Welcher Laderegler und Spannungswandler für Induktionsherd 1, 2

4x4RaumschiffW906 hat geschrieben:Muss man den Batterie minus-Ein/Ausgang am Regler mit einem Kabel zum Minuspol der Batterie anschließen oder reicht dieser mit Masse an der Karosserie verbinden (selbstverständlich in schwarz)?

Alle Verbraucher gehören mit der Batterie verkabelt. Also Plus und Minus Verteiler in der Nähe der Batterien. mit einem dicken Kabel von den Polen zu den Verteilern. Dort befinden sich auch die Verteilersicherungen für die verschiedenen Kreise.
Der WR sollte dort auch in der Nähe sein. Wegen kurzen Weg.
Bei deinem WR den du gekaufst hast. was sind das für Kabel vom Durchmesser.
Schaun bischen käsig auf auf dem Foto. :roll:
Gruß Franz

Franz was meinst du mit BA?

Betriebsanleitung.

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

4x4RaumschiffW906 hat geschrieben:....Muss man den Batterie minus-Ein/Ausgang am Regler mit einem Kabel zum Minuspol der Batterie anschließen oder reicht dieser mit Masse an der Karosserie verbinden (selbstverständlich in schwarz)? Ricci

Wenn du ihn wg Kabelspargründen direkt auf Masse legst wird ein späterer BC die Ladung nicht erfassen da die Ladung nicht über den Shunt fließt!
Beide Kabel vom Reglerausgang am besten direkt zur Aufbaubatterie (Sicherung im Regler oder im Kabel)
Gruß Andreas

Ich bin nicht Franz, versuche mein Glück aber mal mit der Interpretation von BA
Bedienungs-Anleitung :mrgreen:

4x4RaumschiffW906 hat geschrieben:
Muss man den Batterie minus-Ein/Ausgang am Regler mit einem Kabel zum Minuspol der Batterie anschließen oder reicht dieser mit Masse an der Karosserie verbinden.
Ricci

Zur Erläuterung was die netten Foris auch schon gesagt haben,

Die Zeiten, wo man die Karosserie als Masseleitung benutzt hat, sind mit dem Käfer vergangen. Heute kriegt alles, bis zur letzten Birne, ordentliche Masse über hübsche braune Drähte.
Das ist einer der wenigen Fälle, wo die Farbe braun nicht anrüchig ist...
:mrgreen:

George67 hat geschrieben:Die Zeiten, wo man die Karosserie als Masseleitung benutzt hat, sind mit dem Käfer vergangen. Heute kriegt alles, bis zur letzten Birne, ordentliche Masse über hübsche braune Drähte.

Wie kommt es dass braun im Niedervolt bereich minus ist und blau plus und in 230V Spannung umgekehrt also blau Nullleiter und braun oder schwarz Phase ??? Ist doch super verwirrend oder?

Stocki333 hat geschrieben:Bei deinem WR den du gekaufst hast. was sind das für Kabel vom Durchmesser.
Schaun bischen käsig auf auf dem Foto. :roll:
Gruß Franz

Ja super dünn die Dinger!! Ich denke so 16 oder 20mm². Zum Glück hab ich noch ein paar Dicke hier bei mir rum fliegen, die ich dann dementsprechend auf die richtige Länge kürzen werde wenn ich alles anschliesse. Ich warte noch auf ein paar Sicherungen, Trennschalter und Kabel und schon kann es losgehen.. Blöd nur dass das Fenster, den ich für die Küche bestellt habe momentan nicht lieferbar ist. Und so kann ich mit der Küche gar nicht anfangen bis die Wand dahinter fertig ist :roll: Das gleiche für die Dusche. Kann erst die Wand fertig machen wenn die Duschamatur da ist und angeschlossen. Mit den Dachhauben und die PV Paneele das gleiche.
Es geht gerade ab wie im Tetris :mrgreen:


Grüße
Ricci

4x4RaumschiffW906 hat geschrieben:... um den 80A Solarladeregler mit der Batterie anzuschließen (wo maximal 67A fließen werden) und....

entgegen unserer Empfehlung also nun doch nur einen MPPT-Regler?

HartyH hat geschrieben:entgegen unserer Empfehlung also nun doch nur einen MPPT-Regler?

Ja erstmals schon. Wegen verschiedenen Gründen.
1. Aus Platzgründen. Hab noch ein Sicherungskasten mit FI/LS Schaltern, Zähler, PV Trennschaltern geplant um mit ein Grid Tie Inverter ans Haus anzuschließen dass mir der Solarstrom nicht ganz flöten geht während das Womo vorm Haus unbenutzt steht. Das braucht auch alles seinen Platz.
2 . ich werde wahrscheinlich doch nur 7 anstatt 8 Paneele anbringen können. Kann das erst genauer entscheiden wenn die Dachhauben ankommen und aufs Dach anbringe.
3. Ich werde je 4 Paneele parallel schalten und erst kurz vor dem Regler alle 8 parallel schalten so ist der Strom nicht all zu hoch auf längere Leitung.
4. Die Berechnung mit 67A stimmt nur nach dem Regler und das wenn er die Batterien bei 12V lädt. Der Regler lädt ja bei 14,4 V (800W÷14,4V) = 55,5A und bei 13,8V = 58A. Das packt dieser 80A Regler Link zum eBay Artikel hoffentlich ohne Probleme. Er macht auf jeden Fall einen echt schweren soliden Eindruck muss ich sagen.
Vor dem Regler sind's ja 800W÷18V= 44,4A .
All diese Berechnungen sind maximale Leistungen wenn die Sonne 90° über den Modulen steht und keine Durchschnitt Werte.

Die Batterien bekommen ein 1000A Trennschalter. Ein 140A Vollautomatisches Relais zur Starter Batterie (Sicherung muss ich noch bestellen) Meine 12V Verbraucher werde ich mit 40A absichern und Batterie Ladung mit 60A (wenn der nicht ständig springt dann stimmt meine Berechnung mit 55-58A). Die WR 12V Leitung mit 200A und meine 230V Verbraucher mit 16A FI/LS. Die Leitung vom Grid tie inverter ins Haus mit 10A FI/LS.

Grüße
Ricci

andwein hat geschrieben:Wenn du ihn wg Kabelspargründen direkt auf Masse legst wird ein späterer BC die Ladung nicht erfassen da die Ladung nicht über den Shunt fließt!
Beide Kabel vom Reglerausgang am besten direkt zur Aufbaubatterie (Sicherung im Regler oder im Kabel)
Gruß Andreas

Nicht wegen Kabelspargründen sondern eher wegen Spannungsverlust. Ob minus über Kabel oder über Karosserie läuft wo ist der Unterschied? Zur Zeit mein einziger BC ist der Regler. Der zeigt an Batterieladung, Verbraucherstrom etc

George67 hat geschrieben:Die Zeiten, wo man die Karosserie als Masseleitung benutzt hat, sind mit dem Käfer vergangen. Heute kriegt alles, bis zur letzten Birne, ordentliche Masse über hübsche braune Drähte.

..und diese hübsche braune Drähte sind doch alle schön gebündelt mit Masse verbunden.
Oder aus welchem Grund empfiehlst du mir gar nichts mit Masse bzw Karosserie zu verbinden?

Grüße Ricci

4x4RaumschiffW906 hat geschrieben:.....
..und diese hübsche braune Drähte sind doch alle schön gebündelt mit Masse verbunden.
Oder aus welchem Grund empfiehlst du mir gar nichts mit Masse bzw Karosserie zu verbinden?
Grüße Ricci

na ja, weil die Fahrzeugmasse der schlechteste Leiter ist.

1. weil Kupfer besser leitet als Stahl
2. weil im Fahrzeugbau viel Bleche punktgeschweißt sind und somit einen hohen Übergangswiderstand haben,
3. unterschiedliche Metalle an den elektrischen Kontaktstellen vorhanden und somit gemäß der elektrochemischen Spannungsreihe Korrossion auftritt,
4. sich ungewollt sogenannte Erdschleifen ergeben, siehe als Beispiel das blinkende Bremslicht

Eventuell gibt es noch mehr Gründe, kann gerne noch ergänzt werden. :ja:

Ok danke. Klingt plausibel :-)
Das heißt ich soll gar nichts mit Masse verbinden außer die Batterien? Oder zusätzlich zu der Minusverkablung bis zur Batterie auch noch zu Masse?
Grüße
Ricci

4x4RaumschiffW906 hat geschrieben:...
Das heißt ich soll gar nichts mit Masse verbinden außer die Batterien? Oder zusätzlich zu der Minusverkablung bis zur Batterie auch noch zu Masse?

wir müssen immer unterscheiden zwischen Fahrzeugbatterie und Bordbatterie.
Bei der Fahrzeugbatterie ist die Verbindung zur Karosserie zwingend notwendig, wegen z.B. Anlasser, Lichtmaschine u.a.
Bei der Bordbatterie bringt es keine Vorteile, den Minuspol mit der Karosserie zu verbinden. Es sei den ein B2B (Booster) verlangt das.

Ich habe z.B. eine potentialfreie Bordanlage verbaut. Selbst mein B2B ist potentialfrei.
Es bringt nichts, in einer GfK-Kabine den Minuspol der Aufbaubatterie mit der Karosse zu verbinden.

HartyH hat geschrieben:Bei der Bordbatterie bringt es keine Vorteile, den Minuspol mit der Karosserie zu verbinden. .

Was für ein Wahnsinn! :evil:

Das ist aber eine sehr steile Behauptung! :cry: Laut Überschrift geht es um eine Anlage mit Wechselrichter! Da kann eine " frei schwebende" 12 V-Anlage bei einem Fehler im WR sehr schnell tödlich sein!

pfeffersalz hat geschrieben:....
Laut Überschrift geht es um eine Anlage mit Wechselrichter! Da kann eine " frei schwebende" 12 V-Anlage bei einem Fehler im WR sehr schnell tödlich sein!

und was soll daran tödlich sein?
Der Wechselrichter will doch nur mit Plus- und MinusPol verbunden sein. Warum sollte da der Minuspol der Aufbaubatterie noch mit der Karosserie verbunden sein?
Ich hoffe, du verwechselst das nicht mit dem LS/FI- und dem Gehäuseschutz?

HartyH hat geschrieben:Ich hoffe, du verwechselst das nicht mit dem LS/FI- und dem Gehäuseschutz?

Die Begriffe LS/FI- und Gehäuseschutz kenne ich aus dem Regelwerk nicht.

Bevor du gefährliche Ratschläge an Laien verteilst solltest du dich dringend umfassend mit den Grundlagen der sicheren Elektro-Installation vertraut machen. Es würde viel zu weit führen, hier in einem Wohnmobil-Forum die gesamten Regeln zu erläutern und zwar so dass es auch Laien verstehen. Dazu gehören mindestens 3 1/2 Jahre Lehre, oft noch mehr für den Meister oder gehobene Ausbildung.

Das Zauberwort heist im Wohnmobil nicht Erdung und nicht Masse, sondern Potentialausgleich. Ohne einen richtig gemachten Potentialausgleich laufen alle Schutzmaßnahmen ins Leere. Der Minus der 12 (oder 24) Volt Anlage im Wohnmobil muss zwingend in den Potentialausgleich eingebunden werden, weil sonst diese Kleinspannungsanlage bei einem Fehler z. B. innerhalb des WR (Verbindung Ausgang auf 12 V plus oder minus) auf das 230 V-Niveau angehoben wird. Das ist zwangsläufig lebensgefährlich beim Betreiben von 12 V Geräten oder z. B. beim Einstecken der Handys in die so beliebten 5V Ladeadapter.

Das will wohl niemand.

pfeffersalz hat geschrieben:.....Das Zauberwort heist im Wohnmobil nicht Erdung und nicht Masse, sondern Potentialausgleich.

So ist es!
Gruß Andreas

pfeffersalz hat geschrieben:
Die Begriffe LS/FI- und Gehäuseschutz kenne ich aus dem Regelwerk nicht.

Bevor du gefährliche Ratschläge an Laien verteilst ....

Das Zauberwort heist im Wohnmobil nicht Erdung und nicht Masse, sondern Potentialausgleich. ....

sorry, da waren meine Finger schneller mit dem Schreiben.

Tatsächlich wollte ich, ich zitiere aus der BA des VOTRONIC Lade-Wandlers VCC 2424-25: "Galvanische Isolation zwischen Ein- und Ausgang: Absolute Trennung der Batteriekreise auch im Fehlerfalle und saubere Masseverhältnisse auch bei langen Zuleitungen", schreiben.

Und ein Potentialausgleich ist natürlich auch vorhanden.