LiFePo4 entlädt beim Fahren 1, 2, 3

basste315 hat geschrieben:...
Aktivierung bei Ladung durch den Netzlader :nixweiss:
Funktioniert der Rückladezweig des Boosters bei längeren Standzeiten auch ohne Ladung mit dem Netzlader, also "spannungsgesteuert"?

Helmut - überrascht

Der Rückladezweig ist rein spannungsgesteuert!

Dazu muß die Aufbaubatterie natürlich entsprechend geladen sein/werden (in meinem Fall >13,5 V).
Der Rückladezweig macht natürlich nur Sinn, wenn die Aufbaubatterie, sei es durch Netzstrom oder Solar, entsprechend geladen wird.
Ob das dann bei dem EBL vom TE auch ohne Trennrelais funktioniert, kann ich nicht sagen, da von dem EBL kein Schaltplan verfügbar ist!
Bei meinem würde es ohne das Trennrelais nicht funktionieren!

Gruß Ralf

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

Bibambu hat geschrieben:Der Rückladezweig ist rein spannungsgesteuert!

Dazu muß die Aufbaubatterie natürlich entsprechend geladen sein/werden (in meinem Fall >13,5 V)

Die Leerlaufspannung eines vollen LiFE-Akku beträgt 13,3-13,6 V. Aufgrund des fehlenden Spannungsgefälles wird da kaum der Rückladezweig "bedient" werden können, wenn nicht die höhere Ladespannung eines Netz- oder Solarladers ansteht. Darum schreibt Votronic ja: "Er aktiviert sich automatisch bei Ladung der BORD-Batterie durch ein Netzladegerät"

ulfertg hat geschrieben:Es ist keine permanente Erhaltungsladung, es fließt ab einer gewissen Spannung auf der Aufbaubatterieseite des Boosters ein Strom von bis zu 5A (1212-70 und 1212-90) zur Starterbatterie.
Die Spannungswerte sind von dem eingestellten Ladeprogramm abhängig, bei meinem auf LiFePO4 eingestellten 1212-90 beginnt die Rückladung z.B. bei ca. 13,6V.

ulfertg hat geschrieben:Da ich die Aufbaubatterie in meinem Fahrzeug bei längerer Nichtbenutzung bei 13,25V belasse, habe ich noch einen zusätzlichen Standby Lader installiert der die Starterbatterie permanent auf einem Spannungsniveau von ca. 0,3V unterhalb der Aufbaubatterie hält.

ulfertg hat geschrieben:Helmut, hast Du die beiden Beiträge über Deinem gesehen?

Hallo Ulf, ich schätze und lese deine Beiträge gerne und durfte von Dir erfahren, dass der Booster tatsächlich spannungsgesteuert den Rückladezweig bedient. Forum bildet :wink:
Da dies ohne anstehende Ladespannung (Netz- oder Solarlader) nicht funktionieren wird, hast du eine schlaue Lösung (Standby Lader mit 0,3V Differenzschaltung) eingebaut. :top:

Helmut

ulfertg hat geschrieben:Votronic verwendet für diese Schaltung die Bezeichnungen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
• Nebenladezweig
• Rückladezweig
• Ladung / Ladungserhaltung
• automatische Stützladung

danke euch dreien, jetzt habe ich es auch gefunden. Allerdings betrifft es nur die 12Volt VCC1212-xx, die 24 Volt Lade-Wandler haben diesen Rückladezweig nicht. Deshalb hatte mich die Aussage vom Ralf (bibambu) auch irritiert

Moin

UweHD hat geschrieben:Stelle auf jeden Fall sicher, dass die dabei auch das Trennrelais (Koppelrelais) deaktivieren! Andernfalls wird das wieder nicht funktionieren, denn dann lädst du deine Akkus während der Fahrt im Kreis. Leider wird das Deaktivieren gerne vergessen bzw. sind sich dich Fachleute der Sache nicht bewusst.

wie stelle ich fest ob es deaktiviert ist?

Ich bin zufällig über den Beitarg gestolpert und bringe das Entladen Verhalten ganz klar in Verbindung mit unserer leeren Batterie nach erster langer Fahrt.
Ich konnte mir das nicht erklären, dass nach Laden über Landstrom und 350km Fahrt die Batterie fast leer war. Jetzt Zuhause verliert sie im Stehen nix mehr und ich dachte an einen Bedienungsfehler da ich das Womo erst seit ein paar Tagen hatte.

Ich habe in meinem Forster T741 von 2020 einen DC/DC Booster unter dem Beifahrersitz und einen AC Ladegerät von NE mit 2x 100Ah Blei Batterien. Ich vermute, dass dann bei mir auch das Trennrelais nicht deaktiviert wurde. Bild habe ich unten eingefügt. Ich möchte nächste Woche in Urlaub fahren und bin jetzt doch ein bischen beunruhigt. Der Verkaufshändler sitzt 400km entfernt. Eine Forster Service 100km. Termine undenliche km. Kann ich das selbst deaktivieren wenn ja wie?

Danke Frank

Hallo Frank,

welcher Verteiler/EBL ist bei Dir verbaut?

Gruß

Heinz

rudirabe hat geschrieben:Moin

Ich habe in meinem Forster T741 von 2020 einen DC/DC Booster unter dem Beifahrersitz und einen AC Ladegerät von NE mit 2x 100Ah Blei Batterien. Ich vermute, dass dann bei mir auch das Trennrelais nicht deaktiviert wurde.

Lies bitte neben diesem Thema auch das abgespaltete im Link. So kannst du die Probleme und Lösungen besser verstehen.
--> Link

Um aber deine Frage zu beantworten, müssten wir erst dein EBL kennen. Nicht notwendigerweise ist das gleich mit dem des Fragenstellers der ursprünglichen Frage. Der Teufel steckt im Detail.

Grüße,
Don

Hallo,

genaus das EBL ist das Problem. Zuerst bin ich auch dem Denkfehler aufgesessen, dass das Trennrelais mit dem ladegrät zu tun hätte (obwohl ich es vom Einbau eines Boosters in mein voriges Womo hätte besser wissen müssen :oops: ). Das EBL ist entscheidend. Bei mir war es eines CBE RB 450 EM. Die Lösung des Problems: Der Techniker hat das Trennrelais einfach ausgelötet, weil es da keine Möglichkeit, das Trennrelais einfach zu deaktivieren. Bis jetzt läuft alles sehr gut.

Gruß
Klaus

Danke Euch. Dann werde ich heute Abend nachschauen.

Klaus ich vermute mal das EBL sitzt beim Eura wie beim Forster an der gleichen Stelle. Unter Beifahrersitz?
Beim Dethleffs wüsste ich das :roll:

Grüße Frank

sorry löschen geht nicht....

Hallo,

Bei mir ist es direkt neben der Batterie unter dem Beifahrersitz. Da sind auch die ganzen Verteilersicherungen zu sehen, also für Wasser, Licht usw.. An das EBL kommt man aber wohl nur hin, wenn man alles ausbaut bei mir.

Gruß
Klaus

So hatte ja Fotos gemacht :)
Das EBL ist ein NE 196-19T

Ich gehe davon aus dass die Platine gleich dem 356 ist. So wird es zumindest angegeben.
Auf meinem ersten Bild der graue Kasten unten links. Man käme sehr gut ran.

Hallo Frank,

schau mal hier: Auszug BA --> Link
DC / DC present J6 J7 hat in dem Fall eine Brücke

Grüße

Heinz

Hallo Heinz,

heiinjoy hat geschrieben:schau mal hier: Auszug BA --> Link
DC / DC present J6 J7 hat in dem Fall eine Brücke

Vielen Dank für Deine Mühe. Ich habe den Deckel grad abgeschraubt kann aber erstmal keinen J6 oder J7 entdecken.
Hängen auch die ganzen dicken Kabel drüber. Werde gleich nochmal schauen. Ich befürchte aber dass sich von NE196-19T
das geändert haben könnte. NE356 ist das Nachfolgemodell von NE196-D11. Was D11 oder T19 bedeutet kann ich noch nicht sagen.
Ich frage aber bei Nordeletronica morgen per email nach, wenn ich nichts finde.
In dem untersten Bild auf S14 ist es der J6 neben JP14 richtig?

Grüße Frank

Guten Morgen,
Jumpersockel J6 auf J7 sind definitv nicht auf meinem EBL. Das gehört wohl zur Neuerung von 196 auf 356.
Aber man könnte vermuten dass das gebrückt werden könnte. Wenn man sich beide Platinen anschaut neben JP7
ist beim rechten Bild (356) der Jumpersockel linkes Bild (196) nur Lötsockel.



Gruß Frank

Mal eine generelle Frage dazu. Wenn in der BA von Forster steht, dass wenn der Motor läuft sowohl Starterbatterie als auch Aufbaubatterie geladen werden und dies nicht der Fall ist ist das doch ein Fehler von Forster/Eura? Ist das mit den 6D Motoren und den verbauten Komponenten gar nicht zu machen und man muss zwangsläufig nacharbeiten?
Das Fahrzeug wurde Versorgerelektrisch so ausgeliefert mit NE196 sowie den DC/DC und AC Ladegeräten. Lediglich der Solarladeregler kam dazu bei Auslieferung durch den Händler.
Die Krux das Fahrzeug ist 2,5 Jahre alt also laut Forster nicht mehr in der Garantie. Eura und Forster kommen ja nicht mal in der Garantiezeit ihren Pflichten nach.
Im Moment weiss ich gar nicht wo ich den Hebel ansetzen soll ausser das alleine in die Hand zu nehmen. Es gäbe ja die Möglichlkeit die neue NE356 (Beitrag/Schaubild von Heinz) das die NE196 ersetzt zu nehmen, aber ist dann die Problematik erledigt?

Gruß Frank

Hallo,

Die Hersteller vertrauen wohl darauf, dass man das bei Bleibatterien nicht so schnell merkt. Ich habe es ja auch nur durch die Anzeige der LiFePo4 gemerkt. Aber wenn von Anfang an der Booster drin war, sollte das doch technisch stimmen. Ich würde mal freundlich mit dem Händler reden.

Bei mir ist es so gewesen: Ich wollte nach dem Umbau durch die Werkstatt meines Händlers (Werkstatt im Freistaat) bezahlen. Die Frau an der Annahme meinte: Ich muss nichts bezahlen. Man dürfe doch einem Kunden kein so untaugliches Fahrzeug verkaufen. Der Zustand hätte nicht dem Verwendungszweck entsprochen, die Rechnung würde an "die da oben" gehen, also an den Verkauf.

Da ich noch im Urlaub bin, weiß ich nicht, ob da Post mit einer Rechnung gekommen ist oder so. Ich bin gespannt, wie das endet.

Gruß
Klaus

Du kümmerst dich entweder selber darum oder aber es wird nichts gemacht - so geht mir das seit 1,5 Jahren, 6 Monate Garantie haben wir noch.

Das Problem war, wie bei allen, von der ersten Fahrt an vorhanden. Aber sowohl Eura als auch der Händler stellen sich dumm und behaupten, alles wäre in bester Ordnung.
Natürlich könnte ich rechtliche Schritte in Angriff nehmen, aber wofür?
Die technische Lösung ist mittlerweile klar: das Trennrelais muss stillgelegt werden, danach muss man sich noch um die Ladesituation der Starterbatterie kümmern. Bevor ich mir jetzt den Händler vergraule - den ich ja vielleicht nochmal dringend brauche - erledige ich das Problem in Heimarbeit. Und das wäre auch mein Tipp an dich. Rumstreiten dauert länger und etwas selbst gelöst zu haben ist auch ein gutes Gefühl.

Ich werde das Auslöten des Trennrelais durch den Einbau einer Diode in der Versorgungsleitung zum EBL ersetzen.


Das wird ohne kompletten Ausbau des EBL gehen. Danach werde ich noch einen Standby Charger installieren der die Starterbatterie lädt, wenn das Ladegerät via Landanschluss die Aufbaubatterien bedient. Booster und Standby Charger werden dazu noch ein D+ Signal erhalten.

Grüße,
Don

Hallo,

Die Votronic Booster können in der Zwischenzeit auch die Fahrzeugbatterie mit Erhaltungsladung versorgen, nur zur Info. Das spart auch ein wenig Bastelei.

Gruß
Klaus

Hallo
heute Vormittag die Antwort bzw. Vorgehensweise von Nordelettronica bekommen.
Wissen die nicht wie ihre Geräte bestückt sind oder wollen sie das nicht mitteilen.
Der NE196 hat keine Einstellmöglichkeit zum Relais trennen oder doch?
Ich vermute das an den beiden Löstellen unter der Schraube bei JP3. Dort ist beim Nachfolgemodel nun ein Jumpersockel.

Zum Verkaufshändler 400km entfernt fahre ich nicht. Zumal er auch schon gleich wusste dass dies eine defekte Batterie sein muss.
Ich habe es ihm dann erklärt. Ich habe hier in Offenburg noch einen ehemaligen Forster Händler/Werkstatt und hoffe dass die mir helfen können.
Aber erst nach dem Urlaub.

Don könntest Du deinen Umbau genauer beschreiben oder bebildern? Wäre interessant.
Grüße Frank

RE: NE196-19T Aufbaubatterie entleert sich während der Fahrt
Posteingang

Europe, Service
08:40 (vor 7 Stunden)
an mich

Dear Customer,

Thank you to contacting AL-KO VTE Service;
we suggest contact your trust motorhome dealer for a check in the system.
Get Her/Him check if the fusebox Ne196 has the function to disable the internal coupling relay, and, if yes, if it is disabled.

Thanks for the collaboration.
Cordiali saluti – Best regards

-Matteo Collaut-
-Customer Service-

Klaus, Frage: siehst du irgendwelche negativen Auswirkungen bei deiner Installation - du bist ja jetzt schon einige Tage mit dem Umbau unterwegs, da sollten sich ja schon Schwächen gezeigt haben.

lonsome hat geschrieben:Die Votronic Booster können in der Zwischenzeit auch die Fahrzeugbatterie mit Erhaltungsladung versorgen, nur zur Info. Das spart auch ein wenig Bastelei.

Das wurde ja im Verlauf hier auch ausgiebig diskutiert.
Leider hilft mir das nichts, ich habe bereits einen Victron Booster verbaut und mit dessen Leistung bin ich auch zufrieden.

Zudem gibt es zum Standby Charger auch noch die Option ein anderes Ladegerät mit zwei Ausgängen zu verbauen.
Das ziehe ich im Moment in Erwägung, da es einfach eine saubere Lösung ergibt. Victron hat auch hier eine gute Auswahl für alle Ansprüche.


Grüße, Don

Hallo,

bei mir läuft bisher alles einfach problemlos, so wie es sollte.

Ja, das mit dem Votronic wurde schon diskutiert. Es ist halt die Frage, was die sauberste Lösung ist. Sind es nochmals zusätzliche Teile - oder ein Teil, das alles kann? Das muss jeder für sich entscheiden.

Gruß
Klaus

Ich habe in der Zwischenzeit meine alternative Lösung mit einer Diode fertiggestellt. Daran möchte ich diejenigen die mit dem gleichen Problem konfrontiert sind zumindest teilhaben lassen. Sie können sich zumindest eine Menge Analysearbeit sparen. Leider ist ja vom im Eura AO verwendeten EBL keine Dokumentation zu finden.

Der Grundgedanken meiner alternativen Lösung habe ich hier dargestellt: --> Link

Und los gehts:
Als erstes braucht man eine Diode, ich habe eine Schottky Diode für 50A gewählt die sinnigerweise bereits mit 6mm Schraubanschlüssen geliefert wurde. So musste ich mir hier nichts basteln.
Als erstes kommt der Beifahrersitz herunter, so hat man Zugriff auf das EBL.


Die erste Aufgabenstellung ist die Diode in die Zuleitung von der Starterbatterie einzubauen. Die Zuleitung befindet sich am mittleren Bolzen (2) des EBL.


Die Zuleitung kommt jetzt auf die Durchlassseite der Diode und die Ausgangsseite der Diode wird wieder mit dem Bolzen 2 am EBL verbunden.

Und eigentlich ist man damit auch schon fertig. Die freien Pole der Diode sollten natürlich noch isoliert werden, dann kann man auch schon mit dem Zusammenbau beginnen.

Aber halt - mit der Modifikation wird die Starterbatterie nie wieder vom eingebauten Originalladegerät geladen. Da dieses aber sowieso nicht über LiFePo4 Ladekennlinie verfügt, stand das bei mir eh auf der Liste von Dingen die ich ändern wollte.

Daher muss das Ladegerät jetzt einem neuen weichen. Es ist einfach mit vier Schrauben am Elektroblock befestigt. Nach Aufschrauben kann man alle Kabel per Stecker entfernen.
Das neue Ladegerät muss über min. 3 Ausgänge verfügen:
Ein Ausgang ist für die Aufbaubatterie, ein Ausgang für die Starterbatterie und der dritte Ausgang betreibt über das im Bild am rechten Rand zu sehende weiße Kabel die Landstromanschluß-Leuchte im Display über der Tür.

Ich habe das Ladegerät zudem im Doppelboden installiert, da ist reichlich Platz und der Zugang im Fall das man mal dran muss doch deutlich einfacher.

Ich hab mich für ein Victron Blue Smart I22 12-30 entschieden. Das passt sehr gut. Ich habe die Originale Zuleitung nehmen können. Dort wurde eine Steckdose angeschlossen, die ich wiederum mit dem Ladegerät verbunden habe.
Die Niederspannungsleitungen vom Ladegerät an die Batterien bzw. EBL habe ich neu verlegt.

Zu guter Letzt habe ich mich gegen eine automatische Steuerung des Ladeboosters via D+ entschieden und hier auf einen mechanischen Schalter neben dem Lenkrad gesetzt. Manuell eingeschaltet wird der Ladebooster zukünftig die Aufbaubatterie laden oder ausgeschaltet halt eben nicht. Dazu ist nur eine Leitung zum Schalter zu ziehen. Da sich bei Ducato alles mit sichtbaren Schrauben entfernen lässt, kann man das komplett unsichtbar installieren.


So, jetzt alles wieder sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und schon ist der Umbau fertig. Ich habe natürlich schon vorher probiert ob alles funktioniert. Und das tut es:
die Positionsleuchten im Aufbau funktionieren genauso wie die Landanschlussleuchte.

Es muss aber jedem klar sein, dass die LiFePo4 Batterien nicht über das immer noch vorhandene Trennrelais geladen werden. Die Diode erzeugt ca. 1 V Spannungsabfall in Durchgangsrichtung, da müssten die Aufbaubatterien schon sehr leer sein, das hier jemals ein Strom fließt. Laden geht jetzt also wirklich nur noch durch den Ladebooster oder eben bei Landanschluss.

Für mich war diese Lösung einfacher, da ich kein Interesse hatte, am originalen EBL das Trennrelais auszulöten.
Bevor jemand fragt: der Zeitaufwand war von mir deutlich unterschätzt ... aber es hat einen Riesenspaß gemacht.

Viele Grüße,
Don

Ich habe jetzt mal Logs nach meinem Umbau mit der Diode gezogen und schaut selbst, es funktioniert wie ich erwartet hatte.
Auf den Charts ist die Lade/Entladeleistung (in A, Entladung mit negativen Vorzeichen) der Aufbaubatterie, sowie die Ladespannung der Starterbatterie (V) welches die Ladespannung der Lichtmaschine widerspiegelt, zu sehen.

Zuerst eine Testfahrt über ca. 30 Minuten, Ladebooster ist dabei abgeschaltet. Es gibt natürlich das Trennrelais welches jetzt mit einer Diode versehen ist.

Man sieht eine Entladung auf Aufbauseite von ca. 2 A, das sind die Positionslichter. In meiner Lösung werde diese meist von der Aufbaubatterie versorgt. Man sieht allerdings auch immer wieder mal Ladespitzen der Lichtmaschine. Ich denke das gleich sich in etwa mit dem Verbrauch aus. Ich hatte einen leichten Überschuss in meiner Testfahrt.

Jetzt die Fahrt mit eingeschaltetem 30 A Ladebooster:

Hier sieht man sehr schön das der Ladebooster zu Beginn mit ca. 30A lädt, abzüglich der ca. 2A für die Positionslichter passt das ganz gut. Allerdings nimmt die Ladung über die Zeit ab, ich denke, dass ist der Wärmeentwicklung des Boosters geschuldet. Der wird aber auch wirklich sehr heiß. Ich habe mir sagen lassen, dass wäre normal. Einbrüche so wie früher wo Strom in Richtung Aufbau geflossen ist, gibt es nicht mehr. Genau das hat die Diode erreicht.

In Summe bin ich mit der Lösung daher sehr zufrieden.

Grüße,
Don

DonWoMo hat geschrieben:Ich habe jetzt mal Logs nach meinem Umbau mit der Diode gezogen
[...] nimmt die Ladung über die Zeit ab, ich denke, dass ist der Wärmeentwicklung des Boosters geschuldet. Der wird aber auch wirklich sehr heiß.
Don

Hallo Don,

Danke für Deine Ausarbeitung. Dafür nen Gutn.

25A Ladestrom am Aufbau bei 13.6V an der Starterbatterie. Das passt zu dem, was ich bei mir sehe.

Wenn ich genau auf das Diagramm schaue, sehe ich zu Beginn 27A fliessen, bei 13.71V. (2A mehr als bei mir...)

Geraten:
1) dann zieht der Booster aus der Starterbatterie 30A (stimmt's?).
2) dann zieht der Booster 30A*13.71V = 411W aus der Lichtmaschine/Startbatterie
3) dann versorgt der Booster den Aufbau mit 360W, d.h. der Aufbau hat 360W/27A = 13.33V
4) dann hat der Booster einen Wirkungsgrad von 360/411 = 87.5%
5) dann hat der Booster eine Verlustleistung von 411-360 = 51Watt

Passt das zu dem, was Du gesehen hast?

Dann muss der Kühlkörper mehr als 50Watt los werden. Immer. Das ist sportlich. Ohne Lüfter. Das passt dann zu der Erwärmung.

Dank und Gruß,
Hendrik

flyingpenguin hat geschrieben:25A Ladestrom am Aufbau bei 13.6V an der Starterbatterie. Das passt zu dem, was ich bei mir sehe.

Wenn ich genau auf das Diagramm schaue, sehe ich zu Beginn 27A fliessen, bei 13.71V. (2A mehr als bei mir...)

Es sind tatsächlich ca. 2 A mehr - ziemlich genau 30 A die der Booster zu Beginn liefert. Die Positionsleuchten vom Aufbau ziehen 2A sobald das Fahrzeug gestartet wird, die muss man hinzurechnen.

flyingpenguin hat geschrieben:Geraten:
1) dann zieht der Booster aus der Starterbatterie 30A (stimmt's?).
2) dann zieht der Booster 30A*13.71V = 411W aus der Lichtmaschine/Startbatterie
3) dann versorgt der Booster den Aufbau mit 360W, d.h. der Aufbau hat 360W/27A = 13.33V
4) dann hat der Booster einen Wirkungsgrad von 360/411 = 87.5%
5) dann hat der Booster eine Verlustleistung von 411-360 = 51Watt

Ich habe leider kein Shunt in der Leitung zur Starterbatterie verbaut. Aber ich werde den Strom mit einer Zange nachmessen. Ich denke aber das er um den Verlustwirkungsgrad höher liegen muss.

Wenn der Booster nur einen 87% Wirkungsgrad hat (hab gerade im Data Sheet nachgeschaut), dann ist die Verlustleistung sogar noch größer wie von dir berechnet. Aber ca. 50W Verlustleistung ist schon eine ganze Menge wenn man die passiv wegbringen möchte - Lüfter hat Victron nicht.

Ich habe diesen Hinweis im Handbuch dazu gefunden:
"Es ist normal, dass das Orion Smart DC-DC-Ladegerät während des Betriebs heiß wird; halten Sie alle hitzeempfindlichen Gegenstände fern"

Vielen Dank für Dein Feedback, Grüße,
Don

DonWoMo hat geschrieben:Es sind tatsächlich ca. 2 A mehr - ziemlich genau 30 A die der Booster zu Beginn liefert. Die Positionsleuchten vom Aufbau ziehen 2A

Ups die hatte ich überlesen - dann sind es zu Beginn 4A bis 5A mehr als bei meiner Konstruktion.

Das ist auch für den user bigmacblau (Wolfgang) interessant. Er vermisst auch etwa 5A :-)

Siehe hier:
--> Link

Grüße,
Hendrik

Also eine gute Doku Dafür an Gutn.
Aber eine blöde Frage von mir.
Ihr schreibt das die Positionsleuchten von den Aufbauaccus versorgt werden. Ist mir neu. Aber sind schon mit dem Lichtschalter des Basisfzg. gekoppelt.
Franz

flyingpenguin hat geschrieben:
Ups die hatte ich überlesen - dann sind es zu Beginn 4A bis 5A mehr als bei meiner Konstruktion.

Hi Henrik,

ich lese gerade in dem anderen Threat, dass du einen Lüfter am Victron installiert hast. Gibt's davon ein Foto? Welche Lüfter passen?

Danke, Grüße,
Don

Stocki333 hat geschrieben:Also eine gute Doku Dafür an Gutn.
Aber eine blöde Frage von mir.
Ihr schreibt das die Positionsleuchten von den Aufbauaccus versorgt werden. Ist mir neu. Aber sind schon mit dem Lichtschalter des Basisfzg. gekoppelt.
Franz

Bei dem AO650 und auch beim AO550 hängen die Positionslichter an dem EBL, und zwar dem Anschluss, welcher mit der Starterbatterie verbunden ist.
Daher kann der Lichtschalter die Positionsleuchten versorgen und geschaltet werden sie aber durch das EBL.

Man kann das leicht nachprüfen: man trennt die Verbindung von Starterbatterie zum EBL - dann schaltet man das Fahrzeuglicht an (nicht Fahrzeug starten, sonst geht das Trennrelais zu) und die Positionslichter werden nicht leuchten.

Warum schreibe ich, dass die Positionslichter bei mir vom Aufbauakku versorgt werden: auf Grund des Spannungsniveaus bei meinem Fahrzeug mit einer Diode in der Leitung Starterbatterie/EBL und eine Lifepo4 Batterie mit einem hohen Spannungsniveau. Dazu kommt noch die intelligente Lichtmaschine, die nur in wenigen Fällen überhaupt mal Strom produziert.

Die beste Lösung wäre es, das Trennrelais zu entfernen. Aber das war ja nicht das Thema an dieser Stelle. Meine Lösung ist nur einfacher zu implentieren.

Grüße,
Don

DonWoMo hat geschrieben:ich lese gerade in dem anderen Threat, dass du einen Lüfter am Victron installiert hast. Gibt's davon ein Foto? Welche Lüfter passen?
Don

Hi Don,

die Orions habe ich in einen Elektroschaltschrank eingebaut. Der wird jetzt als Ganzes von zwei Lüftern durchgepustet. Einer oben zum absaugen. Einer unten für die Frischluft. Beide sind PC Lüfter.

Habe ein Thermometer und einen 12V Schalter für die Lüfter. Seitdem ist der Ladestrom auch im Sommer zwischen 20A und 25A.

Grüße,
Hendrik

Hallo, habe auch einen verbaut mit Lüfter, kurze Zeit 29 A dann nur noch 25 A bei halbvollen Lifpo Batterien alles in 16mm² und kein Kabel über 500mm Länge und 14,3 V Eingang, normal eine Fehlkonstruktion oder Falsche A Angabe.
Wenn 30 A drauf steht sollten auch 30 A drin sein.
mfg Karl

Ich habe zuerst meinen Lrion Ladebooster versucht zu optimieren, dazu habe ich folgenden aktiven Kühler entworfen und gebaut:


Der Kühler funktioniert toll, der Orion bleibt jetzt recht kühl. Allerdings ändert das auch nichts am Ladeverhalten: 30A zu Beginn, nach einiger Zeit sind es nur noch 25A:



Als nächstes habe ich festgestellt, es kommt der Moment, wo trotz Ladebooster die Lichtmaschine die Arbeit einstellt, sie schläft ein bei 12,5V. Der Ladebooster schaltet zwar nicht ab, aber reduziert seine Ausgangsspannung und lädt damit nicht mehr.


An dieser Stelle habe ich mich an einen Aufweck-Taster in einem WCS Video erinnert. Wie und wo genau eingebaut wird natürlich verschwiegen. Zu vermuten war dieser in die LIM Busleitung zum Starterbatterie Shunt. Ich hier einfach mal einen Unterbrechungstaster eingebaut.



Beim ersten Versuch mit wahrscheinlich eingeschlafener Lichtmaschine sieht es so aus, als ob dieser funktioniert. Allerdings muss ich erst noch ein wenig Erfahrung damit sammeln, bevor ich die These als valide Lösung ansehen kann. Zu viel hab ich schon an Tipps hier gelesen, die bei genauerer Betrachtung trotzdem nicht funktionieren. Kein Wunder das man keine Lösung online findet.

Soviel zu meinem Zwischenbericht.

Grüße Don

DonWoMo hat geschrieben:Ich habe [...] folgenden aktiven Kühler entworfen und gebaut
Grüße Don

Der sieht toll aus. Damit hast Du Deinen Orion schon gleich mal deutlich verbessert. Zum Vergleich: ich komme mit meinem aufwendigeren Aufbau bis 40A pro Booster. Aber nicht lange. Dann sind es noch 28A auf Dauer. Mit den zwei Orion parallel habe ich dann normal 55A. Bis die Lithium voll ist. Das sehe ich gerade seit ein paar Wochen. Bin unterwegs.

Ich würde sagen, Dein Problem 1) ist gelöst. Jetzt Problem 2) wie weckt man die Lichtmaschine. Bei meinem Transit schalte ich das Fahrlicht ein und habe zuverlässig 13.5V an den Starterakkus. Wie das bei Deinem Womo am besten geht, habe ich keinen Schimmer... hoffentlich kann da jemand aushelfen. Diese Funktion ist bei jedem Chassis anders.

Viel Glück und Strom wünscht
Hendrik

flyingpenguin hat geschrieben:Jetzt Problem 2) wie weckt man die Lichtmaschine. Bei meinem Transit schalte ich das Fahrlicht ein und habe zuverlässig 13.5V an den Starterakkus.

Kann man am Booster nicht die Minimalspannung zum "Boosten" konfigurieren ? Die wird zur Sicherheit beim beobachteten Wert sein. Wenn man damit tiefer geht, zieht er dann immer noch, und die Lima wird irgendwann ihren Minimalwert erreichen und wieder was tun !? Da ist die Frage, wie niedrig kann man gehen, daß der Booster grundsätzlich noch arbeitet ? Zur Sicherheit dann einen Schalter in die D+ Leitung, falls es wirklich mal nicht gut wäre.

RK

rkopka hat geschrieben:Kann man am Booster nicht die Minimalspannung zum "Boosten" konfigurieren ?
[...]Zur Sicherheit dann einen Schalter in die D+ Leitung, falls es wirklich mal nicht gut wäre.

Ja klar, das ginge schon. Aber. Beim Orion macht man damit eine Dose Würmer auf wenn z.B. 12.5V am Eingang und 13.7V am Ausgang anliegen und 30A am Ausgang fließen sollen
- der Eingangsstrom steigt exponentiell ==> dicke Leitungen, dicke Sicherung, große SB, große LiMa (250A)
- thermische Verluste steigen exponentiell ==> Temperaturlimit Kennlinie, dicker Lüfter
- SB wird im Stand entladen ==> Schutzschaltung erfinden (D+ etc)
- wenn die LiMa auf Dauer ihre maximale Leistung bei weniger als 13V liefern muss, wird sie eines Tages "in Sättigung gehen" d.h. sie geht kaputt

==> Es ist wesentlich besser, wenn der Ladebooster bei mehr als 13V läuft

Es ginge schon. Aber es geht nicht. Nicht wirklich.

Viel Glück und Strom,
Hendrik

An die Kennlinie des Boosters kommt man vermutlich aus dem Grund auch nicht heran. Einstellen kannst du die Startspannung, nicht aber die Kennlinie mit der er dann tatsächlich lädt. Und bei 12,5 V am Eingabg zeigt er Bulkladung an, liefert am Ausgang aber nicht mal 13 V, daher lädt er auch nicht. Das kann man oben an meinen Plots schön sehen.

Daher der Versuch die Lichtmaschine aus der Lethargie aufzuwecken.

Grüße Don

DonWoMo hat geschrieben:An die Kennlinie des Boosters kommt man vermutlich [...] nicht heran

Thema Ladekennlinie. Die nutzt uns jetzt nichts. Aber Du kannst Deinen Bluetooth Orion so einstellen, dass er wie ein Netzteil funktioniert. Damit kannst Du auf Fehlersuche gehen:


Als untere Schwelle habe ich 12.7V gesetzt. Als Ausgangsspannung 14.2V. Das ist die Summe aus Lithium Akkuspannung plus Leitungsverluste (Spannungsabfall). Die Verluste steigen mit steigendem Strom.

Mit dieser Einstellung gibt der Orion alles was er kann. Da solltest Du jetzt mehr Strom sehen.

Achte auf meinen "Dose Würmer" Beitrag weiter oben. Weil das auch nach hinten los gehen kann.

Aber wenn alles funktioniert. Dann kannst Du über die Ausgangspannung den Ladestrom indirekt einstellen.

Ungefähr so:
12V - da wird kein Strom fließen
13V - da fließt nur viel Strom, wenn der Akku leer ist
13.5V - da fließt so lala mal mehr mal weniger Strom je nach Akku Ladestand
14.2V - da liefert der Orion alles was er kann

Also kannst Du den Ladestrom so lala in ungefähren Grenzen einstellen.

Mit der Methode bin ich hinter das ganze Problem gekommen. Und habe gesehen, warum das bei SB Spannung <13V nach hinten losgehen kann.

Grüße, Hendrik