"Dumme" Frage zu Alufras

Hallo Leute,

derzeit bin ich dabei meine Womo zu überholen und leider muss ich feststellen daß, obwohl es noch recht gut aussieht, der Schein oft trügt.
So habe ich jetzt zu allem Elend auch noch eine paar winzige Löcher ( Alufras) in den Wandblechen entdeckt.

So und nun meine Frage.
Verhält sich Alufras so wie Rost bei mormalem Blech? Geht das immer weiter oder hört der auf wenn man alles trocken und sauber macht. Von innen wollte ich Epoxit verwenden und von aussen fillern und lackieren.

Funktioniert das oder geht der Fras einfach weiter wenn er mal angefangen hat?

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Das größere Problem dürfte sein dass die Ursache hinter dem Alublech liegt und "Wasser" heißt... Meist ist die Ursache gerade für diese kleinen Alufrass-Löcher ein Wasserschaden in der Wand dahinter. Dahingehend würde ich jetzt erstmal genauer untersuchen...

Hi BadHunter,

Die Ursache ist mir bekannt, Durch eine undichte Antennendurchführung ist das Dach vollgelaufen.
Auch die Kante der Wand ganz oben ist davon betroffen.
Das Dach habe ich vollständig entfernt (ein Bekannter von mir macht mir neue Dachpanele in seiner Schreinerei) und ich bin nun dabei die verrottete Kante zu erneuern.
Dabei ist mir dann der Alufras unterhalb der Kante aufgefallen.

Also ich komm von innen und aussen an die undichten Stellen.

Nur muss ich das Blech erneuern oder stoppt der Fras wenn er zukünftig trocken hat?

Bild des Daches
[url][URL=https://www.wohnmobilforum.de][/url][/url]

Wenn mal der Wurm drin ist, ist sehr schwierig! Ich werde alles raus schneiden und erneuern was möglich ist!
Ganz schlechte Erfahrungen habe ich damit gehabt. Vielleicht kennt jemand besseren Rezept.

Gordan :hallo:

aua...das ist viel arbeit...

Hallo Stefan,
mit Alufrass hatte ich bei einem meiner vorherigen WoMos auch schon "Bekanntschaft" gemacht. Habe einiges ausprobiert, bzw. ausprobieren lassen. Ruhe war erst als das Blech ausgetauscht war - sorry für die schlechten Nachrichten, aber spart vielleicht Zeit und Mühe. Schleifen, spachteln, lackieren hemmt den Alufrass nur ein wenig, beseitigen läßt er sich dadurch nicht.


Ralf

Was mich ernsthaft beunruhigt ist das ich die Löcher als das Holz auf der innenseite noch drin war gar nicht gesehen habe.
Erst als das alte Zeugs raus war hab ich die winzigen Löcher entdeckt.
Ich denke ich werd die ganze Ausenhaut mal Zentimeter für Zentimeter absuchen und dann entscheiden was ich mache.

Moin

An sich geht der Fraß nicht weiter sobald es drunter trocken ist. Perfekt wäre natürlich wenn du das Blech austauscht, aber du kannst auch peinlich genau säubern und kleine Löcher von innen und aussen füllen und überlackieren. Habe ich zwar auf dem Dach noch nie gemacht, nur an Seitenwänden, aber da hält es jedenfalls im einen Fall seit 7 Jahren und im anderen seit ~2 Monaten.

Allerdings würde ich bei dem Arbeitsumfang der dir da laut den Bildern bevorsteht keine Kompromisse eingehen und ein neues Blech nehmen. Das ergibt am Ende ja fast ein neues Mobil, da lohnt der Aufwand würde ich sagen.

Christian

will ja nicht lästern/unken, sieht aber sehhhr teuer aus und bist du dir ganz sicher, dass das Womo kein fall für die Schrottpresse ist?
lg
olly

steundsa hat geschrieben:So und nun meine Frage.
Verhält sich Alufras so wie Rost bei mormalem Blech? Geht das immer weiter oder hört der auf wenn man alles trocken und sauber macht. Von innen wollte ich Epoxit verwenden und von aussen fillern und lackieren.

Funktioniert das oder geht der Fras einfach weiter wenn er mal angefangen hat?

Wenn alles trocken, sauber und mit Epoxitharz beschichtet macht das ALU keinen mugs mehr.

MfG kheinz

Moin

Nur unterliegt Harz, wenn es so ungeschützt der Witterung ausgesetzt ist einer Alterung... Lack muss also definitiv drauf danach.
Achso, und bitte niemals Polyesterharz aus der Autoabteilung im Baumarkt verwenden, das Zeugs taugt garnichts. Am besten Epoxydharze verwenden die auch zum Flugmodellbau oder Flugzeugbau zugelassen/verwendet werden. Kosten gleichviel, taugen aber um Welten mehr... zb: --> Link und dann etwa im Volumenverhältnis 1:1 gefüllt mit --> Link und bei größeren löchern Fetzen von --> Link hinterfüttert. Ob das aber auf dem Dach eine so prickelnde Idee ist, weiß ich nicht. An den Seitenwänden, wo das Wasser nie steht, klappt das jedenfalls.

Christian

Danke für die Info´s

Die Dachhaut wird vollständig erneuert. Es geht nur um den Wandbereich.

Tag Stefan
Wenn die Wand wieder trocken ist und bleibt, ists vorbei mit dem Alufras. Ob mit oder ohne Behandlung der Innenseite.
Ich würde beim Wiederaufbau der Wand an den Stellen mit Löchern breite Hölzer draufkleben. Allerdings nicht mit Caravankleber sondern nur diese mit Sika 221 in weiß. Das Sika ist wasserdicht und wenn Du vorm vollflächigen aufbringen des Sikas von außen Isolierband über die Löcher klebst tritt da auch nix aus. Normalerweise ist da dann nicht mal mehr lackieren nötig, denn die kleinen mit Sika gefüllten Löcher sind dann ja bündig und in weiß.
Und dicht ists so auch.
Rest des Wandaufbaues dann aber wieder mit Caravankleber.
Kurt

Moin Kurt

Ich hätte da irgendwie bissl Bedenken daß sich mit der Zeit doch bissl Wasser hintendranschafft bei einem "einfachen" Kleber wie dem 221!? Ich nehme aber mal an, du hast diese Art Reparatur schon des öfteren vollzogen, sprich hattest keine Probleme. :wink:

Christian, der wohl immer wieder zuviel Geld und Mühe in seine Reparaturen steckt :roll: :wink:

Hallo Christian
Diesen "einfachen Kleber" gibt's seit über 25 Jahren und die meisten der Hersteller arbeiten mit ihm, selbst im Außenbereich.
Ich glaub, der 221 war einer der ersten Sika Kleber überhaupt und wurde auch in der Automobil Industrie zum Verkleben von Kunststoffteilen verwendet.
Hobby hat damit z.B. schon in den späten 80igern ( ich war damals auf einem Seminar im Werk ) ganze Dächer (600er GFK ) und GFK Seitenteile verklebt. Extra für Hobby gabs den 221 sogar mal elfenbeinfarbig, ähnlich den Fahrzeugfarben.
Ich selbst verwende zwar relativ selten Sika Kleber doch wenn, dann nur den 221 weil er gut und günstig ist.
Diese anderen hochgelobten Sika Kleber mit ihren unterschiedlichsten Eigenschaften sind meiner Meinung nach nicht nötig und meist deutlich teurer. Aber sie werden immer wieder in Foren hochgelobt, sehr oft ohne praktische Erfahrung und nur aufgrund der Datenblätter.

O.K., bei der hier vorgeschlagenen Methode sollte die Rückseite des Bleches schon sauber und fettfrei sein. Loser Oxidationsstaub und Brösel sollten entfernt sein und mit Verdünnung gereinigt. Es bildet sich, zwischen Holz und Blech, eine durchgängige Schicht wasserfesten Sikas, einschl. aller Löcher. Mit Styropor ginge das nicht so einfach, deshalb halt etwas mehr und größere Rahmenhölzer was ja egal ist.
Das ist dauerhaft zu 100 % dicht und fest. Habs auch schon mehrmals so gemacht.
Dann ist es ja hier so, dass die Löcher an der Seitenwand sind und nur seitlich hingewehtes, also sehr wenig, Wasser dran kommt.
Vermutlich wäre dies sogar eine Möglichkeit ein Dachblech "billig" zu reparieren, doch hätte ich bei anstehendem Wasser am Dach schon etwas Bauchschmerzen.
Kurt

Moin Kurt

Ok, ich bilde mir ein, der 252 (i) haftet nach einigen Saisons bewitterung spürbar besser im Vergleich zum 221, aber nach deiner Beschreibung kann der 221 ja auch nicht so falsch sein. Perfekt gereinigt und mit einem Acetonlumpen abgewischt ist ja eh absolute Grundvorraussetzung daß der Schmodder dauerhaft draufbleibt.

Danke, wieder was gelernt, die nächsten Fraslöcher werden mit Sika abgedichtet statt aufwändig mit Harz usw usf.

Christian

Weiter geht´s

Ich bin heute die ganze Seitenwand angegangen und habe festgetellt dass die Löcher nur dort sind wo vorher das Konstuktionsholz ( obersten 6 cm ) auf der Innenseite war. Da ich dieses Holz sowieso erneuern muß ist es werd ich das dann mit Sika machen, dann sollte Ruhe sein.

Kurze Anmerkung noch:
Ich halte nicht viel von einer Wegwerfgesellschaft, und wenn ich etwas richten kann warum sollte das dann in die Schrottpresse?
Das Fahrgestell hat gerade mal 115 000 tkm und ist absolut rostfrei, der äuft locker noch seine 150 000 tkm.
Auserdem macht mir der Aufbau Spass.
Andere gehen Kegeln oder so und ich mach halt sowas.

Ich Dank euch für eure Tipps und Meinungen und werd sie beherzigen.

Moin
Ja, das ist immer unterm Holz denn da liegt die Nässe permanent an.
Das ist dann immer auf einer Linie, deshalb kam ich da mal auf diese Idee mit einer breiteren Leiste und Sika.
Christian
Harz, Spachtel oder sonstige harte Sachen reißen an Sandwichwänden durch deren Bewegungen bei kalt/warm und sind nicht dauerhaft dicht.

Kurt

Hallo,

Jetzt hab ich´s kapiert mit den breiteren Leisten. :idea: um auch die Löcher auf der Kante zu erwischen.
Nun manchmal steh ich ein bisschen auf dem Schlauch. Aber eigentlich ist das ja logisch.

Ist bei Eura normal dass die Seitenwände ohne senkrechte Leisten auskommen?
Ich hab jetzt die Seitenwand auf eine länge von 3,8 m offen und keine einzigste senkrechte Leiste gefunden.

ich werd nur zur Sicherheit jetzt erst mal die oberen 15 cm Isolierung rausnehmen damit ich auch sicher keine nasses Styropor mehr in der Wand hab und dann .... mal sehen was das Wetter macht.
Unser Turd steht zwar trocken aber leider nicht im warmen. Ich kann also nur Kleben wenn das Wetter mitspielt.

Und war die Dämmung nass?

Langsam, langsam so schnell bin ich jetzt auch nicht.

Ich geh erst morgen wieder dran sonst motzt die Familie. :lach:

Aber ich halt euch auf dem Laufenden.

Moin

Noch ein Tip gegen Kältebrücken: Wenn du das Styro rausschneidest, versuche das neue dann entweder mit PU-Kleber oder einem Hauch (bitte wortwörtlich nehmen falls du nicht an normales PU-Klebergedönse kommsen solltest) Bauschaum an das alte Styro zu fixieren. Dazu nimmst am besten Bretter und Schraubzwingen, du glaubst nicht was diese Schaumklebstoffe für eine Gewalt entwickeln beim Reagieren. So verbunden hast du Dämmtechnisch gesehen wieder eine homogene Fläche, also das perfekte Kältebrückenfreie Ergebnis. Ich habe sogar die Holzlatten mit PU-Kleber (der orangene von Fermacell --> Link ) zwischen den Styroplatten (bei mir Styrodur) eingeklebt. Ob das nötig ist sei dahingestellt, mein Gewissen beruhigt es jedenfalls ungemein ;D

Christian

Na ja, :eek:
man könnte natürlich auch die neuen Styroporplatten genau zuschneiden und dann mit Caravankleber einkleben.
1. geht der auch in alle Ritzen
2. hast auch keine Löcher/Kältebrücken
3. einen dafür vorgesehenen Kleber genommen, der 100%ig gut hält
4. geht man der Gefahr von Beulen durch Bauschaum ( :cry: ) aus dem Weg

Ich machs zumindest immer so.

Danke für eure Tipps,

aber mir fällt gerade auf dass wir immer weiter vom ursprünglichen Thema abweichen.
Vielleicht sollte ich einen neuen Thead anfangen weil wenn jemand die kommenden Themen sucht wird er die unter diesem Titel niemals vermuten.

Ich mach jetzt mal eine Einleitung unter dem Titel

Restauration eines Euramobils.

Ich würde mich freuen wenn ihr mich die nächsten 3-4 Monate beim Neuaufbau begleitet.
Ich werde nicht immer sofort und jederzeit am Wohnmobil arbeiten können aber ich denke interessant ist das alle mal.