PowerBooster anschließen.

Ich bitte um einen Ratschlag.
Bei meinem DS300EL Verteilungsmodul hat sich vor einiger Zeit das Trennrelais verabschiedet, was u.a. zur Tiefentladung der 2 x 105 AH GelBatterien geführt hat. (Hierzu wurde ich schon von Euch gut beraten – Danke)
Ich hab nun ein „externes“ Trennrelais angeschlossen, welches auch funktioniert (ebay Artiklenr. 281435418496)
Diese öffnet sich - und lässt Strom zur Aufbaubatterie durch, sobald bei laufendem Motor die Bordspannung über 12,8 Volt (oder 13,4 V?? )steigt. Fällt die Bordspannung (bei ausgeschaltetem Motor) unter 12, 8 Volt - so trennt das Relais die 2 Batterien wieder voneinander.
Nun hab ich ebenfalls eine neue 220 Amp. Gelbatterie gekauft. Diese soll nun natürlich sinnvoller Weise konstant von der LM bei laufenden Motor mit 13,8 V gespeist werden.
Um das sicher zu stellen habe ich einen PowerBooster (Metormate PB-1120) gekauft. Wenn ich die techn. Daten des Geräts richtig verstehe, werden ab 8 Volt diese auf 13,8 Volt „aufgeblasen“. Das würde bedeuten, dass die Aufbaubatterie besser mit Strom versorgt wird, als die Starterbatterie. Das möchte ich vermeiden.
Nun meine Frage: Wenn ich den PowerBoster hinter das Trennrelais anschliesse, bekommt er ja nur Strom, wenn die Starterbatterie über 12,8 Volt (oder 13,4 V?? ) abgibt.. was ja nur bei arbeitender Lichtmaschine der Fall ist. Der PowerBooster würde sich also bei unter 12,8 Volt ausschalten, bei über 12,8 V (oder 13,4 V?? ) wieder anschalten und den Strom konstant auf 13,8 Volt halten und an die Aufbaubatterie abgeben, bis eben der Strom von der Starterbatterie wieder unter 12,8 Volt sinkt.
Versteh ich das richtig????

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Hy,

ansich funktioniert Deine Schaltung so erstmal.

Um was für ein Fahrgestell handelt es sich? u.U. liegt die Limaspannung bereits bei ~14,2 V, dann erübrigt sich der DC/DC Wandler. Er wäre dann ein wahrer Flaschenhals.

viking92 hat geschrieben:Hy,

ansich funktioniert Deine Schaltung so erstmal.

Um was für ein Fahrgestell handelt es sich? u.U. liegt die Limaspannung bereits bei ~14,2 V, dann erübrigt sich der DC/DC Wandler. Er wäre dann ein wahrer Flaschenhals.

ducato 244 1,9 jtd

Zu dem Typ ist Richi der richtige Ansprechpartner. :wink:

Ansonsten hätte ein ~70 A Trennrelais (D+) gesteuert gereicht, bei dem Du evtl. die D+ Leitung schaltbar machst.
Somit kannst Du bei Bedarf manuell die Aufbaubatt. zuschalten.

Auf Anschreiben von Birger Viking:
Das Trennrelais ist nicht D+ gesteuert, sondern wird, um sich die Strippe zu sparen, über Spannung des Basisfahrzeuges (Lima-StarterBatt) gesteuert. Gibt's auch v. Truma u.a. Es schaltet (+) durch (verbindet), wenn Spannung 13,3V oder> u. ab (unterbricht), bei Abfall < 12,8V.
Heißt also: Ladung der Gel läuft, wenn Lima 13,3V oder > . Wenn aber durch Belastung des Fiatstromkreises Spannung z.B. unter 13V absinkt (dicke Verbraucher, aber nicht normale Beleuchtung),schaltet das Relais, nicht wie der alte Sterling B2B , bei 13V ab, sondern erst bei 12,8V. Aber erst wieder ein, wenn Spannung 13,3V.
Der Motormate ist eigentlich ein Spannungskonstanter 13,8V, dauernd mit 20A belastbar. Eingangssp. 8-16V. Also step up/step down Wandler mit Konstantspannung 13,8V.Max. Dauerstrom 20A, zum Laden zugelassen, da nur 30mV Überlagerungsspannung. Spitzenstrom läge bei 40A, würde ich aber nicht damit rechnen, da vermutlich nur f. kurze Zeit.
Lader somit ungeregelt, für 220Ah Batt recht schwach (40A dauernd wäre angemessen), aber geht, wenn Motorlaufzeiten lang genug sind. Vollladung ist nicht zu erreichen, aber auch keine Schädigung durch Gasen wegen Überldg./"Austrocknung", da Spannung zu niedrig. Batt sollte aber einmal im Monat mit IUoU voll geladen werden.
Das Fiatsystem mit Spannungen zwischen 14,2V initial u. Abfall durch Erwärmung auf 13,xx V ist auch mit der schwächeren Lima ist voll geeignet. Gr. Richi

kintzi hat geschrieben:Das Trennrelais ist nicht D+ gesteuert, sondern wird, um sich die Strippe zu sparen, über Spannung des Basisfahrzeuges (Lima-StarterBatt) gesteuert.

Hab`s wohl etwas missverständlich geschrieben :? : anstatt dem autom Trennrelais, welches der TE installiert hat, hätte ein normales, welches D+ gesteuert ist, gereicht.

Danke schon mal.
Das Trennrelais habe ich bewusst ohne D+ Steuerung gewählt, weil ich mir den Anschluss an Zündungplus sparen wollte.. Hoffe, das war kein großer Fehler.
Was heißt „längere Motorlaufzeiten“ konkret? 2 Std? 20 Std?. Brauche ich den nun das Motormate überhaupt, um die notwendigen Volt für die Aufbaubatterie z u bekommen? Mir ist wichtig, dass von der LM/Starterbatterie die richtige Voltleistung geliefert wird und dass die Aufbaubatterie so schnell und so viel wie möglich geladen wird.
Normalerweise hängt das WoMo – sobald ich zu Hause bin – immer an Landstrom. Geladen wird die Aufbaubatterie mit dem von Elnagh verbauten Ladegerät. (sie scan). Reicht das ?? Liefert es die notwendig Ladekennlinie?.
Leider ist alle verbauten Elektrikkomponenten von CBE Electronica aus Italien. Leider kann ich kein Italienisch. Ich habe die Fa. In deutsch und englisch angemailt, mit der Bitte mir eine Kaufmöglichkeit der DS300EL zu nennen, leider bekomme ich keine Antwort. Auch von Elnagh nicht.. und einen Händler in Deutschland , der bereit ist, mir weiter zu helfen, habe ich auch nicht gefunden.

piccolino hat geschrieben:Brauche ich den nun das Motormate überhaupt, um die notwendigen Volt für die Aufbaubatterie z u bekommen? Mir ist wichtig, dass von der LM/Starterbatterie die richtige Voltleistung geliefert wird und dass die Aufbaubatterie so schnell und so viel wie möglich geladen wird.

Da hilft nur messen.
Was kommt bei Motorlauf an der Starterbatt. an?
Leitungsquerschnitt Starterbatt. -> Trennrelais -> Aufbaubatt. (direkte Verschaltung, ohne Umwege über EBL...CBE usw.)
Inwieweit bricht die Limaspannung bei Last bzw. Wärme ein?
Denn so wie Richi schreibt, bringt der 244'er 14,2 V. Ist zwar nicht optimal, aber schon nahe dran :wink:

Du kannst das Ganze dahingehend optimieren, das ausreichend dimensionierte Ladeleitungen zum Einsatz kommen.
Dadurch kann ein zu grosser Spannungsabfall bei Vollast vermieden werden. Das würde den von Dir genannten PowerBooster im Grunde überflüssig machen.

Dein CBE ist von den Daten her schon für GEL geeignet. Passt.
Ansonsten nochmal ins Datenblatt der Batt. schauen. Aber meist haben die GEL alle 14,2V - 14,4 V.

Die Verkablung LM - Starterbatterie ist vermutlich Fiatstandard und die Verkabelung LM - Verteilungsmodul vermutlich Elnaghstandard... da habe ich Schiss etwas zu verändern...
Für die Verkabelung des Trennrelais habe ich 4 mm Kabel genommen.. wobei die Kabel sehr kurz sind. Dickere Kabel lassen sich nicht mehr an die Schraubkontakte des Verteilungsmodul anbringen.
Morgen werde ich mal die neue Batterie und den Booster einbauen.. mal schauen wie es dann wird.
Vorab erstmal vielen Dank für die Ratschläge und Hilfen.

piccolino hat geschrieben:Dickere Kabel lassen sich nicht mehr an die Schraubkontakte des Verteilungsmodul anbringen.

Da musst Du nicht ran. Gehe direkt auf die Pole.
Dann kannst Du auch grössere Querschnitte einsetzen.

& bin mal auf das Ergebnis gespannt :top:

Hallo, 14,2V initial! Sinkt mit warmer/heißer Lima ab, bei mir 13,3V. Manche berichten aber ,daß ihre Spannung immer auf über 14V gehalten wird?!?
Ist auch wurscht, das Trennrelais schaltet bei 13,3V durch u. bei 12,8V ab. Dauerhaft über 12,8V langt. Einem normalen Trennrelais, D+ gesteuert, ist die Spannung
egal u. deutlich billiger. Das Motormate gleicht die Spannungen auf 13,8V aus, die Aufbau-Batt bestimmt,welcher Strom fließt. Initial max 20A, mit steigender Ladung immer weniger, schätze bei der Spannung max. 50-60% *(bei 14,4V wären es zunächst 80%, die 20% bis Volladung dauern dann Stunden). Mit dem Motormate nicht zu erreichen, echter 25 od. 45A Booster wäre um Potenzen besser.
* Und das ist Sch....., weil Batt nur 50%, max. 70% entladen werden soll, um lange zu leben. Hier bestenfalls 60% v. 220?Ah = 132Ah gesamt, bei 50% max. 66 Ah , bei 70% 92 Ah entnehmbar. Bei richtiger IUoU -Ladung (guter Booster) 110 Ah bei 50% Entladetiefe, bei 70% 154 Ah entnehmbar, wirst Du bei Ladung am Netz sehen.!
Du hättest D+ gesteuertes Trennrelais u. ordentl. 45 A Booster (Votr./Bürstner/ Sterling) nehmen sollen, um Deine schöne neue Batt voll zu nutzen. So wird sie bis auf
Netzladung nur im unteren Bereich geladen, was ihre Leistung bald abnehmen wird (irreversibler Memoryeffekt). Vorbeugend so oft wie möglich Netzladen! Gr. Richi

Die angedachte Lösung ist nicht das optimale. Ein Spannungskonstandhalter mit 13,8V Ausgangsspannung hat keine Ladekurve für Gel Batterien (auch nicht für AGM). Die Batterien werden alle nicht voll, egal auf wieviel Ampere der Konstander ausgelegt ist.
Deshalb besteht auch keine große Gefahr für die Starterbatterie, egal ob vor oder hinter dem Trennrelais angeschlossen wird.
Sorry für die harten Worte. Aber wenn alle Welt von Ladekurven spricht um die Batterielebensdauer zu verbessern, wieso kauft man sich dann einen Spannungskonstandhalter??
Fragend, Andreas

Danke für die Ratschläge.

Die beste und vermutlich auch preiswerteste Lösung wäre und ist, die Neuanschaffung des werksmässig verbauten Verteilerblock... aber ich habe nirgends einen Preis und Verkaufsangebot gefunden. Der Hersteller in Italien antwortet mir nicht.

Ich hab kein Trennrelais mit D+ genommen, weil ich keine Lust hatte, auch noch eine D+ Leitung zu legen.
Frage: Ist das von mir eingebaut Ding nun Mist? und wenn ja, welches Trennrelais ohne D+ wäre den empfehlenswert?.

Den Booster hab ich gekauft, weil ich gedacht habe, dass die Gel-Batterie mit konstanter 13,8 bzw. 14," und noch was.. " Spannung am besten geladen wird. Wenn der von mir verbaute Booster also unnütz ist, bau ich ihn wieder aus.
Ein 45 AH Booster kostet allerdings so ein ca. 350 €....das war und ist mir zu viel.

Meine Nutzung des WoMos sieht in der Regel so aus, dass ich nach Anreise in der Regel 1-3 Tage stehe und dann ca. 2-4 Std. weiter fahre. Wenn der Stellplatz Landstrom hat und ein Anschluss frei ist, nehme ich den... wenn nicht, dann nicht.
Zu Hause hängt das WoMo immer an Landstrom... ach ja, auf dem Dach ist auch noch ne funktionierende Solaranlage.

Zusammengefasst: Wenn ich einen Tipp zu einem besseren Trennrelais ohne D+ bekomme, werde ich es kaufen und einbauen. Mit dem Booster werde ich wohl erstmal leben, er schadet ja anscheinend nicht; es sei denn, ich finde was gebrauchtes im Netz. Werkmäßig war ja auch keiner verbaut...
Ja und anmerken möchte ich noch; dass nun die Ladekurve nicht ganz vorne bei mir im Fokus stand und steht, das liegt auch daran, dass in meiner Welt mehr über Literatur, Musik, Politik usw. gesprochen wird, als über Ladekurven.

piccolino hat geschrieben:Die beste und vermutlich auch preiswerteste Lösung wäre und ist, die Neuanschaffung des werksmässig verbauten Verteilerblock... aber ich habe nirgends einen Preis und Verkaufsangebot gefunden.

So denn nur das interne Trennrelais defekt ist, benötigst Du keinen neuen Block.

Hole Dir z.B. das hier: --> Link Die gibt es u.a. auch in 70 A. Reicht auch.
Dieses wird über D+ angesteuert. Damit verbindest Du dann Starter- & Aufbaubatt. direkt (an den Polen) miteinander.
Dazu vernünftige Leitungen & die Sache ist geritzt :wink:
Für die restliche Vollladung sorgt dann die PV Anlage.

Die kostenintensivere, jedoch bessere, Alternative wäre ein echter B2B.

Das Problem ist nicht das Trennrelais, müßte gut gehen. D+ müßtest Du nicht neu verlegen, könnte man an der EVS anzapfen, denn die brauch's ja auch.
Das Problem ist der Lader. Na ja, 13,8V , aber 20A bei 220Ah-Sammler lädt dann durchschnittlich bei 10 A, u. das gibt dann in 2-3h 20-30Ah . Wenn Du nicht mehr verbrauchst u. häufig fleißig am Netz hängst, müßte Deine Rechnung für Deine Zwecke einigermaßen aufgehen. Probiers halt, bau es zunächst "fliegend = provisorisch" ein und fahr fort. Ein Meßgerät hast Du u. kannst damit umgehen? Besser wäre ein BC . Hoffe, das EVS -Lader i.O. ist, d. h., mit Netzstrom lädt. Gr. Richi

Hallo Birger, habe noch den alten defekten St.B2B rumliegen, war mir bis auf die Schraubanschlüsse des Nutzstromes zu windig gebaut. Votronik u. Büttner deutlich stabiler. Gut war die FB mit allem PiPaPo, die ich etwas vermisse. Gr. Richi

Moin Richi,

was heisst "windig"? Hattest Du auch die Lüfterpropleme?
Kann über meinen echt nicht meckern. Läuft seit knapp 6 Jahren absolut problemlos.
Denke aber, das die Votronic/Büttner Teile bedeutend platzsparender sind, oder?
Aber stimmt, die Anschlüsse vetragen locker die 4-fache Leistung. Da sollte sich so mancher WR Hersteller mal `n Beispiel dran nehmen.

& lass Dir die Zeit nicht zu lang werden :wink:

an: Richi
Richi, was ist den ein EVS -Lader???

Das werksmässig verbaute Ladegerät arbeitet gut. Ich habe zusätzlich noch ein 2tes, geltaugliches Ladegerät an Landstrom angeschlossen... Der Ladung der Batterie mit 230 Volt steht also nix im Wege.
Und ist es richtig: sollte ich mir einen neuen Booster zulegen, muss dieser konstant 14,7 Volt liefern und mit 40 Ah laden???
Habe ich gerade entdeckt: Waeco Perfect Charge DC40 -- Hat 40 A und kostet ca. 270 €... Taugt das Teil was??

Meßgerät hab ich , ob ich damit umgehen kann??? Soweit wie es die Bedienungsanleitung vorgibt, ja. Bin Kaufmann, keine Techniker.. und stoße da natürlich irgendwann an meine Grenzen.
Ich hab einen "Nasa - Clipper - BatterieMonitor -BM1" angeschlossen.. Das Teil war und ist bisher für mich Informationsgeber für die Batteriespannung und den Ladezustand. Ich denke, das reicht doch???.
Gr Detlef

Hallo Detlef,
EVS= Elektroversorgung= Dein Italiener.
Wenn dessen Lader u. der Zusatzlader gut laufen, super. Aufbau-Batt. sollte so oft wie möglich damit geladen werden. Motormate geht nur, wenn Motor läuft, Also beim Freistehen bei Stellungswechsel (Fahren)
Ohne BC kannst Du mit Volt-Meter die Ldg. grob bestimmen, ca. 70% sind bei unbelastet 12,1-12,2V erreicht.(Erübrigt sich, weil BC vorhanden s.u.).
Und um Gottes Willen keine14,7V bei Gel, 14,4V max. eher 14,3V als Ladeschlußspannung. Am besten Temp.-Kompensation am Lader . Dein Motormate mit 13,8V ist diesbzgl.
keine Gefahr. Gel --> Überspannung--> gast irreparabel aus. Manche hier füllen erfolgreich(?) nach, was die Hersteller nicht vorsehen.
Booster 25 oder 45A, bei Dir optimal 45A (schnellere Ladung).
Waeco nicht, Kondensatoren gehen futsch lt. Selbstschrauberin, der Frau v. Selbstschrauber. Macht auch nichts anderes als Dein Motormate, allerdings mit konst.
14,2V u. mehr Ampere.
BM1 is ja Klasse, zeigt Spannung (V), Strom (A) u. Ladezustand (Ah) an. Batt am Netz Vollanzeige = nach 14,4V max. bei 20°C , danach 13,8V (Erhaltung). 0 A u. 220Ah.
Kannst ja kucken, was Motormate macht (Ampere u. Spannung), wenn Batt noch 110Ah hat. Müßte bei 20A , später langsam zurückgehend, liegen . Ah langsam steigend. Würde dann gerne Werte wissen. Gr. Richi

Hallo Richi,
ab Dienstagabend bin ich 6 Tage mit dem WoMo unterwegs... da mache ich den Praxistest.... :-) und werde berichten. Danach geht es in die Winterpause. Ich habe - seitdem ich eine Garage habe - ein Saisonkennzeichen...
Vielen Dank für alle Tipps... Detlef

An Birger(Vi)king, hallo.

Die Klemm-Anschlüsse f. D+ u.Temp brachen weg u. Lötung war schlecht. St. stellte n. 3 J Dienst ein, schaltete bei <13V ganz ab u. Strom war nach u. nach auch immer schlechter. Hatte dann auf der Fahrt Büttner gekauft u. an dieselben Anschlüssen gewechselt: Ströme höher, FB ausreichend aber schlechter als St., dort Display mit Parameter. Größe fällt kaum ins Gewicht. Schraubanschl. Büttner deutlich schlechter. Was an St. ist?, habe ihn nicht mehr überprüft, keene Lust, aber noch vorhanden. Wenn Du willst, kannst ihn haben einschl. FB, die lohnt sich f. Kundigen. Gehe kommenden Freitag, Andrea holt mich mit Womo, fahren evtl. noch ein paar Tage, danach kann ich Dir schicken, wenn Du willst. Gr.Richi

piccolino hat geschrieben: sollte ich mir einen neuen Booster zulegen, muss dieser konstant 14,7 Volt liefern und mit 40 Ah laden???
f

Nein, die beste Ladung ist nicht unbedingt die Ladung mit einer "Konstantspannung" sondern mit einer, dem Batterietyp angepassten, unterschiedlichen Ladekurve, auch IUoU-Ladekennline genannt.
1. Zuerst ein konstanter "Ladestrom" mit ca. 10-20% der Batteriekapazität auf ca. 80% Ladung
2. Dann für die restlichen 20% Ladung eine Konstantspannung von 14,2 - 14,7V (Batterietypabhängig)
3. und dann für die restliche Zeit eine Spannung von ca. 13,8V als "Erhaltungsladung" für die bleibatterietypische "Selbstentladung"
Andreas

Zitat Andwein:
... von ca. 13,8V als "Erhaltungsladung" für die bleibatterietypische "Selbstentladung". ....

Hallo, g e g e n, gegen die Selbstentladung, entladen tut sie sich ja v. alleine. :lach: Gr. Richi

Ich glaube ich hab das nun verstanden - hoffentlich:
BatterieLadeBooster 12 Volt zu 12 Volt minimum 40 A mit IUoU-Ladekennline.... leider kosten die Dinger ab ca. 350 €... muß/will ich wohl bis Weihnachten warten :-)...von 11-03 steht das WoMo sowieso an Landstrom hängend in der Garage...

kintzi hat geschrieben:Zitat Andwein:
... von ca. 13,8V als "Erhaltungsladung" für die bleibatterietypische "Selbstentladung". ....
Hallo, g e g e n, gegen die Selbstentladung, entladen tut sie sich ja v. alleine. :lach: Gr. Richi

Wo du recht hast, hast du recht, Danke
Andreas