Wasserschaden durch undichtes Badfenster 1, 2

Hallo Ihr!

Wir wollten gestern unser Womo bereit machen für den Winterschlaf. Dabei hat meine Frau entdeckt, dass in der Ablage über der Toilette und im Waschbecken Wasser stand. Direkt unterm Fenster, das war ordnungsgemäß verriegelt.

Nach einem Gieskannentest kamen wir drauf, dass das Wasser oben links im Eck durch die Dichtung reinläuft, am Dichtgummi runter und dann da unten aus der Dichtung tropft. Nachdem wir die Dichtung entfernt hatte, haben wir gesehen, dass das Holz des Fensterausschnitts in der unteren linken Ecke nass ist und die Schrauben der Verriegelungen an dieser Seite auch innen verrostet waren. Im oberen linken Eck, wo das Wasser reinläuft, ist der Dichtkleber unsauber gemacht und dichtet nicht ab.
Ich vermute daher, dass das Problem schon immer besteht, zumindest schon längere Zeit, fiel uns nur - mangels starkem Regen - noch nicht auf.
Außerdem war der Heizungsschlauch unter dem Waschbecken am unteren Eck nass, auf dem Boden stand aber kein Wasser... kann mir nicht wirklich erklären, die das Wasser an den Schlauch kam?!

Ich habe dann innen und außen mit dem Voltcraft MF-100 mal gemessen und bin von außen (GFK-Wand) zum Ergebnis gekommen, dass die Ecke unterhalb des Fensters Werte von 50-60 ("risk") anzeigt. Direkt auf die nasse Ecke gemessen zeigt es 100 an. Im Bereich unter der trockenen Ecke gegenüber nur 6-10.

Das nasse Holz ist nicht schwarz und fühlt sich auch nicht morsch an, auch wenn ich die Wand abklopfe klingt es nicht anders als gegenüber.

Was ist zu tun? Eigentlich wollten wir das Womo übern Winter im Freien abstellen... ich hätte jetzt ne Plane hinten drüber geklebt, dass kein neues Wasser mehr reinkommt und mich im Frühjahr der Sache angenommen?!
Muss ich jetzt wirklich die Wand aufreissen zum Trocknen? Oder besteht die Chance, dass das mit starkem Heizen oder anderen Tricks wieder austrocknen kann?!?

Gestern abend hab ich dann erstmal die Heizung eine Stunde lang auf voller Leistung laufen lassen, dachte das bringt schonmal was... das Fenster haben wir jetzt aussen mit Tape abgeklebt, den Dichtgummi weggelassen.

Besorgte ,
azrael

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

Guten Tag!
Da sieht man mal wieder dass Styling nichts mit technischer Vernunft zu tun hat.
Früher waren die vorgehängten Fenster mit Schienen angebracht,die über die ganze Fensterbreite gingen- d.h. die Ecken oben hatten 90° und die gesamte Dichtung war schon mal deutlich besser geschützt.
Ich würde das Fenster von aussen sorgfältig zutapen und die Sache im Frühjahr (wenn keine Winterhalle zur Verf. steht) in Ruhe angehen.So wie das Holz aussieht ist es noch keine Katastrophe und sollte austrocknen.Sollte es möglich sein das Bad immer mal wieder mit einem Heizlüfter gut aufheizen (Kunststoffe beachten!) ,das Holz innen natürlich offen lassen und unbedingt einen grossen Granulattrockner reinstellen.So könnte es nochmal gutgehen und so würde ich verfahren.
logri 46

Hallo logri,

da hast du recht - technisch ist das ziemlich fehlkonstruiert...!

Aber schön, dass du mich in meiner Vermutung bestärkst, dass das Ganze ohne Wandaufreissen wieder hinzukriegen ist...!
Ich werde eine größeres Stück Dachdeckfolie über den Fensterausschnitt kleben, dass ist dichter zu verkleben als das Tape am Fenster selbst, was ich gestern drauf gemacht hab. Nach unten hin lass ichs offen, damit Wasser ablaufen kann, das trotzdem reinkommt.
Und innen lass ich die Gummidichtung weg und heize ab und zu mal das Womo durch auf voller Power... das Womo steht nicht bei uns, sondern auf nem Freizeitgrundstück. Aber da kann man das ja mit nem Spaziergang verbinden :-)

Hat noch jemand anders ne Meinung dazu oder nen Tipp für mich?

Viele ,
azrael

Lass auf jeden Fall die Dichtung weg damit das Holz trocknen kann. Sieht noch nicht nach "Gammel" aus. Heizen ist sicher eine gute Idee, wird aber grad jetzt über den Winter ein bisschen dauern.

Ich würde mir gleich ein neues Fenster einbauen .Raus mit dem alten Mist und ein neues reingeklebt es ist jetzt noch nicht so kalt dazu.
Das ist eine Arbeit von 2 Std. wenn du nichts nachschneiden must.
3Tage gut durchheizen alles schön sauber machen den alten kleber abscharben und neues Fenster rein und du hast im Frühjahr deine Ruhe.

Ergänzend könnte man ja zusätzlich eine Regenrinne Drip Stop --> Link anbringen.
Roland

Danke für die Tipps!
Jetzt durchheizen ist sicher keine schlechte Idee... wie mach ich das am besten? Ich hätte jetzt die Heizung auf fast volle Pulle an, Umluft auf volle Leistung und nur den Trumaventschlauch im Bad aufmachen, alle anderen zu.
Sollte ich gleichzeitig ein Fenster irgendwie auf Lüftungsstellung machen? Damit der Wasserdampf raus kann?

rorei hat geschrieben:Ergänzend könnte man ja zusätzlich eine Regenrinne Drip Stop --> Link anbringen.

Bringt das wirklich was?


peter

So, mein Womo heizt grad mal wieder 2 Stunden kräftig ein...

Hab grade festgestellt, dass meine Fenster ALLE so konstruiert sind... da wäre natürlich zu überlegen, was zu machen, damit bei denen der Regen nicht immer direkt auf die Dichtung läuft an den Ecken. Die Regenrinnen find ich jetzt nicht sooo hübsch, aber wenn Sie was bringen?!? Mich interessiert also das gleiche wie pipo :-)

Alle austauschen gegen Seitz S4 wäre natürlich toll, aber auch etwas teuer... :-(

Puh, also nachdem ich hier ein bissl über Entfeuchter gelesen habe, hab ich mein Verfahren geändert:
Ich heize nicht, weil das zusätzlich Feuchtigkeit produziert.
Stattdessen lüfte ich an trockenen Tagen gründlich das Womo durch.
Und das Fenster hinten lass ich auch ein Stück aufstehen und tape eine Folie drüber, damit kein Regen mehr reinläuft!

Turbokurtla, kannst du vielleicht als Ober-Experte was zu meinem Problem schreiben?

logri46 hat geschrieben:Da sieht man mal wieder dass Styling nichts mit technischer Vernunft zu tun hat.
Früher waren die vorgehängten Fenster mit Schienen angebracht,die über die ganze Fensterbreite gingen- d.h. die Ecken oben hatten 90° und die gesamte Dichtung war schon mal deutlich besser geschützt.
Ich würde das Fenster von aussen sorgfältig zutapen und die Sache im Frühjahr (wenn keine Winterhalle zur Verf. steht) in Ruhe angehen.So wie das Holz aussieht ist es noch keine Katastrophe und sollte austrocknen.Sollte es möglich sein das Bad immer mal wieder mit einem Heizlüfter gut aufheizen (Kunststoffe beachten!) ,das Holz innen natürlich offen lassen und unbedingt einen grossen Granulattrockner reinstellen.So könnte es nochmal gutgehen und so würde ich verfahren.

Tag
Genau so ists richtig und so würde ich es auch machen.
Heizen aber nur wenns draußen nicht arg kalt ist, denn sonst kondensiert das Wasser nur. Trockner kannst Dir ev. sparen, außer es ist alles verrammelt.
Das trocknet schon von selbst aus, wenn nix mehr nachläuft und Luft rankommt.
Kurt

pipo hat geschrieben:

rorei hat geschrieben:Ergänzend könnte man ja zusätzlich eine Regenrinne Drip Stop --> Link anbringen.

Bringt das wirklich was?


peter

Bei unserem definitiv: JA

Steht das Womo grade, dann läuft das "Dach"-wasser bei uns kpl. übers Küchenfenster. Durch diese Rinne habe ich es ums Fenster rumgeführt. Klappt prima.
Und trotz doppelseitigem Kebenband hält es nun schon die 3.Saison.

Na ja, ich sehs schon. Du hast auch nen Rimor.
Bei meinem habe ich schon in 2008 kurz nach Kauf auf Tipp von Kurt (turbo kurtla) sämtl. Gummirahmendichtungen entfernt (die Dichtmasse war noch richtig sauber und sehr sparsam aufgetragen). Und zwar bei Allen Aufbaufenstern.
Dann selbst sorgfältigneu abgedichtet. und die Gummidichtungen neu eingepasst. Danach war der Spalt zwischen den Endstücken schon viel größer :wink: . Dazwischen dann ebenfalls ein Teilstück eingesetzt und alles ist ok bis heute. Achte auf das Heckfenster.

Warnung:
Nicht die Heizungsstränge schließen bis auf den im Bad und dann Vollgas.
Mir hats, was ich immer wieder ungern zugebe, die Duschwanne an der Außenwandseite, durch die der Heizungsschlauch verläuft, weggeschmolzen.
Ebenso die Dichtungen am Waschbecken. Abgesehen davon springen die
Schläuche an der Heizung dann ab und Truma erlaubt sowieso nur die Schließung eines Heizungsschlauches.


Felix52 :)

Danke für Euren weiteren Tipps!

@turbokurtla: Meinst also auch, ich muss die Wand nicht aufreissen? Das ist gut :-)

@Felix52: Ein Markengenosse, wie schön :-) Wo hattest du das Teilstück für die Gummidichtungen denn her? Also du hast alle Fensterdichtungen neu reingeklebt, ja? Was nimmt man da - Dekalin? Welches genau? Wieviel muss man da WO genau hinschmieren beim Wieder-Einbau?
Die vom Badfenster (= Heckfenster bei mir) ist auch schon recht porös... kann man die nachkaufen?

Vielen Dank auch für die Tipps mit der Heizung, ich lass das jetzt sein :-)
Heize gar nicht mehr, sondern lüfte an trockenen Tagen.

Viele ,
azrael

Nein, keine Wand aufreißen, das trocknet so.

Musst Du wohl auch nicht heizen. Das Holz um die Fenster ist gut imprägniert
Als Dämmmaterial wird Styrofoam verwendet, das keine Feuchtigkeit aufsaugt.
Die Ergänzungsstücke für die Dichtung habe ich von meinem Händler bezogen als ganze Dichtungsleiste. Das Dichtungsmittel sollte schon Dekalin sein, meine ich.

Übrigens: Die braunen Ränder im WC-Raum habe ich auch. Handelt sich wohl um eine geringe Menge Kondensat, erzeugt über die kalte Außenwand.
Sie sind immer im unteren Bereich der Schläuche und nur außen sichtbar. Die Schläuche selbst sind ok. Tipp: Halte die Tür unter dem Waschbecken immer ein wenig geöffnet.
Sonst sprich Turbokurtla an. Vielleicht liest unser absoluter Fachmann ja hier mit.


Felix52 :)

Sorry Kurt,
wir haben uns überschnitten.... :wink:

Gut, daß Du da bist.... :)

Meinste echt, bei meinem 2002er Rimor ist Styrofoam verbaut? Kann ich mir kaum vorstellen, Styropor ist doch viel billiger... Biste Dir da sicher?

Ich habe an dem tollen trockenen Tag heute mal alle Luken aufgerissen und erst heute abend wieder geschlossen. Das Holz ist schon schön wiedr abgetrocknet, direkt draufgehalten hat der MF-100 heute morgen nur noch 65 angezeigt! :-)

Felix52: Meinste wirklich, da ist Styrofoam drin?!?

Noch eine Anmerkung zur Fensterabdichtung. Bei meinem Rimor ist die Gummidichtleiste der Fenster innen nicht verklebt. Man kann also die Lippe z.B. an den Ecken von innen mit einem kleinen Drahthaken anheben und dann das sichtbare Holz / Styro optisch oder mit dem Finger auf Feuchtigkeit prüfen. Mit diesem geringen Aufwand kann man zumindest an den Fenster eindringende Feuchtigkeit auch ohne Messgerät schnell und sicher feststellen.
Roland

Ja, danke für den Hinweis. Das ist bei meinem Rimor auch so! Allerdings hätte ich bei häufigem Hochbiegen der Dichtung Angst, dass ich vorne den Kleber löse...!

Hallo Ihr!
Nachdem die Saison so langsam beginnt und ich meinen RIMOR wieder aus dem Winterschlaf wecken will, ist nun auch der Wiedereinbau meines Heckfesters dran.
Könnt Ihr mir eine kurze Anleitung geben, wie ich den Dichtgummi richtig schön dicht wieder rein bekomme?
Wo muss das Dekalin bei der Montage genau drauf?
Kann ich die Gummis in den Ecken von oben in der Laibung festtackern, damit sie nicht aus den Ecken rutschen?
Soll ich die mittlerweile 10 Jahre alte Original-Dichtung wieder einbauen, oder gleich komplett neue besorgen, vielleicht so schöne mit weißem Spreizkeder? Wenn ja - woher besorge ich die am günstigsten? Bei Ebay will ein Händler 16 Euro pro Meter ohne den Spreizkeder...!

Viele und DANKE schonmal!

Moin
Den alten schwarzen Gummi kannst bedenkenlos wiedereinbauen. Falls der weiße Spreizkeder noch in Ordnung ist, den auch.
Zuerst die Löcher für die Schrauben der Aussteller mit Bleistift außen am Blech markieren.
Gummi mit Stoß nach unten reindrücken und so etwa alle 4-5 cm antackern. Dann den äußeren Wulst leicht anheben und ringsrum eine schöne Wurst mit Dekelin drunterspritzen. Gummi von Hand etwas andrücken. Dann die Nut mit Silikonspray einsprühen und den weißen Keder reinmachen. Bei beiden, also Gummi und Keder auf die Schraubenlöcher achten.
Fertig.
Kurt

Danke für die tolle Anleitung, Kurt!
Ich habe aber momentan noch gar keine Dichtung mit Spreizkeder. Siehe Foto! Kann ich trotzdem tackern?
Ist sowas überhaupt noch erhältlich?
Ich bräuchte ja nur ein kleines Stück, für die Auffüllung der entstehenden Lücke. Wenn ich den Gummi nämlich schön in die Ecken ziehe, wird der unten nicht zusammenstoßen...!

Blöde Frage vielleicht, aber: Wäre es sinnvoll, vor dem Fenster-Wiedereinbau das Holz des Aufbaus mit Holzöl einzulassen? Zur Imprägnierung?

Taj, was soll ich da sagen.
Entweder machst ihn so rein wie er drin war, oder Du brauchst nen neuen Gummi.
Wennst ihn oben fest reindrückst und und unten lockerer hast zumindest mit Wasser kein Problem.
Holz brauchst nicht einölen, ist Quatsch. Ohne Luftzufuhr faul es so und so, wenn wieder Wasser reinkommt.

Danke, Kurt! Ich hab heute schon einen komplett neuen Gummi per Post erhalten. Da ist sogar schon Dichtkleber unter der Außenlippe bis halb unters Laibungsprofil drunter. Da brauch ich nichtmal Dekalin, das kann ich nachher so reinbauen wie es ist. Festtackern mach ich aber auch gleich mit.
Das geht aber nur bei dem Badfenster, hab ich schon gesehen... bei den anderen Fenstern ist kein Holzrahmen innen, sondern nur Styropor... :-/ Wie mach ich das da dann fest?

So Ihr Lieben,
ich habe vorhin mein Werk vollendet. Zuerst nochmal rund um das Fenster die Holzfeuchte gemessen, die war durchweg unter 20 bei meinem Voltcraft MF100. Dann die Dichtkleber-Reste rund um den Rahmen abgeknibbelt und mit Bremsenreiniger alles schön sauber und fettfrei gemacht. Hier --> Link habe ich mir 2,3 m neuen Dichtgummi für die 30mm Wandstärke meines Rimor Europeo NG1 bestellt und heute das Paket bekommen. Dichtkleber war schon vorab eingebracht, sehr praktisch in der Verarbeitung. Ausgehend von Mitte unten habe ich dann rundum das Profil stramm eingeschoben. Wichtig ist dabei, die Außenlippe schön satt mit der Kante aufzulegen, damit sich der Dichtkleber nicht verschiebt. Alle 10 cm habe ich dann noch mittig festgetackert.
Die Aussteller-Halter und Verriegelungshalter habe ich mit neuen Edelstahlschrauben wieder eingebaut. Das Ausrichten war dabei ein bißchen tricky, weil die äußere Dichtlippe einiges dicker als die alte war und das Fenster jetzt sehr stramm zugeht. Aber ich hoffe die Halterungen an der Scheibe halten das aus... steht jetzt alles ein bißchen unter Druck :?

Für die ganze Sache habe ich ca. eine Stunde gebraucht. Dann leider noch 1,5 Stunden um die Klebeband-Reste außen abzuknibbeln und mit Bremsenreiniger zu entfernen. Nie mehr billiges Tape sag ich Euch!

Hier noch ein paar Fotos :-)

Viele und DANKE an alle hier im Forum, die mich bei meinem Wasserschaden unterstütze haben :razz:

rorei hat geschrieben:Ergänzend könnte man ja zusätzlich eine Regenrinne Drip Stop ...

Wollte ich auch gerade schreiben. Bei meinem Womo das gleiche Problem. Die Regenrinne hat geholfen.

Die hatte ich schon hier, fand ich aber so unhübsch. Außerdem müsste ich die ja dann an jedes Fenster machen... :-/

azrael hat geschrieben:Das geht aber nur bei dem Badfenster, hab ich schon gesehen... bei den anderen Fenstern ist kein Holzrahmen innen, sondern nur Styropor... :-/ Wie mach ich das da dann fest?

Das sind dann aber andere Fenster :?: , denn solche Gummis müssen immer festgetackert werden.
Festtackern übrigens im ca. 5 cm Abstand.

Nein, Kurt... alle unsere Fenster sind von dieser Bauart. Polyplastic vorgehängte Fenster.
Soll ich nochmal nachtackern, oder meinste das reicht bei mir, siehe Fotos?

azrael hat geschrieben:Nein, Kurt... alle unsere Fenster sind von dieser Bauart. Polyplastic vorgehängte Fenster.
Soll ich nochmal nachtackern, oder meinste das reicht bei mir, siehe Fotos?

Ich würde in dem Fall einen Holzrahmen einkleben, einfach beim Baumarkt (oder selber herstellen) Holzlatten der Dicke des Styropors entsprechend einkleben, nachdem du das Styropor rausgekratzt hast und dann das Gummi darauf festtackern. Eigentlich unverständlich, dass es bei dir Fenster ohne Holzrahmen gibt.
Ich habe bei mir mal nachgesehen und alle Fenster dieses Typs haben bei mir einen Holzrahmen. Da hat dein Womobauer wohl extrem gespart.

It's not a trick - it's a RIMOR! ;-)

Ich schau morgen nochmal, aber soweit ich gesehen habe, sind da echt keine Holzrahmen... :?

Ich hab noch nie solche Fenster ohne Holzrahmen gesehen.
Wie sollte da auch der Gummi halten.
Man merkt ja nach einigen Jahren schon Unebenheiten wenn dieser nur alle 10 cm getackert wurde.

da ich absolut kein Freund von diesen Klammern bin...eine frage an Kurt..kann man diesen Gummi nicht auch ankleben?..zb. doppelseitigen MontageKlebeband was man auch zum ankleben von Spiegeln usw. verwendet. (nur als Beispiel Amazon Link )

mv4 hat geschrieben:da ich absolut kein Freund von diesen Klammern bin...

Warum ?
Wenn alles trocken sehen die nach 20 Jahren noch aus wie neu.

Ein Ankleben wird wohl nicht halten. Vermutlich würde sich der Gummi sehr schnell nach innen wölben und außen nicht mehr dicht sein. Ich habs aber noch nie ausprobiert.
Auch keiner der mir bekannten Hersteller hat das jemals so gemacht. :D
Kurt

Kurt, eine Frage: Ich war gestern nochmal mein Werk besichtigen, da fiel mir auf, dass sich der Gummi an der Außenseite schon wieder so ein bisschen nach innen gedrückt hat, schwer zu beschreiben. Vermutlich weil das unter Zug steht und sich wieder zusammenklappen will. Durch die Tackernadeln und den Dichtkleber sollt da aber trotzdem alles dicht halten, oder?

ät Kurt ...ja da hast du recht...wenn alles trocken ist...ich habe nur schon zuviele rostige gesehen...oder was davon übrig war. Deswegen fragte ich. Ich werde das mal bei nächster Gelegenheit testen ob das mit dem Montageband machbar wäre...und vor allem auch wie lange es hält.

Ganz ehrlich: Wenn ich die rohen rauhen Holzleisten der Laibung erinnere und den Zug sehe, den der Fenstergummi auch nach Antackern noch hat - das hält mit Montageband niemals. Meiner Meinung nach.

ja da wirst du sogar recht haben...das habe ich auch schon gedacht...das Montageband hält bombig auf glatten Flächen...aber vermutlich? nicht auf rohen Holz...deswegen ...probieren geht über studieren

azrael hat geschrieben: da fiel mir auf, dass sich der Gummi an der Außenseite schon wieder so ein bisschen nach innen gedrückt hat, schwer zu beschreiben. Vermutlich weil das unter Zug steht und sich wieder zusammenklappen will. Durch die Tackernadeln und den Dichtkleber sollt da aber trotzdem alles dicht halten, oder?

Hast das weiße Band schon drin ?
Nur das drückt den Gummi nach außen.
Hab ich schon mal geschrieben.

Ich hab Gummis ohne Nut für das weiße Kederband! Und zwar schon ab Werk im ganzen Wohnmobil verbaut, siehe meine Fotos.
Also kann ich doch gar kein weißes Band irgendwo einführen :-(
Ist das jetzt schlimm?

hä...ohne nut?...da kann doch der gummi gar nicht in Form bleiben...ausserdem sieht man doch die Klammern ...nee das kann nicht sein

schau mal hier...sowas brauchst du --> Link

Es kann nicht nur sein - es ist so, mv4! :D
Ich kann mich nur nochmal wiederholen: In meinem gesamten Wohnmobil ist an JEDEM Fenster dieser Gummi ohne Kederband verbaut. Nicht angetackert. Als Laibung ohne vollständigen Holzrahmen, meist nur Styropor. Nur gehalten durch die Riegelhalter und Aussteller.
Fotos kann ich gerne machen.... und die letzten 10 Jahre scheint es gehalten zu haben. Zwar ziehen sich die Gummis in den Ecken ziemlich ein, aber ansonsten hab ich mit dem MF100 keine Nässe gemessen.

Hab vorhin bei meinem Gummihändler angerufen. Die mit Kederband gäbe es gar nicht mehr, sie verwenden immer diese ohne. Und ich solle doch mal mit dem Heißluftfön draufhalten und nochmal festdrücken. Habe ich soeben gemacht. Hier ein Foto vom aktuellen Stand. So lass ich das mal, oder?


Hier ein Foto vom Profil, inklusive dem serienmäßigen Dichtkleber:


Eigentlich wollte ich die Fenster nun nach und nach neu abdichten, mit den vorhandenen Gummis und als Auffüllstück ein Stück vom alten Badfenstergummi. Nun weiß ich aber nicht, wie ich die dann fest und press in die Ecken bekomme.
Wirklich Holzrahmen reinbauen? Puuuh....
Ganz neue Gummis mit weißem Keder besorgen? Preislich DICKES Puuuuh...

KURT, was würdest Du machen? MV4, Du? Noch jemand? Freiwillige Ratgeber vor :mrgreen: