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Chausson C714GA flash Kühlschrank 12V geht nicht
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Ich bräuchte Unterstützung. Wir sind gerade in Italien angekommen, haben leider während der Fahrt festgestellt das der Kühlschrank nicht geht mit 12V. Ich habe leider den Schaltplan nicht mitgenommen, daher weiß ich nicht - wo der Kühlschrank angeschlossen ist. Das Trennrelais hat 2 x 50A Sicherungen und 2 5A Sicherungen, die sind alle gut. Auch die am Elektroblock. Irgendwo muss aber doch eine "große" sein - ich weiß nur nicht so. Unter dem Kühlschrank ist nichts. Multimeter und Elektriker Werkzeug hab ich dabei. Kann mir jemand helfen? Wo ist der Kühlschrank angeschlossen, damit ich da mal messen kann wenn der Motor läuft? Kühlschrank ist ein Thetford Hallo --> Link hier findest du einen Belegungsplan der Sicherungen, ist zwar vom 260er, sollte bei dir aber gleich sein. Prüfwe die 30A sicherung und die beiden 3A Sicherungen. Die 30 A ist für den KS und eine der beiden 3A ist die Absicherung des D+. Im Kühlschrank selbst gibt es auch noch eine sicherung, dazu mußt du die Platine hinter dem KS ausbauen, kommt man normal über das Lüftungsgitter ran. Gruß Joachim Danke dass hilft schonmal. Sind die Lüftungsgitter geklebt? Hab mal vorsichtig dran gezogen und hatte das Gefühl die wären eingeklebt.... Um an die Platine zu kommen, muss da der Kühlschrank raus? Was bekommt den noch alles D+? Wir haben außer dem Kühlschrank nichts bemerkt was nicht geht
zB fährt die SAT Schüssel ein und oder falls vorhanden fährt die Stufe ein bzw. gibt einen Warnton. Falls du einen Booster eingebaut hast, kann man den auch über D+ schalten. Mehr fällt mir gerade nicht ein. LG HP Die Lüftungsgitter, zumindest die bei mir, haben am oberen Ende (im obersten Lüftungsschlitz) 2 Verriegelungshebel die man zur Mitte schieben muß, dann kann man sie entnehmen. Der KS muß dazu normal nicht raus, ich kenne dein Womo jetzt aber nicht genau. Hast du eine Außenbeleuchtung über der Tür, die geht bei mir z.B. aus wenn ich den Motor starte, ist D+ gesteuert. Ob es bei dir auch so ist? Die hellblauen Kabel im Verteiler sind übrigens D+, da kannst du mal messen ob du Spannung hast wenn der Motor läuft. L Dann ist D+ einfach ein Steuersignal welches 12V hat wenn der Motor läuft? /i
Genau so ist es. Ich danke euch! Schaue ich mir morgen gleich mal an ..... Ob Dein D+ richtig erzeugt wird, kannst Du ganz einfach prüfen: mach den Motor an, warte am besten ein paar Sekunden bis die Elektronik es sicher mitgekriegt hat. Versuche dann, die Aussenleuchte über der Aufbautür einzuschalten. Geht die Lampe an, ist Dein D+ nicht in Ordnung. Geht die Lampe nicht an, sollte D+ OK sein. Die 3A Sicherung ist bei mir für diverses Einschalten/Zünden zuständig. Beim Kühli auch für die Einschaltleiste :!:
Ja, das ist F11, F12 ist D+. So jetzt hatte ich mal ein bissle Zeit zu schauen. Das seitliche Licht unter der Markise geht nicht aus wenn der Motor läuft. Den äußeren Deckel vom Kühlschrank hab ich auch weg bekommen, darunter an einem Stecker habe ich auch die hellblaue Ader entdeckt, leider ohne Spannung wenn der Motor läuft. An diesem Stecker sind auch 2 Adern mit großem Querschnitt, also die Versorgung 12V - da war aber auch keine Spannung, kommt die erst wenn das Batterie Trennrelais anzieht? Konnte hier auf dem Campingplatz aus Rücksicht auf die anderen den Motor nicht ewig laufen lassen..... Also mir scheint, es liegt am D+. Am Elektroblock (Foto siehe oben) sind alle Sicherungen gut. Wo könnten noch mehr Sicherungen sein? Das Batterie Trennrelais zieht aber an wenn der Motor läuft Funktioniert die Spannungsanzeige der Starterbatterie? Wenn nicht, ist die rechte 5A Sicherung auf dem Relaisbaustein defekt. Hierüber wird auch die D+ Erzeugung versorgt.
Du meinst am Bedienpanel? Ja die geht. Hatte die beiden 5A Sicherungen auch rausgenommen und durch gemessen In der B-Säule auf der Fahrerseite ist der elektrische Übergabepunkt von Fiat für die Aufbauhersteller, dort sollte auch D+ sein. Wenn da D+ anliegt dann kann der Fehler nur Richtung Aufbau sein. Wir haben einen Ford Transit - habe gerade mal geschaut, da komm ich sehr schwer dran. Aber wenn es vom Auto kommt, dann müsste es ja direkt zum Elektro Block laufen oder? Ich hab an dem Womo schon einiges geschraubt, aber ich wüsste nicht wo noch Sicherungen sein könnten außer die am Elektro Block. Am Elektroblock sind 3 hellblaue Leitungen mit Flachstecker auf der Platine. Keiner von denen hat 12V wenn der Motor läuft. Aber wenn das Trennrelais anzieht, das wird doch dann auch von D+ angesteuert oder? Dann zieh mal in der DS300 den vierpoligen Stecker ab. Das ist der Eingang vom Ladegerät und von D+ Ground aktiv. Dann verbinde mal Pin 3 mit Minus/Masse und teste noch mal ob D+ jetzt erzeugt wird. (FA4-6 messen). Je nach Baujahr funktioniert das auch ohne daß der Motor läuft. Welches Basisfahrzeug und Baujahr hast du? Schon 6d temp? In dem Fall währe das Trennrelais deaktiviert, und du hättest einen spannungsgesteuerten Booster verbaut. Der könnte also trotzdem arbeiten. Die 12V Versorgungsspannung am Kühlschrank kommen auch erst wenn dur D+ hast, auf der DS300 sitzt ein Relais das die 12Volt des Kühlschrank schaltet sobald D+ anliegt. Das ist das Relais unter der 30A Sicherung. Nur zur Info, hat mit deinem Fehler nichts zu tun da bei dir ja D+ fehlt. Deine Batteriespannungen sind in Ordnung? Spannung der Aufbaubatterie ohne Landstrom Messen. Bei Unterspannung wird D+ auch abgeschaltet. Gruß Joachim
Mal ganz dumm gefragt: Wie hast du die Sicherungen geprüft? Gerade bei den kleinen Amperezahlen ist eine defekte Sicherung nicht immer mit bloßem Auge zu erkennen. Nimm mal die letzte Sicherung raus und prüf sie elektronisch auf Durchgang (Multimeter oder ähnlich). Oder einfach mal auf Verdacht auswechseln. Du hast auf jeden Fall ein D+ Problem, der Kühlschrank selbst dürfte da nur ein Effekt, aber vermutlich nicht die Ursache sein. Beim Ford wird das D+ vom Basisfahrzeug unter dem Beifahrersitz auf einem 15poligen Stecker an den Aufbau übergeben. D+ liegt hier auf Pin 9 und ist als blaues Kabel von 1,5mm2 ausgeführt. soweit ich weiß ist bei Ford D+ auch wirklich + und kein Active Ground wie bei Fiat, aber das müssten bitte nochmal andere (Egon?) bestätigen. Ich habe jetzt den Stecker ausgesteckt und den Pin auf minus gezogen so wie Egon beschrieben hat, darauf hin hat ein Relais geschaltet auf der Platine und das Licht unter der Markise ging aus. Das abgesteckte Kabel (3ter Pin hab ich gemessen, das hat immer 12V. Mit und ohne Motor. Den Stecker unter dem Sitz hab ich schon gesehen, damit befasse ich mich später noch. Ich glaube auch dass ich ein D+ Problem hab - mit einem Schaltplan wäre alles viel einfacher - wobei der selbst als Elektroniker sehr unübersichtlich war und in französisch kommentiert. Die Sicherungen hab ich alle abgezogen und mit multimeter gecheckt Der dritte Pin muß, wenn der Motor läuft, auf Masse gehen. Ich hab nicht umsonst nach dem Basisfahrzeug gefragt. Im Aufbau scheint ja alles iO zu sein, wenn das Relais mit der Brücke zieht, ist ja der D+ da. Noch was anderes, ich geh mal davon aus, das du einen AES Kühlschrank hast. Dieser hat ein eigenes Kühlschrankrelais und das in der DS300 wird dann normalerweise überbrückt in dem man FA2 mit FA3 verbindet. Das Kabel gibt es original dazu. Geht aber auch so. Ist nur wichtig wenn du deinen Kühlschrank auch mal ohne Motor an auf 12V laufen lassen willst. (Fähre, viel Solarstrom) Sorry das mit dem Fahrzeug hatte ich vergessen: FORD Transit V363 Kastenwagen (FCD, FDD) 2.0 TDCi Diesel 170 PS / 125 kW YNF6 Heißt mit der Brücke muss der Kühlschrank auch ohne Motor anspringen? Hat der Ford denn eine Sicherung über die das Signal kommt bzw nicht mehr kommt? Dann müsste aber doch das hellblaue Kabel am Kühlschrank 12V haben, und das Relais was du meinst sitzt im Kühlschrank? Ja Absorber Mit Ford kenn ich mich nicht so aus, ich weiß nicht, ob das noch stimmt. An der rechten Seite der Fahrersitzkonsole ist ein Aufbau-Interface Connector. An diesem ist Pin 3 "Engine run ground" (0,25A), also D+ und Pin 6 Zündung Kl.15 (10A). Kontrollier mal, ob dein D+ Ground aktiv Kabel vom vierpoligen Stecker da an dem Pin 3 ankommt. Nicht das da einer ein Relais zwischen gebaut hat. Dann hätte es aber noch nie funktioniert.
Vorausgesetzt dein Kühlschrank ist ein AES von Thedford und funktioniert genauso wie meiner, läuft der Kühlschrank ohne D+ auch mit der gesteckten Brücke nicht da der KS das D+ Signal zur Umschaltung benötigt. Bei mir war die Brücke auch nicht gesteckt. So, war gerade beim Auto und hab mal gemessen. Ausgehend von Transit Baujahr 2018, ich weis nicht von wann deiner ist, sollte aber vermutlich gleich sein, da gleiches Modell. Die Stecker für den Aufbau findest du unter dem Beifahrersitz., Dort sind 3 Stecker, auf dem 15 poligen ist das Motorlaufsignal. Auf Ford Seite ist der braun/gelb, aufbauseitig bei mir grün. Dort liegen 12 Volt an. Bei Motorstart wird gegen Maße geschaltet, als fällt die Spannung auf 0 Volt ab. Aber mal ein anderer Ansatz, du hast die Sicherungen (50A und 5A) bei den Relais gemessen, hast du dort auch mal die Spannungen gemessen? Gruß Joachim Noch mal zur Brücke über dem Relais. Wenn du einen AES Kühlschrank, also einen der automatisch zwischen Gas, 230V und12V umschaltet, hast du in der 12V Versorgungsleitung quasi zwei durch D+ geschaltete Relais hintereinander. Da macht es einfach Sinn, das eine zu überbrücken. Hat aber auf die eigendliche Funktion des Kühlschranks keinen Einfluß. Kommt denn jetzt das grüne Kabel direkt an dem 15 poligen Steckverbinder an? Und zwar obere Reihe Mitte. Wenn ja hat möglicherweise der Bodycomputer vom Ford einen Fehler. Danke Joachim das Du extra für mich gemessen hast. Ich glaube auch dass das Kabel, wenn dann unter dem Beifahrer Sitz ist. Morgen werde ich das mal checken. Wenn es das ist, wo das andere an dem 4 poligen Stecker an ELB ist (wie Achim beschrieben hat) dann hat das immer 12V. Was mir noch nicht klar ist, direkt am Kühlschrank sind neben diversen dünnen Leitungen (wie auch der D+} auch 2 mit mindestens 2,5 mm² - das müsste ja Plus und Minus sein für den Kühlschrank im 12V Betrieb. Wieso kann ich da keine Spannung messen? Da müsste doch Spannung sein wenn das steuern der D+ macht oder? Zu den Batterien, die haben auch ohne Landstrom genug Spannung, die Aufbau Batterie war heute den ganzen Tag nicht am Landstrom und PV hab ich auch abgeklemmt. Ihr habt mir schonmal sehr geholfen, danke nochmal für die Hilfsbereitschaft - morgen geht es zum nächsten Campi, und dann Fehlersuche unter dem Beifahrer Sitz Zu den 12 Volt am Kühlschrank (2,5²) Dort hast du nur Spannung wenn wie bei Hannus die Brücke gesteckt ist oder wenn D+ anliegt und dadurch das Relais das unter der Brücke ist anzieht. Wenn bei dir am grünen Kabel unter dem Sitz bei Motorstart die Spannung nicht auf 0V geht könnte das tatsächlich was mit dem Bodycomputer zu tun haben, wie Hannus schon geschrieben hat. Falls dem so ist könnte eventuell ein Reset des Bodycomputers durch abklemmen der Batterie helfen, vermutlich müssen dann aber auch einige andere Steuergeräte erst wieder neu lernen was einige Kilometer dauern kann. ach ja, wenn die 12 Volt nicht auf 0Volt gehen mal den Stecker abziehen und nochmal messen, es könnte auch sein, daß die Spannung rückwärts aus dem DS300 kommt wenn dieses einen Fehler hat. Gruß Joachim Mit der Wegfahrsperre kriege ich dann aber keine Probleme oder? Beim Transit hatte ich die Batterie noch nicht raus, aber bei allen anderen Fahrzeugen gab es da keine Probleme. So jetzt hab ich mal den 15 poligen Stecker gemessen. Ich habe den Stecker ausgesteckt und habe auf dem grünen - also Aufbauseite 12V und auf der Ford Seite nichts (bzw. 2,7V) bei Motor aus. Da stimmt doch irgendwas gewaltig nicht - ich müsste doch auf der Ford Seite 12V haben und beim Aufbau 0V oder?
Nein, Ford arbeitet seit 2008 mit einem D+ negative ground. Messtechnisch heist das: Läuft der Motor muss du 0V Masse messen Ist der Motor aus hast du einen "floating level" mit irgendwas zwischen 1V und 5V So gesehen sind die 2,7V zu erwarten. Wenn du darin Probleme siehst, kannst du bei laufendem Motor diesen Pin direkt auf Masse legen. dann hast du ein permanentes D+ negativ Ground. Gruß Andreas Hast du die 12V auch, wenn du in der DS300 die andere Seite, also den vierpoligen Stecker abziehst. Also beide Stecker gezogen sind. Und welche Spannung mißt du am 15poligen Stecker auf grün, wenn wieder alle Kabel stecken. Ich geh mal davon aus, daß das Ganze schon mal funktionierte, wurde in der Zwischenzeit irgend was um- oder dazugebaut? So ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Habe jetzt die Starterbatterie für 5 Minuten abgeklemmt, danach hat alles so funktioniert wie es soll. Zumindest das Licht unter der Markise geht aus und der Kühlschrank bekommt Dampf. Der Kühlschrank geht leider immer noch nicht - habe von unten rein geschaut und sehe schon dass das irgendetwas zu heiß geworden ist auf der Platine. Wieso jetzt das dazu noch mit dem D+ war man ich mir nicht erklären..... Ganz herzlichen Dank an alle hier Ich habe tatsächlich auch mal unerklärliche Phänomene mit meinem D+ gehabt. Am Ende habe ich es auf eine kalte Lötstelle o.ä. geschoben, aber ohne dass ich es hätte lokalisieren und beheben können. Möglicherweise ist tatsächlich irgendwas am Kühlschrank kaputt gegangen, das gab wiederum eine fremde Spannung auf dem D+ Kanal, und die mochte die DS300 nicht? Einziger Vorteil: Thetford gewährt drei Jahre Garantie, vielleicht bist du da ja noch drin? Wenn du die Platine ersetzt, ziehe dafür die Leitungsstränge für Strom und die Steuerung jeweils. Ich hatte seinerzeit nur 12V und 230V ausgeschaltet, das hat zu Seiteneneffekten geführt. Also auch die Steuerungskabel ziehen :!: Übrigens war meine Platine evtl i.O. obwohl sie braune Stellen hatte. Durchgemessen bei einen PC Service. Hallo Heidi, kannst Du mir nochmal genauer erklären was Du meinst? Ich hatte 12V am EBL ausgeschaltet, Landstrom lag nicht an. Platine getauscht, Kühli ließ sich nicht wieder einschalten :( Strom lag aber an .... Nach Tagen dann die oben erwähnte 3A Sicherung als Übeltäter gefunden und getauscht. Eingeschaltet, aber er kühlte nicht auf Gas und 12V, nur 220V. Wie geschrieben, 12V lag an den Pins an. An der Heizpatrone Ohm durchgemessen, auch o.k. Bin dann trotzdem im Oktober Richtung Spanien losgefahren, habe Kühlpacks genutzt und CPs aufgesucht. Wollte in Spanien eine Werkstatt suchen, in D war kein Termin zu bekommen. Vorher hatte ich irgendwo schon mal was von einem "Reset" gelesen, aber bei anderer Sachlage. Dann gab mir ein französischer Nachbar noch mal den Tipp: Strom- und (!) Kabelstrang für einige Zeit ziehen. Und voilá, der Kühlschrank arbeitet wieder. Ich wollte seinerzeit die schöne Befestigung der Stecker nicht lösen, war ein Fehler von mir 8) Später habe ich dann die angeschmorrte Platine bei einem PC Service durchmessen lassen. Dieser Test verlief positiv. Wenn du keine neue Platine kaufen möchtest, probiere es evtl so. Wegen der Seiteneffekte hatte damals auch die alte Platine nicht funktioniert. Jetzt hab ich es verstanden. Vielen Dank. Ja ein Reset kann schon mal Wunder bewirken Ich habe jetzt den Plan - wenn ich wieder zu Hause bin baue ich die Platine mal aus. Da hab ich auch eine lötsstation und Zubehör - ich vermute dass auch bei mir, wie bei vielen anderen die Platine zu schwach ausgelegt ist und ich sie nochmal wieder beleben kann durch das verstärken der Leiter auf der Platine. Momentan ist das nicht so schlimm, sind nur auf Campingplätzen und die Leistung bei 12V war auch früher schon unterirdisch |
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