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Das habe ich schon ein paar Beiträge früher gefragt. Da aber der TE entweder nicht willens oder in der Lage ist, diese Frage zu beantworten ist es sinnlos hier weitere Vermutungen anzustellen. Meine Meinung, Gruß Andreas
Hallo Hannus, vielen Dank für Deine Hilfe. Ich war ein paar Tage unterwegs und kann daher jetzt erst wieder antworten. Das Foto des NE185 muss ich nachreichen, da ich das Wohnmobil kurzfristig etwas entfernt parken muss. Ich habe keine elektrische Trittstufe. Das hier habe ich noch in der Dokumentation/Bedienungsanleitungen des Womo gefunden. Hilft das schonmal weiter?? [/quote] Das habe ich schon ein paar Beiträge früher gefragt. Da aber der TE entweder nicht willens oder in der Lage ist, diese Frage zu beantworten ist es sinnlos hier weitere Vermutungen anzustellen. Meine Meinung, Gruß Andreas[/quote] Wenn ich es wüsste, würde ich es liebend gerne beantworten. :) Aber ich weiß es eben einfach nicht.
Dann mach doch mal folgendes: Kühlschrank aus lassen. Jetzt misst Du die Spannung an der 12V-Leitung direkt am Kühlschrank. Jetzt misst Du die Spannung an der Starterbatterie und die Spannung an der Bordbatterie. Vergleiche die Spannungen. Die, die gleich ist wie die am Kühlschrank, wäre die, an der der Kühlschrank angeschlossen ist. Aber es gibt ja auch Verluste in der Leitung, darum machst Du jetzt den Kühlschrank an. Wenn jetzt an einer der Batterien die Spannung runter geht, dann ist es diese Batterie. Wenn es die Gleiche ist wie beim ersten Messen, dann kannst Du sicher sein, dass es die ist, an der der Kühlschrank hängt. Gruß Axel
Als der Kühlschrank die Starterbatterie leergezogen hat, ließ sich das Fahrzeug auch nicht mehr starten. Das Controlpanel hat bei der Aufbaubatterie immer volle Spannung angezeigt. Als sich das Controlpanel nicht mehr einschalten ließ, war der Kühlschrank nicht in Betrieb.
Ja, offenbar 2 Baustellen
Der Kühlschrank war nur ein mal über mehrere Stunden im Batteriebetrieb und ein weiteres mal zum Test. Die Starterbatterie ist aber nun trotzdem schonmal ausgetauscht.
Dann ist es doch klar, was Du tun musst: Kühlschrank auf die Bordbatterie umklemmen, ganz einfach. Zieh eine neue Leitung und fertig. Das ist zwar ein wenig Arbeit, aber dann hast Du eine neue Leitung drin, ohne evtl. vergammelte Steckverbindungen, die irgendwann vielleicht mal kaputt gehen. Gruß Axel
Gut das ist doch mal eine Antwort mit der man weiterarbeiten kann! Meine Empfehlung deshalb: Begib dich zu einem Fachändler, der deinen Aufbauhersteller vertritt. Denn ohne Messgerät und dem Willen die Anschlusskabel zurück zu verfolgen kommst du einfach nicht weiter. Wo ein Wille ist ist auch ein Weg! Wieder mal meine Meinung, Gruß Andreas Wer in der Lage ist, das Blockschaltbild zu lesen, der sieht, daß nur ein Kabel umgeklemmt werden muß. Aber mehr als meine Hilfe dazu anzubieten kann ich nicht. Und solange der TE kein Bild von der Verkabelung der NE185 zur Verfügung stellt, wird das auch nichts.
So, jetzt konnte ich endlich ein Foto machen. Ich hoffe, das zeigt Dir, was Du sehen musst!?? Oder brauchst Du von irgendwas noch eine detailliertere / andere Darstellung? Vielen Dank jedenfalls für Deine Hilfe! Vielen Dank auch nochmal allen anderen bisher! Und bitte entschuldigt, falls meine Antworten auf Eure Rückfragen mitunter nicht zufriedenstellend waren. Ich bin noch ganz neu in dem Game und technisch leider nicht sehr bedarft. Das braune Kabel vom weißen Stecker (Kühlschrankplus) kommt an den freien Pin3 vom roten Stecker (Aux3). Das schwarze Kabel (-) bleibt wo es ist. Die Sicherung 3 ist jetzt deine Kühlschranksicherung. Sie ist direkt mit B2/Aufbaubatterie verbunden. Die alte Kühlschranksicherung muß aber stecken bleiben.
Hallo Egon, da steckt aber schon ein braunes Kabel, was auf dem Bild leider nicht zu sehen war. Hier nochmal eine Detailaufnahme aus einem etwas anderen Winkel: Oh das ist Pech. Ich dachte der währe frei, da du ja keine Trittstufe hast. Was hängt den jetzt bei dir an der Sicherung 3? Aber egal, dann müssen wir die zweitbeste Lösung nehmen. Du nimmst eine "fliegende" Sicherung und verbindest darüber B2 mit dem braunen Kühlschrankkabel. Es gibt diese Halter mit steckbaren Anschlüssen, da kannst du dein Kühlschrankkabel direkt drannstecken, oder mit festen Kabeln, dann mußt du schneiden.
Ich weiß leider nicht, was auf Sicherung 3 hängt. Laut den Unterlagen heißt es ja nur "Ausgang (+) AUX3". Ich verstehe leider nicht, wie Du das mit der "fliegenden Sicherung" meinst :?
Moin, der Sicherungshalter befindet sich dann "im" Kabel und nicht auf einer Platine. Von diesen Halterungen gibt es unterschiedliche Versionen. Die Kabel (ohne Steckkontakt) sind am Sicherungshalter : Die Kabel am Sicherungshalter haben Steckkontakte : Der Sicherungshalter hat/bekommt Steckkontakte : Grüße Ralf.
So, jetzt habe ich das Womo wieder bei mir und habe die Spannung der Aufbaubatterie gemessen: 13,26 V. Somit ist sie also offensichtlich nicht leer. Fragt sich also weiterhin, wieso sich das Controlpanel und damit sämtliche elektrischen Verbraucher nicht mehr anschalten lassen, wenn ich nicht am Landstrom hänge??
Das Wohnmobil war während der Messung hoffentlich nicht am Landstrom, denn dann hättest du die Spannung des Ladegerätes gemessen :cry: . Helmut Das Messen direkt an der Batterie bringt nicht viel. Du solltest im Fehlerfall schon direkt an B2 in der NE185 messen. Zwischen Batterie und NE kann immer noch die Sicherung oder andere Verschraubungen keinen richtigen Kontakt haben, was dann zu Spannungsabfällen führt. Das Ladegerät ist ja direkt an B2 angeschlossen und nicht an der Batterie.
Nein, natürlich war das Wohnmobil zum Zeitpunkt der Messung nicht am Landstrom!
Wobei der Kühlschrank doch auch eine Abschaltautomatik hat (Ausschaltspannung: 10,4 V). Sollte damit dann nicht verhindert werden, dass "das letzte Elektron herausgezogen" wird?
Wieviel Ampere soll ich für die fliegende Sicherung nehmen? 10 A? Und welchen Querschnitt für das Kabel von J2 zur Sicherung? 1mm² oder welchen Querschnitt hat das Kabel, welches vom Kühlschrank kommt? :top: 10A sind OK. Das Kabel zu einem Absorberkühlschrank sollte 4qmm haben. Für einen Kompressor, also auch für die Sicherung, reichen 2,5qmm.
Ich habe diexzuleitung zum kompressorkühlschrank (dometi 135l) mit 2x4 mm² gemacht, sicherung 10A
Super! Vielen Dank!
Hallo Joachim, dafür ist das Fahrzeug wohl zu alt. Diese Technik ist darin wohl noch nicht verbaut. LG Carsten
So, jetzt habe ich direkt an B2 gemessen: Im "Batteriebetrieb" liegt hier überhaupt keine Spannung an. Bei eingestecktem Landstrom (natürlich) die volle Spannung (des Ladegeräts) Woran könnte das liegen? Kabelbruch in der Zuleitung von der Batterie zum EBL?? Wie kann ich vorgehen um den Fehler einzugrenzen?? Als erstes würde ich mal die Sicherung an der Aufbaubatterie durchmessen!! Oder die Spannung direkt hinter der Sicherung messen.
Ok super Danke! Tut mir leid, dass ich mich so dumm anstelle! Ich denke der Fehler ist wohl gefunden: Fragt sich zwar, wieso die abgeraucht ist, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie hält, wenn ich einen neue reinmache, oder? :ja:
Ich bin gerade dabei mir die benötigten Materialien zu besorgen. Eine Frage noch dazu: Wie bekomme ich denn das braune Kabel aus dem Stecker heraus? Oder kann ich es im Zweifelsfall einfach abzwicken (auch wenn das ganz sicher Pfusch wäre :roll: )? Sicherung an der Aufbaubatterie:
Das kann jedem mal passieren und ist ja auch nicht auf den ersten Blick zu sehen. Warum die Sicherung abgeraucht ist, die Frage bleibt und sollte möglichst geklärt werden. Sonst brennt auch der Ersatz durch. Und ohne veränderte Verkabelung würde ich abraten, eine stärkere Sicherung einzubauen. Helmut
Nee, habe ich nicht. Ich habe neulich mal ein KFZ Ladegerät (12V/5A) an die Starterbatterie gehängt und es im Innenraum an eine 230V-Steckdose angesteckt. Könnte es damit etwas zu tun haben? Nee, oder? Zumindest ist das Problem danach aufgetreten. (Zur Erklärung: Da wusste ich noch nicht, dass das sowohl die Solaranlage als auch das Ladegerät (über Landstrom) auch die Starterbatterie mitlädt.) Oder könnte es durch Manipulationen an den Batteriepolklemmen (ich wars nicht! :roll:) ausgelöst worden sein?? Wenn du die 50A Sicherung ersetzt, nimm dir jedenfalls eine Ersatzsicherung mit auf die Reise! Helmut
Ja, das mache ich auf jeden Fall! Danke! Hab gleich mal 3 Stück geordert...
Moin, mit 2,5mm² hat sich mein Kompressorkühli immer ausgeschaltet (Unterspannung). Mit 4mm² war das Problem wech. Ich würde min 4mm² nehmen, eventuell sogar 6mm² Grüße Ralf. Die 2,5qmm betrafen nur das Anschlußkabel der Sicherung. Die Kabel zum Kühlschrank liegen ja schon. Einfach mal richtig lesen!
Warum empfiehlst du dann selber ein paar beiträge weiter oben 4 mm² ? Wer lesen kann, ist imVorteil!
Helmut
Kann mir dazu noch jemand einen Tip geben? Ich nehme an, es gibt irgendeine Verrastung, aber ich finde nicht, wie ich die lösen kann Hallo, dazu benötigst du das passende Auspinwerkzeug. z.B. hier zu bekommen : --> Link Du musst schauen wie der Kabelschuh im Stecker verriegelt ist, eventuell kannst du ihn auch mit einer Nadel lösen. Grüße Ralf.
Vielen Dank! Das Problem ist, dass ich absolut keine Verriegelung entdecken kann. Insofern wüsste ich auch nicht, mit welchem Auspinnwerkzeug ich diese lösen kann Wenn du von vorne in den Stecker siehst und mal das Kabel bewegst, dann siehst du die kleine Nase, die die Flachsteckerbuchse festhält. Einfach mit einem kleinen Schraubenzieher zurück biegen.
Ok, vielen Dank! Ich schaue am Donnerstag oder spätestens Freitag nochmal danach. Jetzt ist es dunkel und Licht habe ich ja gerade keins :D und morgen komme ich nicht dazu So, jetzt nochmal als Feedback: Das Kabel ging dann mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers irgendwie raus, aber immernoch keine Ahnung, wie diese Verrastung genau funktionieren soll. Ich habe das Kabel wie oben beschrieben an B2 angeklemmt und eine fliegende 10 A Sicherung dazwischen gesetzt. Ich würde mal sagen, Operation geglückt, der Kühlschrank hängt nun an der Wohnraumbatterie: Vielen Dank allen, die mit Ihren zielführenden Kommentaren einen unverständigen Anfänger zu seinem Erfolg geführt haben!! Und entschuldigt nochmals meine Anfangsschwierigkeiten. Nun ergibt sich allerdings ein anderes Phänomen, was man oben in dem Schaubild schon an den zwei Einschaltzeitpunkten des Kühlschranks erahnen kann. Nein, ich meine nicht die Kapazität der Batterie. Dass die wohl ausgetauscht werden muss und am besten gegen eine LiFePO4 war klar. Aber so sieht die Temperaturkurve des Gefrierfaches aus: Ich habe den Kühlschrank (Dometic RCD10.5T) gestern Abend auf Stufe 5 im Boost Modus angeschaltet. Außentemperatur ca. 2 Grad, Wohnmobil nicht beheizt. Ich habe zwei Lüftungsöffnungen in der Wand, die beide mit der Winterabdeckung verschlossen sind (waren sie ohnehin auch im Sommer, seit der Kompressor eingebaut ist). Laut Bedienungsanleitung sollte der Kühlschrank diesen Modus für 8 Stunden beibehalten, bevor er in den "Normalmodus" ("Modus Leistungsfähigkeit") zurückkehrt. Allerdings hat der Kühlschrank nur einmal runtergekühlt und hat dann offensichtlich wieder aufgehört zu kühlen. Heute Mittag habe ich dann erneut den Boost Modus aktiviert und der Kühlschrank hat wieder einmal runtergekühlt und dann wieder aufgehört. Die Batterie wurde dazwischen nicht geladen, allerdings habe ich heute Mittag dann den Landstrom angeschlossen und das Einfach bleibt weiter "warm". Hier noch die Einzelwerte: Was ist dann denn nun los?? |
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