In Anlehnung zum Verbrauchstest --> Link
Um wenigstens die Standby und Wandler Verluste (WR) auszuschalten,
habe ich jetzt den Elektrolux so an die Stromversorgung angeschlossen,
das der ja eh nicht aut. umschaltende Kühli auch ohne D+ ganz normal von der Aufbaubatt. versorgt wird.
Einfach Anschluß am EBL vom Kompressor Kühli genommen.
Funktioniert richtig gut, leider auch viel zu gut, weil der Kühli wie schon oft gehört leider im 12V Betrieb, keine Temp Regelung hat. :evil:
Es laufen also permanent 24h die rund 10A in die 12V Heizpatrone. :roll:
Regler steht auf min.
Jetzt zum Thema Absorber-Kühli auf 12V bringen nur wenig Kühlleistung,
ich habe am Kabelquerschnitt der rund 7m Leitung nichts verändert,
einfach nur am EBL um gepinnt.
Ergebnis trotz 27°C im Womo und 29°C übern Kühli, Außen knapp 20°C,
wird der kälter und kälter.
Die Funkthermometer sind etwas träge, aber das direkt mit Kabelfühler links im Bild ist schon bei -23°C und in der Zeit des Schreibens hier zeigt das dämliche träge Froggit -20,4°C und 4,2°C an.
:cry:
Also nichts mit dieser einfachen Lösung, muß jetzt noch eine zusätzliche Relais temp. Regelung für 12V nachgerüstet werden.
(eventuell nur ein 12V Relais an vorhandenen Regler/Regelung nachrüsten) :?
Und der Mythos das nur durch aufwendige Optimierung (Verkabelung/Dämmung Kamin usw) so ein 22jahre alter Kühli auf 12V ordentlich arbeitet, ist damit auch gestorben.
Das die Dinger auf 12V nicht Regeln scheint sich leider zu bewahrheiten.
Keine Ahnung was sich die Hersteller dabei "gedacht" haben, dieses eine 12v Relais zu Sparen. :stupid:
Bei mir lief der eigentlich immer auf Gas, außer zum Verbrennen zu viel Solarertrag schon hin und wieder auf 230V über WR.
Und ja ein Titan Lüfter hatte ich verbaut der auf Automatik den Luftstrom hinterm Kühli je nach Temperatur verstärkt/optimiert.
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Absorber Kühli direkt auf 12V Aufbaustrom 1, 2
Hallo Ich nehme mal an das der Hersteller bei der 12 Volt Versorgung des Kühlschranks auf das Thermostat verzichtet hat, weil das Fahrzeug niemals rund um die Uhr 24 Stunden 7 Tage der Woche gefahren wird. Sondern nur ein (paar) Stunden und das geht ja auch ohne Thermostat. grüsse Frankkk
Ist ein Argument, Thermostat ist ja aber eh vorhanden, es fehlt nur die Einbindung (Relais) für die 12V. In Anbetracht das viele beim Fahren lieber ihre Batt. Laden würden, ja sogar Booster deswegen verbauen, ist solch sinnlose Verschwendung von Energie aber trotzdem nicht der Hit, wie gesagt ein 50cent Relais hätte das erledigt.
Es ist halt noch die Technik aus dem vorigen Jahrhundert. Heute mit der LiFePo4 Technik wird sich mit Sicherheit in Zukunft auch auf dem Kühlschrank Sektor was ändern. Allerdings muß die Qualität der Platinen nachgearbeitet werden. Meine Platine vom Kühlschrank war schon nach 20000 Km durchgebrannt. Das sind nicht mal 500 Betriebsstunden. Schaun wir mal... Frankkk Ich hatte im Wohnwagen je ein elektronisches Thermostat für 230V und 12V eingebaut. Die regeln auch viel viel gebauer und schneller. Das gleiche werde ich im Wohnmobil machen. Die Dinger kosten um die 10 EUR. Man muss aber auch sagen, bei einigen Absorbern ist die 12V Patrone zu schwach und einige sind halt auskristalisiert. Hatte in meinem Wohnwagen auch Lüfter und ein Luftleitblech und nie Probleme.
Der Thermostat kann zwar die gemessene Temperatur in sekundenschnelle oder noch schneller an den Regler weiterleiten und einen neuen Sollwert einstellen. Der Absorber mit seinem primitiven Kühlaggregat kann nur sehr langsam und ungenau reagieren. Das Kühlaggregat ist das langsamste Teil in der Kette und nicht die Temperaturmessung. Auch mit noch so viel Mess- und Regelschnickschnack, die Kühlung wird nicht besser, schneller oder genauer. Gruß Scout
Naja, genauer schon, denn je nach Außentemperatur schwankt die Kühlleistung und damit die Innentemperatur schon mal zwischen fast 0° und 10°. Da würde ein Thermostat, was die 12 Volt-Heizpatrone regelt, die Innentemperatur schon stabiler halten, so wie es ja auch bei 230 Volt einigermaßen funktioniert. Vorausgesetzt natürlich, es liegen mindestens 12 Volt an. Bei mir sind es sogar mehr als 13 Volt. Mein Dometic RM 7551 ist 14 Jahre alt und schaltet perfekt bei der eingestellten Temperatur auf 12V ein und aus, Spannung konstant 14,4V und neben dem Lüfter am Gitter auf der Rückseite habe ich noch im Innenraum eine Lüfter um die kalte Luft besser zu verteilen.
Das ist ja auch ein Modell mit AES, was aber immer noch kein Standard ist.
Nein ist ohne AES.
Primitiv stimmt, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, er regelt schneller. Welche Erfahrung hast du? definiere Mal schneller... Ich hatte das auch schon ein temeraturgesteuertes 12v Relais...da könnte man sogar die Hysterese einstellen...es schaltete einfach in einen enger Begrenztes Temperatur Fenster. Erst mal Danke Allen für die konstruktive Beteiligung hier.
Genau, das ist halt der Unterschied, die Hysterese ist beim original etwas größer, was mich aber nicht stört. Mein Problem ist jetzt das ran kommen an die "Elektronik" besser Elektrik. :) Mein Kühli ist exilent Abgedichtet/Verklebt im prinzip "Wasserdicht", sprich wenn von Außen durch die Gitter Wasser eindringt, (Schlauch/Kärcher) ist unten eine Wanne mit Fließ die bei Überlauf nach draußen Wasser abgibt. Bei extrem Temperaturen habe ich damit schon die Kühlleistung über Tag verbessert, Verdunstung. Deshalb bekomme ich den halt nur schlecht raus, und nur die Blende innen oben entfernen, wie ich es mal hier wo gelesen habe um im schmalen Zugriff dort zu werkeln ist mit Schmied Pfoten auch nicht der Brüller. hatte die vor Jahren glaube selber schon einmal ab um die Blinke(Zünd) Lampe zu ersetzen, ein elendes Pfummel Spiel. :roll: So ein 20A mikro Relais habe ich schon in der Kramkiste gefunden, daran hapert es nicht. Mal sehen wann ich das in Angriff nehme. Und ja, kann bestimmt sein das bei Dometic auch 12V geregelt wird, bei meinem Elektrolux jedenfalls noch nicht. :cry: Ps. bei Abfahrt heute in Warnemünde wieder so ein "Schock", Starterbatt 10Jahre alt bricht beim Start zusammen, Frau gleich: "was haste denn da rumgebastelt" :argue: ich: "nichts was damit zu tun hat". :? Habe dann schnell zusätzlich zum standby Charger einen Beipass mit 16mm² direkt am EBL mit nem 50A Sicherungsautomaten gelegt, und mich gewundert das da gerade mal 5A von dem 1000Ah LFP Aufbau Paket nach vorne flossen. :? Nach 10 min Grübeln fiel mir dann ein, hatte hier ja selber mal geschrieben das der Vorgänger oder auch das Werk die Masse an der Batt. mit so nem Schnellbatt Trenner versehen haben, der vor 10 Jahren mir schon mal das Wundern brachte, das Mist Ding wars natürlich wieder, nach jetzt 10Jahren. :evil: Hatte Damals völlig überflüssiger Weise ne Batt. gekauft. :roll: :oops:
Stimmt. Dir wollte ich eh mal richtig Danke sagen, :ja: Deine Wartungs-Angaben mit Bildern zum Kühli hat mir Damals als blutiger Anfänger hier im Forum wirklich geholfen. :top: Einer der wenigen hier wo das (WomoTechnik-Experte) auch stimmt. :wink:
Das hat mich nie interessiert. Ob mein Bier im Kühli bei schlechter Regelung nach 4 stunden und 10 Minuten eine Temperatur von 4,5°C hat oder mit exzellenter Regelung die Temperatur bereits nach 4 Stunden 4°C erreicht hat ist für mich so unwichtig wie wie der berühmte Sack Reis in China. Gruß Scout Na ja, hier gehts wohl eher darum, dass eben nicht zuviel gekühlt wird. Und das kann ein Thermostat mit Relais-Schaltung nun mal zuverlässig verhindern, und nebenbei noch Strom sparen. Unser Kühli regelt auf 12 V auch nicht (Thetford Norstar von 2002). Leider reicht die Kühlleistung aber selbst dann nicht, um ordentliche Temperaturen zu halten - ich habs mal im Winterurlaub probiert, den permanent auf 12 V laufen zu lassen. Er wurde leider vom Womoinnenraum schneller aufgeheizt als die 12V-Patrone ihn runterkühlen konnte. Normaler Kühli-Innenraum war OK, aber das Gefrierfach bekam leider auch nur noch niedrige Plusgrade hin. Ist halt auch direkt der Herd drüber, das wirkt beim Kochen natürlich kontraproduktiv. Sowas muss man auch noch beachten... bis denn, Uwe
Die Aussage zeigt mir, dass du halt keine Erfahrung damit hast, weil sie schlicht weg falsch ist. Aber egal, jeder darf wie er mag, ich wollte dem Eröffner des Thread nur einen Input liefern. Hallo Uwe, ich hatte das so wie Du schreibst als ich den Damals nach Kauf auch mal testweise auf 12V Laufen ließ, dann deswegen eigentlich nur noch auf Gas genutzt. Bei mir ist die Truma unterm Kühli verbaut, deswegen ist eine Umrüstung auf einen großen Haus Kühlschrank auch nicht sinnvoll möglich. :oops: Das der jetzt so stark kühlt, hat mich selber erstaunt, war ja nur als Test gedacht, liegt mMn eventuell an der doch deutlich höheren Spannung die bei ihm jetzt ankommt. Durch die LFP habe ich im Prinzip eine Bordspannungserhöhung von etwa 0,9V. Mit Blei und Verbraucher an lag die bei rund 12,4V, jetzt selbst beim Kaffeeautomaten Bezug 135A und normal Verbraucher rund 10A nicht unter 13,15V ohne 13,3V. Die Versorgung läuft jetzt auch nicht mehr über das EBL im eigentlichen Sinn, Der Ausgang für Kompr. Kühli ist bei mir auch gleichzeitig zusätzlicher Bordbatt. Eingang, weil der originale Batt. Eingang viel zu schwach bei meinen Strömen ausgelegt ist. Das EBL original halt ne permanente Strombremse war/ist. Hatte ja auch innen schon mal Leiterbahnen verstärkt. Dadurch fällt auch dessen zusätzlicher Spannungsfall weg. Wie N&B teilweise die Verkabelung realisiert hat, siehst Du oben auch an der Anzeige beim Fernseher, da hängt nur dieser und eben dieses Anzeige/Thermometer Ding an der TV 12V Dose, der TV nimmt nur 2,5A und selbst damit sinkt die Spannung dort auf 12,7V. Da liegt wahrscheinlich auch wieder eine ewig lange in Schlaufen gewickelte 0,75mm² Leitung im Funktionsboden versteckt, normal sind es knapp 5m bis dort. Gestern bei Heimfahrt mit Kühli auf 12V, war bei -23°C/ 2°C das Maximum erreicht, kälter wurde er nicht mehr. Mein tiefstes Ergebnis mit Gasbetrieb im Sommer war auch -23°C im Tiefkühlfach, aber auch -3°C im Normalfach. Was natürlich Blödsinn ist für den Inhalt darin, stelle seit dem nur noch auf max. Mittelstellung am Tempregler. Hallo MBj1703 natürlich hältst Du mit Deiner Regelung, (kleinere Hysterese) den gewünschten Temperaturbereich genauer ein, wird halt in kürzeren Phasen Ein/Aus geschaltet, darüber braucht es keinen Streit. Aber auch mir reicht es wenn sich der Kühli in einem etwa 3-4 Kelvin Bereich einpendelt, dafür aber nicht ständig An/Aus geht. Aber besser/schneller/stärker kühlt so ein Absorber deswegen eben nicht, er versucht halt nur die Temp. genauer zu halten. Daß die Hysteresis bei einem mechanischen Thermostat größer ist als bei einem elektronischen, dürfte klar sein. Auf die Kühlleistung selber hat das aber keinen Einfluß. Man kann vielleicht etwas Strom sparen.
Physikalisch würde ich selbst das auch eher nicht vermuten, die "Arbeit" an sich bleibt doch eigentlich die gleiche. :gruebel: Wenn ich einen Kühli nur auf 12V betreiben wollte würde ich den Absorber rausschmeißen und einen Kompressor einbauen. Der ist effizienter und geregelt. Problem gelöst. Hier noch die Hysterese bei Temp. Mittelstellung 230V WR, dieser Sensor zur Fernüberwachung liegt in der Türablage, ist also der wärmste Bereich im Kühlschrank. Die Hysterese ist mir genau genug.
Damit hast Du nicht Unrecht, nur geht die Flexibilität der Energiewahl damit leider eben auch flöten. Man weiß ja nie, Wetter ist manchmal schon ungnädig mit mir gewesen. Ne Woche Dunkelregen am Stück im Sommer war die letzten Jahre nicht gerade ungewöhnlich, Da brauche ich den Strom dann für andere Dinge. Und das wenn ich dadurch nicht mal entscheidend an Kühlraum dazu gewinne. Dann doch lieber ne Kompr. Box zusätzlich ist flexibler für mich.
Vielleicht braucht es auch mehr Strom. Jetzt mal überspitzt formuliert. Eine elektronische Regelung verbraucht selbst elektrische Energie, eine konventionelle, mit Kapillarrohr, braucht dagegen keine elektr. Energie. Gruß Scout Ich habe mir den Temperaturverlauf in deinem Diagramm genauer angesehen und für eine Betrachtung benutzt. Die Zu- und Abschaltpunkte (Hysterese) liegen 1,5°C auseinander, so zwischen 7°C und 8,5°C. Nach dem Abschalten, bei erreichen der Solltemperatur, steigt die Lufttemperatur im Kühli innerhalb von 1 Stunde von 7°C auf 8,5°C an. Für die Konservierung der Lebensmittel ist die Temperatur der Lebensmittel aussagekräftig. In den Lebensmitteln sinkt die Temperatur nicht so schnell wie in der Luft. Folglich ist Schwankungsbreite der Temperatur im Lebensmittel wesentlich geringer als die der Luft. Wenn die Luft zwischen 7°C und 8,5°C schwankt wird die mittlere Temperatur im Lebensmittel ca. 7,8°C sein und die Schwankungsbreite ein paar Zehntel °C. Lange Rede kurzer Sinn, wie gut oder schlecht die Hysterese auch ist, die mittlere Temperatur im Lebensmittel wird dadurch praktisch nicht beeinflusst. Gruß Scout OK, dann werden wir jetzt mal etwas spitzfindig. Bei gleicher Solltemperatur kühlt der herkömmliche Thermostat immer etwas weiter runter als der elektronische. Er schaltet dann zwar auch wieder etwas später zu, da aber der Wirkungsgrad bei tieferen Temperaturen in der Regel etwas schlechter ist, ist der Sromverbrauch höher. In wie weit wir dabei in wirklich messbare Bereiche kommen, sei mal dahingestellt.
Das kommt ja noch dazu, deswegen ist für mich diese Regelung auch völlig ausreichend. Muß dazu noch sagen, beim Diagramm waren nur ein paar Eisbeutel im Tiefkühler, und im Normalfach zwei ein Liter Flaschen Stück Butter den Rest hatte die Frau raus genommen. Also fast leer. Wenn der richtig voll ist auf Tour, dauern die auf/ab Zeiten deutlich länger, viel mehr Speicher halt, und auch Tür öffnen wird vom Thermometer kaum wahrgenommen. ps. in der Zeit wo nicht unterwegs, dient das Womo ja als "Inselanlage" mit zusätzlichen Solar und der WR ist eh immer an, da spielt dessen 1A Standby Strom keine Rolle
Stimmt. Nur sollte so eine Thermostat Elektronik mit maximal 50mA auskommen. Es gibt genug davon, die mit Batterien 1 Jahr lang gehen. Wenn man das Relais durch ein SolidState ersetzt, dürfte auch der Strom minimal sein. Im Gegensatz zu 10-15A am Absorber ist das schon fast zu vernachlässigen. RK
Sorry, das war mehr als Witz gedacht, das sollte man nicht so ernst nehmen.
Ist ja schon fast wieder voll, trotz Poolpumpe Kühlis usw usw Verbrauch heute, wird halt auch hier langsam Sommer :mrgreen: Den Spannungsfall von AKW1 habe ich mit der neuen Verkabelung nun auch im Griff. :) Hallo! Mich würde interessieren, wie sich Hyserese-Schwankungen auf den Temperaturverlauf im Kühlgut auswirken, in Anlehnung an die Messungen von deacheapa und christiancastro. Beide haben die Temperaturschwankungen in der Luft gemessen. Ich schlage folgende Messungen vor. Ich selbst kann es nicht durchführen, weil mir die notwendigen Messeinrichtungen fehlen. Zwei Messungen parallel. Einmal in der Luft des Kühli und gleichzeitig m Kühlgut. Als Kühlgut eine dünnwandige 1 l Kunststoffflasche mit Wasser gefüllt und durch den Flaschenhals einen Temperatursensor in das Wasser gesteckt. Messbeginn, wenn das Wasser die Temperatur des Kühli erreicht hat, am besten eine Nacht lang kühlen lassen. Den Kühli auf eine Energieform, die regelt stellen. Vielen Dank Scout Je nach Größe Volumen würde ich vermuten das es nur zu äußerst geringen Schwankungen kommen wird. Leider fehlt mir im Moment dazu auch ein Sensor mit entsprechendem Fühler der Loggen kann. Wenn wer so einen kennt für Android, gerne hier mitteilen. Werde selber auch mal nach so was suchen. Ps 30-45€ empfinde ich für die Dinger als etwas happig. Amazon Link Amazon Link Amazon Link Habe mir mal noch drei der Dinger gekauft, --> Link werde nur die Platine in einen sehr dünnen verschließbaren Beutel tun, und den dann in ein Gefäß/Kunststoffbox mit wenigstens 1l Wasser versenken. Einen 2ten dann ins Frostfach zwischen zwei Fleischscheiben. Die Dinger kann ich wenigstens danach für wichtige Dinge nutzen. Und nur 7,50€ das Stück.
bin mal gespannt auf das Ergebnis, ich denke auch das die Schwankung sehr gering sein werden.
Vorschlag: Den zweiten Sensor einfach in die Luft im Kühlteil, indem sich das Gefäß mit Wasser befindet, platzieren. Ziel ist es zu sehen wie die Temperaturschwankungen der Luft, bedingt durch die Hysterese, sich auf die Schwankungen im Wasser auswirken. Gruß Scout
Der ist ja jetzt schon drin, lag bisher in der Türablage, kann ihn auch ins Gitter neben der Schale hängen. :)
Die Position am Gitter halte ich für günstiger, weil der Sensor frei von der Luft umströmt wird. Gruß Scout Hatte den Kühli auf 230V Regler min gestellt gehabt, war ja nichts besonderes drin, jetzt steht der Regler genau auf Mitte nach unten. Jetzt heißt es warten. :) hoffe der Beutel bleibt dicht :? Ps. Achso, wen es interessiert, auf Minimum regelte der etwa auf -10°C Gefrierfach und 10°C Normalfach Immer noch beim runter Kühlen. Regler Mittelstellung war wohl schon wieder zu viel. Erste Erkenntnis, die Skalierung des Temp. Regler ist schon mal recht unsinnig. Bei Einstellung Mittel kommt es schon zu keiner Regelung mehr, weil Kühlleistung fürs Normalfach ausgereizt ist. Macht eh keinen Sinn dort unter 5°C zu Kühlen, ist ja kein Frostfach. Werde hinfahren und auf viertel Einstellung (3:00Uhr Stellung) Einstellen. Die etwa 1,5l Wasser haben die Lufttemp. noch nicht erreicht knappes Grad weniger. Wobei ich bei den Sensoren bei Aktivierung Unterschiede bis zu einem Halben Kelvin bei gleicher Umgebung hatte, Toleranz der Dinger. Spielt aber für das was wir eigentlich mit dem Test heraus bekommen wollen ja keine Rolle. Ps. das mit der Regler Einstellung würde mich mal bei anderen Interessieren ob das auch so ist, vielleicht zeigt mein Bimetall ja auch Alterungserscheinungen nach 22Jahren Dienstzeit. :roll: Hier noch die direkt Anzeigen Temp. Regler steht zwischen 3und 4Uhr. (werde für die Tour noch direkt auf 4Uhr gehen) Das Wasser reagiert kaum, steigt halt langsam von der 6Uhr Regler Einstellung auf die 3 1/2 Uhr Umstellung. Luft pendelt jetzt zwischen 1.5 bis etwa 3°C, Das Wasser jetzt auf 3.5- 3,7°C. also eigentlich "nichts". Aber das Fleisch im Tiefkühler gefällt mir so noch nicht, pendelt zwischen -13 und -14°C, merkwürdig dabei das das Kabeltermometer an der Seitenwand -15 bis -19°C pendelt, also deutlich mehr wie der Fleischtemp.Fühler. Auch der Luft messende Froggit Fühler schlägt deutlich größere Kurven wie das Fleisch selber, so etwa -13bis -18°C. Problem wenn ich etwas stärker Kühle komme ich im Normalfach einfach zu tief. Fahre jetzt auf Tour für ein paar Tage (Polen) , mal sehen wie es reagiert wenn der Kühle dann richtig vollgepackt ist, die Wasser Schüssel muß dafür aber leider weichen. Schätze bei vollem Frostfach läuft dort die Temp. der gefrorenen Ware auch deutlich flacher. Beim Fleisch kann ich mir nur Vorstellen, das eben doch noch Luft an den Fühler kommt, die 2 Scheiben waren ja schon gefroren und steif, also nicht komplett formschlüssig um den Fühler. Aber schaut es Euch halt selber an. Aber wie vermutet machen die Regelausschläge für Volumige Sachen fast nichts aus. Auf die Werte der Fühler ist auch kein 100% Verlass, die haben halt untereinander schon Abweichungen, was aber im Prinzip kein Drama ist, die Tendenz lässt sich ja trotzdem gut ableiten. Hier noch der Fühler in der Tür, der hat aber ein Problem beim Loggen verliert immer wieder die alten Datensätze und fängt dann neu an. Wünsche schönes Wochenende. Hallo! In den Diskussionen wird immer wieder empfohlen die herkömmliche mechanische Regelung durch eine elektronische zu ersetzen weil diese besser sei. Es wird ja auch von Hyserese-Schwankungen gesprochen. Ich möchte die Frage anders stellen. Wie wirken sich die Regelung oder die Hyserese-Schwankungen auf den Temperaturverlauf im Kühlgut aus. Letztendlich ist ja nur das Kühlgut wichtig. Um diese Frage anhand von Messungen zu klären, habe ich die beiden Kurven aus Luft und Wasser übereinandergelegt.    Die wellenförmige Kurve ist die Lufttemperatur im Kühli. Die Wellenform entsteht durch das zu- und abschalten des Kühlaggregates durch den Thermostat. Der Temperaturverlauf im Wasser weist dagegen eine nur sehr geringe Wellenform auf. Die Temperaturschwankungen der Luft beeinflussen nicht die Kühlung des Kühlgutes, Egal ob eine Regelung schlecht oder gut ist, sie hat keine Einfluss auf die Kühlqualität im Kühlgut. Ein paar ungereimten Dinge gibt es für mich. Warum steigt die Temperatur im Wasser stetig an, obwohl die Temperatur höher liegt als die Temperatur in der Luft. Ein Kurvenverlauf über einen längeren Zeitraum wäre interessant. Die verwendeten Sensoren haben vielleicht eine Genauigkeit von 1°C bis 2°C, ob dies damit zu erklären ist? Gruß Scout |
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