder ab.ausser
es läd mit 5-7 Ah. dann geht es ca 30min.

D+ uns S+ sind ja getrennte Stromkreise warum willst Du die zusammen legen.
Bei mir ist S+ nur oben am Kühlschrank angelegt und schaltet von da 12V frei.
(Hoffe ich unterliege da keinem Irrtum)
LG
Rudi

Das ankommende D+ Kabel geht direkt nach oben zur Steuerplatine. Erst von hier aus wird das Relais geschaltet. Über die gleiche Leitung wird auch das Relais geschaltet wenn oben S+ anliegt.
S+ und D+ bleiben dabei aber vollkommen getrennt, und es ist immer nur einer von beiden, der das Relais schaltet.
Das ganze passiert über einen weißen Draht in einem grauen Kabel. In diesem Kabel gibt es noch einen braunen Draht. Dieser klemmt bei dir fälschlicherweise mit auf dem D+ Anschluß. Er gehört aber einen höher mit auf den +12V Anschluß.
Daß er da hingehört, kannst du auch auf dem Bild von rudo sehen.

Hannus hat geschrieben:Das ganze passiert über einen weißen Draht in einem grauen Kabel. In diesem Kabel gibt es noch einen braunen Draht. Dieser klemmt bei dir fälschlicherweise mit auf dem D+ Anschluß. Er gehört aber einen höher mit auf den +12V Anschluß.
Daß er da hingehört, kannst du auch auf dem Bild von rudo sehen.

Moin zusammen,

dann werde ich morgen den braunen Draht nach oben auf +12V legen und spare mir die Dioden.

Da morgen wohl ein wenig die Sonne scheinen wird, werde ich berichten können auch ohne S+ simulieren zu müssen :D

Danke euch erst mal..

LG
Uwe

Moin nochmal,

gerade eben habe ich auch die Zusammenhänge mit dem genannten dünnen braunen Draht verstanden:

Aktuell ist dieser an D+ angeschlossen, somit erhält die Elektronik die zum Durchschalten des Signals via weißem Draht zum Relais notwendige Spannung nur bei anliegendem D+ Signal.

Wenn er an 12V angeschlossen ist, hat die Elektronik die notwendige Spannung permanent und kann auch das oben am Kühlschrank anliegende S+ Signal auf das weiße Kabel zum Relais durchschalten.

LG
Uwe

Hi Uwe
genau so ist es.
Habe ich heute mit Prüflampe getestet. S+ schaltet nur durch wenn Kühli auf AES eingeschaltet ist.

erst Solar
dann 230V
dann 12V wenn D+
als letztes Gas

Gruss Rudi

Moin zusammen,

das Problem ist gelöst :kette: .
Ich habe das braune Kabel auf 12V gelegt und der Kühlschrank schaltet jetzt genau wie er soll.

Ich danke euch nochmals für eure zielführende Unterstützung. :daumen2:

LG
Uwe