Dometic RMS 8505 elektrischer Anschluss

Hallo,

nachdem mein alter Kühlschrank Dometic 7290 nun endgültig verreckt ist, habe ich mir einen neuen RMS 8505 gekauft und rätsele hinsichtlich des elektrischen Anschlusses.

Wenn ich mir das Anschlussschema so anschaue, benötigt er für die Heizpatrone einen elektrischen 12V Anschluss, der mit der Zündung aus- und eingeschaltet wird. Hier wurde der alte, vermutlich über ein Relais, mit Strom versorgt, sobald der Motor lief. Diesen Anschluss möchte ich gerne für die Heizpatrone nutzen.
Der Kühlschrank braucht 12V - Dauerstrom --> muss ich neu verlegen.
Was mir Rätsel aufgibt, ist der D+ Anschluss. Eigentlich sehe ich hier keinen Unterschied zu der Schaltung, mit der ich die Heizpatrone anschließen möchte. Wenn ich Anleitung richtig lese, bekommt D+ Strom, sobald die Lichtmaschine Strom liefert. Wie gesagt das war auch bei dem alten schon so. Kann ich beide Anschlüsse einfach überbrücken oder was würdet ihr empfehlen?
Vermutlich darf ich nicht einfach den Schaltplan hochladen; man kann ihn aber hier
--> Link

Seite 23 anschauen.

Darüber hinaus würde ich auch noch gerne das Solarpanel mit anschließen. Hier gibt es einen S+ Anschluss. Allerdings steht in der Anleitung, dass der Solarregler dafür einen AES-Ausgang haben müsse. Hat er aber nicht. Mein Victron MPPT 75/15 Regler hat einen Anschluss für einen Inverter; ich tippe mal, dass man den nicht einfach so anschließen darf. Hat jemand eine Idee, wie ich die Solaranlage vielleicht doch noch einbinden kann, ohne einen anderen Regler zu kaufen?

Schonmal vielen Dank

Paul

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

Hallo,

schau auch mal hier: --> Link

Da sind verschiedene Möglichkeiten aufgezählt.
Wenn Du ohne AES (Betrieb über Solar) arbeiten willst, ist die Lösung einfach. Deine bisherige Einspeisung auf das Heizelement legen und eine Brücke zu D+ herstellen. Zusätzlich eine Verbindung von der Aufbaubatterie zum Eingang "Anschluss Elektronik" (Sicherung nicht vergessen) herstellen.

Wenn Du den Küli auch über Solar betrieben willst, wird es etwas aufwändiger. Ich frage mich aber, ob das bei Dir sinnvoll ist. Die 12V Heizung braucht etwa 15A. Das ist schon die max. Leistung des Reglers. (Die Solarleistung hast Du leider nicht angegeben). D.h. in der Praxis wird die Heizung einen Teil des benötigten Stromes aus der Aufbaubatterie ziehen, der Rest kommt dann (über die Batterie) von der Solaranlage.

Aber wenn Du unbedingt auch über Solar einspeisen willst, ist die Version mit dem Umschalt-Relais am einfachsten. Siehe letzten Beitrag von spider53 im oben genannten Thread. Die Versorgung der Heizung muss bei Solarbetrieb von der Aufbaubatterie kommen! Wenn die Verbindung Starterbatterie zu Aufbaubatterie über das Trennrelais gut ist (Kabel min 10mm²) kann auch bei Betrieb über die Lichtmaschine die Heizung immer von der Aufbaubatterie kommen. Die bisherige Zuleitung wird dann nur für das D+ Signal verwendet. Da Du ohnehin eine Zuleitung von der Aufbaubatterie zum Kühlschrank brauchst, kannst Du das mal testen (min. mit 2,5mm² verwenden). Die anderen Schaltungsvarianten sind in dem oben genannten Thread schon beschrieben.

Da Dein Regler kein AES liefert, musst Du das irgendwie erzeugen.
Ich habe dieses Gerät dafür verwendet.
--> Link
Die Schaltschwellen und die Mindesteinschaltdauer kann man einstellen.

Ich habe folgende Werte eingestellt:
Mindesteinschaltdauer 10min
Wenn die Batterie mehr als 13,6V hat, schaltet das Gerät ein
Bei 13,2V schaltet das Gerät aus.
Das Gerät muss jedoch direkt an die Batterie angeschlossen werden. Wird die Versorgungsleitung für die Heizung verwendet, ändert sich die Spannung wegen dem Spannungsabfall, wenn die Heizung eingeschaltet ist, zu stark.
Aber wie gesagt, ich halte Deine Solaranlage für zu schwach. Ich habe eine 360Wp Anlage.

Gruß Gerald

Vielen Dank für die Antwort!

Wenn Du ohne AES (Betrieb über Solar) arbeiten willst, ist die Lösung einfach. Deine bisherige Einspeisung auf das Heizelement legen und eine Brücke zu D+ herstellen. Zusätzlich eine Verbindung von der Aufbaubatterie zum Eingang "Anschluss Elektronik" (Sicherung nicht vergessen) herstellen.

Das hatte ich genauso vermutet und ist auch einfach umzusetzen.

Die 12V Heizung braucht etwa 15A. Das ist schon die max. Leistung des Reglers. (Die Solarleistung hast Du leider nicht angegeben). D.h. in der Praxis wird die Heizung einen Teil des benötigten Stromes aus der Aufbaubatterie ziehen, der Rest kommt dann (über die Batterie) von der Solaranlage.

Die Solarleistung beträgt 200wp. Mir fällt halt nur auf, dass ich, zumindest im Sommer, bei weitem nicht soviel Strom verbrauche, wie die Solaranlage liefert. Von daher bin ich auf die Idee gekommen.

Aber wenn Du unbedingt auch über Solar einspeisen willst, ist die Version mit dem Umschalt-Relais am einfachsten. Die Versorgung der Heizung muss bei Solarbetrieb von der Aufbaubatterie kommen!

Bis hierhin habe ich es verstanden.

Das folgende leider nicht:

Wenn die Verbindung Starterbatterie zu Aufbaubatterie über das Trennrelais gut ist (Kabel min 10mm²) kann auch bei Betrieb über die Lichtmaschine die Heizung immer von der Aufbaubatterie kommen. Die bisherige Zuleitung wird dann nur für das D+ Signal verwendet. .

Meinst du mit bisheriger Zuleitung die 12V-Leitung zum alten Kühlschrank? Da lege ich die Plusleitung dann auf D+? Die Dicke der Leitung von Starterbatterie zu Aufbaubatterie muss ich messen, weiß aber dass das Kabel recht dick ist.

Wie wird denn der empfohlene Batteriewächter geschaltet? Einfach zwischen Aufbaubatterie und Kühlschrank? Was ist im Schaltbild bei Amazon mit 'Switch' bzw. 'Parallel-Switch' gemeint? Tut mir leid, ich bin leider nicht der Fachmann, was solche Schaltungen angeht.

Mir scheint, dass ich fürs Erste, um das Gerät erstmal ans Laufen zu bekommen, ich deinen ersten Vorschlag umsetze. Trotzdem reizt auch die Einbindung der Solaranlage.

Nochmals herzlichen Dank

Paul

Hallo Paul,

die Verbindung (über das Trennrelais) von der Starterbatterie zur Aufbaubatterie dient ja in erster Linie zum Aufladen der Aufbaubatterie. Wenn jetzt Deine bisherige Zuleitung zum Kühlschrank nur auf D+ an Kühlschrank angeschlossen wird und das Heizelement dauerhaft an der Aufbaubatterie angeklemmt ist, laufen die zusätzlichen 15A für das Heizelement ja auch über die Verbindung von der Starterbatterie zur Aufbaubatterie und von da zum Küli. Das geht natürlich, aber dafür sollte die Verbindung von der Starterbatterie zur Aufbaubatterie mit ausreichend dicken Kabeln ausgeführt sein.
Ob das bei Dir geht - schließe doch einfach mal Deine alte Zuleitung an D+ an, verbinde die Aufbaubatterie mit dem Heizelement (min. 2,5mm²) lass den Motor laufen und messe die Spannung am Eingang Heizelement. Da sollen jetzt noch min. 12V sein, an der Aufbaubatterie am besten auch mal messen, da sollten es über 13V sein.
Der Vorteil ist, dass Du keine zusätzlichen Relais brauchst und den Kühlschrank auch manuell auf 12V Betrieb schalten kannst. Du musst dann natürlich auch selbst auf die Batteriespannung achten.
Ich habe das so angeschlossen.
Für das AES - der Batteriewächter wird mit 12V IN (Plus) und GND (Masse) einfach mit der Aufbaubatterie verbunden (Sicherung dazwischen schalten). Bitte mit separaten Kabeln damit das Gerät direkt die Batteriespannung misst (nicht die Zuleitung für die Heizung nehmen, da ist die Spannung wegen dem Leitungsverlust geringer). Der Ausgang (12V OUT) wird dann direkt mit dem S+ Signal des Kühlschranks verbunden. Das Gerät programmieren (geht nach der beiliegenden Anleitung ganz gut) und das war´s.

Gruß Gerald

Hallo Paul,

vielleicht noch ein Wort zur Batteriepflege. Deine 200W Solaranlage wird es nicht schaffen den Kühlschrank dauerhaft zu betreiben und die Batterie bis zur Ladeschlussspannung aufzuladen.
Wundere Dich also nicht, wenn der Gasbetrieb immer mal wieder aktiviert wird. Außerdem würde ich bei längerer Standzeit und ausschließlich Solarbetrieb einmal pro Woche einen Tag manuell auf Gas schalten, damit die Batterie mal wieder bis zur Ladeschlussspannung geladen wird.

Mit dem Eingang "switch" des Batteriewächters kann man den Ausgang aktivieren, auch wenn die Eingangsspannung zu niedrig ist.

Gruß Gerald

Vielen Dank Gerald,

den Anschluss der Solaranlage habe ich zunächst zurückgestellt. Ich habe den bisherigen Anschluss, wie du empfohlen hast, an die Heizpatrone angeschlossen und eine Brücke nach D+ gelegt.

Leider weigert sich der Kühli beharrlich in Betrieb zu gehen. Das Display geht zwar an, aber nach wenigen Sekunden blinkt es und es ertönt für ca. 20 Sekunden ein unterbrochener Ton. Es wird auf LED 8 ein Störung angezeigt.

Eigentlich meine ich, die Kabel richtig angeschlossen zu haben. Es sind neben den dickeren Kabeln zur Heizpatrone drei Kabel: weiß D+, lila Dauerplus und schwarz minus - so hatte ich es vor dem Einbau nachgesehen.
Leider kann ich nicht mehr so leicht nachgucken und feststellen, ob ich mich vielleicht doch vertan habe, weil das Gerät mittlerweile eingebaut ist und die Anschlüsse nicht mehr ohne weiteres zugänglich sind.

Auch mit laufendem Motor oder mit 230V Anschluss läuft das Gerät nicht und zeigt die gleichen Störungssymptome. Dauerplus und Minus zeigen am Multimeter über 13V an. Bei laufendem Motor bekomme ich an der Heizpatrone über 14V; wenn der Motor ausgeschaltet ist, kommt auch kein Strom.
Gas ist da; die Flamme am Herd brennt.

Hat jemand eine Idee, woran die Störung liegen könnte.

Danke

Paul

Hallo Paul,

Mir fällt erst jetzt auf, dass Du RMS geschrieben hast, ich habe immer an RMD gedacht. Vielleicht gibt es da Unterschiede in der Bedienung.
Der Anschlussplan ist jedoch völlig identisch zum RMD8505, lediglich die Leistung der Heizung ist geringer.

LED 9 (bei mir) bedeutet ja eigentlich Gasstörung. Mal vielleicht blöd gefragt, welche Betriebsart hast Du gewählt?
Mit den Tasten 2-4 wählst Du explizit eine Betriebsart aus. Wenn eine der Tasten leuchten, d.h. Du hast die Betriebsart gewählt, schaltet der Kühlschrank auf keine andere Betriebsart um. Wenn Dein Kühlschrank AES hat, ist rechts neben der Taste mit dem Batteriesymbol die Taste mit "A".
Wenn mit AES musst die Automatik = Taste A anwählen. Fehlt die Taste hat Dein Kühlschrank kein AES und Du musst von Hand von Gas auf 230V oder 12V (Batteriesymbol) umschalten.

Entschuldige wenn Dir das schon alles klar war, aber ein anderer Grund fällt mir nicht ein. Bisher hatte ich nur das Piepsen, wenn die Tür nicht ganz geschlossen war. Leider hat mein Womo noch Winterschlaf und ich kann das jetzt bei mir nicht testen.

Da ich die identische Bedienungsanleitung wie ich sie habe nicht im Netz gefunden habe, hier ein Bild aus meiner.
Da kannst Du den Unterschied zwischen den beiden erkennen.



Hier meine Verkabelung:


Das rote Kabel im weißen Kreis ist bei mir das Signal für Solareinspeisung, bzw. S+ wie der Kühlschrank beschriftet ist.
Das rote und weiße dicke Kabel (eigentlich Ader) ist die Versorgung für die Heizung (im Bild Eingang Heizung).

Ich kann keinen Fehler in Deiner Beschreibung der Anschlüsse finden. Vielleicht doch die Energievorwahl?
Auch wenn die Energievorwahl beim RMS über Drehschalter funktioniert, müsste der doch die gleichen Funktionen haben.

Gruß Gerald

Dankeschön für die Antwort, besonders für die Fotos. Sieht ganz ähnlich aus wie bei mir. Lediglich in meiner Anleitung ist das, was bei dir LED 9 heißt, mit LED 8 bezeichnet.
Betriebsarten auswählen funktioniert nicht. Er will immer zuerst im Gasmodus starten. Das Drücken eines anderen Modus bewirkt nichts.

Die Heizpatrone habe ich genauso angeschlossen, wie gesagt mit einer Brücke auf D+.
Auch die farbliche Belegung scheint mir exakt genauso zu sein, wie bei mir. S+ habe ich (noch) nicht angeschlossen.

Zunächst hatte ich vermutet, dass in der Gaszuleitung am neuen Kühlschrank eine Verstopfung wäre, weil hier etwas weißes (?) zu sehen ist. Bei einem Anruf bei der Dometic wurde mir allerdings erklärt, dass es sich hier um einen Filter handele. Ich habe diese kurzes Anschlussstück mal ganz abmontiert. Durchblasen konnte ich kaum, eigentlich fast gar nicht. Ich bin immer noch nicht sicher, ob dieser angebliche Filter nicht viel zu dicht für den Druck von 30mbar ist und zuwenig Gas durchlässt.
An dieser Stelle wäre interessant zu wissen, ob der Kühlschrank bei mangelnder Gaszufuhr in den anderen Betriebsmodi funktioniert. Sollte man eigentlich erwarten, tut er aber nicht.

Was ich auch noch in Verdacht hatte, war der Anschluss am Display, das samt Tür vor dem Einbau aus Platzgründen komplett abmontiert werden musste. Nach nochmaliger Kontrolle sehr ich aber auch hier keinen Fehler. Die Stecker können nicht verdreht werden und nur auf eine Art und Weise eingesteckt werden.

Ich bin ziemlich ratlos.

Gruß

Paul

Hallo Paul,

leider kann ich Dir jetzt auch keinen Tipp mehr geben. Bei mir funktionieren 230V und 12V auch ohne Gasdruck (Flaschen abgedreht). In Automatikmode wählt der Kühlschrank auch erst die elektrischen Betriebsarten bevor er auf Gas schaltet. Manuelle eingestellte Betriebsart wird auch immer befolgt.

Da bei Dir ja weder 230V noch 12V funktionieren würde das auf einen Fehler im Kühlschrank selbst hindeuten.
Ich denke da kann Dir nur noch Dometic selbst weiterhelfen oder es als Garantiefall beim Händler reklamieren.

Gruß Gerald

Problem gelöst.
Es lag am Kabelquerschnitt. Ich hatte für den 12V Dauerstrom ein ähnlich dickes Kabel gezogen, wie es auch an den Kühlschrank angeschlossen ist. Das war offensichtlich zu dünn. Mit einem Querschnitt von 1,5mm2 funktioniert der Kühli --> unglaublich.

Nochmals ganz herzlichen Dank!

Paul

Hallo Paul,

schön das Dir der dünne Querschnitt noch aufgefallen ist.
Der Kühlschrank zieht schon ordentlich Strom.

Gruß Gerald