Servus
Was machst du bei der "AES Schaltung" dein Beispiel mit dem Kabeljau oder der Fähre, wenn die Batterie leer wird und du nicht im Womo bist, könnte es sein das deine Batterie etwas klein ist.
- SOLAR FORUM
• - Login <-- oder -->
- kostenlos Anmelden •
- Reiseberichte •
- Wohnmobilstellplätze •
- Wohnmobildatenbank •
- Anzeigen-Markt •
- Menü •
Links zu ebay oder Amazon sind Werbelinks. Wenn Sie auf der Zielseite etwas kaufen, bekommen wir vom betreffenden Anbieter Provision. Es entstehen für Sie keine Nachteile beim Kauf oder Preis.
AES-Kühlschrank dauerhaft über Aufbaubatterie betreiben 1, 2
Fehlerbegrenzung ist immer gut. :!: Ich präferiere momentan diese Variante.  Ein Blick auf den Batteriezustand (und eventuelles Rechnen mit Variablen, geprüfter, getesteten Größen) ist dann selbstverständlich und Pflicht vor Einschalten. Bei 170W und 12V sind das für mich maximal 7h einstellbare Laufzeit. Die Bastelfreude wird mich aber garantiert wieder packen und da baue ich eben eine Selbstschaltung mit ein. Bei vorhandenem D+ bekommt S+ das AUS! Grüße aus Sachsen Klaus
Diese Horrorszenarien kann man bis zur Unendlichkeit denken. Aber da gibt es ja bei Bedarf Möglichkeiten (Efoy´s, weitere Batterien etc. die Dekadenz kennt ja auch manchmal keine Grenzen) um einen Kabeljau zu retten. Ich glaube schon das Risiko, falls es überhaupt ein´s ist abzuschätzen. Liebe Grüße Klaus Servus Ich habe ja auch die AES manuell und automatisch, jedoch mit anderen Voraussetzungen, konnte im Herbst leider nicht testen :trotz: :virus: :trotz: Aber ich will deine Geschichte nicht stören. Die Relais Schaltung finde ich sehr gut. Ich hab mir jetzt nen 20 A Sicherungsschalter bestellt und werde den in eine Leitung zwischen Plusterminal und von da aus hinter dem EBL auf die Kühlschrankversorgung setzen, Einschleifen in die Leitung per Wago-Klemme. Unser alter Kühli braucht kein D+ Signal und ist komplett manuell bei der Energiewahl. So kann ich dann den Kühli manuell ein- und ausschalten und die Leitung ist auch abgesichert. Bei Motorstart passiert auch nichts, dann hat der Kühlschrank halt zwei parallele Versorgungsleitungen, wenn das Trennrelais anzieht. Und das Ausschalten kann man auch kaum vergessen, sieht man ja am Stromverbrauch. Man könnte die Sicherung sogar permanent drinlassen und die Betriebsart einfach am Kühli auswählen, schadet auch nichts. 11-12 Stunden Betrieb sollten mit den 200 Ah locker drin sein, bei 15 A Kühlistrom. Hab ich was vergessen? bis denn, Uwe Servus Uwe Da legst eine Leitung von der Aufbaubatterie zum Kühlschrank und die bestehende von der Starterbatterie? Ob das gut ist? Ich habe bei mir ein Öffner/ Schließer Relais eingebaut Mein Kühli hat keine Leitung vom der Starterbatterie. Der läuft übers EBL und bekommt von dort 12 V, wenn das Trennrelais schliesst. Ich gehe dann mit der zusätzlichen Leitung vom Plusterminal auf die Leitung vom EBL zum Kühli. Bei offenem Trennrelais kann dann kein Stromaustausch mit der Starterbatterie stattfinden. bis denn, Uwe
Einfach ein neues Kabel (gelb/grün) hinten am Kühlschrank anschließen. Kühlschrank auf 12 V stellen. Ferig! Ab auf die Fähre :)  Hallo Tinduck Ich hoffe du hast kein Schaudt EBL, denn bei diesen geht der Kühlschrankstrom nicht über das Trennrelais, sondern mit einem extra Kabel direkt über das Kühlschrankrelais. Was die Trennung im Stand betrifft hast du trotzdem recht. Aber!! Wenn dein Kühlschrankrelais nach Motorstart schneller schaltet als das Trennrelais, geht kurzzeitig der gesammte Ladestrom der Aufbaubatterie hierüber. Dann fliegen auf jeden Fall die 20A Sicherungen, und wenn du Pech hast, verbrennt das Kühlschrankrelais. Also bei SchaudtEBL so lieber nicht machen.
Hallo Klaus, die 230V-über-WR-Variante hat aber auch den Vorteil, dass der Kühlschrank mit 230V üblicherweise besser kühlt, thermostatisch geregelt ist und dementsprechend netto vielleicht trotz WR unterm Strich weniger braucht als im dauernden 12V-Betrieb. Bis zum Einbauch meines Kompressor-KS habe ich meinen Absorber oft (und gerade auch auf Fähren) per WR betrieben.
Die Heizpatronen haben meistens die (annähernd) gleiche Leistung bei 230V und 12V. Also sollte Verbrauch und Wirkung gleich sein, besonders im Stand. Und der WR zieht auch, wenn der KS nicht eingeschaltet ist, neben dem Wirkungsgrad. RK
Das ist schon richtig, aber wie wir wissen ist oft die Verkabelung nicht "optimal" und wenn das Fahrzeug steht ist die Spannung grundsätzlich niedriger als bei LiMa-Unterstützung während der Fahrt. Die 230V lägen eben konstant an. Und der Thermostat funktioniert auch. Aber wahrscheinlich ist der Unterschied eher akademisch zu bewerten.
Der ist gut. Zunächst musste ich aber schmunzeln. Man stecke einfach ein grüngelbes Kabel an den Pluspol… Und schon geht dat… :worm: :lol: OK ich habe Dich schon verstanden. :lach: Laut Schaltbild EBL99 --> Link müsste die 12V Versorgung permanent am Kühlschrank anliegen (kann es momentan nicht nachprüfen, -> Lockdown) Also wird 12V+ mit Zeitschalter Link zum eBay Artikel (später vielleicht mit Selbsthalteschaltung, mit Abschaltung bei D+) bei Bedarf einfach auf S+ gebrückt. Wenn es mir gelingt die Entladung der Aufbaubatterie auf maximal 90% der Kapazität mittels BMS zu begrenzen --> Link, käme nur noch die Variante mit der Selbsthalteschaltung in Frage. :juggle: Die 230V Variante mit dem Wechselrichter ist zwar elegant, aber so wie es aussieht müsste ich einen etwas größeren Montageaufwand treiben. Ja und das bei mir hinter dem Kühli (eng und schlecht zugänglich…) einfach :bindagegen: Argumente wegen dem Wirkungsgrad sind ja auch bereits ausgetauscht worden. :abgelehnt: Nochmals :dankeschoen: an Alle :daumen2: Grüße Klaus
Das ist gut :D Ich habe das Kabel direkt vom Pluspol am Akku zum Kühlschrank verlegt. Natürlich mit einer Sicherung :wink: Ich schalte den Kühlschrank, wenn er über D+/S+ läuft mit dem V-Guard II Spannungswächter mit Timer: Amazon Link Einschaltspannung für den Kühlschrank 13,7 V Abschaltspannung 13,3 V  :musik: Der Kandidat biauwe erhält volle Punktzahl :kette: :explodieren: Das ist es. :explodieren: Jetzt nur noch unter Praxisbedingungen genau die Spannung messen, einstellen und FERTIG. :lol: Super und DANKE :bia: Aus dem nördlichsten Zipfel Sachsens Klaus
Das hatte ich weiter oben schon aus genau diesen Gruenden schon mal vorgeschlagen. Aber das ist ja zu einfach und braucht keine komplizierten Umwege ueber Schalter und zeitgesteuerte Relais. Also will das niemand hoehren :lol:
Dann mach doch mal bitte ein Bilanzrechnung auf! WR-Verluste plus X usw. ...thermostatisch geregelt ist? und bei Gas und 12 V wohl nicht? :tach: Alles OK
Also nach dem Energieerhaltungssatz ==> Jacke wie Hose. Es bleibt für mich immer noch der Wirkungsgrad des Wechselrichters und ich kann es mir momentan nicht vorstellen, dass das gelegentliche Ausschalten (bei 230V) der Heizpatrone bei Regelung das auch wieder wett machen würde. Einen separaten kleineren (als vorhandenen bis 1000W, Spitze 2000W) Wechselrichter mit zu führen wegen eben… :?: Ich bin eben Fan der „direkten“ Energieausnutzung. Soweit nur meine Meinung und zu meiner Entscheidung. Gedanklich bin ich momentan bei der Umsetzung der Aufschaltung auf S+ um das Vorhaben zu realisieren. Zwei Relais und zwei Taster -> Selbsthalteschaltung mit Trennung bei Signal vom D+. Zustand (nach Otto) beim Kauf einer Ampel durch die Ostfriesen: Die Farben haben wir schon ausgesucht, aber bestellt/gekauft noch nicht. Also werde ich nach „kleinen“ Relais´ zur Verschaltung suchen, da ja die Ströme sehr gering für den Zweck einzuschätzen sind. Meinen Kenntnissen nach muss ich aber trotzdem davon ausgehen, dass das D+Signal das Relais noch sicher ansteuern/betätigen kann. Der von biauwe vorgeschlagene V-Guard II Spannungswächter käme bei mir auch direkt an der Aufbaubatterie zur „Überwachung“ der gesamten Bordversorgung (nicht 230V Konverter, der hängt ja auch da dran) zum Einsatz. Ob, wird noch die Recherche (--> Link) zur Absicherung über das BMS zu bringen haben. Aber die Idee mit dem Spannungswächter hat mich erst mal sehr begeistert. :lol: Beim Schreiben merke ich gerade eine Überschneidung mit/von Inselmann und biauwe. Ich lass es mal trotzdem so stehen. Grüße aus Oberschlesien Klaus P.S. Bei uns hat am Nachmittag mal kurz die Sonne das winterliche Grau durchbrochen => Hoffnungsschimmer für die Seele. :klatschen:
Hab einen ollen Calira EBL, werde aber trotzdem mal checken, ob der KS durch ein eigenes Relais zugeschaltet wird. Wenn ja, wird die zusätzliche Zuleitung halt wirklich nur scharfgeschaltet (per Sicherungsautomat), wenn sie benötigt wird. Danke für den Hinweis! Gibt nen Positiven. bis denn, Uwe
Wer einen Victron BMV 712 /702? sein eigen nennt, kann statt dieses Gerätes, auch den darin enthaltenen Schaltkontakt nutzen. Dort lassen sich ebenfalls die Schaltschwellen einstellen. Gruß
Fünf mal so teuer und ohne Time. Hallo Bei vielen EBLs (außer Schaudt) sitzt das Kühlschrankrelais hinter dem Trennrelais direkt an der Aufbaubatterie und wird über D+ zugeschaltet. Ein versierter Bastler braucht bei diesen also nur eine zusätzliche Diode in Richtung Kühlschrankrelais einzulöten, und diese mit (überwachten) 12V über einen Schalter zu verbinden.
Deshalb sagte ich ja, "wer schon einen sein eigen nennen kann" ;-) Gruß #bleibtgesund „Wer lesen kann ist klar im Vorteil.“ Wie oft habe ich den Spruch hier im Forum gelesen. Nun plakatiere ich ihn für mich selbst. :lol: Ich habe endlich die Bedienungsanleitung für unseren Kühlschrank nebst technischer Dokumentation in Internet zum Download gefunden UND NUN AUCH VOLLSTÄNDIG GELESEN.  Wenn dies nun auch so stimmig ist, brauche ich keine Basteleien um mein Vorhaben zu realisieren. Praktische Prüfung erfolgt nach dem Lockdown da die BA viele Bauvarianten beschreibt. Dann werde ich auch prüfen welche Version des Batterieschutzes zum tragen kommt. 1. Batteriewächter wie z. B. BEAUFORT electronics V-Guard II 2. Einstellungen im BMS des Liontron-Akkus 3. Betriebsdauerbegrenzung durch Zeitrelais Die besten Grüße und Wünsche für das Neue Jahr sendet Klaus Das kommt jetzt aber auch darauf an,wie dein Kühli angeschlossen ist. Auswählen kannst Du den 12-V-Betrieb sicherlich, die Frage ist, ob da ohne laufenden Motor Saft anliegt. Unser EBL schaltet definitiv erst 12 V in Richtung Kühlschrank, wenn am EBL D+ anliegt. Mein Mini-Umbau hat übrigens geklappt. Einfach 12 V vom Plusverteiler zum Sicherungsautomat (20 A) und von dort auf die KS-Zuleitung. Sicherung rein, Kühlschrank läuft ohne Motorlauf auf 12 V. Perfekt. Damit könnte man dann sogar manuell überschüssigen Solarstrom nutzen, wenn nachmittags der Akku schon wieder voll ist. bis denn, Uwe Diese Schaltmöglichkeit beschäftigt mich gerade auch. Die Bedienungsanleitung zum EBL Schaudt 31 OVP sagt, dass über den AES-Kompressorkühlschrank Anschluss dieser automatisch mit Strom aus der Bordbatterie versorgt wird und das Trennrelais die Starterbatterie vor Entladung schützt. Nun kommt es aber darauf an, welcher Kühlschrank verbaut ist. Die moderneren Dometic Modelle haben alle neben D+ auch des S+ Steuereingang, der entweder über einen Solarregler mit AES Funktion, oder einen Batteriecomputer mir programmierbaren Schaltausgang geregelt, oder einem Handschalter mit 12V Schaltstrom manuel ungeregelt angesteuert werden kann. Ist S+ also aktiv, zieht der Kühlschrank 12V aus der Bordbatterie, wenn kein Motor läuft. In anderen Wohnmobilen, zum Beispiel bei Sunlight, sind aber Kühlschränke von Thedford verbaut, die ebenfalls eine AES Funktion aufweisen, aber keinen S+ Steuereingang haben. Mir scheint hier die einzige Möglichkeit zu sein, die vorhandene D+ Leitung direkt am Kühlschrank zu trennen, eine Diode zur Vermeidung von Rückstrom zum EBL einzusetzen und dahinter zusätzlich ein 12V Steuersignal vom Batteriecomputer oder Solarregler zuzuführen, um den Kühlschrank in den 12V Modus zu bringen. Durch die Steuerung im EBL wird dann nur Strom aus der Bordbatterie verwendet. Da ich von Elektronik nur ganz wenig verstehe, kann mir jemand einen Vorschlag machen wie so eine Diode beschaffen sein muss? Danke und VG Rich
Sollte tatsächlich die Möglichkeit bestehen, dass das D+ Signal dazu führt, das die Starterbatterie entladen wird, geht das auf jeden fall mit der Diode. Wird das Schaltrelais für D+ nicht durch den Strom von der Lima angesteuert? Einfach mal testen.
Servus Sperrdioden, die lässt denn Strom nur in eine Richtung, beim Conrad und co. erhältlich. Ich hab mir Sperrdioden als Reihenklemme für die Hutschiene besorgt, hab es mit de löten nicht so. Gibt es beim guten Elektriker. Sind von WAGO. Das ganze mit dem D+ kannst du auch beim Ebl machen muss nicht hinterm Kühlschrank sein, kontrolliere vorher ob nicht noch ein Abzweig für Sat - Stiege und so ist. Die mit dem Dreieck und Strich sind mit Sperrdioden die anderen sind nur Reihenklemmen --> Link]  [/url]Servus Gerhard und Danke für deine hilfreiche Antwort. Der hellgraue Block beinhaltet die Dioden, so wie ich das sehe. Auch dein Hinweis auf die Ansteuerung der Trittstufe ist wichtig, das habe ich eben in anderen Beiträgen schön so erfasst. Daher Abgriff und Diode direkt am Kühlschrank, so kommt am EBL nichts durcheinander. Ausserdem ist es von der kleinen Sitzbank wo die Stromverteilung erfolgt zum Kühlschrank wesentlich näher als zum EBL. VG Rich
Ja aber da sind mehrere, Pro Kabel ist eine Sperrdiode oder Reihenklemme, werden einzeln auf die Hutschiene aufgesetzt. Ach, denke du wirst das schon verstanden haben. Sorry :lach: Ja Gerhard, hab ich schon verstanden dass da zwei drauf montiert sind. Und solltest du in der Lage und vom Forum legitimiert sein meinen Beitrag mit "gefällt mir" zu bewerten, würde ich mich freuen. Man braucht 10 davon um selbst eine abgeben zu können und das würde ich gerne machen können. Danke Rich At biauwe...nach Konsultation des Elekteonikers meines Vertrauens werde ich, sofern die Auslieferung des WoMo die Situation und Ausstattung mit dem Thetford Kühlschrank bestätigt, eine zusätzliche Steuerleitung an D+ anlegen und beide mit einer geeigneten Diode gegen Rückstrom absichern. Das sind Cent- Artikel und das Ganze erfüllt seinen Zweck, dem Kühlschrank eine 12V Quelle als Bertiebsstrom aufzuzwingen... VG Rich Wer meinen Beitrag positiv bewerten kann, soll.es bitte tun damit ich bald selbst dazu freigeschaltet werde...danke At Fledermaus, mit dem Elektroniker meines Vertrauens habe ich passende Dioden definiert. Da es Cent-Artikel sind kann man experementieren damit. VG Rich :tach: Hallo Hier noch mein überfälliger Nachtrag zu --> Link - Bei Bedarf kann ich im BMS die Abschaltung der Stromlieferung noch anpassen, obwohl da das BMS werkseitig gegen Totalentladung schützt. - Am EBL habe ich den Stromanschluss (12V +) von der normalen Kühlschrankversorgung auf den AES-Anschluss umgeklemmt. Somit kann ich am Kühli AES nutzen oder eben einfach nur auf Batterie stellen. :lol: Grüße aus den nordöstlichsten Zipfel Sachsens Klaus Also am EBL 99 umgepinnt und die 20A Sicherung für Kompressor/AES-Kühlschrank gesetzt  Klaus
Das verstehe ich nicht ganz, wobei ich die Vorverkabelung Deines Fahrzeugs nicht kenne. Bei meinem 8505 AES kann ich jederzeit auf 12V stellen, sofern das anliegt und das tut es bei mir auch im Stand bei ausgeschaltetem Motor. Bei mir sind dazu am EBL Ausgang zum Kühle 4qmm Adern angeschlossen. Gruß Ganz einfach. AES Kühlschränke haben ein eigenes, über D+ geschaltetes, Relais für 12V. Sie können darum dauerhaft an 12V geschaltet bleiben. "Normale" Kühlschränke haben dies nicht. Sie brauchen das Kühlschrankrelais im EBL zum Trennen der 12V Versorgung. Darum haben viele EBL zwei getrennte Ausgänge. Für jeden Typ einen. Aber noch eine andere Frage. Viele betreiben ihren Kühlschrank über einen Wechselrichter weil auf 230V die Temperatur geregelt wird und auf 12V angeblich nicht. Wie alt sind denn diese Kühlschränke? Selbst bei meinen Kühlschrank aus 2006 werden alle drei Betriebsarten temperaturgeregelt.
Deshalb frage ich ja, der TE - Klaus, spricht doch von einem AES Kühlschrank. Da müsste man demnach am EBL ja gar nichts umverdrahten. Gruß Hallo bigben24 Beim EBL 99 gibt es zwei 12V+ Anschlüsse am Block 4 (Kühlschrank). Der erste, an dem ich war, liegt die Spannung nur bei vorhandenem D+ an. Somit funktioniert die AES-Schaltung mit 12V nur bei laufendem Motor. Nun habe ich die 12V-Versorgung auf Kompressorkühlschrank gelegt. Dieser Pin hat dauerhaft 12V von der Aufbaubatterie anliegen (Voraussetzung die 20A Sicherung am EBL ist auch gesetzt). Wenn nun der Kühlschrank auf AES gestellt steht, wählt dieser nach dem Algorithmus 230V, 12V (bei anliegendem D+) und dann Gas. Wenn diese drei Möglichkeiten nicht anliegen so gibt es nur noch ein Warnsignal. Schalte ich nun manuell auf 12V-Betrieb, so läuft der Kühli über Aufbaubatterie, auch wenn kein D+ vorhanden ist. Hier der ganze Schaltplan des EBL99 --> Link. Ich hoffe Du kommst jetzt klar. Mit besten Grüßen Klaus
Hallo Ob es wirklich :idea: an dem so ist, auch wenn es manchmal in der Bedienungsanleitung steht, kannst Du nur messtechnisch sicher stellen. :?: Grüße aus der Oberlausitz Klaus Nö, ich kann es auch hören wenn die Gasflamme ausgeht und auch wenn sie später wieder gezündet wird.
Ich glaube das hat hier auch niemand in Frage gestellt. Es geht hier explizit um 12V. Die 230V-Heizung ist natürlich auch geregelt. Für mich stellt sich aber die Frage nach dem gesamten Wirkungsgrad :cry: im Zusammenhang des Betriebes über einen Wechselrichter. Daher habe ich mich gegen diese Variante entschieden. :evil: --> Link Sachsen grüßt Klaus Hallo, Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen, möchte meinen AES Kühlschrank nutzen. Victron Solarregler oder Batteriecomputer an S+ ( Spannung wird von der Aufbaubatterie gemessen ) 12 V Versorgung kommt über die Starterbatterie, Spannung fällt ! Kann man es so schalten das wenn D+ anliegt. die Versorgung von der Startbatterie kommt, und wenn nicht von der Aufbaubatterie. Danke Dethleffs Magic one Schaudt EBL 102+ OVP 510 Wp Solar 300 LifePo4 |
Anzeige
|
1, 2
Thetford Kühlschrank LC und HC warum?