Hallo,
vor einigen Monaten habe ich den defekten Kühlschrank durch einen Dometic RMS 8505 ersetzt. Er funktioniert nach einigen Schwierigkeiten beim elektrischen Anschluss mittlerweile sehr gut.
Nun würde ich gerne den überschüssigen Solarstrom nutzen und habe zunächst einen Beaufort Batteriewächter eingebaut, weil mein Solarregler keinen AES-Ausgang hat. Er funktioniert und bietet zur Zeit 13,7 V an, die ich an den S+ Eingang beim Kühlschrank mittels einer recht dicken 2,5 mm2 Leitung angelegt habe.
Leider funktioniert der Kühlschrank nicht mit dieser Schaltung. Er möchte bei Stellung auf A gleich auf Gasbetrieb schalten. Wenn ich manuell auf 12V schalte, ertönt das Signal, dass kein Strom vorhanden sei. Wenn ich den Motor kurz einschalte, läuft er einige Minuten auf 12V, springt dann aber wieder in den Gasbetrieb. Mein Eindruck ist, er nimmt nichts aus dem S+ Eingang.
Jetzt habe ich hier im Forum gelesen, dass einige ein Relais ausgebaut bzw. gebrückt haben. Ein solches Relais finde ich jedenfalls offensichtlich sichtbar nicht bei mir.
Wäre vielleicht ein Brücke von S+ nach D+ sinnvoll, um dem Kühlschrank einen laufende Lichtmaschine vorzugauckeln?
Oder was kann ich sonst noch machen?
Danke
Paul
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AES Solareinspeisung geht nicht beim Dometic RMS 8505
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Moin, ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor.
S+ ist keine Stromversorgung, sondern nur ein schwaches Schaltsignal. Wenn es anliegt, versucht der Kühli, den Strom aus dem 12 V-Eingang zu benutzen. Dort sollte dann auch genug Strom (ca. 15 A) zur Verfügung stehen. Der kann z.B. aus der Lichtmaschine, aus dem Solarregler, dem Landstromladegerät oder aus der Batterie (oder einer Kombination davon) stammen.
Das ist keine gute Idee, weil es zu unerwünschten Nebeneffekten kommen kann. Z.B. wird die elektrische Trittstufe piepen oder sogar einfahren, wenn das S+ Signal anliegt. Viele Grüße, Andreas Vielen Dank für die Antwort!
Mit eingeschalteter Lichtmaschine läuft es so bestens. Wenn ich das richtig verstanden haben, sollte, sobald ein Impuls auf S+ liegt, der Kühlschrank aus derselben Leitung gespeist werden, wie bei D+ laufen. Tut er aber nicht. Mir scheint der Impuls auf D+ funktioniert, auf S+ nicht. An anderer Stelle habe ich gelesen, man könnte mit einer Gleichrichterdiode 1N4004 die beschriebenen negativen Effekte vermeiden, wenn man D+ und S+ brückt. Leider kenne ich mich da nicht gut aus. Danke Paul Ich gebe Dir mal einen Tipp: Dein Kühlschrank hängt an der Startbatterie und bekommt nur Strom, wenn die Zündung an ist. Du musst den Kühlschrank mit dem AES Signal oder mit dem D+ Signal von der Fahrzeugbatterie auf die Wohnraumbatterie umschalten (die dicken Leitungen). D+ und S+ sind Signalleitungen mit maximal 200mA sie dienen nur der Einschaltung des Kühlschranks, Strom muss über das Dicke Kabel kommen. Dankeschön für die Antwort.
Nein, das tut er nicht. Er hängt an der Aufbaubatterie. Hier hatte ich beim Einbau Probleme mit dem Leitungsquerschnitt; aus diesem Grund gab es Fehlfunktionen. Für die Dauerstromversorgung habe ich zwei Kabel mit 1,5mm2 verlegt und angeschlossen. Seitdem funktioniert er prima. Den Impuls von der Starterbatterie habe ich vom Stromanschluss des alten Kühlis übernommen. Wie das genau geschaltet ist, weiß ich nicht. Es gibt jedenfalls nur Strom auf D+, wenn die Lichtmaschine läuft; das habe ich gemessen. 1,5² ist viel zu wenig, der Kühlschrank zieht 15-17A, da müssen je nach Kabellänge 10-16² verlegt werden. Dankeschön für die Antwort!
Kann ich verlegen. Allerdings wundert mich schon, dass das letzte vom Hersteller mitgelieferte Stück mit Anschlussstecker am Kühli, auf dem dann Dauerplus, Dauerminus und D+ sitzt, nach meiner Einschätzung höchstens 0,75mm² hat. Da war ich mit meinen 1,5mm² schon deutlich dicker. 10 oder 16mm² braucht ja dann auch etwas größere Kabelschuhe. Die kriege ich so einfach da gar nicht angeschlossen. Paul Lass Da noch nen Fachmann drueberschauen!! Anhand deiner Fragestellung ist erkennbar, dass Du keine Ahnung von Elektrik hast. Die copy and paste Methode funktioniert jedoch nur mit entspr. Hintergrundwissen. Der Stecker ist fuer die meisten Standardfaelle ausreichend, fuer den Rest modifiziert ihn dann der Fachmann. Wenn ich zum Fachmann gehen wollte, brauchte ich hier nicht zu posten. Ich glaube der Aufwand rechnet sich jetzt schon nicht, wenn ich dann noch teure Fachleute bezahlen soll, lass ich es besser gleich bleiben. Entweder ich kriege es selbst hin, oder ich lasse es. Wenn der Hersteller einen solchen Stecker mit dünnen Kabeln anbietet und nicht in der Installationsanleitung von solch dicken Kabelquerschnitten spricht, dann reicht das eben nicht für den Standardfall. Ansonsten bin ich für alle netten und konstruktiven Tipps sehr dankbar. Paul Moin Paul,
Was Du da beschrieben hast, ist der Anschluss, der die Elektronik des Kühli versorgt. Die Heizpatrone des Kühli hat einen eigenen Anschluss. Das kannst Du in der Installationsanleitung im Kapitel "E1.9 Elektrische Installation" nachlesen. Im Kapitel "E1.9.2 Batterieanschluss" werden Leitungsquerschnitte von 4 mm² (bei Länge < 6 m) und 6 mm² (bei Länge > 6 m) genannt. Im Kapitel "E1.9.3 Klemmleiste" sind die Klemmleiste und deren Anschlüsse beschrieben. Klemmen C und D sind für die Elektronik und benötigen Dauerplus. Hierfür reichen tatsächlich dünne Leitungen. Klemmen A und B sind für das Heizelement und benötigen 4 mm² bzw. 6 mm² . Meine Empfehlung: Besorge die Installationsanleitung und lies sie. Viele Grüße, Andreas P.S.: Die 15 A, die ich in meiner ersten Antwort genannt hatte, waren offensichtlich falsch. Ich hatte angenommen dass der RMS8505 die gleichen Anschlusswerte hat, wie der RMD8505.
Hallo Paul, da bin ich ganz deiner Meinung. Der Liter Gas kostet zur Zeit 50-60Cent und auf Gas kühlt der Kühlschrank gefühlt wesentlich besser, als auf 12V. Gruß Michael Wie hier schon geschrieben - wichtig ist ausreichender Leitungsquerschnitt in der Stromversorgung. Ich hatte den Fehler auch mal im Boot bei einem Kompressorkühli, da hatte ich nur 2,5 mm² auf 3 m Länge gezogen (der Anschluss war auch nur mit 0,75 mm² Werksseitig), der Kühlschrank hat dann immer nur versucht zu Starten und schaltete sich wieder aus, weil der Anlaufstrom nicht ausreichend war. Vielen Dank für die Antworten:
Die Anleitung habe natürlich, aber nicht intensiv genug gelesen. Wer lesen kann ist klar im Vorteil; Asche über mein Haupt. Da liegt dann auch der richtige Querschnitt an. Hab gleich mal gemessen, wann Spannung anliegt. Sie liegt nur an, wenn die Lichtmaschine läuft. Ich hoffe, ich kann das Kabel trotzdem nutzen. Hier fallen mir zwei Möglichkeiten ein. Entweder den Kühlschrank nur über die Aufbaubatterie zu speisen oder Aufbaubatterie und Starterbatterie an die gleiche Leitung anschließen. Hier muss aber sicher gestellt sein, dass nicht die Starterbatterie entladen wird (Diode?). Ich habe heute mal die Dometic Hotline angerufen. Der nette Herr meinte, es müsse in jedem Fall auch D+ anliegen, damit S+ funktioniert. Das leuchtet mir nicht so wirklich ein. Gruß Paul Der Kühlschrank hat 4 elektrische Anschlüsse: 1.) 3 x 1.5" für die 220V Seite 2.) 2 x 6² 12V Dauerstrom über eine 25A Maxi-Sicherung (meist an der Startbatterie angeschlossen entweder direkt oder über ein Relais über die Zündung), diese 2 sollte man dicker verlegen. 3.) 0.75² Dauerplus für das Bedienfeld, der Elektronik (Temperaturregelung, Umschaltung, Zündung für Gas), die Masse bekommt er über die dicke Masseleitung oben 4.) 2 x 0.75² Steuerleitungen für die Sensoren D+ und AES. Das sind reine Signaleingänge, die weniger als 200mA ziehen, Masse auch hier die dicke Leitung oben. Paul, das lass mal sein mit dem Zusammenschließen der Startbatterie und der Bordbatterie mit der Diode. Damit überbrückst Du das Trennrelais und kannst ganz andere Probleme in Deiner Elektrik verursachen. Die Diode wird Dir abrauchen, weil sie die hohen Ausgleichsströme zwischen den Batterien nicht verkraften wird. Wenn schon Diode, dann mindestens 2, damit Du die Batterien entkoppelst, und die müssen 40-50A aushalten, oder Du musst fette Kühlkörper montieren, Du hast dann auch einen Spannungsabfall über die Diode von bis zu 1V. Besorg Dir lieber ein 40A/50A Umschaltrelais, das Du über D+ und Masse ansteuerst. Wenn D+ anliegt sollte es die Plus Leitung auf die Startbatterie umschalten, wenn nichts anliegt / Relais ist abgefallen, dann wird die Bordbatterie auf den Kühlschrank geschaltet. Das zu der Dicken 12V Leitung. Dann nimmst Du Dir 2 kleine Dioden, die Du auf einer Seite zusammenschaltest (und zwar die Kathoden), an den Anoden schaltest Du auf der ersten die D+ Leitung an und auf der anderen Anode Dein Steuerausgang von deinem Beaufort Batteriewächter, den Du vernünftig programmieren soltest. Die Kathoden kommen dann auf den D+ Eingang des Kühlschranks, den AES Eingang läßt Du einfach weg. Batterieseitig schließt Du bei beiden Batterien in Batterienähe eine 25A Sicherung zwischen dem Batterieplus und der Leitung zum Relais. Diese dicken Leitungen verlegst Du mit 10...16², das Relais hat die 6.3mm Kabelschuhe, auch die Maxi-Stecksicherungshalter haben 6.3mm Kabelschuhe für die großen Querschnitte. Wenn Du das so machst, dann sollte alles funktionieren.
Und das soll er als erkennbarer Absolut-Laie richtig polen und einbauen??????? Jeder Mensch hat starke Seiten und halt auch schwache! Elektrik ist die absolut schwache Seite des TE, das ist aber nicht schlimm. Schlimm sind in meinen Augen Bastelanweisungen die voraussetzen, dass ein Laie an einer "kleinen Diode" ohne Typbezeichnung Anode und Kathode unterscheiden kann. Sorry, aber das musste raus. Ich würde dem TE bei dieser Ausgangssituation empfehlen, von dem Projekt Abstand zu nehmen. Man kann dabei auch einiges zerstören. Vielleicht ist sogar schon der Schaltausgang des Wächters durch Überlastung defekt? Ist aber nur meine unmassgebliche Meinung, Gruß Andreas Hallo Andreas, die Diode hat er ja selbst ins Spiel gebracht, also setze ich voraus, dass er weiß, was eine Diode ist, und wie sie funktioniert. Da er ja auch gerne und viel schreibt, gehe ich davon aus, dass er nachfragt, falls er eine Typempfehlung für die Dioden braucht. Im Übrigen Universaldioden 1N4002 (1A, bis 100V) für 5ct / Stck reichen dafür, wenn man bei Google Diode eingibt, sieht man, was die Kathode und was die Anode ist. Als Relais geht z.B. das FRC2C Amazon Link die Kabelschuhe muss man nach seiner Kabelstärke aussuchen, bekommt sie aber auch im Versandhandel, man kann sie auch ohne Isolierung kaufen, anlöten und mit Schrumpfschlauch selbst isolieren.
:bindafür:
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Dem kann ich mich voll und ganz anschließen. keep it simple. Schalte mit AES den Wechselrichter und lass den Kühlschrank auf 230 V laufen. Hat nur Vorteile! Keine dicken Kabel nötig keine Fummelei an D+, S+, keine Dioden, keine Gefahr, keine Trennrelais; der ganze Elektronikquatsch fällt weg. Viel billiger zu realisieren Thermostat gesteuerter Kühlschrank
Wenn man die Anschaffungskosten des Wechselrichters und dessen Verlustleistung vernachlässigt, mag das wohl stimmen.
Und womit schließt Du den Wechselrichter an? Mit 0,75 mm²?
Der RMS8505 ist auch bei 12 V Betrieb Thermostat gesteuert.
Dafür brauchst Du ein Relais, das den Wechselrichter abhängig vom AES schaltet. Ich verstehe diese ganzen Ratschläge zwar, aber eines kann ich irgendwie nicht nachvollziehen: 98,5 % aller Wohnmobile haben einen Elektroblock, 96,7 % dieser Elektroblocks sind von Schaudt, der Rest CBE (Angaben einfach mal geschätzt). Diese ganze Um- und Zusammenschalterei zwischen Starter- und Aufbaubatterie - insbesondere der Kühlschrank-Stromversorgung - ist in den EBL schon werkseitig vorgesehen und realisiert. Bei den meisten von uns erübrigt sich deswegen solche Bastelei. Deswegen würde ich vom Thread-Ersteller gerne mal wissen, was er für einen Elektroblock im Mobil verbaut hat. Vielleicht ist die erforderliche Technik ja schon längst vorhanden. Andreas, wer sich keinen Wechselrichter leisten kann oder will, hat eben keine 230 V. Dann kann er doch erst mal in die Grundausstattung investieren und einen Wechselrichter, natürlich Sinus, anschaffen, bevor er sich in "dicke Kabel für Kühlschrank" legen verausgabt. Die Verlustleistung des WR ist hier irrelevant, da nur Wegwerfstrom in Kälte verarbeitet wird. Da die Leitungen zum Kühlschrank dank 230 V nahezu verlustfrei sind, ist die Diskussion um die WR Verluste überflüssig, weil irrelevant. Ein Wechselrichter kostet nur noch Peanuts. Daran zu sparen zeugt von Konsumverweigerung. 0,75 qmm reicht leider nicht für die Primärseite des WR, aber was sollte diese deine Bemerkung in diesem Zusammenhang? Der WR ist nicht nur für den Kühlschrank zuständig. Manche brauchen den auch für andere Anwendungen. Ein Relais kann man zur Ansteuerung des WR nehmen, das kann ein winzel Relais sein. Ich habs mit einer LED und einem Fototransistor in 2 cm Schlauch realisiert. Kostet deutlich unter 50 EuroCent. Wolltest du mit deinem Beitrag einfach mal nur Bedenken tragen, so kannst du diese nun abwerfen, sie sind unbegründet. Es gibt keine bessere Lösung für den Kühlschrank, den Wechselrichter und AES. Es gibt nur Lösungen die Teilbereiche abdecken, ohne Flexibilität. Aber man kann natürlich auch die zweitbeste Lösung nehmen. Hallo Hans, Viele Hersteller verkabeln die Kühlschranksteuerung des EBL gar nicht erst, weil sie sich dadurch oft fette Probleme einhandeln, die KS Relais im EBL neigen zum verbrannten Kontakten bei der Belastung. Ich habe auch ein EBL99 und ab Werk war der KS an der Startbatterie über eine Maxi-Sicherung 25A angeschlossen mit 6² Leitungen. Das D+ Signal ist ebenfalls extra abgesichert und geht vor dem EBL weg. Hallo Rolf, das freut mich, dass Du mit Deinem WR und der Verschaltung zufrieden bist. Wer allerdings von Elektrik keine Ahnung hat, sollte sich erst recht nicht an die 220V Seite des WoMos vergreifen. Da kann man viel Schaden anrichten und ansteuern muss man den WR ja trotzdem irgendwie, vom Schaltungsaufwand ist das das Gleiche. Hallo Andreas & Andreas, Das Kind ist ja schon im Brunnen, Paul hat bereits herumgebastelt und kommt nicht weiter, also versuche ich ihm zu helfen, seine Schaltung zu verstehen und zum Laufen zu bringen. Klar, das Beste ist: Finger weg, wenn man nicht weiß was man tut. Aber wie gesagt, Paul ist schon sehr mutig gewesen, also muss man den Schaden erst mal begrenzen, Eure Kommentare sind in der Situaltion nicht hilfreich.
Da ist dein Fahrzeug aber (nach meinen Erfahrungen) in der Minderheit, aber gehen tut es natürlich. Das ist halt immer das Problem, man geht von der eigenen, mit seinem Womo, gemachten Erfahrung aus. Für andere Womo-Modelle müssen die allerdings nicht übereinstimmen. nur ein kleiner Einwand, freundliche Grüße, Andreas
Naja, das kommt mir komisch vor. a) Bei den nicht einmal 20 Ampere für den Kühlschrank sollte das die Relaiskontakte nicht wirklich jucken. Was sollen denn die Relaiskontakte des Hauptrelais (Hauptschalter) oder des Relais, welches die Batterien zusammenschaltet, dazu sagen? Da fließt doch hin und wieder noch mehr Strom. b) Wenn der KS direkt zur Starterbatterie verkabelt ist, dann solltest du niemals den Kühlschrank im Stand über 12 Volt laufen lassen. Das könnte die Starterbatterie leerorgeln. Ob das jetzt so durchdacht ist lasse ich mal dahingestellt. (Ich nehme mal an, das es wenigstens ein AES Kühlschrank ist (das D+ deutet darauf hin), der die 12 Volt von selbst wegschaltet und z.B. auf Gas geht. Denn manuelles Umschalten provoziert ja geradezu, dass man versehentlich auf 12V stehen lässt und die Starterbatterie dann leer ist.)
Wieder mal die Wiederholung der Wiederholung und davon die 3. Nachwiederholung. Spar dir doch solche unsinnigen Bemerkungen. Wer von Elektrik keine Ahnung hat wird es lassen, oder durch Schaden klug. Das ist völlig unabhängig von der Spannung, da man sich mit allen im Womo vorkommenden Spannungen (und Strömen) tödlich verletzen kann. Auch gibt es Säure und andere Chemikalien, die für die menschliche Anwendung Gefahren bergen. Wer es aber bis zum Erwachsenenalter geschafft hat den Umgang mit 230 V zu überleben, sollte auch im Wohnmobil den nötigen Respekt vor Elektrizität mitbringen.
Vor dem Posten erst den Beitrag lesen, dann gibt es keine Fragen mehr. ;-) --> Link Meine Schaltung funktioniert, wie sie soll, da wird nix leergeorgelt. D+ Schaltet über das Leistungsrelais von Bordbatterie auf Lichtmaschine / Startbatterie um, der Spannungswächter passt auf die Bordbatterie auf und erzeugt das "AES Signal" (bei meinem Kühlschrank - ein Thedford wird das über das D+ und den 2 Dioden simuliert, er hat keinen dedizierten AES Eingang)
Habe ich mir besorgt.
Fast genauso habe ich es gemacht. War jetzt mit dem Gefährt über drei Wochen unterwegs. Funktioniert prima. Allerdings ist die Kühlleistung bei 12V nicht sonderlich gut. Deswegen habe ich immer wieder von Hand auf Gas umgestellt. Nachts hat das Relais dann sowieso auf Gas umgeschaltet. In den drei Wochen habe ich nur eine Gasflasche verbraucht. Das hatte ich vorher noch nie geschafft. Insofern war die ganze Arbeit erfolgreich, auch wenn ich kein Fachmann bin. Vielen Dank für den Support. Paul
Genau ein Relais mit dieser Funktion ist z.B. in vielen Schaudt-Elektroblöcken serienmäßig enthalten. Man muss es nur nutzen. Welcher EBL hier verbaut ist wissen wir aber immer noch nicht - sonst könnte man das einfach beantworten. |
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