Kühlschrank im Stand aus Batterie speisen

Das ist wahrscheinlich schon oft behandelt, doch ich finde keine Antwort zu meinem Anliegen.
Deshalb mal ganz konkret gefragt:

Dank LiFePo4 und gegenwärtig hohem Solarertrag habe ich tagsüber schon viel elektrische Energie über.
Deshalb der Gedanke, zumindest zeitweise den Kühlschrank nicht mit Gas, sondern mit Energie aus der Batterie zu speisen.
Ich möchte natürlich nicht tief in die Steuerung des Wohnmobils eingreifen.
Deshalb die Idee, direkt am Kühlschrank die Verkabelung so zu ändern, dass es auch möglich ist,
im Stand auf Batterie umzuschalten.
Der mitgelieferte Schaltplan stimmt nicht mit der realen Verschaltung des Kühlschranks überein.
Ich habe die Verschaltung mal fotografiert, nur wenige Klemmen sind gekennzeichnet.
Es finden sich auf dem Foto u.a.:
- links oben der 230VAC-Stecker
- rechts mitte ein Relais, das wohl den Heizkreis schaltet
- unten mitte eine Klemme, die anscheinend für die Beleuchtung ist
- mitte mitte eine Klemme, an die wohl der Heizkreis angeschlossen ist

Hat jemand eine Idee, wo welches Signal verantwortlich ist, das ich beschalten kann?

Danke schonmal in die Runde

Konrad

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

Ja, das ist natürlich möglich und vor allem ökologisch sinnvoll. Geld spart man damit nicht, bzw. kaum.

Um Dir dabei helfen zu könne, wäre es hilfreich uns mitzuteilen, was für einen Kühlschrank, was für einen Solarregler und ob und wenn ja, welchen Batteriecomputer Du hast.

Manche Solarregler haben einen AES Ausgang, besser ist den Schaltausgang eines z.B Victron BC zu nehmen, da knann man nämlich die Schaltschwellen schön einstellen.

Bis dahin gibt es hier etwas Literatur --> Link

Gruß

Falls der KS keinen AES Eingang hat (davon gehe ich hier mal aus), aber der Solarregler einen AES Ausgang hat, dann dann kann man das Ganze auch elegant über das D+ mit einer "Dioden-Schaltung" lösen ... --> Link

... oder einfach Mal probehalber 12V auf D+ geben. Der Kühlschrank müsste dann gehen und du kannst testen, ob dir das taugt. Sicherheitshinweis: Automatiktreppen, Hubstützen, Satzschüsseln und anderer Spielkran fährt ein, wenn's auch an D+ hängt.

Gruss Manfred

Zuerst musst du prüfen, ob der Kühlschrank die 12v Verkabelung an der Fzg. - Batterie oder der Aufbau angeschlossen ist. Ich musste erst das Kabel auf die Aufbaubatterie umklemmen. Wenn der Kühlschrank AES hat und das auch am Solarregler vorhanden ist, brauchst du nur ein Steuerkabel an die Anschlüsse legen und es sollte funktionieren. Ohne AES kannst du das D+ Signal missbrauchen - entweder mit manuellem Schalter oder bisschen Bastel-Elektronik.

Hallo,

das ist unbefriedigend, die Leistung der 12V Heizpatrone des Kühlschranks, ich meine so um die 100W, ist deutlich geringer als die der Gasflamme.
Das heißt die Kühlleistung ist praktisch fast nichts. Es wird wärmer, zumindest im Kühlschrank.
Und über einen Wechselrichter mit 220V betrieben hat alles auch einen viel schlechteren Wirungsgrad.
m.M.n. lohnt sich so ein Umbau nicht.

Perlen hat geschrieben:Hallo,

das ist unbefriedigend, die Leistung der 12V Heizpatrone des Kühlschranks, ich meine so um die 100W, ist deutlich geringer als die der Gasflamme.

Es kommt ganz auf den konkreten Kühlschrank an, in nicht wenigen Fällen ist z.B. die Kühlleistung 230V und 12V nahezu identisch - also warten wir mal ab um welchen konkreten Kühlschrank es sich handelt

Bei meinem 2019er Thetford N3142 ist die Kühlleistung auf 12V prima.

Allerdings brennt bei diesem Modell gerne die Platine durch, wenn sie längere Zeit auf 12V betrieben wird.
Das liegt an der grenzwertig dimensionierten Sicherung (20A ATO bei dauerhaft 18A Strom) in Verbindung mit einem Sicherungshalter aus Edelstahl in einem kleinen, geschlossenen Gehäuse direkt über einer Wärmequelle.
Die Platine kann bei einer längeren Fahrt oder bei der Nutzung von überschüssiger Solarenergie durchbrennen.
Ich habe die Reste der verkohlten Sicherung entfernt (bei meiner Installation bietet sie keinen zusätzlichen Schutz) und die Platine mit Kupferdraht verstärkt.

Nur ein kleiner Hinweis am Rande, da ich mit einer solch schwachen Konstruktion gar nicht gerechnet hatte und froh war dass mich der Defekt in der Nähe meiner Werkstatt ereilt hat.

Herzlichen Dank erstmal für eure Infos und Hinweise.
Mein Solarregler hat einen AES-Ausgang, der ist allerdings nicht beschalten.
Mein Kühlschrank ist ein Dometic RML 8330, Schaltschema hänge ich an.
Da blicke ich nicht durch und finde auch kein S+-Signal.
Wenn es dann doch da sein sollte:
Kann man durch Beschalten des S+-Signals den Kühlschrank direkt für 12V-Betrieb freischalten?
Gruß
Konrad

Wenn Dein KS in der Typenbezeichnung eine "0" am Schluss hat, dann bedeutet das "manuelle Energiewahl" ... damit hat er ntürlich auch kein S+ zur Ansteuerung mit einem AES an diesem Modell, so dass dies halt nicht geht!

Da bei dem Kühlschrank nur eine dicke 12V-Leitung ankommt (rot/weiss, geht - wenn ich das richtig sehe - fahrzeugseitig auf je zwei dünnere blau und schwarz), gehe ich davon aus, dass die D+-Beschaltung im EBL gemacht wird. So ist es auch bei mir. Du musst dort die D+Leitung suchen (die nur bei Motorlauf +12V hat) und manuell mit 12V belegen (dünnes Kabel mit Krokoklemmen), dann müsste der Kühlschrank gehen. Wieviel Strom er aus welcher Batterie verbraucht und ob er ordentlich kühlt, kannst du dann schmerzfrei ausprobieren.

Gruss Manfred

Geht auch anders. Wenn der Kühlschrank selber kein D+ braucht, um mit 12 V zu kühlen, einfach eine Leitung direkt vom Plusverteiler auf die Kühlschrankzuleitung ziehen, mit einem 20A-Sicherungsautomat dazwischen.

Dann kann man im Stand einfach über den Sicherungsautomat die 12 V für den Kühlschrank ein- und ausschalten. Vorteil ist, dass kein anderer Kokolores passiert, wenn man 12 V auf D+ legt (Trittstufe, Sat-Schüssel). Dann wird nämlich z. B. auch das Trennrelais geschlossen und die Fahrzeugbatterie liefert Strom für den Kühli mit... oder wird vom Solar mitgeladen, je nach Spannungsniveau :D

bis denn,

Uwe

Tinduck hat geschrieben:Geht auch anders.

Jepp, geht auch. Dann aber bitte nicht provisorisch mit einem Krokoklemmen-Kabel, da geht ja dann auch ordentlich Strom drüber.

Gruss Manfred

fschuen hat geschrieben:
Jepp, geht auch. Dann aber bitte nicht provisorisch mit einem Krokoklemmen-Kabel, da geht ja dann auch ordentlich Strom drüber.

Gruss Manfred

Um Gottes Willen! Da gehören mindestens 6 qmm und Kabelschuhe zum Verschrauben dran.

bis denn,

Uwe

Vor dem Umstieg auf Kompressor-Kühli, hatte mein KS auch mit 12V betrieben.
Zuerst hatte eine AES Steuerleitung vom Solarregler gelegt, KS lief nicht.
Weil ich nicht in die EBL eingreifen wollte, legte noch ein mit 15A abgesichertes 2,5 qmm Kabel vom Solarregler zum KS, schloss an die 12V Klemme an. Siehe Bild.

Bei mir sind 380Wp Module verbaut die liefern am einen sonnigen Tag ca.
1500 Wh. Weil der KS auch bei guten Wetter zu wenig auf 12V lief.
Grund: Es dauerte einige Zeit bis der Solarregler die Akkus voll hatte, weiter wurde das AES Signal erst nach 30 Minute durch geschaltet. Da der Solarregler von Akku voll bis 13,5V keinen Strom abgab lief der KS nur auf den Akku.
Unter 13,5V lief der KS auch mit Solarunterstützung. Eine Wolke reichte dass die Spannung unter 13,4V fiel und das AES Signal schaltete ab, dann lief der KS nur auf Gas.
Bei guten Wetter und während der Fahrt hab ich den KS Manuel auf 12V betrieben, musste dann immer auf die Spannung achten, es kam schon vor das wir abends nur noch 13,1V hatten.

Mein Fazit: Selbst am einen sonnigen Tag wurde nie mehr als 10 Cent an Gas eingespart, lohnt der der Aufwand?

Nochmals Danke in die Runde für eure Infos und Erfahrungen.
Für mich ist es erstmal gelöst, war eigentlich gar nicht so schwierig.
Da mein Kühlschrank nur manuell umschaltbar ist, konnte nur ein Umklemmen der 12V-Versorgung für den Kühlschrank helfen.
Ich habe also den 12V-Ausgang von meiner zentralen Steuerung (Hobby, ist unter dem Beifahrersitz) abgeklemmt und direkt auf eine von beiden Batterien geklemmt.
(Natürlich mit 20A-Sicherung dazwischen)
2 kleine Nachteile:
- Kühlen per 12V im Stillstand nur unter Kontrolle der Batteriespannung, sonst hat man ein Problem
- bei der Fahrt wird die Kühlschrankversorgung vom Batterie-Ladestrom abgezweigt

Hallo Nögel: Wie kommst du auf die 10Cent/Tag Einsparung?
Wenn das wirklich so wenig ist, sollte man eigentlich die Finger von sowas lassen.

silo hat geschrieben:Hallo Nögel: Wie kommst du auf die 10Cent/Tag Einsparung?
Wenn das wirklich so wenig ist, sollte man eigentlich die Finger von sowas lassen.

Hier --> Link gings auch schon um das Thema.

"Praktisch wird man über den Tag etwa 1/3 der Zeit über Solar fahren können, wenn das Wetter paßt. Man spart also etwa 1/3 Gas, oder etwa 160g/Tag oder 30ct/Tag."
Das ist eher ein theoretischer Wert, wenn alles optimal läuft, keine Wolken, Batterie braucht kaum Ladung. Praktisch wird es, wie schon vorher beschrieben, sicher weniger sein. Man muß auch immer bedenken, daß die Sonne selbst idealerweise nur die Hälfte des Tages scheint, nutzbar noch um einiges weniger. Immer auch abhängig vom Strom/Gasverbrauch des KS. Und nur in dieser Zeit kann man den KS mit Solar betreiben.
D.h. es ist sicher nichts zum (nennenswert) Geld sparen. Es bringt was, wenn man Gas nicht so leicht nachfüllen kann oder wenn man Basteln will oder wenn man jedes bißchen Sparpotential (Energie) für den Klimaschutz nutzen will. Lösungen mit manuellem Betrieb können mehr bringen, sind aber auch viel fehleranfälliger.
Eins meiner Projekte sieht das als Nebenanwendung vor aber mit entsprechenden Schutzmechanismen, die nur begrenzte Kapazität dafür abstellen und auch die Spannung kontrollieren. Dabei war die Grundidee eher, wie kühle ich auf einer Fähre zumindest noch einige Zeit über 12V ?

RK

Das Hauptproblem ist wirklich, dass der Solarregler (wenn er keinen AES-Ausgang hat) eben so doof ist, dass er abregelt, wenn die Batterie voll ist, und erst wieder mitlädt, wenn die Batteriespannung unter einen festgelegten Wert fällt. Da LiFePOs ein relativ hohes Spannungsniveau haben, passiert das erst, nachdem der Kühli sich ordentlich Batteriestrom genehmigt hat.
Optimalerweise sollte man also die 12 V manuell einschalten, wenn der Akku noch nicht ganz voll ist, dann bleibt der Solarcontroller im Lademodus.

bis denn,

Uwe

Hallo,

ich habe mich auch wie Konrad mal damit beschäftigt, was ich mit der überschüssigen Stromenergie im Sommer machen kann.
Als Aufbaubatterie habe ich eine LifePo4 von Robur 120AH und eine Solaranlage auf dem Dach mit 220W.
In den Sommermonaten habe ich meistens natürlich schon nach 1-2 Stunden die Aufbaubatterie wieder voll.
Obwohl ich auch den Wechselrichter nutze zum Föhnen, Kaffee machen (Kapselmaschine) und Toasten. Abend etwas fernsehen und tagsüber mal die Wasserpumpe zum spülen usw.

Im WoMo ist auch eine extra Vorangschaltung installiert.

Folgendes habe ich mal ausprobiert und hat sehr gut funktioniert: Den Wechselrichter angestellt und den 220V Ausgang mit einem Verlängerungskabel an den Landstromeingang des WoMo gesteckt.

Dann den Kühlschrank auf 220V gestellt und es hat tagsüber super funktioniert. Die Batterie wird nur teilwiese belastet, da ja auch die Solaranlage am Tage zwischen liefert.

Was meint ihr dazu?

VG Jörg

Uh oh...

dir ist klar, dass du damit dein Landstromladegerät im Kreis betreibst?

Wenn Du den Kühli ohne Landstrom auf 230 Volt laufen lassen willst, mach einen extra Anschluss, der auf der 230-Volt-Seite des Wechselrichters schaltbar angeschlossen ist.

Unseren Elektrofachleuten fallen sicher noch mehr Sachen ein, warum das eine schlechte Idee ist, im Kreis zu laden.

bis denn,

Uwe

Tinduck hat geschrieben:Uh oh...

dir ist klar, dass du damit dein Landstromladegerät im Kreis betreibst?

Uwe

Hallo Uwe, ich habe mich eventuell nicht ganz richtig ausgedrückt.
Ich nutze einen extra 220V Ausgang am Wechselrichter und mit dem gehe ich dann an die Landstromsteckdose vom WoMo.
Der 2te 220V Ausgang am Wechselrichter ist dabei außer Funktion. Das Ladegerät am WoMo für die Aufbaubatterie ist dann auch off gestellt.
Nachgeladen wir also die Aufbaubatterie nur durch Solar.

VG Jörg