Hallo zusammen,
ich suche noch einen passenden Laderegler für mein Projekt Solaranlage fürs Wohnmobil (ca. 200 Watt).
Habe mich jetzt schon durch so einige Foren durchgelesen und bin mittlerweile auch schon etwas schlauer. Habe aber trotzdem noch einige offen Fragen. Ich würde mir gerne den Votronic MPP350 Duo besorgen, da ich die Funktion der Erhaltungsladung meiner Starterbatterie sehr nützlich finde. Mein grösstes Problem ist aber dass ich gerne wenn alle Batterien voll geladen sind zusätzlich noch meine Powerbank oder bei viel Sonne evtl auch noch meinen E-Bike Akku laden würde. Dazu müsste ich dann einen Wechselrichter (mit USB) an meine Bordbatterie anschliessen der aber nur angeht wenn die Batterie voll ist, also quasi ein Relais das mit dem AES Ausgang vom Laderegler verbunden ist. Gibt es so etwas, oder ist der AES Ausgangsstrom zu gering um Relais zu schalten.
Wäre für mein anliegen ein anderer Ladergler sinnvoller? Was macht denn der Lastausgang (Glühbirnensymbol) welche viele andere Laderegler (der Votronic anscheinden nicht) besitzen. Ist das ein zusätzlicher Stromanschluss für andere Geräte der aktiv wird sobald die Batterie voll geladen ist? Das wäre für meinen Fall doch dann die bessere Alternative da dann der Solarstrom direkt an den Wechselrichter geht und nicht über die Batterie? Oder verstehe ich das alles Falsch???
Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen und vielen Dank schonmal im Voraus für Eure Hilfe.
Gruss
Peter
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Votronic MPP350 DUO AES nutzen?
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Peter, du möchtest das, was ich bereits seit 5 Jahren in Betrieb habe: Wechselrichter über AES gesteuert. Den Lastausgang eines Reglers, wie Steca ihn hat, kannst nicht benutzen. Der schaltet ein, sobald die Batteriespannung die 12 V von unten erklimmt. Also, wenn sie so ein bischen voll ist, dass es ihr nicht schadet, wenn sie wieder leerer wird. Du willst aber richtiger Weise einschalten, wenn die Batterie ganz voll ist. Das geht sehr elegant mit dem AES Signal. Wenn die Treiberleistung des AES nicht ausreicht um ein Relais zu bedienen, geht es mit einem selbstgebauten Optokoppler sehr einfach und billig. Du brauchst dazu nur eine LED mit Vorwiderstand, einen Fototransistor (kostet unter 1 €) und ein Stückchen Schrumpfschlauch. Damit kannst du einen Waeco Wechselrichter schalten. Wie es genau gebaut wird, kann ich dir nur per PN schreiben, da ich wegen AES und Wechselrichter schon negativ beurteilt wurde und auch gesperrt bin. Ich habe eine Zeit lang den AES genutzt, bin aber wieder weg davon. Stattdessen hab ich das hier eingebaut um den Kühlschrank zu schalten:  Nennt sich Voltage Guard2 (für wenig Geld bei Amazon), es lässt sich auf eine beliebige Spannungsschwelle programmieren und kann einen Ausgang bis 25A schalten, wenn es mehr sein sollen, kannst Du ein Leistungsrelais anhängen. Wenn Dein WR einen Fernschalter hat, braucht es das aber nicht. Ich hab die Einschaltschwelle auf 13.2V und Ausschaltschwelle Schwelle auf 12.8V mit einer jeweiligen Verzögerung von 5 Minuten eingestellt. Bei 12.8V ist die Batterie immer noch 100% voll, so wird nur der überschüssige Strom verballert. Der Lastausgang ist ein geschalteter Batterieanschluss. Beim Victron75/10 zb bis 15A belastbar, und komplett einstellbar. Ein Wechselrichter bezieht seine Leistung eigentlich immer direkt aus der Batterie. Über ein Relais oder einen Fernanschluss liesse sich der Wechselrichter steuern, falls höhere Ströme nötig sind. Mein Vorschlag ist: Einfach vom AES-Ausgang über einen Widerstand auf den Schalteingang eines Solid State-Relais gehen und über den Lastkanal dein Bike aufladen. --> Link Gibt es auf Ebay " SSR 25 DD " ab 3,50 mit Versand. Grüße, Alf Hi, also wenn du eine Steueung brauchst geht das prima. Der AES Ausgang schafft 200 mA und kann damit jedes gängige Kfz Relais schalten. Zu beachten ist, dass der Ausgang auch bei diesen Anwendungen mindestens eine halbe Stunde aktiv ist. Wow, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Jetzt bin ich schon um einiges schlauer, allerdings bin ich mir noch nicht sicher wie ich es letzendlich durchführe. Aber ich denke ich kann mich zumindest schon einmal für den Votronic entscheiden. Werde die Erhaltungsfunktion für die Starterbatterie auf jedenfall gebrauchen können und werde dann einmal versuchen wie sich es mit dem AES Ausgang zum ansteuern verhält. Dafür wäre ich Dir sehr Dankbar (roflblock) wenn du mir per PN eine Anleitung schicken könntest, allerdings ist die E-Lehre schon einige Jahre her und mein technisches Wissen beschränkt sich im Vergleich zu Eurem auf das Minimum. Widerstände und LEDs anlöten bekomme ich aber auf jedenfall hin... KudlWackerl: hört sich auch nach einer guten, günstigen Lösung an. Verstehe nur nicht wofür der Widerstand benötigt wird und wie hoch der dann sein müsste. xbmcg: warum benutzt du denn die AES Funktion nichtmehr? Finde die Lösung mit dem Voltage Guard eigentlich recht praktisch, muss nur schauen ob mir die 25 Ampere ausreichen Nochmals vielen Dank an Alle die sich hier gemeldet haben, hätte ich gewusst dass man hier so hilfsbereit ist, hätte ich mir viele nutzlose Internetrecherchen sparen können... Hallo Peter. Die SSR bestehen aus einer LED und einem Optokoppler, welcher den Leistungsteil triggert. Bei den billigen aus EBay findet man keine echten Datenblätter wie hoch der interne Widerstand vor der LED ist. Es gibt auch SSR, da ist kein Widerstand drin, muss also extern beschaltet werden. Ein guter Strom für eine LED liegt zwischen 3 bis mA. 20 mA. Bei 12 Volt kannst du also mit 4.7 kOhm beginnen und schauen, ob die interne LED leuchtet. Ist die zu dunkel, schaltet das SSR nicht. Dann bei Bedarf den Widerstand verringern. Wenn du dir das von mir verlinkte Datenblatt anschaust, kommst du darauf, dass intern bei diesem SSR ein 1 kOhm Widerstand verbaut ist. Bei 12 Volt kannst du für dieses Relais einen externen 1 kOhm in Reihe schalten und hast immer noch das doppelte des minimalen Steuerstroms. Verstanden? Grüße, Alf OK, das mit dem Widerstand habe ich verstanden, Danke. Dafür bin ich mir vom Funktionsprinzip von so einer Schaltung nicht mehr ganz sicher. So wie ich das jetzt verstehe, gehe ich vom AES Ausgang des Ladereglers, mit Widerstand dazwischen an den Schalteingang vom SSR (Steuerspannung +). Dann hänge ich an den Lastausgang vom SSR direkt meinen Verbraucher (Last +/-)??? Aber wie koppel ich die Batterie mit dem SSR? Sorry für die vielen dummen Fragen. Gruss Peter Hi. Den Widerstand brauchst du nur wenn er im Datenblatt gefordert wird. Das verlinkte Beispiel hat eine Steuerspannung von 3-32V und benötigt keinen. Den AES Ausgang Verbindest du mit dem + Eingang der Steuerspannung des SSD. Den dazugehörigen Minuspol mit Masse. Auf der Lastseite holst du dir +12V und führst diese durch das Relais zum AES Anschluss deines Kühlers. Also 12V rein und wieder raus - das Ding ist nur ein Fernschalter. Wieviel Strom brauchst du eigentlich zur AES Steuerung - muss das Relais wirklich sein? Ich möchte das AES Signal nur zum einschalten eines Stromkreises benutzen. Ich besitze gar kein AES Endgerät, würde aber gerne wenn die Batterien voll sind und das AES schaltet den Überschusstrom nutzen um evtl einen Wechselrichter oder USB Powerbank zu betreiben. Deswegen dachte ich kann ich das AES Signal (200mA beim Votronic) nehmen um ein normales Relais zu steuern welches zwischen Batterie und Wechselrichter hängt und nur dann schaltet, wenn vom AES Strom kommt. Anscheinend kommen ja normale KFZ Relais mit 200mA gut zurecht. Kennt einer zufällig Ladergler die an denen man zusätzlich 12 Verbraucher anhängen kann, welche dann direkt mit dem Solarstrom betrieben werden, also nicht erst durch die Batterie gehen. Gruss Peter Wozu soll das gut sein? Die schalten doch auch blos mit einem Relais den Batterieausgang auf eine Zusatzklemme. Wenn Du ohne Pufferbatterie den Regler direkt an den Verbraucher hängst, wirst Du keine Freude haben. Der Strom und die Spannung schwankt je nach Sonneneinstrahlung. Du hast keine sichere Versorgung. Der Trick ist eigentlich den Ausgang bei einem bestimmten Ladezustand zu aktivieren und bei einem tieferen wieder zu deaktivieren. Du spendierst einen Teil Deiner Batteriekapazität (z.B. 5-10%) dafür, dass Du andere Geräte betreiben kannst. Wenn die Ladung unter 95% oder 90% sinkt, schaltest Du ab, die nun freiwerdende Energie lädt die 5-10% wieder auf und es geht von vorne los. Deine Verbraucher können nicht mit variabler Energie umgehen. Es sind zwei Probleme zu lösen: 1. AES auf Optokoppler bzw. dessen interne LED, Sehr einfach, evtl. Vorwiderstand nötig. 2. Wechselrichter so umbauen, dass man ihn fernsteuern kann. Oder herausfinden, wie die vorhandene Fernsteuerbuchse am Wechselrichter arbeitet. Das nennt man Reverse Engineering und ist leider bei manchen Herstellern die einzige Möglichkeit. Wenn der Wechselrichter keine Fernbdienung vorgesehen hat, muss man sich den Einschalter des WR vorknöpfen. Also messen; was tut der, welche Spannung schaltet der, welchen Strom braucht er dazu. Dieses Schaltverhalten muss man nun mit dem Optokoppler simulieren, wozu evtl. ein Widerstand nötig ist. Also wieder Reverse Engineering gefragt. Der Kühlschrank und dessen AES war hier vom TE nicht gefragt. Da jetzt der WR von AES gesteuert wird, kann man natürlich den Kühlschrank über WR 230 V und dadurch AES geschaltet betreiben. Bei mir läuft das von Anfang an seit nunmehr 6 Jahren so. Sehr praktisch auch auf Fähren, wenn der Kühlschrank mit einem Knopfdruck auf Batterie laufen kann. Ja da hast du recht, mit dem direkten Solarstrom hätte ich auch lediglich eine Powerbank aufgeladen, aber auch dafür ist der schwankende Strom nicht ideal. Ich werde es jetzt mal mit einem normalen Trennrelais versuchen, welches ich zwischen Bordbatterie und Wechselrichter/Powebank anschliesse. Regeln lasse ich das dann über den AES Strom vom Ladergler. Falls das nicht hinhaut (z.B. AES Strom zu gering für das Relais) werde ich mir den Voltage Guard holen. Der hat den Vorteil dass er direkt abschaltet sobald die Batterie bei einer bestimmten Spannung ist, nicht wie beim AES Signal welches mindestens eine halbe Stunde aktiv bleibt. Allerdings wäre das bei zugeschalteten kleinen Verbraucher auch nicht wirklich schlimm, wie es aber mit einem Wechselrichter aussieht, der 2 E-Bike Akkus lädt, bin ich mir auch nicht sicher. Ich denke die sicherste Methode bleibt diese während der Fahrt zu laden. Der Voltage Guard is das Flexibelste, den kannst Du frei programmieren. Hier bist Du auch unabhängig von beliebigen Ladereglern, es funktioniert auch bei Landsrom, Lichtmaschine oder jede andere Ladetechnik. Es misst die Batteriespannung der Aufbaubatterie (wenn dort angeklemmt) und schaltet nach Ladezustand. Du kannst auch Deinen Batteriecomputer - falls Du einen Hast - dazu nutzen, die meisten haben einen zusätzlichen Schaltausgang, den man programmieren kann. Beim AES bist Du auf die Kennlinie von Votronic angewiesen, die kennen aber nicht Deine Wünsche bei der Entwicklung, auch ist hier die 30 Minuten Verzögerung drin, Du kannst ja ausrechnen, wieviel Ah das sind entsprechend Deiner Last. Elektronisches Trennrelais geht zwar auch, aber da sind die Schaltschwellen ebenfalls vorgegeben und es verteilt den Ladestrom von Anfang an, es wartet nicht, bis die Batterie voll ist. Es schaltet zumindest ab, wenn kein Ladestrom ankommt. So nun hast Du die Wahl: Tor A, B, C oder D? rofblock: Ich glaube ich verstehe jetzt erst wofür der Optokopller gedacht ist. Aber ist es nicht im Grunde egal ob ich jetzt mit dem AES Signal ein Relais regele, welches zwischen Batterie und WR geschalten ist oder aber mit dem AES über den Optokopller den WR direkt einschalte. Falls mein Laderegler genug Strom über den AES Ausgang für das Relais rauslässt, wäre das doch die einfachere Lösung? Aber wie schon xbmcg geschrieben hat, ist so ein Voltage Guard recht flexibel, und es scheint mir auch die Batterieschonendste Lösung zu sein. Ich denke ich werde mir das Teil holen, da kann ich hoffentlich auch nicht so viel Falsch machen. Vielen Dank an alle für Eure Hilfe und die vielen Denkanstösse!!! Gruss Peter Der AES Ausgang vom Votronic ist sehr passend zum E-Bike Akku laden. Die halbe Stunde mal 250 W zu ziehen, auch wenn die Sonne bereits nicht mehr scheint sind Peanuts. Nicht bange machen lassen! Jedes zusäzliche Gerät birgt neue Fehlermöglichkeiten; daher Finger weg! Bringt null Vorteil, aber kostet zusätzliches Geld, Platz und Aufmerksamkeit. Warum kein Relais? Leicht zu beantworten; 1. mein Regler schafft es nicht ein Relais aus der Bastelkiste zu treiben. 2. Eine LED braucht nur 1 bis 2 mA, um richtig hell zu leuchten und den Fototransistor aufzusteuern 3. Da die AES Spannung bei 12 V liegt, kannst du 2 LEDs in Reihe schalten. Ich hab eine für den Koppler, eine an meiner Anzeige, so sehe ich vom Esstisch, was AES gerade macht. Du schaltest mit dem Relais oder Optokoppler nicht die Stromversorgung des WR, (mit Strömen im 100 A Bereich) sondern nur den Steuerstrom für die (Fern)Bedienung. Noch ein Vokabelhinweis. Du steuerst den WR, so dass er geschaltet wird; du regelst ihn nicht. Regeln tust du, wenn du auf das geregelte Gerät reagierst. Beispiele: Dein Motor wird auf seine Leerlaufdrehzahl geregelt. Wenn du Gas gibst, steuerst du die Drehzahl auf einen anderen Wert. Dein Tempomat regelt die Geschwindigkeit, dein Gasfuß steuert sie. Deine Augen und dein Hirn beobachten die Straße, Verkehrszeichen, lesen den Tacho ab und regeln deinen Gasfuß in Abhängigkeit von dem was die Augen melden.
... na, am AES Ausgang des Reglers würde ich kein e-Bike Ladegerät hängen ;-) Eine "normale" LED hat eine Flußspannung 1.97V, 2 in Reihe sind bei knapp 4 Volt, was machst Du mit den restlichen 8-10V? An LED's und Optokoppler gehört ein Widerstand, über den die überschüssige Spannung abfällt und der den Stromfluß begrenzt . Mit einem Opto-koppler allein kannst Du auch maximal nur ein kleines Signalrelais treiben normal 50mA, bis 200mA bei Darlington Endstufe. Willst Du ein KFZ Relais ansteuern, brauchst Du noch einen Transistor zum Schalten des Relais und einen Vor-Widerstand zur Basis des Schalttransistors zur Strombegrenzung. Außerdem eine Schutzdiode am Relais, damit der Transistor beim Ausschalten keinen Schaden nimmt. Signal-Relais oder Optokoppler mit Darlington-Endstufe: --> Link KFZ Relais ansteuern über Transistor: --> Link Da ist ein fertiges Gerät einfacher in der Handhabung und man muss nicht löten und rechnen. Xbmcg du hast mich falsch verstanden. Der AES muss nur die OptokopplerLED treiben, das schafft er. Der Fototransitor muss nur den (Fernbedienung) Schaltstrom des WR schaffen, wenige mA. Das schafft er. Ein Relais wird gar nicht benötigt, da es nichts zu schalten gibt. Moin, angeregt durch diesen Tröd möchte ich mir eine Schaltung erstellen, bei der mir, gesteuert durch das AES Signalmeines Votronic MPP 350 Duo Digital, mein E-Bike-Akku geladen wird. Nun ist Feinlöten nicht so mein Ding, meine Lötkunst lässt sich eher mit "braten" umschreiben :lol: . Jetzt habe ich die Idee zu folgender Lösung: Vorab die Info, das mein WR komplett vom 230V Bordnetz getrennt ist. Ich möchte mir eine Steckdose, gespeist vom WR installieren. Die Spannung für diese Steckdose soll per Relais vom AES Signal durchgeschaltet werden. Dafür habe ich dieses Link zum eBay Artikel Relais im Auge. Da der AES Ausgang des Votronic maximal belastbar ist mit 12V / 0,2A und ich nicht weiß, ob dies ausreicht um das Solid State Relais zu schalten, ist mein Gedanke, ein weiteres Relais vorzuschalten, welches mit einem Steuerstrom von < 0,1A klar kommt --> Link. Ist diese Idee durchführbar oder spricht etwas dagegen? Liebe Grüße Uwe Was du schreibst klingt so, als ob du die 230 V schalten willst. Was soll das bringen? Wozu die Relais kaskadieren? Was sollen die denn schalten? Du muss nur einen winzigen Steuerstrom im WR schalten. Das kann ein winzel Relais oder ein Fototransistor gleichermaßen. Und warum sollte der WR nicht alle Steckdosen im Womo versorgen? Wozu die Komforteinbuße mit rumfliegenden Strippen? Das Womo hat doch bereits eine funktionierende 230 V Infrastruktur. Warum sollte man die nicht nutzen? Solche Überlegungen hatte ich auch schon, habe sie aber verworfen, da ich den WR ja ganz von der Batterie trennen will, wenn ich ihn nicht gebrauche. Er hat ja einen Eigenstrombedarf und so ganz blind mag ich diesen Dingern nicht trauen. :roll: Das würde aber bedeuten, dass ich die Aufbau-Batterie vom WR trennen muß. Und da fließen ja deftige Ströme, oder vertue ich mich? Sicher, man kann ja den WR via AES schalten, aber dann würde ich auch eine Kontroll-Leuchte vorsehen, wann dies der Fall ist. Darüber hinaus braucht es auch eine Vorrangschaltung, für den Fall, dass AES nicht schaltet, man den WR aber dennoch gebrauchen will. (Außer er ist ausschließlich zum Laden weiterer Batterieen gedacht und arbeitet nur absolut autark.) Aber vieleicht möchte man die Fahrradakkus auch zu Ende laden, wenn gerade eine Wolke kommt? LG Carsten
Ja, das ist richtig..
Es soll mir mein E.Bike-Akku geladen werden, solange überschüssige Solar-Energie da ist. Das hatte ich geschrieben, das zweite Relais soll nur dann eingesetzt werden, falls der Strom von 0,2A aus dem AES Ausgang nicht reicht, um das Solid State Relais zu schalten, welches dann die 230V für die geplante Steckdose frei gibt
Dazu ist eben notwendig Feinlöten zu beherrschen, was ich nicht kann, wie gesagt, mein Löten ist eher ein Braten.. :D
Mein WoMo ist über 20 Jahre alt und hat daher wohl nicht mehr die ursprüngliche 230V Infrastruktur. Als ich es gekauft habe waren in der Heckgarage neben dem WR eine Steckdose montiert sowie ein Kabel mit Stecker. Auf der Steckdose kam angeschlossener Landstrom an, an dem Kabel mit Stecker hing die gesamte 230V Infrastruktur des WoMo's mit Ausnahme des Ladegerätes. Wenn ich nun 230V aus dem WR nutzten wollte, musste ich nach draußen an die Garage und dort den Stecker von der Steckdose "Landstrom" auf den WR umstöpseln bzw. umgekehrt. Ich habe mir nun diese "Landstrom-Steckdose", die Steckdose "WR-Ausgang" sowie das Kabel mit Stecker in den Kleiderschrank verlegt, sodass ich die Stromquelle umstöpseln kann ohne nach draußen zu müssen. Einschalten kann ich den WR per Fernbedienung am Küchenblock. Jetzt möchte ich halt an den 230V Ausgang des WR eine weitere Steckdose in der Garage hängen, die über die angefragte Idee mit den beiden - oder nur einem - Relais mit Spannung versorgt wird. Gruß Uwe
Hallo Carsten, du hast recht, zum Trennen des WR habe ich ja den Fernbedienungsschalter. Und mit der geplanten AES-Steuerung (die NUR für den E-Bike-Akku da ist) ist ja sichergestellt, dass mir das Teil nicht die Batts leersaugt. Ohne AES Signal wird noch 30min weiter geladen, dann ist Schluss bis wieder genug Strom in den Batts eingelagert wurde.
Die "Vorrangschaltung" besteht bei mir aus den zuvor beschriebenen zwei Steckdosen, über die ich die Stromquelle "Land" oder "WR" auswähle. Und wenn eine Wolke stört, kann ich ja hier die Stromquelle ändern - ok, dann müsste ich in der Garage das E-Bike-Ladegerät in eine am Bordnetz hängende Steckdose umstöpseln. Gruß Uwe Es gibt keine Universallösung, jeder hat andere WR und auch eine andere 220V Installation. Hier kann man nur Vorschläge machen, damit sich jeder die passende Lösung zusammensuchen kann. Mein Wechselrichter hat z.B keinen Fernschalter und was der Ein-Schalter im Inneren für Spannungen und Ströme braucht, weiß ich nicht, dazu muss man das Ding erst mal auseinander bauen, anschließen und messen. Ist nicht jedermanns Sache, zumal da hohe Spannungen beteiligt sind. Die Idee mit dem SSR hab ich so verstanden, es soll eine fernsteuerbare Verlängerungsschnur / Steckdose entstehen, die man über AES ein und aus schalten kann. Ist kein Eingriff in die Gerätschaften notwendig und sie behalten ihre Funktion. Nachteil ist, der WR muss an bleiben und zieht damit ein paar Ampere Ruhestrom. Jetzt hab ich´s verstanden! Klar, so geht´s und macht Sinn für Deinen Bedarf. Bei der Vorragschaltung dachte mehr an den Fall, dass man ohne Landstrom unterwegs ist und keine Möglichkeit des umstöpseln hat. LG Carsten
:zustimm: :zustimm: :zustimm: Genau so ist es gedacht.. spricht denn irgendetwas außer dem Ruhestrom dagegen? Gruß Uwe Oder du schaltest mit dem SSR die Zuleitung zum Wechselrichter. Geht billig bis 40 A. Grüße, Alf
Ne, kann man machen. Mit den SSR' kenne ich mich aber nicht aus, hab so was noch nie verbaut. Sollte aber gehen, das was Du ausgesucht hast, ist für Wechselstrom geeignet. Ich würde noch eine passende Glas-Feinsicherung spendieren im Falle eines Kurzschlusses, damit das SSR nicht abraucht. Helft mir bitte einmal: Ich versuche gerade zu rechnen, welche Ströme vom WR aus der Batterie entnommen werden. Rechenbeispiel: 700W /230V Verbraucher. Das wären auf der einen Seite: 700W/230V = ~3A Richtig? Der WR hat eine Verlußtrate von etwa 10%? Wie muß ich rechnen, um den Bedarf aus der Batterie heraus zu bekommen? LG Carsten 700W / 12 V = 61.61A * 1.1 = 67.77A bei 12V Die 1.1 kommen da her (100 + 10)/100 du musst ja 110% Strom reinschieben, damit 100% rauskommen... Danke! Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist. Also kann ich etwa von 70A ausgehen. So genau muß es nicht sein. Vielen Dank! LG Carsten So sieht das passende SSR aus: Amazon Link Hier sogar lieferbar: Link zum eBay Artikel und hier der Kühlkörper dazu: Amazon Link Viel Spass beim Basteln! Ihr dürft natürlich basteln, wie es euch beliebt. Allerdings halte ich die Idee die 230 V mit einem Relais zu schalten für ungeeignet. Der WR sollte nur dann eingeschaltet werden, wenn er auch einen Abnehmer für seine 230 V hat. Sonst werden pro Tag bis zu 48 Ah verplempert. Fazit: Er muss geschaltet werden! Im ausgeschalteten Zustand braucht ein WR KEINEN Strom. Jedenfalls unter 100 µA und damit zu vernachlässigen. Lass ihn einfach über eine Sicherung an dauer 12 V. Wenn ein WR 12 V angeschaltet bekommt, bedankt er sich mit einem Stromstoß bis zu 200 A oder mehr. Das ist nicht jedermanns Freude. Ich erspare meiner Elektronik diese Einschaltvorgänge, indem mein WR IMMER an 12 V hängt und nie getrennt wird. (Außer bei Basteleien) Es ist kein Hexenwerk einen WR aufzuschrauben und sich den Einschalter mal anzuschauen. Der hat in meinem Fall drei Drähte und drei Stellungen. Ein; Aus; und Fernbedienung. An diesem Schalter wird gemessen. Schaltspannung (Bei mir 12 V), Schaltstrom (wenige mA). Die Schalterstellung "on" muss nun mit dem Fototransistor simuliert werden. Das sind am Schalter zwei Lötstellen im großzügigen 5 mm Raster oder sogar 1 cm. Thats it. Keine Relais, kein Aufwand, kosten unter 10 €. Keine Fummelei auf Leiterplatten.
Mach dir mal bitte die Mühe, meine Posts zu lesen. :roll: Es geht immer um die Abschaltung der 12 Volt DC Zuleitung zum kleinen Wechselrichter um ein angeschlossenes E-Bike zu laden.dazu ist nichts weiter nötig als das SSR xx DD Grüße, Alf Moin, bitte nicht streiten :) ... Ich habe gerade im ansässigen Elektroladen nachgefragt und dort hat man mir ein passendes Relais empfohlen, welches mit dem kleinen Strom aus dem AES Ausgang klarkommt. Es ist ein Eltako ER 61 UC --> Link Gruß Uwe Das ist ein bistabiles Relais. Was willst du damit am AES-Ausgang? Zeig mal deine Schaltungsidee. Grüße, Alf Moin, gedacht ist es so... so hat es mir der Elektromeister erklärt...  Wobei ich das vorher mit einem Probeaufbau testen werde. Gruß Uwe Dann bin ich mal gespannt, wie sich das bewährt. Ein Kollege hat das Eltako mal genutzt, um einen 24 to. Homogenisier-Wagen auf einem Granulat-Silo hin und her zu fahren. An jedem Ende war ein Endschalter, der über den Kontakt dem Eltako ein Signal gegeben hat. Das Eltako hat dann die (Wende-)Schützschaltung reversiert, vorauf der Wagen in Gegenrichtung gefahren ist. Damit war gleichzeitig der Endschalter als Impuls bearbeitet. Beim Ausprobieren hat anfangs alles sehr gut funktioniert. Dummerweise waren die End-Klötze an der Fahrschiene nicht montiert, war ja Baustelle. Beim ersten verschluckten Impuls fuhr der Wagen weiter, durch die Hallenwand und fiel auf eine Reihe aussen geparkter Autos. Mein Firmenfahrzeug war nicht dort geparkt! :lol: Sachschaden weit über 200.000,-- DM, weil beim Schaltungsaufbau unsauber projektiert wurde. Das ist ein Stromstoßrelais für Treppenhauslicht oder so was. Wenn es mal nicht schaltet, bleibt es dunkel und der Benutzer drückt einfach nochmal auf den Taster. Für deinen Zwecke nicht geeignet. Grüße, Alf P.S. Was habt ihr für ein Problem mit den SSR? Ist das komplizierter als ein Eltako?
Oha... ein Problem mit dem SSR habe ich nicht, ich habe halt den E-Fuzzi gefragt, weil ich das zweite Relais vermeiden wollte. Ich habe ihm genau erklärt, zu welchem Zweck ich es nutzen möchte und er hat mir dann das Eltako empfohlen. Na ja, wenns nicht funzt, bringe ich es ihm wieder zurück. Gruß Uwe Kannst du so machen, die Ladegeräte werden dann geschalten. Allerdings halte ich die Variante, den 230V-Ausgang zur schalten für deine Zwecke für ungeeignet. Mein Wechselrichter zieht z. B. 1A Standby-Strom, warum willst du dann noch via AES Schalten, wenn du eh manuell an und ausschalten musst? Ich habe zur Schaltung des Wechselrichters ebenfalls ein Eltako im Einsatz, schalte aber nicht via AES sondern am Bedienpanel, wo der Knopf für die Tankheizung frei war. Ich schalte parallel zum Wippschalter des Wechselrichters potentialfrei, die Steuerleitung zum Relais habe ich direkt am Wippschalter angelötet. Das schafft selbst ein Grobmotoriker.  Quelle: --> Link Das verwendete Eltako MFZ12DDX-UC hat noch eine Zeitsteuerung, die den WR nach einer beliebig einstellbaren Zeit (bei mir 60 Min) wieder ausschaltet. Ist für deine Zwecke überflüssig, die Steuerung soll ja durch den AES Ausgang erfolgen. Das Eltako ER12-002 realisiert die Netzvorrangschaltung, was du ja nicht haben möchtest. Den unteren Teil des Plans also ignorieren. Ich finde es sehr dagegen komfortabel, an allen Steckdosen sowohl Wechselrichter- als auch bei Bedarf Landstrom zu haben. Viele Grüße ducato666
Ist nicht geeignet, da es bei jedem Impuls umschaltet. Das heißt, AES An: Relais schaltet AES aus, Relais bleibt an und leert die Batterie. nächster Tag Batterie lädt sich mühsam auf und das Relais is immer noch an: Dann: AES An, Relais geht aus So wird jeden 2. Tag die Batterie mal ordentlich durchgeladen. Ob das Relais die Dauererregung am Eingang mag, ist die nächste Frage. Eigentlich sind die für Taster gedacht. Da hat der Meister sich nicht viel Mühe gegeben...
Oh, er hat getan was er auf Lager hatte. (sorry Sarkasmus) Gruß Andreas Wäre auch fast reingefallen - das Ding ist bistabil... Bi-Stabil ist ja per se nicht schlecht, das Problem ist, es ist ein Stromstoß-Umschalter (Flip-Flop). |
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