Für mich hört sich das sehr unwahrscheinlich nach Innentemperaturproblem an. Mir erscheinen Fehler wie Unterspannung, Wackelkontakt, schlechte Verlötung LED zu Strippe eher wahrscheinlich. Bau die Strippe mal aus und löte die Kontakte der entsprechenden LEDs nach.
Nur ein Vorschlag, Gruß Andreas
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Anschluß LED-Streifen im Kleiderschrank 1, 2
Evt. ist die Batteriespannung bei niedrigen Temperaturen niedriger ? Die Streifen sind das sehr empfindlich. Ich habe bei reinem Batteriebetrieb auch einige "Ausfälle". Bei Netzbetrieb sieht es schon anders aus, je nach Fortschritt des Ladezyklus. Mein nächster Schritt wird ein DC/DC Wandler für das Markisenlicht sein, damit die Spannung konstant bleibt. RK Hallo Leute, Brrrr, in dem Fred wurde aber viel Unsinn geschrieben. :wall: Da muß ich was dazu von mir geben. :blah: <Erklärung: mW = 1/1000 W; kW = 1000 W; W = Watt (Leistung); V = Volt (Spannung); A = Ampere (Strom)> Die LEDs, die in den LED-Streifen verbaut sind, haben max. 3,5 V, 25 mA. Davon sind pro Segment 3 in Reihe geschalten mit einem ca. 100 Ω Vorwiderstand. In dieser Konfiguration werden die LEDs bei 12 V etwas unter dem Maximum betrieben. Dabei setzt der Vorwiderstand 53 mW in Wärme um. Auch die LEDs erzeugen Wärme, denn sie haben einen Wirkungsgrad von 30% .. 60%, der Rest wird größtenteils in Wärme umgesetzt, also hier so 30 mW bis 50 mW pro LED. Bei 14 V setzt der Vorwiderstand schon 73 mW um. Das mag bei verschiedenen LED-Streifen leicht unterschiedlich sein, aber immer in derselben Größenordnung. Bei 5 cm Segmentlänge sind das 20 Segmente pro Meter, 40 Segmente bei einem 2 Meter langen Streifen, wie er sinnvollerweise verwendet würde, um einen Schrank von oben bis unten auszuleuchten. An allen Vorwiderständen auf den 2 Metern würden bei 14 V zusammen nicht mal 3 Watt umgesetzt. Zum Vergleich: eine Heizung wird in kW bemessen - Faktor 100'000 zur Leistung an einem Widerstand. Es tut mir leid, jeden enttäuschen zu müssen, der gemeint hat, er könne seinen Schrank mit den LED-Streifen heizen, wenn er den Schalter wegläßt - geht nicht! :lol: Langer Rede kurzer Sinn: bei LED-Streifen oder auch anders aufgebauten LEDs ohne Vorschalt-Elektronik (Netzteil) von Erwärmung zu philosophieren, ist Unsinn. Das wird nicht mal handwarm. Das ist übrigens anders bei LED Leuchtmitteln mir eingebauter Vorschaltelektronik (z.B. Reflektorlampen), bei höheren Leistungen können die schon mal heiß werden (die Vorschaltelektronik wird heiß). Auch Einzel-LED sehr hoher Leistung können warm werden. Solche Flutlichter verwenden wir aber nicht im Wohnmobil; die Idee ist ja, mit LEDs Strom zu sparen. Alle originalen Leitungen im Wohnmobil sind abgesichert, wegen Brandgefahr beim Kurzschluß. Einzig bei nachträglich reingebastelten Leitungen wäre ich vorsichtig, wenn man sie nicht selbst verlegt und abgesichert hat. Und wenn jemand an der Elektrik seines Wohnmobils rumbastelt, muß er/sie zusätzlich verlegte Leitungen (einzeln) absichern! Bitte macht gerade Elektrik nicht komplizierter als es sein muß. Also mechanische Schalter / Taster, keine Reedkontakte, Quecksilberschalter (sind seit langem verboten) usw. Keine DC-DC Wandler, schon gar keine billigen aus der Bucht. Alles nicht nötig. Birgt aber hohes Risiko, auszufallen oder sogar Schaden anzurichten. Baut die Sachen lieber mechanisch professionell auf und steckt da euer Geld und eure Zeit rein. In Fahrzeugen rüttelt es nämlich immer! Dann sieht es gut aus und funktioniert lange Zeit. In dem Sinne viel Spaß beim Basteln! Dieter So habe ich meinen Schrank beleuchtet:    Mein Wohnmobil hat einen 2-türigen Schrank. Ich habe LED-Leisten auf 3 Seiten eingebaut: links, rechts und unten. Unten deswegen, weil dort der Kasten mit den Hauptsicherungen verbaut ist und ich mich immer geärgert habe, wenn mal der FI-Schalter abgeschaltet hat. Und das tut er auch, wenn es außerhalb des Wohnmobils einen Fehlerstrom gibt, z. B. in der Verkabelung des Campingplatzes. Die linke und die untere Leiste werden eingeschaltet, wenn man die linke Tür öffnet, die rechte Leiste beim Öffnen der rechten Tür. Das Schloß ist an der rechten Tür. Die LED Streifen sind in Aluprofile mit Diffusorscheibe geklebt, damit das Licht besser verteilt wird. Senkrecht Eckprofile, unten Aufbauprofil. Links habe ich den Schalter des original verbauten Schummerlichts verwendet und einfach die ursprüngliche Lampe entfernt. Rechts ist der Schalter verbaut, der schon vorher vorgeschlagen wurde. Materialkosten ca. 40 €, Zeitaufwand > 3 Stunden, das war eine Pfriemelei, habe ich total unterschätzt. Aber das Ergebnis ist toll - fast Flutlicht in jeder Ecke des Schranks. Nachbau, auch in Teilen, gestattet! Dieter Gute Idee mit der Diffusorscheibe. Mich störten bisher immer diese einzelnen Lichtpunkte von LED-Streifen. Hast du eine Quelle? Hallo FloMo, da gibt es Quellen zuhauf im Internet. Guckst du - meine Teileliste (nicht vollständig; Kleinteile fehlen): 5 Meter 12V DC LED Streifen, 300 lm / 4,8W pro m, kaltweiß, 6000 Kelvin, 300 Stück 3528 LEDs --> Link 2 Meter LED Profil Ecke Alu eloxiert + weisse Blende --> Link 1 Meter LED Profil Aufbau Alu eloxiert + weisse Blende --> Link Truhenschalter --> Link Das Problem mit den Links wie oben ist, daß sie im Nu ungültig werden. Ich habe nicht vor, die in Zukunft zu pflegen. Wenn also ein Link gebrochen ist, einfach nach der Produktbezeichnung suchen. Dann findet man auch das zu der Zeit günstigste Angebot. Aber wie schon gesagt, nur das Beste ist gut genug - die Rüttelei im Auto ist enorm. Die Preise, Stand Mitte 2016: 5 m LED Band: 8,99 € 2 * Eckprofil 2 m: je 9,93 € Aufbauprofil 1 m: 8,99 € Schalter habe ich noch gehabt. Meine Berechnung oben basiert genau auf den LED-Streifen. Bei den LEDs darauf achten, daß sie hellweiß sind, wenn sie unter einer Blende montiert werden, die schluckt nämlich etwas Licht. Die LED-Streifen sind selbstklebend, es ist aber schon eine Pfriemelei, die schön in die Profile zu kriegen. Und bitte die Kabel vorher anlöten, im Profil kommt man fast nicht mehr hin, und das Profil zieht gut Wärme ab. Zugschutz für die Kabel ist Pflicht (Rütteln), die Lötstellen sind mechanisch fragil. Und ziemlich nah beieinander (Kurzschlußgefahr) => kleinen Lötkolben nehmen, kleine Lötstellen produzieren, nicht zu großer Kabelquerschnitt. Und man glaubt es kaum, die LEDs sind empfindlich gegen elektrostatische Entladungen --> Link (sorry, Dokument in Englisch, so was ähnliches gibt's bestimmt auch in Deutsch: Suche nach LED ESD); also vorher an geerdetes Metall fassen. Man kann eine LED zwar nicht killen, aber degradieren, dann wird die schnell immer dunkler. Sieht nicht schön aus, wenn ein paar LEDs im Streifen dunkel sind. Zu den Profilen gibt es allerhand Zubehör (z.B. Ecken, Abschlußstücke) und auch farbige Blenden, wer's mag.... Ich habe die Profile nicht geschraubt; mir fallen sowieso immer Schrauben irgendwo raus im Wohnmobil. Meine Profile sind über die ganze Länge mit doppelseitigem Klebeband mit einer dünnen Schaumstofflage in der Mitte --> Link reingeklebt. Hält bombenfest und ist vibrationsmäßig etwas entkoppelt. Ja, ich weiß, unter Fahrzeugbedingungen trocknet nach Jahren evtl. der Kleber aus. Kann sein, ich hatte solche Lösungen 12 Jahre lang in Betrieb, ohne daß was weggefallen wäre. Aber ein Wohnmobil soll ja 60 Jahre lang leben... Viel Spaß beim Basteln! Dieter
Komisch, daß solche Quecksilberschalter dann ganz regulär z.B. bei Conrad zu haben sind !? Genau genommen sind das ja auch nur mechanische Schalter. Ebenso wie Reedkontakte. RK Lieber rkopka, ich hatte nicht behauptet, daß es keine Neigungssensoren mehr gibt - da gibt's viele. Aber eben nicht mehr mit Quecksilber - viel zu gefährlich. Sollte jemand noch einen in der Kiste finden, gaanz vorsichtig ab damit in den Sondermüll (wenn die den überhaupt kostenlos annehmen). Alle Neigungssensoren, die man heute kaufen kann, verwenden andere Technologien. Dein Smartphone (wenn du eins hast) hat z.B. sowas verbaut. Und bei dem Neigungssensor, den du von C. hast, steht extra dabei: "Neigungssensor quecksilberfrei". Übrigens finde ich deine Idee mit dem Neigungsschalter gar nicht so schlecht. Die hat was. Sowas sollte der Hersteller selbst einbauen, am besten versteckt, so daß es nicht sofort wahrgenommen wird. Dann wäre es perfekt. Aber in der Realität müssen wir halt selber ran.... :roll: Einzige Schwachstelle, die man an so einer Konstruktion nicht wegkriegt, sind die bewegten Kabel am Scharnier. Selbst die Premium PKWs haben berüchtigte Kabelbrüche am Heckklappenscharnier. Oder Kabel(schleifen), in die etwas einhaken und dann mechanische Belastung auf das Kabel geben kann. Wie ich schon oft geschrieben habe, im Fahrzeugen vibriert, rüttelt und schüttelt es halt, drum bin ich ein Fan von mechanisch perfekten Lösungen. Also - weitermachen mit dem Basteln... Dieter
Hallo, wenn Du die LED-Leuchtbänder innen an den Türrahmen Richtung Raum klebst leuchten sie in den Schrank hinein. Normalerweise steht man beim Öffnen des Schrankes ja davor, d.h., man sieht sie nicht, also auch nicht die einzelnen Lichtpunkte. Sieht aus wie indirekte Beleuchtung.
So besser ?  Mit dem neuen 3D-Drucker habe ich ein Gehäuse designt. Die Kabel bleiben aber offen. Kabelkanäle an den Klappen wären etwas übertrieben. RK
Kannst du ohne Messgerät messen. Zieh einfach alle Sicherungen raus. Wenn der Stromkreis tot ist, ist er schon mal gesichert. Dann wieder Eine nach der Anderen reinstecken.............
Da ich ein ähnliches Mobil habe mit dem großen Kleiderschrank danke ich dir für die Inspiration. Die kleine serienmäßige Leuchte oben links ärgert mich nämlich auch. Allerdings werde ich alle LEDs an den vorhandenen Tür-Schalter klemmen. Den zusätzlichen separaten Schalter am anderen Türflügel halte ich für entbehrlich. Ist zwar offtopic - aber was den FI angeht: da habe ich an deinem Satz größte Zweifel. Alles, was vor dem FI passiert (Platzverkabelung) kann niemals einen Differenzstrom im FI verursachen. Der FI vergleicht die Ströme, die ihn über Phase und Neutralleiter durchlaufen (also Vergleich von "rein" und "raus"). Wenn er auslöst weil es eine Differenz gibt (Strom irgendwie "verlustig" gegangen ist, einen falschen Weg genommen hat = Fehlerstrom eben), dann MUSS diese Differenz IM Mobil verursacht worden sein.
Vielleicht ist ein Fehlerstrom gemeint, der schon im/vor dem Anschlußkasten entsteht und durch irgendeine Verbindung (Räder, Leiter, Regen...) unter Umgehung der eigenen FI ins Womo kommt. Wenn der dann über eine bestehende Leitung zurück zum anderen Leiter im Anschlußkasten fließt, wäre das im internen FI "sichtbar". Sollte aber ein eher unmöglicher Fehler sein. RK
Moin, sehr unwahrscheinlich. Eher wahrscheinlich ist: Wenn (vor dem FI im Mobil) Schalt- oder Blitzüberspannungen in der Anlage kapazitive Stoßfehlerströme oder Isolationsüberschläge mit einem Folgestrom bis zum Nulldurchgang der Netzspannung verursachen, kann auch ein folgender FI auslösen. Ist leider so. Moin, Es gibt auch Reed Kontakte im Gehäuse, so etwas in der Art hab ich mehrfach verbaut: Link zum eBay Artikel Gruß Fred
Hallo Hans, RK, und Reinhard, ja, ist absolut richtig: ein Erdschluß vor dem FI kann den FI nicht auslösen. Trotzdem fliegt bei meinem Wohnmobil ab und zu beim Anstecken ans Netz der Fi raus. Ich habe dieselbe Vermutung wie Reinhard, nämlich daß da etwas kapazitiv einkoppelt, evtl. durch einen hohen Einschaltstrom, z.B. der Ladegeräte. Ich habe übrigens schon alles vermessen (lassen), durch einen Bekannten, der beim EVU arbeitet: am Wohnmobil ist alles in Ordnung. Also: hinnehmen, wie es ist.... Und viel Spaß haben beim Fahren und Relaxen... :autofahren: Dieter |
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