Hallo Leute,
habe schon oft hier "rumgeschnüffelt", bin aber jetzt ganz neues Mitglied.
Seit inzwischen vielen Tagen bastele ich an meinem WoMo rum und komme zu keinem Ergebnis. Hoffentlich kann mir jemand (BITTE!) auf die Sprünge helfen.
Ich habe ein Dethleffs auf Fiat Ducato von 2001 mit eingebautem Elektrolux RM 4361 DM Kühlschrank.
220V und Gas funktioniert, nur der 12V-Betrieb bei laufendem Motor nicht (mehr).
Inzwischen habe ich alle Sicherungen geprüft (und dabei viel Neues entdeckt!): an der Starter-Batterie, an der Bord-Batterie, die versteckte Sicherung unter dem Handschuhfach, etc.: alles ok.
Am EBL99 im Block 1 habe ich gemessen:
Pin 1 ohne Motor: 0, mit Motor: 0
Pin 2 ohne Motor: 0, mit Motor: 14V
Pin 3 ist ja Minus Kühlschrank
Pin 4 ohne Motor: 0, mit Motor: 0
Am Stecker ist belegt Pin 1 rot und Pin 3 weiß.
Ist da etwa ein Relais kaputt? Oder ist der Stecker falsch belegt? Aber letztes Jahr lief noch alles einwandfrei.
Kann mir jemand bitte weiterhelfen?
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Schaudt EBL99 Kühlschrank im 12V-Betrieb 1, 2
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Kommt am Block2 Pin1 die Spannung der Starterbatterie an, und wird sie im Bedienteil angezeigt? Wenn nicht, ist die 20A Sicherung an der Starterbatterie defekt. Weitere Fehlermöglichkeit sind die Stecker am EBL - den für den Kühlschrank mal abziehen und auf Schmorstellen und Korrosion überprüfen. Behandlung mit Kontaktspray kann kurzfristig helfen, ist aber nicht nachhaltig, Austausch über kurz oder lang notwendig. VG Thomas Moin, und Danke für die schnellen Antworten! (Sorry, daß ich mich erst jetzt melde, aber ich habe die Funktionen dieses Forums noch nicht ganz kapiert ...)
Also: Du, meinst sicher im Block 2 den Stecker Pin 1. Ja, da kommt 12V an, und ja, im Bedienteil wird die Spannung sowohl der Bordbatterie, als auch der Starterbatterie angezeigt. Damit müsste auch die Sicherung ok sein - das hatte ich aber auch nachgeschaut.
Das stimmt, das rote Kabel am Stecker von Block 1 (Kühlschrank) sieht ein wenig "verdunkelt" aus, da hats offensichtlich etwas gebrutzelt, ist aber mit Kontaktspray auch nicht zu beheben. Da muss ich also ran. Aber nochmal prinzipiell zu meiner Frage: habe ich da einen Denkfehler? Am EBL Block 1 kommt nur "Saft" aus Pin 2, aber am Stecker ist nur die 1 (mit rot) belegt, nicht die 2. Bedeutet: Stecker falsch belegt (aber warum ging es vorher?) oder EBL kaputt... Oder? LG ...so sieht die Verdrahtung am EBL99 aus: --> Link An "Block 2" Pin 1 muß die Spannung von der Starterbatterie über die 20A Sicherung ankommen...um dann vom D+ geschalteten Relais bei laufendem Motor an Pin 4 in "Block1" weitergeleitet zu werden. Das ist laut Deinen Messungen ja nicht der Fall...versuche also an "Block2" den Pin 1 zu prüfen...wenn da nichts ankommt ist entweder die Sicherung defekt oder das Kabel ab. Die Leitung ist eigentlich exclusiv für den Kühlschrankbetrieb bei laufendem Motor gedacht...wird aber auch zur "Rückladung" der Starterbatterie aus der Aufbaubatterie mit genutzt um diese bei "Landanschluß" bei Laune zu halten. Gruß, Uwe An "Block 2" Pin 1 muß die Spannung von der Starterbatterie über die 20A Sicherung ankommen...um dann vom D+ geschalteten Relais bei laufendem Motor an Pin 4 in "Block1" weitergeleitet zu werden. Das ist laut Deinen Messungen ja nicht der Fall...versuche also an "Block2" den Pin 1 zu prüfen...wenn da nichts ankommt ist entweder die Sicherung defekt oder das Kabel ab. Danke, Uwe! Richtig: sorry, aber ganz dumm gesagt, ist ja im Block 2 auf Pin 1 nicht der Strom, sondern im entsprechenden Stecker. Ja, dort kommt Strom von der Starterbatterie. Nachtrag: und es kommt auch im Stecker von Block 2 auf 3 der D+ an, also wenn Motor läuft. Wird aber nicht Richtung Block 1 "relaist", weder auf Pin 1 noch Pin 4. Bitte: gibt es eine Idee? Da die EBL99 sich den Luxus leisten, zwei Kühlschrankrelais zu verwenden, und ich nicht davon ausgehe, das beide gleichzeitig defekt sind, bleibt eigendlich nur die Diode zwischen dem D+ Eingang und den beiden Kühlschrank- und dem Trennrelais als Fehlerquelle übrig. Allerdings dürfte dann auch dein Trennrelais nicht schalten und damit auch deine Aufbaubatterie während der Fahrt nicht geladen werden, es sei denn, du lädst sie über einen Booster. Danke, Hannus: das klingt logisch. Daß die Bordbatterie bei Fahrt nicht geladen wurde, ist mir noch nicht aufgefallen. Aber dann muss ich also das EBL öffnen (bzw. reparieren lassen / einschicken?). Danke erst mal bis hierher! Ich melde mich, wenn ich so weit bin. LG
Wenn D+ vom Generator kommend im Stecker von Block 2 noch zu messen ist...aber im Block 1 nicht mehr ankommt UND das Relais nicht schaltet - scheint ja die Verbindung Stecker > "Block 2" nicht korrekt zu sein. D+ muß im Stecker Block 2 Pin 3 vorhanden sein sobald der Motor läuft...und bei eingestecktem Stecker dann immer auch an Block 1 Pin 2 !! anliegen*...und im EBL wird D+ bei laufendem Motor immer bis an die Spule des Relais geführt...um dieses dann zu schalten. *Wenn das nicht der Fall ist: Stecke doch parallel zum Pin 3 in den Stecker von hinten ein Ende eines dünnen Kabels und das andere Ende von hinten parallel zum Pin 2 um D+ über diesen Weg in den EBL einzuspeisen bzw zum AES zu führen...und damit ein eventuelles Problem des Steckkontaktes in Block 2 zu umgehen. Gruß, Uwe. ...sorry, hab jetzt erst gesehen, dass D+ an Block1 Pin 2 sehr wohl vorhanden ist...editieren war nicht mehr möglich :-( Dann kann das Problem wirklich nur die Diode sein...aber dann solltest Du eben auch Probleme mit der Ladung der Aufbaubatterie haben weil das Trennrelais ebenfalls nicht schaltet. ...ohne einen Eingriff in den EBL vorzunehmen: Wenn Du ausserhalb des EBL die Verbindung Stecker>Block2 Pin 1 mittels externem, von D+ angesteuertem Schliesser-Relais zum Pin 1 in Stecker>Block1 herstellen würdest...wäre für den Kühlschrank die ursprüngliche Funktion - Kühlung während der Fahrt über 12V - wieder möglich...die Ladung der Aufbaubatterie müßte dann allerdings auf ähnliche Art und Weise bzw. durch einen Booster erfolgen. Gruß, Uwe. Also, Uwe, Du bist klasse! Danke! Aber ehrlich gesagt, "Stecker>Block2 Pin 1 mittels externem, von D+ angesteuertem Schliesser-Relais zum Pin 1 in Stecker>Block1 herstellen": so was kann ich nicht selber machen, da bin ich nicht gut genug in Elektrik. Wohl aber zumindest den Beifahrersitz ausbauen, die EBL öffnen und die kaputte Diode suchen. (Habe schon sooo viel am Bus gebastelt - da werde ich das auch noch schaffen ;-) Sag, hast Du vielleicht mit der Platine ne Ahnung, wo ich die finde und welchen Wert die hat (für zum Nachkaufen)? LG, Henning   Oh yeah... was habe ich da bloß gemacht?1? Ich glaube, ich habe das wohl doch überschätzt, nee unterschätzt. Wie auch immer - im zweiten Bild sehe ich links oben ein Relais. Es müßten aber zwei sein. Und eine Diode? Ganz ehrlich: lieber wieder zusammen schrauben und in eine Fach-Werkstatt geben, oder gleich an Schaudt schicken? Kann mir jemand einen Rat geben, bitte? LG, Henning Ich antworte mal. Verfolg mal die Leiterzüge. Du muß sowiso noch die Leiterplatte von der Frontplatte abmachen, um an die Diode zu kommen. Pin3 und Pin2 (rot) müssen miteinander verbunden sein, und mit einer Seite der Diode. Das rote Kabel (gelb) und je ein Anschluß der beiden KS Relais müssen miteinander verbunden sein, und mit der anderen Seite der Diode.  Danke, Hannus! Verstehe. Also, ran ans Werk. Mal sehen, wie weit ich komme. LG, Henning So, alles ausgebaut :-) Hier die Innenseite der Platine: wie Hannus sagte, Pin 3 und Pin2 (rote Kreise) sind miteinander verbunden, und mit einer Seite der Diode (blaue Kreise); das rote Kabel (...) mit der anderen Seite der Diode.  Von vorne sieht es dann so aus. Bedeutet, das Dingens (blauer Pfeil) zwischen den Blöcken 1 und 2 ist die Diode.  (Aber schaut mal den Rest der Platine! Die Korrosion stammt wohl von einem Alkoven-Wasserschaden vom Vorbesitzer. Muss ich auch noch alles reinigen...)  ...wenn ich das jetzt richtig überblickt habe wird dein Kühli" über Pin 1 mit Plus versorgt...täuscht das, oder hat der Kontakt durch den Wasserschaden gelitten...und Du hattest dort evtl. beim messen keinen richtigen Kontakt...so wie der Stecker vom zum Kühlschrank abgehenden Kabel dann evtl. auch ?!? Die Diode kannst Du mit einem Multimeter testen...indem Du den Widerstand in beide Richtungen mißt...einfach die Meßleitungen tauschen...in eine Richtung sollte ein hoher Wert heraus kommen...in die andere Richtung ein sehr geringer... Gruß, Uwe. Nachtrag: Du solltest ebenfalls den Bereich um die relevanten Lötpins sorgfältig auf Haarrisse untersuchen...so'n Pin "schaukelt" sich durch Vibrationen gerne frei sobald er auch nur die Chance dazu bekommt...und den Rest macht dann der hohe Strom an der geschwächten Übergangsstelle. Gruß, Uwe. Irgendetwas kann bei dir jetzt aber nicht stimmen. Auf deinen Bildern ist die Sicherung für AES/Kompressorkühlschrank gesteckt. Das ist zwar nicht weiter schlimm, aber wenn die nicht defekt ist, sollten im Stand an Block1 Pin4 auf jeden Fall 12V anliegen. Sonnst stimmt was mit deinen Messungen nicht und du hast vieleicht wirklich nur ein Kontaktproblem am Pin1. Noch eine andere Frage, du mißt doch hoffendlich die Spannungen wenn alle Stecker gesteckt sind? Oder ziehst du die Stecker dazu ab? Ich frag deshalb, weil du immer unterscheidest zwischen Stecker und Buchse, was aber keine Rolle spielt wenn beide miteinander Verbunden sind. So, da bin ich wieder (war berufsmäßig unterwegs). Danke, Hannus und Uwe, fürs Weiterdenken. Habe ich da etwa grossen Mist gebaut? (Inzwischen habe ich die Diode bereits ausgelötet und neu bestellt.) Zu Euren Anmerkungen: - die Spannung habe ich tatsächlich bei gezogenem Stecker gemessen, und zwar Block 1 am EBL (hier natürlich mit gestecktem Block2-Stecker) und Block 2 am Stecker (weil ich davon ausging, daß der Saft an Block 2 rein und an Block 1 raus -> Kühli geht). Hoffentlich war das nicht alles falsch ;-( - ja, die Lötpins werde ich bei der Reinigung genau auf Haarrisse untersuchen, Danke! Meinst Du die Glassicherung? Die ist heile (geprüft). Quatsch "Glassicherung": natürlich die Sicherung an der Vorderseite - auch die ist i.O. Moderation:Bitte nutze die Zitatfunktion, wenn Du Mitglieder zitieren willst - dies macht es den anderen Nutzern leichter, Deine Texte von den Zitatinhalten zu unterscheiden. Das unvollständige Zitat wurde entfernt. - Genau: der Kontakt Pin 1 (der den Kühli versorgen soll) hat definitiv gelitten. Habe diesen aber natürlich zum Messen gereinigt (so weit das eben geht). An fehlendem Kontakt kann meine Messung "0" m.E. nicht gelegen haben. - Habe die (rausgelötete) Diode jetzt gemessen: eine Richtung 480, andere Richtung nix. Also war tatsächlich die Diode das Problem. ...äh, welche Einheit "nix" ?? :-) Wenn's KEIN Widerstand bedeutet, wäre die Diode heile. Die Dinger kannst Du testweise besser in einem kleinen Stromkreis mittels Batterie und Glühlampe testen...in Reihe mal so und dann andersherum anklemmen. Wenn's Licht dann dunkel bleibt...das wäre eindeutig. Gruß, Uwe. Ich würde auch sagen, daß die Diode in Ordnung ist. Mach mal noch einen anderen Test. Zieh mal das dünne rote Kabel vom Trennrelais ab und halte es an 12V. Deine beiden Kühlschrankrelais müßten dann anziehen. (auch ohne Diode) Und wenn der Stecker Block2 angeschlossen ist, muß am Block1 Pin1 u. 4 12V anliegen. Wenn nichts klappert, sind die Relais defekt. Das Problem ist, daß ich ja bereits alles ausgebaut habe, auch die Diode ist ja raus. Da war ich wohl zu schnell. Ich baue erst mal alles wieder zusammen - zunächst ohne die Diode wieder einzulöten - und mache dann noch Deinen Test, Hannus. Ihr kümmert Euch um mich so sehr: vielen, vielen Dank! Melde mich später. LG Das ging ja schneller, als gedacht! Testergebnisse: 1.) Am gesteckten Stecker Block2 ist auf Pin1 und Pin5 12 Volt (nicht auf 4). (Pin5 ist ein schwarzes Kabel.) 2.) das dünne rote Kabel vom Trennrelais ab und an die dicke 12V-Leitung gehalten: "klick, klick"! (Ob nun beide Relais gleichzeitig klicken oder nur eines, gibt mein feines Gehör nicht her.) und nochmal wie ganz am Anfang: 3.) Block1 (nun auch bei gestecktem Stecker) hat Saft auf Pin2 nur bei laufendem Motor, das ist also D+. Laß mal das rote Kabel fest an Plus, so das die Kühlschrankrelais eingeschaltet bleiben. Der Motor muß nicht laufen. Jetzt müssen an Block2 Pin1 (kommt von der Starterbatterie) und an Block1 Pin1 u. Pin4 die gleiche Spannung angezeigt werden. Da sitzen nur noch die Kontakte der Relais dazwischen. Ich habs mal aufgezeichnet. Rot und lila sind die 12V. Grün D+.  Wow, Egon, Du bist ja klasse! Genau, wie Du beschrieben hast: Das dünne rote Kabel vom Trennrelais habe ich fest mit dem dicken roten Kabel (vom Trennrelais) verbunden (klick). Jetzt ist an Block2 Pin1 und an Block1 Pin1 und Pin4 die gleiche Spannung (11,84V) UND - jetzt erst entdeckt: der Kühli geht. Das rote Lämpchen leuchtet! Wahnsinn! Inzwischen habe ich auch den Glühbirnen-Test von Uwe gemacht: Diode scheint tatsächlich doch ok zu sein. Bevor ich vor Begeisterung wieder alles zusammensetze: jetzt nichts falsch machen! Meine Schlussfolgerungen sind: - beide Relais sind in Ordnung. - Diode ist in Ordnung Ist das richtig so? Und war es dann doch nur der Kontakt Block1 Pin1? Wenn alles ja: Diode wieder reinlöten? Und hättet Ihr dann bitte vielleicht noch einen Tip für den Kontakt? (Den habe ich bis jetzt nur, so weit es eben geht, frei gekratzt und etwas fester gebogen.) Das sollte dann so hinhauen. Du solltes aber mal deine Batterie laden, sonnst springt dein Auto nicht mehr an. 11,8V ist unterste Grenze. richtig: aufladen! Also auf zum Löten ;-) Und was denkst Du zum Kontakt? Erst mal so lassen? TÄTÄRÄTÄÄÄ! Es funktioniert wieder!!! Habe zum Test erst mal probe-eingebaut - funktionierte, dann jetzt alles fest eingebaut. Der Kühli geht wieder! Da müßte ich gleich den Motor durchlaufen lassen und das Bier kühlen - nein, nicht für mich: für EUCH! DANKE, DANKE, DANKE! Ihr seid einfach TOLL! Danke fürs Mit-Mir-Durchhalten, fürs Dran-Bleiben und fürs Kühlen-Kopf-Bewahren. Super Forum! Danke für die tollen Tips und genauen Beschreibungen! Die volle Punktzahl für jeden! (Leider kann ich noch nicht bewerten, weil ich noch zu neu bin.) Ich habe ja schon wirklich viel an dem Bus basteln, schrauben und reparieren müssen, aber das war jetzt wirklich "Herz-Chirurgie". I'm happy! Daumen hoch, man wächst mit seinen Aufgaben...so haben wir alle mal angefangen...und irgendwann sitzt auch DU auf der Tipp-Geber Seite ;-) Gruß, Uwe. Hallo, liebes Forum, im letzten Jahr habt Ihr mir so toll geholfen, speziell hannus und Uwe1961! Der Kühlschrank funktioniert nun bei laufendem Motor ohne Probleme; genau gesagt, leuchtet die rote Lampe. Ob der Kühlschrank wirklich dabei kühlt, weiss ich nicht genau. Jetzt habe ich aber ein Problem, welches ich damals wohl gar nicht richtig bemerkt habe: bei 220V wird die Bordbatterie nicht nachgeladen. Folgende Situation (ohne laufendem Motor): 220V ist aussen verbunden, Sicherung angeschaltet, 220V-Steckdosen im Bus haben Saft, aber das gelbe Lämpchen im Kontroll-Panel leuchtet nicht (vielleicht nur das Lämpchen kaputt?). - Wenn ich am Kühlschrank den Schalter für 220V kippe, leuchtet dieser grün, aber der Kühlschrank wird nicht kalt. - Laut "Anzeigeninstrument Strom" im Kontroll-Panel sind die Starterbatterie auf 12,5V und die Bordbatterie auf 12,8V geladen. Bei 12V-Betrieb sollte die Nadel normalerweise ein wenig rechts der Mitte stehen (also auf "laden") (?). Wenn ich die Bordbatterie benutze (z.B. Lampen an), zeigt die Nadel auf "entladen", geht also nach links. Müsste die Nadel nicht eigentlich nach rechts gehen, also "laden"? Ist da immer noch ein Fehler im EBL? Oder ein Fehler im Kontroll-Panel? Darf ich auf Hilfe hoffen? Bitte!  und was sind dieses für Kästchen im EBL: wenn ich den 12V-Schalter ausmache, schaltet das eine Kästchen in der Mitte, das andere nicht. Hallo Da ist dann wohl das interne Ladegerät defekt. Auf der Netzteilplatine sitzt aber noch eine 3,16A Feinsicherung, die solltest du mal kontrollieren. Vorher aber Strom aus!! Deine Kästchen sind die Haupt-Relais. Das was schaltet ist für deine "normalen" Verbraucher wie Licht und Wasserpumpe. Das andere für die durchlaufenden Verbraucher wie Heizung und Trittstufe. Das wird nur durch den Spannungswächter bei Unterspannung abgeschaltet. Und natürlich durch den Batterietrennschalter am EBL. Hey hannus, schön, wieder von Dir zu hören (lesen) :-) Du hast Recht: die kleine Glassicherung an der hinteren Platine rechts unten ist dunkel-schwarz! Na, dann haben wir ja schon mal den Fehler. Sicherung werde ich ersetzen - mal schauen ... ich melde mich. Schade das man solche Faden nicht oefter mitlesen kann. Da wird einem begeisterten Laien geholfen ohne "lass besser die Finger weg" oder "lass besser den Fachman dran" usw usw.... oder andere von oben runter Bemerkungen. :daumen2: :daumen2: :daumen2: so, zwei neue Sicherungen besorgt. Eine habe ich eingesetzt und alles wieder angeschlossen. Das selbe Bild wie vorher. Nun habe ich alles wieder (Stecker raus!) ausgebaut und Sicherung kontrolliert: kaputt! Da ist also der Wurm drin... Wie weiter? Wo ist das interne Ladegerät? das war übrigens eine 2,5 A Sicherung. Das interne Ladegerät ist die kpl. Leiterplatte auf der die Sicherung sitzt. Das ist dann wohl ein Fall für eine Reparatur bei Schaudt oder der Werkstatt deines Vertrauens. Sehr oft schlägt dieser Varistor durch und muß dann gewechselt werden.  Laut EBL-Frontblende oben links hat die Sicherung 3,15AT.  Also, meine EBL 99 (ohne Buchstaben) hat eine 2,5A Sicherung. Aber anyway, kaputt ist kaputt und muss also eingeschickt werden. Ich danke sehr für die Hilfe! Herzliche Grüsse! P.S. irgendwie nervt es aber doch, dass am WOMO immer was zu reparieren ist und nicht mal mindestens eine Saison fehlerfrei läuft. Am Anfang hat es ja noch Spass gemacht, daran rum zu basteln (ich habe auch wirklich alles durch: Türen, Schränke, Kühlschrank, Heizung, Dachfenster, Elektrik etc. etc.), aber inzwischen werde ich ein wenig knurrig ... ;-) Bei dem Allen ist es aber gut, immer wieder so gute Tips und Hilfe im Forum zu finden! ... nochmal eine Nachfrage: Lässt sich der Zustand vom Varistor überprüfen/messen und im Fall von kaputt nachbestellen und selbst einlöten (hab ja letztes Jahr auch schon die Diode entsprechend ausgetauscht(s.o.))? Dann würde ich nicht nur Geld und Zeit sparen, sondern auch noch was lernen ... du koenntest auch ein externes Ladegeraet anschliessen. Dafuer gibt es am EBL sogar einen Eingang. Das interne klemmst du dann sicherheitshalber ab. Wenn du den EBL zu Schaudt schickst wird der general ueberholt. Die reparieren keine individuellen Fehler. Kommt gleich alles neu rein. Ja, das ist sicher richtig. aber meine Frage ist ja, ob man das durchmessen/prüfen und dann selbst reparieren kann. LG |
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Kennt jemand diese Splitklimaanlage?