Chausson 640 - Trennrelais und Ladebooster 1, 2

Hallo zusammen,

zur Thematik Trennrelais und Ladebooster bei Chausson/Challenger gibt es ja schon einige Beiträge, aber ich wollte keinen von denen kapern... :wink:

Zum Fahrzeug/zur Ausgangssituation:
- Chausson 540 Titanium Premium auf Ford Transit 170 PS Automatik (MJ 2022) mit ab Werk verbauter Solarplatte.
- Ladebooster Redarc BCDC 1240-003 und als Aufbaubatterie eine Banner Running Bull AGM 92 Ah.

Beigefügt sind zwei Fotos zu den Relais und der Verkabelung unter der Abdeckung zwischen den Fahrersitzen.
Bessere Aufnahmen waren leider nicht möglich, da alles knirsch und sehr kurz verkabelt ist.

Der Ladebooster ist wie folgt angeschlossen:
Rot liegt auf +B1
Braun liegt auf OUT
Schwarz liegt auf Masse
Orange müsste OK sein, da AGM Aufbaubatterie
Dunkelblau auf eine hellblaue Leitung (Fahrzeugzündung?)
Grün für zusätzliche LED nur als Schleife zu sehen (?)

Meine Fragen dazu:

1.) zum Booster/zum Relaisblock
Kann jemand beurteilen, ob der Booster so richtig aufgelegt ist? Ich habe schon Fotos gesehen, wo der Booster an +B2 hängt.
Ich habe in anderen Beiträgen gelesen, dass die rechte 50A Sicherung (F3) bei Nutzung eines Ladeboosters entfernt werden kann/soll. Wäre das bei meinem Fall auch zu tun?
Welche Funktion haben das von links ankommenden Grün und Weiß, die mit dem doppeltem Weiß per Wago-Klemmen verbunden sind?
Zu den restlichen Leitungen kann ich nichts sagen, da wie erwähnt alles knirsch und nicht weiter aufdröselbar...

2.)
Wir haben das Fahrzeug noch nicht lange, aber uns ist seit Beginn aufgefallen, dass die "Warnleuchte" am Hauptpanel für die Fahrzeugbatterie immer schon nach kurzer Standzeit des Fahrzeuges blinkt.
Dann habe ich mal die Spannung der Starterbatterie an den Starthilfepunkten im Motorraum gemessen. 11,3 V kamen dabei heraus. :eek: Das Fahrzeug hat aber bisher keine Mucken beim Starten gemacht.
Daraufhin habe ich ein CTEK MXS 5.0 Ladegerät an die Starterbatterie angeklemmt. Dabei ist dann der Ladebooster "aufgewacht". Wahrscheinlich erkennt der Booster die erhöhte Spannung an der Fahrzeugbatterie und meint, die Lichtmaschine läuft, oder? Somit werden dann doch die Fahrzeug- und die Aufbaubatterie gleichzeitig geladen, richtig? Ob das nun gut oder schlecht für die einzelnen Batterien ist, weiß ich leider nicht...nach Abschluss des Ladeprogramms vom CTEK wies die Starterbatterie jedenfalls nur 11,7 V auf.
Gäbe es vielleicht eine Möglichkeit, den Booster - z. B. per Schalter - von der Fahrzeug- bzw. Aufbaubatterie zu trennen, damit der nicht aufwacht, wenn ich das externe Ladegerät anschließe? Wenn ja, in welche Leitung müsste der Schalter sinnigerweise gesetzt werden?
Wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es unter dem Beifahrersitz an der Aufbaubatterie auch eine Steckverbindung, um die Batterie komplett zu trennen, wenn man die mal ausbauen möchte. Wäre das eine Alternative?
Ich habe dazu auch schon ein Video gefunden, wo sich jemand zwei Fahrzeugbatterien geschrottet hat. Er hatte ebenfalls einen Ladebooster verbaut und ein externes Ladegerät angeschlossen. Leider war bei ihm die Zusatzbatterie tiefer entladen als die Fahrzeugbatterie und so hat der Booster 40 A aus der Fahrzeugbatterie zur Zusatzbatterie geschaufelt, während das Ladegerät mit 5 A versuchte, die Fahrzeugbatterie zu laden.

Lange Rede, kurzer Sinn, vielleicht hat ja der ein oder andere Profi ein paar Tipps oder Hinweise für mich.

Freue mich über jede Rückmeldung!
Dankeschön schonmal!

VG
Andreas

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

Vize hat geschrieben: Welche Funktion haben das von links ankommenden Grün und Weiß, die mit dem doppeltem Weiß per Wago-Klemmen verbunden sind?

Hi,
Das sieht alles sehr nach "meiner" Verkabelung aus.
Schaue gern beim nächsten Winterschlafbesuch nach, wie Meine Verkabelung genau ist.

Die grün/weißen sind, wenn ich mich korrekt erinnere, die Nachtbeleuchtung, also dort vorn zur kleinen LED in der Stufe.
Da kannst Du, wenn Du darauf Wert legst, einen Gaswarner anklemmen, der dann eben nur nachts an ist.

Miss doch mal nach, welcher Akku bei Dir an 1 und welche an 2 hängt.
Bei mir ist das rechte Relais (Kabelausgang inf Fahrtrichtung) das Masterrelais für den Aufbau und das Andere das deaktivierte Trennrelais (obwohl die Sicherung noch da ist).
Habe ich aber auch schon anders herum gelesen.

Gruß

Vize hat geschrieben: Wahrscheinlich erkennt der Booster die erhöhte Spannung an der Fahrzeugbatterie und meint, die Lichtmaschine läuft, oder?

Das kenne ich von Meinem durch den Solarladeregler mit zwei Ausgängen.
Ab einer bestimmten Spannung der Starterbatterie springt der Booster kurz an.
Das liegt daran, dass es kein echtes D+ gibt.
Ich werde im Frühjahr den "D+ Simulator Pro" von Votronic einbauen, um ein "echtes" D+ im Fahrzeug zu haben.
Der reagiert auf Spannung UND Motorvibration.
Klar, Du kannst einen Schalter einbauen, der das simulierte D+ nicht an die Platine weitergibt, das Trennrelais vor den Booster schalten (der Redarc reagiert nur auf Spannung) und und hast damit "Ruhe".
Aber muss das sein? Es genügt doch den Starterakku startfähig und nicht "rappelvoll" zu halten.

Gruß

SidOmsa hat geschrieben:Miss doch mal nach, welcher Akku bei Dir an 1 und welche an 2 hängt.
Bei mir ist das rechte Relais (Kabelausgang inf Fahrtrichtung) das Masterrelais für den Aufbau und das Andere das deaktivierte Trennrelais (obwohl die Sicherung noch da ist).
Habe ich aber auch schon anders herum gelesen.

Hi SidOmsa,

danke für die Rückmeldung.
Per "Ohr auflegen" müsste man das doch auch rausfinden, wenn man den Hauptschalter am Panel betätigt, oder?
Müsste das aber dazu alles nochmal ausbauen...hab es schon wieder fein säuberlich zurückgebaut... :oops:

Falls du das bei dir wirklich nachschaust, schreib mal bitte, ob es das Relais bei F1 oder F3 ist...mit Beschreibung rechts mit Kabelausgang in Fahrtrichtung komme ich sonst nur durcheinander... :gruebel:
Wenn ich mir den eingebauten Zustand vorstelle, müsste es aber genau so wie von dir beschrieben sein. :)

Hast du noch eine Idee, wie man den Ladebooster "abkoppeln" könnte, wenn man ein externes Ladegerät an die Fahrzeugbatterie hängt?

VG
Andreas

SidOmsa hat geschrieben:Klar, Du kannst einen Schalter einbauen, der das simulierte D+ nicht an die Platine weitergibt, das Trennrelais vor den Booster schalten (der Redarc reagiert nur auf Spannung) und und hast damit "Ruhe".Aber muss das sein? Es genügt doch den Starterakku startfähig und nicht "rappelvoll" zu halten.

Trennrelais oder reicht ein Schalter, der die Leitung unterbricht?
Müsste der dann in die (dunkel)blaue Leitung?

Hmm, weiß leider nicht, ob startfähig ausreicht? Ich habe mal irgendwo gelesen/gehört, dass AGM Batterien es gerne haben, wenn sie auch mal voll sind. Beim Ford ist ja auch eine AGM als Starterbatterie verbaut. Da steht mir aber kein Wissen im Weg... :wink:

VG
Andreas

Vize hat geschrieben:Trennrelais oder reicht ein Schalter, der die Leitung unterbricht?

Schalter würde genügen.
Nur wozu?
Wenn der Starterakku voll ist und Du den Schalter "schließt", schaltet der Redarc ein (ich meine über 13,6V)
Der Starterakku wird bei der "intelligenten Lichtmaschine" sowieso nie voll.
Wenn Du dann (mit manuell geladenen Starterakku) fährst würde der Starterakku keine Ladung von der LiMa bekommen (Sprit sparen), bis er wieder sein "Entladenivieau" hat.


Zu den Relais:
Aufbau 1h an. Beide Relais anfassen. Das "Warme" ist das Aufbaurelais.
Mit dem "Ohr" ist das schwierig, weil es verzögert abschaltet.

Gruß

Hi,

super, danke für die Erhellung! :bia:

Ok, deinen Einwand mit der vollgeladenen Starterbetterie und dann die Leitung schließen sehe ich ein.
Man liest halt viel...unter anderem, dass eine Starterbatterie quasi leer sei bei Werten unter 12 V. Werde auch nochmal mit einem anderen Gerät nachmessen, vielleicht ist meins ja Murks.
Bisher habe ich ja nicht mal nach dem Laden 12 V erreicht, das wundert mich halt ein wenig.

Zum Relais: Ja, stimmt, das schaltet verzögert ab...nach 15 min, meine ich. Beim Einschalten der Aufbauversorgung "klickt" es aber sofort.
Aber der "thermische Test" ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. :zustimm:

Vielen Dank nochmal für die Hilfe!

VG
Andreas

Also, deine Verkabelung ist im Prinzip iO. Das Trennrelais ist übrigens immer das Relais oberhalb von B1 (braunes Kabel).
Da das hellblaue Kabel (D+) vom sechspoligen Stecker entfernt wurde, ist das Trennrelais dadurch deaktiviert.
Dein Problem entsteht dadurch, das dein Ausbauer das jetzt freie D+ Kabel zur Steuerung des Boosters verwendet hat. Was aber nur beim externen Laden der Starterbatterie ein Problem darstellt.
Die DS300 erzeugt ein D+ Signal entweder wenn das original D+ Ground aktiv anliegt, oder auch wenn die Starterbatteriespannung 13,5V übersteigt. Und genau das ist dein Problem.

Der einfachste und auch richtige Weg ist das Trennen des hellblauen und dunkelblauen Kabels, und dann das Verbinden des dunkelblauen Kabels mit Zündungsplus, so wie es auch von Redarc empfohlen wird.

Hallo Egon,

super, vielen Dank für deine Anmerkungen!

Zum Relais: Auf meinem Foto also das mit dem grünen Punkt, richtig? Dort kann dann auch die 50 A Sicherung ausgebaut werden?

Danke auch für die Infos zu den blauen Kabeln. Kannst du mir sagen, ob und wo ich Zündungsplus herbekommen könnte für das dunkelblaue Kabel?
Dachte bisher, das hellblaue wäre Zündungsplus... :oops:

VG
Andreas

Ja, die 50A Sicherung hat keine Funktion mehr.
Wo man bei Ford Zündungsplus herbekommt, bin ich leider überfragt.
In der DS300, wo das hellblaue Kabel herkommt, gibt es leider kein Zündungsplus.

Alles klar, danke dir trotzdem nochmal!

VG
Andreas

Mahlzeit,

habe noch ein wenig recherchiert und jetzt stellen sich leider noch neue Fragen.
Als elektrotechnischer Laie blicke ich nicht ganz durch...

Hier mal die Seite aus der Redarc-Anleitung zum blauen Kabel:


Zur Zeit ist das blaue Kabel mit dem hellblauen Kabel verbunden (s. Fotos oben). Wenn ich nun das blaue Kabel abtrenne, springt der Ladebooster doch trotzdem an, wenn ich ein externes Ladegerät an die Starterbatterie klemme und die Spannung dort über 13,2 V steigt, oder? Oder deute ich das falsch?
Wenn ich das blaue Kabel mit der Fahrzeugzündung verbinden würde, wäre die Einschaltschwelle sogar bei 12 V.
Gäbe es dann noch eine Alternative, damit der Booster in diesem Fall (externes Ladegerät) nicht anspringt? Über Sinn oder Unsinn der Abschaltung wurde ja schon diskutiert, muss also nicht mehr gemacht werden... :wink:

Ich hatte jetzt ca. 48 Stunden das Fahrzeug am Landstrom. Dann habe ich abgekoppelt und rund eine Stunde gewartet. Aufbaubatterie zeigt 12,4 V und die Fahrzeugbatterie 11,4 V. Das ist nicht wirklich gut, oder?
Habe das Fahrzeug jetzt auch nicht gestartet. War letztens beim Ford-Händler wegen der niedrigen Batteriespannung, aber die sagten, laut Diagnosegerät sei alles in Ordnung mit der Batterie. Leider weiß ich nicht, welche Spannung die gemessen haben.

Dann noch zum Zündungsplus.
Hier ein Foto von der Kabelsituation unter dem Beifahrersitz hinter der Aufbaubatterie.


Ich weiß nur, dass im Spiralschlauch/Wellschlauch plus und minus von der Aufbaubatterie stecken. Hier könnte ich auch die Batterie am Stecker abtrennen.
Vielleicht weiß ja jemand mit Ford-Erfahrung, was sich hinter den anderen Verkabelungen verbirgt?
Links ist ein offener, sechspoliger Stecker. Dort kann ich keine Kabelfarben erkennen.
Daneben der weiße Stecker mit der bunten Verkabelung. Könnte man hier eventuell ein Zündungsplus finden und abgreifen ?
Darunter liegt noch eine schwarze Steckerverbindung, in der man zwei dickere Kabel (rot und schwarz) erkennen kann. Das müssten doch dann plus und minus von der Fahrzeugbatterie sein, oder?

Puuh, fast geschafft...eine Sache nur noch... :wink:
Am Booster blinkt zur Zeit - egal ob ohne oder mit Landstrom - die LED für das Ladeprofil.
Hier die Ausführungen dazu aus der Anleitung:


Den einleitenden Text kann ich leider nicht deuten. Vielleicht weiß jemand, was damit gemeint ist?
Als ich den Relaisblock freigelegt hatte (s. Fotos oben), hatte meiner Meinung nach alles einen festen Sitz und es wackelte nix...

So, das soll's dann gewesen sein... ;D

Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand nochmal auf die Sprünge helfen könnte.

Dankeschön!!!

VG
Andreas

Hallo Andreas, Asche auf mein Haupt, da hab ich was durcheinander gebracht.
Bei den neueren (LV) Versionen dient das blaue Kabel nur zum Einstellen der Einschaltschwelle des Boosters. Vergiß also das Umklemmen auf Zündungsplus, das ist sinnlos.
Man kann diesen rein spannungsgesteuerten Booster nur durch Abschalten des Ein- oder Ausgangs deaktivieren.

Das die rote LED blinkt ist normal. Wenn deine Anlage ausgeschaltet ist, wird auch die Aufbaubatterie abgeschaltet. Das heißt dein Boosterausgang ist offen, und er arbeitet nicht.
Das bedeutet aber auch, wenn du deine Starterbatterie von außen läds und die Anlage ausgeschaltet ist, wird die Aufbaubatterie nicht mit geladen.

Hallo Egon,

alles gut, kein Problem... :bia:

Auf jeden Fall nochmals vielen Dank für deine Hilfe und Einordnung!!!

Abschalten des Ein-/Ausganges würde dann bedeuten, Plus oder Minus (Masse) vom Booster "abtrennen", richtig?
Anders wird der nicht spannungsfrei, oder? Oder doch die Aufbaubatterie abklemmen, wenn nur die Starterbatterie extern geladen werden soll?

Ich werde nochmal einen Versuch mit dem externen Ladegerät bei abgeschaltetem Aufbau testen.
Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine, beim letzten Mal ist der Booster angesprungen und hat laut LEDs auch einen Ladevorgang signalisiert. Der Aufbau war dabei abgeschaltet.

VG
Andreas

Wenn der Booster wirklich bei ausgeschalteter Anlage anläuft, kannst du dann mal messen, ob auf der hellblauen Leitung Spannung anliegt.
Würde mich mal interessieren, da ich auch noch nicht alle Funktionen dieser DS300 durchschaue.

Klar, mache ich.

Spannung wahrscheinlich gegen Masse testen, oder?

VG
Andreas

Hi,

Dem Booster ist das Abschalten des Aufbaus egal.
Da hilft wohl nur ein Natoknochen in der Leitung.

Gruß

Hallo SidOmsa
Du solltest deine Aussage etwas konkretisieren.
Wenn der Motor läuft, stimmt deine Aussage, da wird auch das Hauptrelais über D+ eingeschaltet.
Wenn das Fahrzeug steht, wird bei ausgeschalteter Anlage die Aufbaubatterie getrennt. Der Booster hat also nichts, was er laden kann, startet also auch nicht.

Hannus hat geschrieben:Hallo SidOmsa
Du solltest deine Aussage etwas konkretisieren.
Wenn der Motor läuft, stimmt deine Aussage, da wird auch das Hauptrelais über D+ eingeschaltet.
Wenn das Fahrzeug steht, wird bei ausgeschalteter Anlage die Aufbaubatterie getrennt.

Hi,
Ich hatte schon weiter oben geschrieben, dass der Booster bei mir auch immer kurz anspringt, wenn über Solar (nicht über DS, zweiter Ausgang für den Starterakku) die Spannung des Starteakkus über einen bestimmten Wert steigt.
Das passiert bei mir sowohl, wenn der Aufbau an oder aus ist
Eine mögliche Lösung hatte ich auch angedeutet:
Trennrelais wieder aktivieren und den Booster dahinter schalten.

Gruß

Vize hat geschrieben:Lange Rede, kurzer Sinn, vielleicht hat ja der ein oder andere Profi ein paar Tipps oder Hinweise für mich.

Hi, kuze Rede, langer Sinn:
Ich hab nicht ganz verstanden, wo das Problem liegt?
Habe auch den Redcar-Booster BSCD 1240 seit einem Jahr ohne Probleme im Betrieb: Wichtig ist die D+-gesteuerte ...nicht nur Booster-Ansteuerung..., sondern auch das Relais davor, da die doofe Kiste sonst Strom verbraucht, auch ohne D+.



Und ich habe eine deutsche Anleitung dazu, wenn's helfen sollte.

Hallo SidOmsa
Ich kann das leider nicht nachprüfen, da ich weder das passende Fahrzeug, noch dafür konkrete Schaltpläne habe.

Das würde aber dann bedeuten, das die DS300 von Trigano, ohne das das D+ Signal vom Fahrzeug anliegt, nur durch die höhere Starterbatteriespannung das Hauptrelais einschaltet. Das währe allerdings fatal.
Da währe die Einbindung des "arbeitslosen" Trennrelais wirklich die einfachste Lösung um das zu unterbinden. Dazu müßte man nur wissen, ob bei der höheren Spannung auch das sim. D+ erzeugt wird.

Die "standart" DS300 macht sowas nicht.

Und ConducteurCC
zwei Fragen:
Woher stammt dein D+?
Und hast du wirklich überprüft, ob dein Booster nicht anspring wenn deine Starterbatteriespannung im Stand auf über 13,5V ansteigt?

Hannus hat geschrieben:A. Woher stammt dein D+?
B. Und hast du wirklich überprüft, ob dein Booster nicht anspring wenn deine Starterbatteriespannung im Stand auf über 13,5V ansteigt?

Hi Hannus,
zu A. vom EBL TU30-LK, damit wird auch die Sat-Schüssel und die Treppe gesteuert, wenn die LiMa läuft. Ist keine Klemme 15 o.ä.

zu B. die Frage verstehe ich nicht, da der Booster nie anspringt ohne D+.

Ich hatte es versuchsweise mal ohne Relais verkabelt und wunderte mich über den stetigen Stromfluß aus der Starterbatt. Und habe deshalb das Relais drinne. Seitdem funktioniert es "ganz normal", also wenn Li nicht voll, dann beim Fahren Booster an, sonst NIE.
Ich habe auch noch einen Eigenbau-Standby-Lader und wollte irgendwelche "smarten" unintelligenten autonomen Geräteeingriffe von vornherein ausschließen.

Hab noch vergessen, dass ich Solar völlig getrennt 'verarbeite' und nicht über die Kiste laufen lasse.

Hannus hat geschrieben:kannst du dann mal messen, ob auf der hellblauen Leitung Spannung anliegt.

Hallo Egon,

ich fürchte, die Messung muss noch ein paar Tage warten...
Habe eben mal mit einem Multimeter von unseren Betriebselektrikern die Batteriespannungen gemessen.
Starterbatterie 12,2 V, Aufbaubatterie 13,1 V (schwankt zwischen 13,0 und 13,1 V).
Nun bin ich erstmal beruhigt... :happy:

Wird aber nachgeholt, versprochen.

VG
Andreas

Hallo ConducteurCC,

wenn ich dein Profilbild anschaue, fährst du ja einen Fiat - falls ich es richtig erkenne.
Ich weiß nicht, ob deine Aussagen 1:1 auf den Ford Transit übertragbar sind.

Als elektrotechnischer Laie kann ich leider nicht sehr viel mit deinem Zeichnungsausschnitt anfangen.
Aus welcher Anleitung ist die?

ätt Hannus und ConducteurCC:
Könntet ihr mir noch in einfachen Worten sagen, wie man das "arbeitslose" Trennrelais dann richtig einbindet?

VG
Andreas

Vize hat geschrieben:Als elektrotechnischer Laie kann ich leider nicht sehr viel mit deinem Zeichnungsausschnitt anfangen.
Könntet ihr mir noch in einfachen Worten sagen, wie man das "arbeitslose" Trennrelais dann richtig einbindet?

Hi Vize,
das Bild ist aus dem Gesamtschaltbild meiner Anlage herauskopiert, das habe ich selbst verbrochen.
Die Fahrzeugtype ist hier egal, da es sich um einen 'ganz normalen' Einbau eines Boosters handelt. Man muß nur wissen, wo das D+ zu finden ist, das ist typenabhängig. Und Deine 'komische' Relaisplatte wohl Einfall des Aufbauers?

Diese Platine mit +B1 und +B2 und OUT kenne ich nicht. Drauf sind lediglich ein paar Sicherungen, zwei Relais und irgendwelche Steuerkabel (z.B. vermutlich auch D+). Sieht scheinbar also so aus (Steuerkabel habe ich weggelassen, es scheinen neben Plus und Minus aber noch zwei Weitere zu sein, die die Steuerung der Relais übernehmen):


Ich habe es mal so gemalt, wie ich es dem Bild entnehmen kann. Ich hoffe, Du kannst es verstehen, wenn nicht, dann bitte unbedingt einen herholen, der sich damit auskennt.

Aus irgend einem Grund wird also auch die Aufbau-Batt. getrennt an die Versorger (OUT) über Relais angeschlossen, vielleicht ein Aufbau-Batt.-AUS-Schalter ??.

Die beiden Relais müßten, wenn als Trennrelais arbeitend, also gleichzeitig einschalten.
Das linke Relais könnte ein "Aufbau-Batt. AUS" sein und irgendwo an einen Schalter gehen.

Das ist aber schon leicht Glaskugel-Guckerei....

Der Booster soll ja nur die Aufbau-Batt. laden und sonst nichts, aber es müßte irgendwo auch noch eine Leitung zum Kühlschrank gehen und die muß an der +B1 bleiben. Wenn die rechte Sicherung draußen ist, funktioniert dann der Kühlschrank beim Fahren auf 12 Volt noch?

Eigentlich gehört der Booster zwischen +B1 und +B2 und nicht auf OUT, den man will ja die zweite Batt. laden. Dazu müßte man wissen, wann die Relais schalten und daher die 50A auf der Starterbatt.-Seite rausstecken um das Trennrelais zu deaktivieren. Aber nur, wenn darüber bei der Fahrt nicht doch der Kühlschrank betrieben wird.

Wenn dem so wäre, wie vorhergesagt, dann könnte man den nächsten Schritt angehen...

Aber eine Wiederverwendung der +B1-Sicherung mit seinem Trennrelais ist nur dann für den Booster zu verwenden, wenn man die Platine verändert, also nichts für Dich, nehme ich mal an. Da wäre dann meine Schaltung mit einem Extra-Relais, D+ gesteuert, die einfachere Lösung . HAUPTFRAGE also, geht noch beim Fahren der Kühlschrank auf 12 Volt, wenn die Sicherung des +B1-Relais draussen ist? Falls ja, dann o.g. Methode. Falls nein, nochmal nachdenken...

Sorry für den langen Text...

Vize hat geschrieben:Könntet ihr mir noch in einfachen Worten sagen, wie man das "arbeitslose" Trennrelais dann richtig einbindet?

Hab heut Abend mal Zeit :lol: :
Einbindung entweder in lila oder in rot gestrichelt. Aber dazu Cutten und Löten auf der Platine.

Mit allen Vorbemerkungen im früheren Text.

Das finde ich immer so toll. Da wird einfach mal ein Schaltungsvorschlag gemacht, obwohl der Fragesteller vollkommen andere Technik verbaut hat, deren Funktion man nicht mal kennt.

Das blaue Kabel am Redarcbooster ist übrigens kein D+ Schalteingang. Hierüber wird der Eingangsspannungspegel festgelegt, bei dem der Booster startet. Mit Spannung sind es 12V und ohne 13,2V. Dabei ist es egal ob die Spannung vom Zündungsplus oder vom D+ kommt. Wurde extra für 6d temp eingeführt.
(Bei den älteren Boostern für konventionelle Lichtmaschinen waren es 13,2V und 17,5V, damit hätte man keine Probleme gehabt)

Die Einbindung des Trennrelais ist simpel. Man mußt nur die 50A Sicherung über B1 entfernen und den Boosterausgang von OUT an den oberen Sicherungsanschluß klemmen.
Wichtig ist jetzt nur noch zu wissen wie die DS300 das Hauptrelais schaltet, wenn die Starterbatterie extern geladen wird. Wenn mit D+, dann brauchst du doch noch den Zündungsplus um damit dann das Trennrelais zu schalten. Sonst geht's so wie auf dem Bild. Erklär ich dann noch mal etwas genauer.

Hallo Vize,

ich nehme mal an, Dein DS 300 funktioniert so, wie mein DS 300 (Trigano). Muss aber nicht so sein.
Mein DS 300 stellt spannungsgeführt durch den Starterakku ein virtuelles D+ Signal zu Verfügung, egal, ob der Aufbau an oder aus ist.
Wenn das so, ist die Reaktivierung des Trennrelais und den Booster dahinter zu schlalten, nur der halbe Job, denn das wird ja bei entsprechender Spannung durch das D+ eingeschaltet und somit auch der Booster.
Das D+ Signal am Trennrelais lässt sich allerdings durch einen sehr kleinen Schalter manuell unterbrechen, im Gegensatz zum erfoderlichen großen Schalter (Natoknochen) bei der Zuleitung des Boosters.
Ich hatte schon beschrieben, dass mich bei mir die Verkabelung des Boosters nicht stört, da der Starterakku durch die "intelligente Lichtmaschine" ohnehin nie voll wird.
Ich werde mir dieses Jahr allerdings einen "D+ Simulator Pro" von Votronic einbauen, um für verschiene Zwecke ein "echtes" D+ Signal (nur bei wirklich laufendem Motor) "an Bord" zu haben.
Wenn Du das auch machst, kannst Du diese Signal wiederum für das reaktierte Tennrelais verwenden und musst nichts mehr manuell schalten.
Nochmal zu bedenken: spätestens bei nächsten Motorstart saugt entweder der Booster oder Betrieb des Fahrzeugs Deinen Starterakku aber wieder leer, bis die "intelligente Lichtmaschine" wieder der Meinung ist, laden zu müssen.

Gruß

Hannus hat geschrieben:Das finde ich immer so toll. Da wird einfach mal ein Schaltungsvorschlag gemacht, obwohl der Fragesteller vollkommen andere Technik verbaut hat, deren Funktion man nicht mal kennt

Sorry, Hannus, wollte Dir nicht auf die Füße treten, hab nur versucht zu helfen. Das mit dem blauen Kabel ist richtig, was Du sagst, da man bei meiner Boosterverkabelung aber keine Niederspannungserkennung braucht, habe ich es halt auf Plus gelegt.
Mittlerweile frage ich mich nur, warum hier überhaupt ein Booster her soll, scheinbar hat Vize keine intelli-LiMa, sonst müßte das bereits ab Aufbauer verbaut sein. Ohne Booster, ohne intelliLima, gibt es bei guter Verkabelung auch bis 60A übers Trennrelais, wenns das aushält.
Aber ich bin hier mal raus.

Guten Morgen zusammen,

hui, das sind ja mal ne Menge Infos. Vielen lieben Dank dafür! :zustimm:

Wenn ich es richtig verstanden habe, hat der (aktuelle) Transit eine "intelligente" Lima.
Und der Booster ist werksseitig verbaut worden.

Den Rest eurer Infos muss ich erstmal sacken lassen und mir in Ruhe zu Gemüte führen.
Löten auf/an der Platine verkneife ich mir aber, dazu bin ich elektrotechnisch zu laienhaft unterwegs. Falls nötig, kann ich da Profis aus meinem Bekanntenkreis hinzuziehen...

ätt Hannus
Danke Egon für die ausführliche Beschreibung. Ich würde dann als nächstes erstmal testen, ob der Booster anspringt bei externem Ladegerät an der Starterbatterie. Natürlich auch, ob Spannung an der hellblauen Leitung aus der DS 300 anliegt. Kann, wie gesagt, aber noch etwas dauern, da die Spannungen der Batterien ja im Moment passen. Danke auch für das Angebot der genaueren Erklärung...bin gespannt.
Eine Frage zu deinen Anmerkungen im Foto hätte ich aber direkt noch...wie muss ich das mit der hellblauen Leitung verstehen? Aus der Wago-Klemme entfernen und auf den sechspoligen Stecker legen, oder eine neue, zusätzliche (hellblaue) Leitung legen?

VG
Andreas

Hallo zusammen,

sooo, ich habe dann heute nochmal das externe Ladegerät an den Transit geklemmt.
Der Ladebooster springt nicht an und es fließt auch kein Strom in Richtung Aufbaubatterie. Das Hauptrelais schaltet auch nicht.
Gemessene Spannung an der Starterbatterie nach Anklemmen des Ladegerätes 14,5-14,6 V.
An der DS300-TR Verteilerbox habe ich auch keine Spannung zwischen GND (-) und FA6/FA4/FA5 gemessen. Ein (simuliertes) D+ Signal wird in diesem Fall also auch nicht erzeugt.

Nur der Ladebooster zeigt per LED-Blinkcode "Untertemperaturfehler Gerät", aber das hat er vor Anklemmen des externen Ladegerätes auch schon gemacht.

Bleibt für mich jetzt eigentlich nur noch die Frage übrig, 50 A Sicherung (F3) über +B1 raus oder nicht?
Und wenn ja, die dargestellte Umverkabelung von Hannus noch umsetzen oder nicht?

Viele Grüße
Andreas

Hi,

Das deutet ja darauf hin, dass der Booster angesprungen wäre, wenn es nicht kalt wäre und damit die hohe Spannung nicht zugelassen hätte, bis der Bordakku voll ist (dann schaltet der Booster sowieso
aus. Klingt sinnvoll, danach darf sich der Starterakku auch vollladen)
Wenn Du das nicht möchtest, musst Du etwas verändern.
Also den Booster von der Starterbatterie trennen.
Die einfachste Lösung ist also das Trennrelais (wieder aktivieren) mit dem Booster in Reihe zu schalten.

SidOmsa hat geschrieben:Das deutet ja darauf hin, dass der Booster angesprungen wäre, wenn es nicht kalt wäre

Hmm, meinst du denn, der Booster wäre bei warmer Umgebung angesprungen, obwohl kein sim. D+ anliegt?

VG
Andreas

Vize hat geschrieben:
Hmm, meinst du denn, der Booster wäre bei warmer Umgebung angesprungen, obwohl kein sim. D+ anliegt?

VG
Andreas

Ja, er zeigt Dir ja an, dass er Untertemperatur hat, hat also "Strom".
Dann würde er bei entsprechender Temperatur laden.
Nimm einfach einen Föhn und teste es.
Mach aber auch den Bordakku warm oder warte, bis es wärmer wird.
Das Abschalten ja einen Sinn.

Stelle Dir den Booster und "D+" als getrennte Systeme vor.
Dein Fahrzeug ist leider kein "komplett vernetzter Computer", dann wäre das einfacher.

Gruß

Dann ist doch alles bestens. Du mußt nur beim Laden deiner Starterbatterie die Anlage auslassen.
Die Sicherung kannst du drinn lassen. Dann hast du immer eine Reserve Sicherung dabei, ansonsten ist sie funktionslos.
Das Blinken des Boosters bedeutet wohl eher, daß er die Aufbaubatterie nicht "sieht", weil das Hauptrelais nicht schaltet. Genau das soll aber so sein, und erfüllt genau seinen gewünschten Zweck. Ein zusätzliches Relais brauchst du nicht.

Die Temperatur spielt erst mal keine Rolle, am Booster hängt ja schließlich nichts drann was er laden könnte.

Hannus hat geschrieben:Das Blinken des Boosters bedeutet wohl eher, daß er die Aufbaubatterie nicht "sieht", weil das Hauptrelais nicht schaltet. Genau das soll aber so sein, und erfüllt genau seinen gewünschten Zweck.

Die Temperatur spielt erst mal keine Rolle, am Booster hängt ja schließlich nichts drann was er laden könnte.

Bitte Vorsicht: Der Booster kennt den Unterschied zwischen Temperatur und "Bordakku nicht da".
Er würde über der Solltemp laden, weil er "Strom" hat. Das zeigt er an.
Der Bordakku soll bei dem nicht komplett weg sein, dann würde er ggf. In den 24V Modus springen und müsste resettet werden (Anleitung)
Den interessiert D+ nicht.

Hi,

danke nochmal für eure Antworten!

ätt SidOmsa
Wenn ich deine Anmerkungen so lese, frage ich mich, wofür der Booster dann überhaupt die Verbindung zum sim. D+ der DS300 hat?
Wenn der nur auf Spannung der Starterbatterie "lauscht", bräuchte er das sim. D+ doch nicht, oder?
Und dann würde er solange die Starterbatterie bei abgeschaltetem Motor entladen, bis die Ausschschaltgrenze der Spannung erreicht ist, oder?
Bin etwas verwirrt...

ätt Hannus
Als es wärmer war, hat am Booster nur die LED für das Ladeprofil geblinkt. Hatte ich in einem älteren Beitrag schon aus der Anleitung kopiert...
Der jetzige Blinkcode bedeutet laut Bedienungsanleitung "Untertemperaturfehler Gerät".

VG
Andreas

Vize hat geschrieben:Wenn der nur auf Spannung der Starterbatterie "lauscht", bräuchte er das sim. D+ doch nicht, oder?
Und dann würde er solange die Starterbatterie bei abgeschaltetem Motor entladen, bis die Ausschschaltgrenze der Spannung erreicht ist, oder?
Bin etwas verwirrt...

Der Booster Deiner Generation (das D dahinter, also für Lithium und "intelligente LiMa" bekommt kein D+ und ist spannungsgeführt.
Oder ist es kein BCDC 1240D oder hat er, wenn schon kein D kein Lithiumprogramm? (Mit Lithium ist er ein D)
Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil :D

Hier mal ein Foto vom Booster...mit Li Aufdruck aber ohne D.
Ich habe eigentlich überall gelesen, dass der spannungsgeführt arbeitet.

Wenn ich deiner Logik folge, müsste der Booster doch dann auch die Aufbaubatterie geladen haben, als die Starterbatterie letztens über 12 V hatte...hat er aber nicht. Da war es übrigens wärmer.

VG
Andreas

Hat "Li"
Ist quasi ein "D" und dem ist "D+" egal.
Ist 1:1 mein Booster.
Der "D" hat m.W. ne andere Anleitung.

Wofür ist dann die Verbindung zum sim. D+ der DS300 Verteilerbox?

VG
Andreas

Vize hat geschrieben:Wofür ist dann die Verbindung zum sim. D+ der DS300 Verteilerbox?

VG
Andreas

Wo hast Du denn da bloß D+ angeschlossen?
Es gibt doch nur das blaue Kabel zu Regelung.

Zitat aus der Anleitung:

Das BLAUE Kabel dient am Fahrzeugeingang zur Auswahl zwischen der Standard-Auslöseeinstellung zum EINschalten und der Niederspannungs-Auslöseeinstellung zum EINschalten (die für Lichtmaschinen mit variabler Spannung und intelligente Lichtmaschinen geeignet ist). Standard-Auslöseeinstellung Lassen Sie das BLAUE Kabel getrennt. Dies setzt die Auslöseeinstellungen für eine 12-V-Installation auf EINschalten bei 13,2 V und AUSschalten bei 12,7 V bzw. für eine 24-V-Installation auf EINschalten bei 26,4 V und AUSschalten bei 25,5 V....

Gruß

Mann, oh Mann, jetzt habt ihr mich aber bald vollständig verwirrt... ;-)

Ich habe es bisher so verstanden:
Das hellblaue Kabel von der DS300 Verteilerbox kommend hat das simulierte D+ (12V), wenn Zündung/Fahrzeug an. Wie auf den Fotos in meinem ersten Beitrag zu sehen, ist dieses mit dem blauen Kabel vom Booster verbunden.
Für mein laienhaftes Verständnis würde dies doch bedeuten, dass der Booster nur läd, wenn sim. D+ vorhanden und Starterbatterie über festgelegtem Spannungszustand.
Warum sonst sollte das blaue Kabel vom Booster mit dem hellblauen verbunden sein?
Laut Anleitung zum Booster (Rev. 9 aus 2019) bedeutet das, EIN über 12,0 V, AUS unter 11,9 V (Eingangsmodus Niederspannung).
Und warum ist der Booster dann nicht angesprungen, als meine Starterbatterie letztens über 12,0 V hatte und das Fahrzeug aus war, wenn das Signal egal ist?

Vielleicht kann Hannus sich ja auch nochmal dazu äußern? Er hat da mehr Sachverstand als ich.

VG
Andreas

Wie lest ihr bloß die Bedienungsanleitung? Also noch mal.
Über das blaue Kabel wird die Einschaltschwelle des Boosters festgelegt. Ohne Spannung ist diese 13,2V. Da die Spannung der Starterbatterie im Stand immer niedriger ist, springt der Booster auch nicht an. Mit 12V am blauen Kabel geht die Einschaltschwelle auf ca. 12V runter, und der Booster startet. Dabei ist es vollkommen egal, ob diese 12V jetzt vom Zündungsplus kommen, wie es in der Bedienungsanleitung steht, oder vom D+ wie es der Ausbauer hier einfachheiteshalber verwendet hat. 12V sind 12V.
Das hat nichts mit dem reinen Einschalten über D+ zu tun, wie es andere Booster verwenden.

Das blinken wegen Untertemperatur ist nur in Stellung Li von Bedeutung. Bleibatterien kennen keine Untertemperaturabschaltung.
Also laß alles, so wie es jetzt ist, daß passt schon.

Und noch was. Ein 12V Booster wird nicht zum 24V Booster, bloß weil man die Batterie abklemmt. Die in der BA erwähnte Funktion betrifft nur die Eingangsspannung.

Hallo Egon,

vielen Dank nochmal für deine Einordnung!

So (ähnlich) habe ich die ganze Sache auch verstanden.

VG
Andreas