Truma Boiler BS10 BS14

Hallo zusammen,

ich musste den Boiler ausbauen und dabei ist mir das Ablaßeventil gebrochen. Hab eins in der Bucht gefunden, gebraucht und eins beim Händler, neu. 15€ Unterschied. Würdet ihr das gebrauchte überhaupt empfehlen, oder ermüdet das Material und das Ding bricht vielleicht schon bald bei kleiner Krafteinwirkung wieder ab?



Ihr wisst sicherlich wie diese Verbindungen auf dem Bild heißen, sind das Uniquick Verbinder? Die sehen irgendwie anders aus und ich sehe keine Klemme. Kann mir jemand sagen, wie ich diese Verbindung lösen kann? Finde auf YouTube kein Video dazu.

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

Diese Ventile bestehen nahezu vollständig aus Kunststoff, und das ist nun einmal ein Material, was stark altert, dabei versprödet, hart wird und zum Bruch neigt. Wenn solche Armaturen dann auch noch in Fahrzeugen eingebaut sind, in denen im Sommer gerne mal Temperaturen von 50° und mehr herrschen, ist das der Substanz auch nicht zuträglich. Kurzum: ich würde in diesem Bereich nie etwas Gebrauchtes verbauen. Hier kommt auch noch dazu, dass es sich um ein Überdruckventil handelt, das interne Dichtungen hat. Die sind natürlich aus Weichgummi, und das Material verschleißt und altert noch deutlich mehr als das Hartplastik vom Rest. Auch die Feder, die auf den maximal zulässigen Druck von - hier - 2,8bar angepasst ist, ermüdet natürlich über die Jahre. Bei 15 Euro Unterschied sollte man nicht ernsthaft an etwas Gebrauchtes denken.

Die Verbinder sind tatsächlich unter dem Namen UniQuick bekannt, im Original tragen sie den Namen John Guest. Der an jeder Verbindungsstelle befindliche Sicherungsring muss in den Verbinder gedrückt und dort gehalten(!) werden. Das muss man mit zwei Fingern machen und gut anpressen - wenn Ring beim Ausziehen der Rohre nur leicht schief sitzt, weil man nicht gleichmäßig mit den Fingern gepresst hat, verkanten die Rohre in der Klemmung. Je älter das Material ist, desto hakeliger wird das allerdings auch - u. a. deshalb, weil dort drin auch an jedem Abgang ein Gummidichtring sitzt, der altert. Wenn die Schmierung erstmal verloren gegangen ist und die Weichmacher verdunstet sind, steigt die Reibung zwischen Dichtring und Rohr deutlich an, dann kriegt man das irgendwann immer schwerer auseinander. Meist merkt man nach dem Zusammenstecken dann auch, dass es leider nicht mehr dicht ist. Das bedeutet dann den Ersatz der Verbindungsstücke, weil man die Dichtringe nicht austauschen kann.

Hallo Phil,

vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort! Du hast mir hier sehr geholfen. Da werde ich direkt mal das neue Teil bestellen, du untermauerst da meine Vermutung.

Anscheinend sind die, die bei mir verbaut sind aber ein klein wenig anders. Das scheinen pneumatische Steckverbinder zu sein und nicht diese UniQuick Verbinder, ich habe mich nämlich schon gewundert, denn die Ringe kann ich nicht lösen.



Ich recherchiere mal weiter, danke!

Wenn das pneumatische Anschlüsse sind, die sind von Festo oder Bosch.
Blaue Ring, bitte richtig rein pressen und gleichzeitig Rohr rausziehen.
Manchmal sitzt Rohr ein bißchen fester, aber das geht auf jeden Fall.
Wenn du mit zwei Händen alleine nicht schaffst, soll die jemand dabei helfen.

Gruß Gordan

Ok, ich versuche es mal weiter, alleine bin ich jedenfalls am verzweifeln :x

Muss es 1:1 der gleiche sein, es wäre nämlich dieser hier:
--> Link

Oder passt dieser von Truma auch? Hier ist der Mindestversand geringer und ich würde noch was dazu bestellen.
--> Link

Nö, sind doch in meinen Augen beide falsch!!!!!!!! Du brauchst ein Ablassventil mit Anschlüssen für die Uniquick-Verbinder, oder Du adaptierst von Schlauch-Verbindung auf Uni-Quick-Verbinder.

Beim Neueinbau der Uniquickverbinder bitte auch auf kleinste Kratzer und sauberen Trennschnitt der Hartleitung achten. Hatte oder besser habe wegen schlecht montierter und schlechter Qualität der Quickverbinder bei einem neu gekauften VI ein großes Problem (Wasseraustritt und Torf in der Bodenplatte, die denmächst erneuert werden muß).
8 oder 9 Quickverbinder wurden im Laufe der Undichtigkeiten innerhalb eines Jahres, und immer wieder Wasser auf der Bodenplatte, bereits getauscht. Mitlerweile ist die Wasserleitung dicht, aber den Boden kann ich an vielen Stellen mit dem Finger eindrücken uns der komplaétte Boden muß getauscht werden.

Sorry, wenn der vorhergehende Absatz OT ist, soll nur eine Warnung vor Undichtigkeit der Reparatur sein.

Deshalb bitte auf absolute Dichtigkeit nach der Neumontage achten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


LG Hejo

hermannjosefb hat geschrieben:Nö, sind doch in meinen Augen beide falsch!!!!!!!! Du brauchst ein Ablassventil mit Anschlüssen für die Uniquick-Verbinder, oder Du adaptierst von Schlauch-Verbindung auf Uni-Quick-Verbinder.

Beide Ablassventile sind falsch? Das erste auf meinen Fotos war jedenfalls vorher verbaut. Beim Ausbau ist mir aus Unwissenheit der eine Teil abgebrochen und nun suche ich adäquaten Ersatz.

Ob der Vorbesitzer ein falsches verbaut hat, kann ich als Laie natürlich nicht beurteilen. Jedenfalls kam das erste aus meinem Link als Suchergebnis für diese Boilernummer und es sieht 1:1 so aus, wie das was verbaut war.
Denke dann werde ich das einfach bestellen, bevor ich was falsch mache.

hermannjosefb hat geschrieben:Beim Neueinbau der Uniquickverbinder bitte auch auf kleinste Kratzer und sauberen Trennschnitt der Hartleitung achten. Soll nur eine Warnung vor Undichtigkeit der Reparatur sein.

Deshalb bitte auf absolute Dichtigkeit nach der Neumontage achten!

Ok, danke für den Tipp. Hab Bewertungen zu diesen Verbindern gelesen und da scheint es große Qualitätsunterschiede zu geben. Ist natürlich sehr ärgerlich, wenn außen alles dicht ist und einem das Wasser wegen defekten Verbindungsstücken alles versaut.

Moin, in der Beschreibung für den oberen Link unten steht doch "............ für flexible Schläuche 10 mm." Deinem ersten Bild zu folgen ist doch: Ablaßventil - Quickverbinder verbaut. Deine Bilder als Bezugsquelle sehen mir nach Schlauch-Rohrschelle aus.

Und nun noch zu den Quickverbindern: In meiner Werkstatt wurde mir berichtet, daß die ersten Verbinder ein Qualitätsproblem gehabt haben sollen und mir dann als Reparatur die neue Betaversion eingebaut wurde(n). Ob diese Behauptungen des Mitarbeiters aber richtig waren, kann ich als Laie nicht beurteilen. Da aber (mit Zeitabstand und immer neuen Wassereintritten) mindestens acht Uniquicks ausgewechselt wurden, bevor nach über einem Jahr die Druckleitungen dicht wurden, wird an dieser Aussage wohl etwas dran sein!

LG Hejo

Thorben77 hat geschrieben:Muss es 1:1 der gleiche sein, es wäre nämlich dieser hier:
--> Link

Das kann ich mir nicht vorstellen.
Auf deinem ersten Bild würde ja der verlinkte Anschluss vom Ventil in den Verbinder passen müssen?
Eigentlich müsste doch da ein Schlauch direkt auf den Anschluss am Ventil.

Hier z.B. eine Schlauchstecktülle --> Link

Die gerade Seite in den Uniquick Anschluss und auf die "geriffelte" Seite kommt ein Schlauch mit Klemme.

...... soll heissen.... der geriffelte Teil .... wie bei Truma ...passt nicht in den Verbinder.

So ein Ventil z.B. wäre besser Link zum eBay Artikel.. da würden die Schäuche reinpassen, vorausgesetzt die Größen passen. Einfach mal den Schlauch messen....oder es ist sogar aufgedruckt.

Ich bin mit dem Thema leider nicht weitergekommen. Wenn ich nach einem Ablassventil für den bei mir verbauten "Truma Boiler BS10 BS14" suche, dann bekomme ich das Ergebnis aus dem ersten Link und dieses Ventil sieht so aus, wie das was mir abgebrochen ist. Das der Vorbesitzer etwas nicht korrekt verbunden hat, kann ich nicht ausschließen, da mir hier noch das technische Verständnis fehlt. Wenn ich eure Antworten lese ist dies sogar der Fall!

Könnte ich denn jedes beliebige Ablassventil nutzen und die Unterscheidung ist am Ende lediglich die Art des Anschluß?
Ich habe auch schon überlegt, die Anschlüsse zu ersetzen, jetzt wo das System schon defekt ist und ich es neu verbinden muss.

Mit welcher Verbindung habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?

Danke!

Bei mir sieht es übrigens aktuell so aus :)

Schön zu sehen, der neue Boden wo ich den Wasserschaden saniert habe. Aus Unkenntnis habe ich das was der Vorbesitzer an Wasserleitungen aufgebaut hatte 1:1 so wieder nachgebaut und auch seine Schläuche mit den falschen Farben verwendet. Inzwischen frage ich mich, ob die gesamte Wasserversorgung nicht viel eleganter zu lösen ist. Irgendwann werde ich das mal nachbessern, jetzt läuft es erstmal.

Das sieht doch wirklich sehr gut aus - saubere Handwerksarbeit. Die Farbe der Schläuche passt schon, und dem Wasser darin ist es eh egal. Anders baut der Aufbauhersteller das auch nicht zusammen... was willst du da verbessern? Das ist schon okay so. :)

Danke, das beruhigt mich erstmal :-)
Dachte vielleicht könnte ich den einen Schlauch mit dem langen Bogen noch anders legen.

Vorerst wird es so bleiben, da kommt ja das Bett drüber und es ist dann der "Kofferaum".

Du solltest noch sicherstellen, dass da keine Ladung gegendonnern und Schaden verursachen kann. Wenn mal ein Klappstuhl gegen den Winkelanschluss rutscht, ist da schnell alles kaputt. Mit etwas Pech bricht auch noch das nur hartgelötete Röhrchen ab, dann ist richtig Ärger am Start.

Btw: der Winkelanschluss mit Überwurfmutter neigt zur Undichtigkeit und flutscht bei hohem Kesseldruck auch schon mal vom Röhrchen, das solltest du im Auge behalten. Besser ist da die Variante JG, die packt besser.

Lieben Dank für die Tipps, werde ich beachten. Was meinst du mit dem Winkelanschluss JG? John Guest? Der ist doch neu und von John Guest. Hoffe ja nicht, dass da was abgeht :-(

Das Belüftungsventil gibt es in mehreren Ausführungen. Du hast diese hier: --> Link

Es gibt aber auch eine Variante mit JG für das Kesselröhrchen: --> Link

Die Variante mit der Überwurfmutter ist nicht immer zuverlässig, mitunter leckt sie oder sie flutscht auch mal ganz von dem Röhrchen. Mit der Alternative habe ich bessere Erfahrungen gemacht. Falls du da also Probleme kriegen solltest, doktere nicht zu lang dran herum, das frustriert nur. Dann besser gleich austauschen. :)

Da musste ich drei mal hinsehen, um hier den Unterschied zu sehen :-)

Verstehe, beide Seiten sind dann JG. Hmmm, das Röhrchen vom Boiler ist ja am Ende etwas dicker und darauf wird ja zuerst der Dichtring, dann das Gegenstück gesteckt und das wird dann festgeschraubt.
Das sich was löst kann ich mir bei einem neuen Teil kaum vorstellen, werde ich aber im Auge haben. Hat auf jeden Fall ein wenig gedauert, bis ich verstanden habe wie es zu verschrauben ist und das Alde auf Truma passt.

Aber warum habe ich 26,95€ für kalt und 46,65€ für den Warmanschluss bezahlt und die aus deinem Link kosten nur 15,60€ und 15,90€ da habe ich 41,10€ zu viel bezahlt? :eek:

--> Link
--> Link

Sind das wirklich 1:1 die gleichen? :oops:

Thorben77 hat geschrieben:Sind das wirklich 1:1 die gleichen?

Ja. Das sind proprietäre Truma-Teile.

Dann ist der Preisunterschied wirklich eklatant! Da habe ich auch im Bereich der richtigen Onlineshops für Camperzubehör noch viel zu lernen.

Danke dir.

truma-Warmwasserboiler BS10 3. Generation (BS103) Baujahr 1998
Ich habe das folgende Problem mit einem gerade erst erworbenen Wohnmabil:
Nachdem der Boiler aufgeheizt hat, kommt aus der Kaltwasserleitung an allen 3 Zapfstellen (Küche, Bad, Dusche) für ca. 2 Minuten sehr heißes Wasser.
Kann eventuell der Einbau eines Rückschlagventils in die Kaltwasserzuleitung zum Boiler Abhilfe schaffen? Oder besteht dann die Gefahr, dass der Kessel des Boilers berstet?
In der Dusche sind zwei getrennte Ventile für Kalt- und Warmwasser verbaut. Im Bad gibt es einen Einarmhebelmischer. Diese beiden Armaturen sehen Original aus. In der Küche scheint eine neue Einarmhebelmisch-Armatur (möglicherweise aus dem Haus-Badbereich) verbaut zu sein.
Das Fahrzeug stand die letzten 8 Jahre in einer Scheune und wurde nur zur TÜV-Abnahme und zum Service bewegt. Den Vorbesitzer kann man leider nicht mehr fragen.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar! Ich bin neu in diesem Forum und dies ist meinn erster Beitrag.
Viele Grüße Peter