Guten Tag liebe Campergemeinde. Ich bin schon lange stiller Mitleser, habe sehr viel
Durch dieses Forum in Erfahrung bringen können und habe mich jetzt entschlossen hier beizutreten.
Natürlich wird man erst richtig aktiv wenn man Probleme hat die man
Selbst nicht gelöst bekommt.
Nun, ich besitze seit kurzer Zeit einen Knaus sky Traveller welcher oben besagtes Kühlschrank Modell verbaut hat.
Der Kühlschrank kühlt jedoch nicht.
Bei der Besichtigung lies ich ihn kurz laufen, merkte am Gefrierfach das er deutlich kühl wurde und war damit zufrieden.
Daheim habe ich gedacht, mal sehen wie kalt er wird. Also angesteckt an 230v. Eine Nacht laufen lassen. Früh keinerlei Spur von Kälte. Nungut dachte ich, ich nehme das Wohnmobil mit zur Arbeit und lasse es dort mal auf Gas laufen. Dachte schon? Vielleicht steht er bei mir auf dem Hof nicht genug in Waage. Gesagt getan, nach 6 Stunden habe ich dann abgebrochen. Keinerlei kühlleistung. Weder im Hauptfach noch im Gefrierfach. Heim gefahren, die Abdeckungen außen oben und unten mal geöfnet und reingesehen. Brenner läuft ohne Probleme, ruhiges Flammenbild.
Hatte dann nochmal auf Strom umgeschalten und mit dem Ohr von außen unten erhöht, das sich im Kühlschrank was tut. Ausgeschalten, das Rauschen wurde leiser und ging aus. Dann nochmal mit Gas versucht, der Brenner war nun lauter als das „Rauschen“.
Nunja, jedenfalls lies ich es dann weiter auf Gas nochmal laufen, und Siehe da. Es kühlte. Ich ließ den Kühlschrank bis heut früh auf Gas laufen. Hauptfach hatte 1grad plus. Gut, auf Strom umgestellt, und los zur Arbeit. Als ich heimkam waren im Kühlschrank wieder 17 grad…
Nun tut sich wieder nichts mehr, auch beim Gasbetrieb bleibt der Kühlschrank warm, bzw wird wärmer.
Sowohl bei 230v als auch bei Gas, ist die obere Verohrung hinterm Schutzgitter warm. Gestern als er kühlte aber deutlichst heißer.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich bin derzeit ziemlich frustriert, endlich war’s soweit das man sich ein Wohnmobil zulegen konnte, und dann sowas…
Ich versuche mal ein zwei Bilder anzuhängen.
- SOLAR FORUM
• - Login <-- oder -->
- kostenlos Anmelden •
- Reiseberichte •
- Wohnmobilstellplätze •
- Wohnmobildatenbank •
- Anzeigen-Markt •
- Menü •
Links zu ebay oder Amazon sind Werbelinks. Wenn Sie auf der Zielseite etwas kaufen, bekommen wir vom betreffenden Anbieter Provision. Es entstehen für Sie keine Nachteile beim Kauf oder Preis.
Dometic RMD 8555 kühlt nicht 1, 2
|
Servus Wahrscheinlich liegt es an der Häufigkeit des Umschaltens. Für kurze Zeit laufen dann nämlich 2 Betriebsarten gleichzeitig. Das sorgt sofort für eine Überhitzung der Kühli Verrohrung an der Rückseite. Um diese wieder abzukühlen dauert es schon ne Stunde oder 2 und anschl. muss der Kühli wieder neu runterkühlen. Da hast du wahrscheinlich schon auf die nächste Betriebsart umgestellt. Lass ihn mal nen Tag aus und starte ihn dann auf einer Betriebsart. Die lässt du 24 Std. laufen und du wirst sehen er kühlt gut. Gruß Kurt Aus deiner Beschreibung entnehme ich, dass das Kühlaggregat an sich funktioniert. Auch ein Hinweis, dass das System funktioniert. Es könnte sein, dass die Steuerung, der Thermostat defekt ist. Gruß Scout Absorberkühlschränke brauchen eine gewisse Zeit bis sie kalt werden. Ich schalte meinen 2 Tage vor der Fahrt ein damit er kalt ist wenn ich ihn beladen will. Lass ihn doch einfach mal 2 Tage auf EINER Betriebsart laufen. Das umschalten sollte kein Problem sein, denn daß tut der Kühlschrank auf Automatikstellung sowieso ständig wenn du unterwegs bist. Z.B. Losfahren 12V - ankommen Stellplatz Gas - Stellplatz mit Strom - 220V - losfahren 12V und so weiter. Beste Gruesse Bernd Erstmal vielen Dank für die rege Beteiligung an meinem Problem. Das ein Kühlschrank seine Zeit braucht um in die Gänge zu kommen ist vollkommen klar… geht uns montags ja manchmal ähnlich :mrgreen: Wenn ich aber den Kühlschrank über Nacht über 220v versuche zu betreiben, bis früh sich keine Kühlleistung feststellen lässt, ich 20 min bei 16 grad Außentemperatur zur Arbeit fahre, ihn dort per Gas starte und laufen lasse, dann sollte doch innerhalb der folgenden 6 Stunden auf Gas, sich was im Kühlschrank tun… wenn ich mit der Vermutung vollkommen falsch liege dann berichtigt mich bitte. Habe gestern mal das bedienteil rausgeschraubt um einfach mal zu kucken. Die Platine ist von hinten mit einer Art Gummi eingeschweißt, ich denke das ist auch ab Werk so vorgesehen(Schutz der Kontakte). Danach versuchte ich wieder per 220v laufen zu lassen. 1,5 Stunden brachten eher eine leichte Erwärmung im Kühlfach. Um 23 Uhr stellte ich wieder das Gas an. Es dauerte ein paar Minuten und die Kühlung lief an. :roll: Ich tendiere ebenfalls eher zu einem elektronischem Fehler. Nur ist da auch die Frage, bedienteil oder Platine an der Rückseite? Ein ausbauen und auf den Kopfstellen, habe ich auch überleg…. Was meint ihr?
Nix! Er kühlt doch prinzipell!! Das er nach ca. 1h kühlt ist normal (also schon ein bisschen "länger als ein paar Minuten"). Hast du mal am Stromanschluss ein Energiemessgerät dran gehängt? Und kontrolliert das bei 230V auch die angegebene Energie vom Kühlschrank gezogen wird! Das Problem bei den Absorberkühlschränken ist diese nicht mit zu wenig aber auch nicht mit zu viel Wärmeenergie versorgt werden dürfen! Das heißt wenn zwar die Gasflamme brennt, diese aber zu klein ist wird es irgendwie warm aber es reicht nicht für die Wasser/Ammoniak-Zirkulation. Anders wenn zu viel wärme zugeführt wird (bzw. auch wenn an den Kühlern nicht genug Wärme abgeführt werden kann) dann kondensiert das Ammoniak zu weit oben und kommt dort mit flüssigem Wasser in Kontakt (was kälte erzeugt [ja ich weis an die ganz genauen es wird bei der Reaktion dem System Energie entzogen]) und steht dann nicht mehr zu Verfügung (Zusätzlich ist es dabei oft Heiß -> was mehr Kühlleistung erfordert und die Kühlleistung bricht zusammen).
2 Tage vorher muß man aber nicht anfangen, grad weil die Teile nicht grad mit Energie sparsam umgehen (da gehen locker 2,5 - 4 kWh pro Tag drauf). Abends vorher einschalten und am nächsten Morgen ist er durchgekühlt, dann noch die vorgekühlten Sachen rein und ab gehts!!! Hier mal die Kühlkurve Landstrom um ca. 18 Uhr eingeschaltet und das bei einem nicht grad kalten Tag! Temperaturfühler oben rechts ca. 5cm von der Tür weg (Ziel ist nicht die kälteste Stelle sondern die ungünstigste und zeitgleich sehe ich jedes Tür öffnen... Habe in meinem Knaus genau das gleiche Problem. Bei mir funktioniert er meistens ganz wunderbar, aber manchmal halt auch nicht. Aggregat getauscht, Titan Lüfter eingebaut, Wärmeleitblech eingebaut, gereinigt, das ganze Programm. Bin schon gespannt wie es im Urlaub unter südlicher Sonne klappt, meine Waeco Kompressor Box ist auf jeden Fall dabei.
Ja, falsch. Ich habs doch geschrieben, nach jeder Überhitzung muss son ne Kühli Verrohrung erst abkühlen und dann wieder von vorne anfangen, also min. 12 Std., runter zu kühlen. Bei deiner Hin - und Herschalterei wird das nie was. Vermutlich ist der Kältemittelkreislauf durch Kritallation verstopft. In anderen Foren wird empfohlen, die Kühllamellen im Kühlschrank mit einen Föhn so heiß wie möglich zu erhitzen und dann abkühlen zulassen. Dadurch soll die Kristallbildung aufgelöst werden. Diese Methode hat schon oft geholfen, jedenfalls sind die Rückmeldungen positiv. :)
Da liegst du aber auch falsch! Es laufen beim Umschalten nicht 2 Betriebsarten gleichzeitig!!! Du hast zwar nach dem Umschalten die Restwärme der einen Einergieart aber bis die Andere wärme liefert ist die andere schon längst abgekühlt! Und Abkühlen tut es auch so wenn die Energie- -zufuhr und -abfuhr wieder stimmt. Bei mir wird öfters am Tag zwischen 12V und Gas umgeschaltet da war noch nie was deswegen wegen Überhitzung. Nur wenn die Temperaturen über 30°C und vielleicht noch die Sonne auf dei Kühlschrankseite schein gibts da Kühlprobleme und der läuft auf Dauer um die Temperatur zu halten!
Etwas zur Kristallisation. Im Kühlaggregat befinden sich das Kühlmittel Ammoniak, Wasser und etwas Wasserstoff. Wasser wirkt korrosiv auf die Metalle. Zu deren Schutz vor Korrosion wird dem Wasser Natriumchromat zugesetzt. Dieses bildet auf dem Metall eine Schutzschicht. Mit den Jahren gehen anscheinend Teile dieser Schutzschicht ab, bilden Ablagerungen und führen zu Verstopfungen. Das kann aber nur im wasserführenden Teil vorkommen. In den Bereich der Kühllamellen, dem Kondensator kommt kein Wasser, dort können sich keine Verstopfungen bilden. Die Erhitzung der Kühllamellen ist unnütz. Außerdem hat Silver34 hat ja schon geschrieben, dass der Kühlmittelkreislauf nicht verstopft sein kann, weil das Kühlaggregat ja funktioniert. Gruß Scout Es gibt viele Theorien und Meinungen dazu, einige haben es wohl so gemacht und waren damit erfolgreich! Es würde diese Methode anwenden! :)
Das würde bedeuten, ich fahre z.b. auf Gas zum Zielort mit gekühltem Zustand, schalte am Bestimmungsort (Landstrom auf dem Campingplatz) auf 230v um, der Kühlschrank kühlt nicht weiter weil sich die Verrohrung erstmal abkühlen muss… :roll: Heist ich muss am Urlaubsort erstmal darauf verzichten das meine Lebensmittel gekühlt bleiben? Mein Kühlschrank (Elektrolux von 2001absorber) im Wohnwagen macht das ohne Murren mit… Genau diese Konstellation habe ich heute probiert. Früh Kühlschrank mit Gas: Kühlung erfolgte… dann Mittags auf 230 umgestellt… Kühlschrank hat jetzt aktuell 24 grad. War auch jetzt blinken des Ausrufezeichens rot inklusive der roten led… also Störung.
Ich kann sicherlich mit einem Multimeter messen was ins Womo reinkommt und schauen was davon am Kühlschrank Eingang noch ankommt. Messungen ob der Kühlschrank sich auch der gesamten Stromstärke annimmt, dazu fehlt mir leider die Kompetenz. Aber da fällt mir ein, die Heizpatronen kann man doch sicherlich durchmessen( Widerstand) kennt jemand dafür denn Sollwert?
Das kann man zwar leicht ausrechnen (Ohmsches Gesetz) aber hier die Werte: Der Widerstand der 230 V Heizpatrone beträgt ca. 400 Ohm, der Widerstand der 12 V Heizpatrone beträgt ca. 1 Ohm. Gruß Andreas Beim Thetford N4145 mit Gefrierfach hab ich einen 230V Anschlußwert von 220Watt. Dann liegt Widerstand der Heizpatrone bei ca 240 Ohm. Guten Abend. Das Thema ist für mich inzwischen täglich mehrfach im Kopf. Habe mich heut nochmal ein paar Messungen gewidmet. Der Kühlschrank war jetzt seid gestern aus. Nachdem ich krampfhaft versucht habe den Stecker für die heizpatrone (230)abzuziehen, habe ich irgendwann die Kabel aus der Klemmverbindung heraus gelöst und so gemessen… tolles System mit diesen Steckern…
Laut der Ohmrechnung komme ich bei 230 v und 190w, auf 278,4 Ohm. Gemessen habe ich an der Zuleitung zur 230er heizpatrone 254,1. Ob das nun ausschlagebend ist, weis ich leider nicht zu beurteilen. Dann habe ich noch festgestellt, wenn ich dem Kühlschrank vorgebe auf 12v zu laufen, kommt sofort eine Fehlermeldung. Dachte ok, es muss das Fahrzeug laufen, wahrscheinlich zu wenig Spannung. Aber, auch wenn ich den Motor laufen lasse, bekomme ich die Fehlermeldung gezeigt. Ich vermute immer stärker das dass Bedienfeld oder das hauptsteuergerät einen Fehler im System hat. Das Kühlaggregat kann ich ja wohl als Fehlerquelle ausschließen da es ja unter Gas schon zwei mal gekühlt hat. Jetzt könnte ich ein Bedienfeld neu Ordnern, 200€. Und oder steuermodul, ebenfalls nochmal mindestens 200€…. Liebe verzweifelnde Grüße Martin Wenn Du schon die Kabel raus hast, Schukostecker und Lüsterklemme suchen und an 230V extern betreiben. Wenn es dann kühlt ist deine Bedienpanel Diagnose vermutlich richtig.
Hi, du meinst direkt an die Zuleitung heizpatrone 230 v drauf geben !? Damit würde ich auch den Temperaturfühler im k.Schrank umgehen. Könnte ich damit was zerstören ? Hat so eine 230v heizpatrone eigentlich gleich oder Wechselstrom ? 230V Gleichspannung gibt es höchstens im Elektro-Auto und ist hoch gefährlich bei Kontakt. 230V ist immer Wechselsoannung. Wenn an der Heizpatrone im normalen Betrieb 230V anliegen kannst Du natürlich auch extern 230V anlegen. Der Temp.fühler dient nur dazu das Abschaltsignal zu liefern bei ausreichender Kühlung.
Zerstören kannst du maximal ein paar Therorien was kaputt sein könnte!!!! z.B . das es trotz angelegten 230V immer noch nicht kühlt -> das warscheinlich die Steuerung was weg haben könnte oder das er bei 230V schön lecker kühlt -> das daß Kühlsystem ein Problem hat (Kristallisation, Undichtigkeiten...I) -> Das die Heizpatrone kaputt ist
Hätte ich auch selbst drauf kommen können. L und N steht drauf :roll: Manchmal denkt man scheinbar doch um einiges zu viel nach Also liebe mitlesenden. Ich habe heute getestet. 230v direkt an heizpatrone. Nach 3 Stunden, keinerlei kühlleistung. Es wurde eher wärmer. Das Rohr welches unten vom „abgasrohr“ nach links weggeht war direkt neben der Verbindungsstelle schon ziemlich warm. Lange anfassen konnte man an dieser Stelle nicht. Das Rohr kühlt sich aber im Verlauf nach links recht rasch ab. War aber im Gasbetrieb ähnlich. Werde wohl morgen den gleichen Versuch nochmals an der 12v Patrone wiederholen. Mit einem Batterieladegerät sollte das ja funktionieren. Gruß vom frustrierten Camper aus Pöhl/Vogtland
Nein, fuktioniert zu 80% nicht weil dein Ladegerät vermutlich keine 12-15A abgigt ohne in der Spannung einzubrechen. Lese die Leistung für 230V Wechselspannung und 12V Gleichspannung aus dem Datenblatt ab (Web) 230V = 250W, 12V = 170W und rechne zuerst nach folgender Formel: 250W : 230V = 1,088 Ampere, 170W : 12 = 14,1A den Strom aus Danach rechnest du nach folgender Formel den ohmschen Widerstand aus 230V : 1,09A = 211 Ohm bzw. 12V : 14,1 = 0,85 Ohm Danach misst du diese Werte an den Anschlüssen der zwei Heizwicklungen. Viel Erfolg, Andreas Lieber Andreas, danke für deine Hilfestellung. Vermutlich bringt mein Ladegerät nicht die Ampere. Ausgehend vom angegebenen Wert von 190w bei 230V, müssten 0,82 Ampere rauskommen, und demzufolge 280 Ohm. Gemessen hatte ich an der 230er Patrone 263,4. Da frage ich mich, ist diese Abweichung/ Differenz von rund 17 Ohm ausschlaggebend um einen defekt dieser Patrone zu diagnostizieren? Liebe Grüße Martín Weiterhin würde mich mal interessieren welche Rohre im normalen Betrieb deutlich warm werden sollten. Im Bild meines Beitrags sieht man die kondensatschale. Rechts daneben wurde das Rohr wirklich sehr warm. Links neben der Schale aber deutlichst kälter. Was, wenn sich in diesem Bereich Kristalle gebildet haben und eine kontinuierliche Funktionsweise behindern oder zeitweise „verstopfen“. So wie ich im Nachhinein rausbekommen habe, wurde das Wohnmobil seit Corona 3 mal Genutzt und bewegt. Das letzte mal, bevor ich es vor 4 Wochen gekauft habe, wohl letztes Jahr…
Wo die Kondensatschale sitzt ist die Zuleitung des Wasser/Amoniakgemischs! Da brauch nix warm werden, bzw. wird es nur duch den rechts davon befindlichen Brenner/Heizpatroneneinheit (230V + 12V) gewärmt! Warm werden muß es oben über dem Kochtopf (Wo die Brennerabgase durch und die Heizpatronen drann sitzen)!!!! Oben spielt dei Musik unten wird nur gearbeitet! Die Mischung steht unter 20-30bar Druck und hat etwa eine Siedetemperatur von 230°C Direkt über dem isolierten "Kochtopf" sitz ein Vorkühler dieser muß sehr heiß (kondensiert das Amoniak) und danach schräg der Hauptkühler hier kondensiert das Wasser (dieser sollte am Ende nicht mehr besonders heiß sein). Die Ohmzahl bei 230V sehe ich als in Ordnung an (Vielleicht sind die Wattangaben auch auf 220V (von früher bezogen)...) Wenn die Kühlung funktioniert, gibt es zwei Stellen die heiß werden, mal abgesehen vom Kocher. Das ist vor dem Kondensator, die Temperatur ist da so ca. 70°C. Und am Absorber, das ist die Rohrschlangen.  Gruß Scout Hier mit Beschriftung das eine Laie auch weis was was ist! Der Verdampfer ist das was im Kühlschrank ist und die Kälte abgibt! In Meinem vorherigen Betrag hab ich Wasser und Ammoniak vertauscht! Ich hatte da den Wasserabscheider gemeint, aber der kommt ja vorm Ammoniak! Guten Abend die Damen und Herren, Ich habe nochmals 230v angelegt aufgrund fehlender externer 12v Stromquelle. Der Kühlschrank wird unten neben dem Brenner heiß, ebenfalls oben am Kondensator. Rechts beim „Auspuff“ stärker. Links an der obersten Spitze über den kühlrippen nahezu kalt/lau. Man denkt ja viel nach. Die Elektronik habe ich ja durch externe Stromzufuhr umgangen. Also müsste rein theoretisch der Fehler im Kühlkreislauf liegen. Man hört in der Verohrung ein strömen. Ähnlich einer leisen Gasflamme. Nun… meiner laienhaften Meinung nach, gehe ich davon aus das dass Ammoniak-Wasser Gemisch nicht stimmt bzw. Blockiert wird. Kristallablagerung. Vielleicht aufgrund der Standzeit. Ich habe die Verohrung mit der Hand weitestgehend versucht abzuklopfen, nur um die Uhrzeit blieb mir eher nur ein streicheln aufgrund der Nachbarn. Werde morgen nochmal etwas kräftiger nacharbeiten und Vibrationen erzeugen. Anders kann ich mir das nicht kühlen einfach nicht mehr erklären… Temperatur im absorberbereich (Schlangenrohre im mittleren unteren Drittel) sind eher kühl. Man kommt echt besch… ran. Sollte das auch keinen Erfolg bringen, werde ich den Kühlschrank ausbauen und auf den Kopf drehen. Was anderes bleibt mir ja nahezu nicht mehr übrig :( Grüße an alle nachtschrauber, Martin Falls Du eine Zittersäge hast ist das ein heftlger Vibrator (besser als der aua dem Schlafzimmer ). Natürluch ohne Sägeblatt an das Rohr halten sollte einen Kristall-Stau auflösen. Besser als Klopfen.
NEIN, das sind Mess- und Fertigungstoleranzen! 10% nach oben/unten sind immer drin. Gruß Andreas Guten Abend Gemeinde, ich bin immer noch nicht weiter. Was sagen die Experten? Ist ein Ausbau und die überkopfstellung sinnvoll oder nicht? Schon den Vibrator probiert? Nein noch nicht, ich komme an die Verohrung nahezu überhaupt nicht ran. Zumindest mit einem Gerät nicht. Es bliebe nur eine Stelle realtiv weit unten… Ich melde mich mal wieder. Nachdem der Kühlschrank nicht zum laufen zu Bekommen war, wagte ich einen Versuch nachdem wir 150km fuhren. Siege da, auf Gas lief er wieder und kühlte. Bis die aluplatten innen zu vereisen begannen. Für mich heist das, es muss irgendwas im Kühlkreislauf sein welcher verstopft. Ich ließ ihn durchlaufen bis wir wieder zuhause waren(ca 36stunden). Daheim angekommen stellte ich ihn auf eine Stufe niedriger. Damit ging er dann wieder aus und die kühlleistung nahm deutlichst ab, bis auf Raumtemperatur. Auf Strom lief er bisher noch garnicht…. Wenn das Fahrzeug neu ist, sollte man doch erst mal den Verkäufer bemühen… Dem stimme ich zu. Jedoch gehöre ich zu der Sorte Menschen die sich ein Wohnmobil im Neuzustand nicht leisten kann. Demzufolge kaufte ich von privat… Ich bin echt am verzweifeln. Ich habe inzwischen den Kühlschrank ausgebaut gehabt, ihn In der Garage ,nach ordentlichem vibrieren am Kühlkreislauf, per 230 direkt an der Heizpatrone zum laufen gebracht. Er kühlte wie es soll. Nun baute ich ihn wieder ins Wohnmobil ein. Ließ ihn unter Landstrom laufen, er kühlte im Eisfach bis 8,5 grad runter. Nun steigt die Temperatur wieder allmählich. Langsam aber sicher bin ich am verzweifeln… Hallo, hatten in unserem Morelo das Problem des schlecht bzw. nicht kühlens auch im letzten Winter in Spanien. Letztendlich hat das Erneuern des Brenners geholfen. Der alte Brenner war augenscheinlich OK und das Flammbild sah ganz OK aus. Trotzdem hat der Austausch des Brenners geholfen. Der Brenner kostete ca. € 130. Danke für die Info, aber ergibt keinen Sinn. Ich versuche den Kühlschrank per heizpatrone 230v laufen zu lassen. Den Brenner lasse ich erstmal außen vor… Hast du ihn auch mal auf den Kopf gestellt ? Am besten mehrmals. Mehrmals, stündlich gedreht. Ca 10 mal Ist es eigentlich möglich, das sich innerhalb des Kühlkreislaufes rost gebildet hat welcher nun die Zirkulation verhindert? |
Anzeige
|
1, 2
Dometic Kühlschrank kühlt nicht