Hallo zusammen,
In der Begrüßung hatte ich es bereits erwähnt.
Ich plane aktuell den Umbau von aktuell Gel 80A (Display zeigt nur noch 72A an).
Vorhanden ist:
Schaudt EBL 220 A
Schaudt Display DT 220B
Solarregler Victron SmartSolar MPTT 75/15
Ich möchte weitgehend alle Teile erhalten.
Geplant:
Ich konnte heute nicht widerstehen und habe 2x Vatrer 100Ah gekauft in Bauform H190 (ohne Heizung).
Aktueller Preis bei Vatrer Stück 150€.
(War am überlegen mir Victron Lifepo kaufe, bis ich gesehen habe, die haben kein eingebautes BMS).
Die Threads mit dem laden/entladen/ausbalanciert habe ich gesehen.
Da muss ich mir noch ein entsprechendes Netzteil besorgen.
Hat jemand Erfahrung mit diesem EBL und Lifepo. Ich konnte über die Suche nicht wirklich was finden. Das EBL hat nur Gel(aktuell eingestellt) und Blei-Säure.
Auf Gel stehen lassen?
WR für Kaffee ist aktuell nicht geplant.
Mit welchen Kabelstärken muss ich denken/rechnen.
Brauche ich ein Shunt?
Habe ich gedanklich noch etwas übersehen oder könnte es zum Start ein simpler Austausch sein?
Welche Busbars setzt ihr ein. Ich finde nur mit 4 Pol, hätte aber für die Zukunft lieber 8 Pol. Man weiss ja nie.
Liebe Grüße
Thorsten
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Angehender Umbau Lifepo Detleffs A5831 1, 2
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Hallo, wichtig wäre: Was für eine Basis hat dein Womo, welches Baujahr? Haben die ausgesuchten Batterien BT? Gruß Klaus Hallo Klaus, Ja die Batterien haben dann Bluetooth. Fahrzeug ist von 2011. Basis ist ein Ducato X250. Also die böse intelligente Lichtmaschinenerkennung fällt schonmal raus. Wenn ich mir aktuell die Kabel anschaue.. interessantes durcheinander. Vorallem der Querschnitt...hust...gefühlt gesehen nur 6mm2... also auch dort noch viel Optimierungsbedarf. Ich plane mal 35-50 mm2 von Batterie zur Batterie und dann auf Busbars. Letztendlich gehen ja 200 A zusammengerechnet drauf. Gruß Thorsten Wenn du vorhast, die Kabel auszutauschen, kommst du um den Einbau eines Boosters nicht drum rum. Die jetzige Verkabelung ist in ihrer Stärke so ausgelegt das die Ladeströme zur Batterie und zur Lichtmaschine passen. Mit deiner Änderung brauchts du sonst recht große Sicherungen (200A) und öfter mal eine neue Lichtmaschine. Hallo, Ich hatte mich glaube falsch ausgedrückt. Die jetzige Verkabelung würde ja zwangsläufig an Verteilerschienen/Busbars kommen und der Turmbau verhindert. Bleibt somit unangetastet. Batterie Lipo1 an Lipo2 wird verbunden. Hier muss ja zwangsläufig min 25mm2 bis 0,5m sein. Wenn 35mm2 umso besser. Von Lipo2 geht es dann auf Busbar. Hier muss man aber max 200A durch die Parallel Kopplung berücksichtigen. Erst dann ist es auch möglich ein WR zu nutzen. Ansonsten dünnes Kabel, hohe Stromstärke = Heizkabel. Wenn vom EBL nur bis zu 18A kommen, dann sollte die Mindeststärke Kabel eingehalten werden..Mehr Durchmesser ändert aber nichts am Bezug. Somit verstehe ich nicht was das mit der Lichtmaschine zu tun haben sollte. Leider finde ich nicht mehr den Tröt/Beitrag von Stocki für die Einpendlung der Lipo's zum Start. Ich weiss es war ein moderierter Beitrag. Was ist besser Labornetzteil bis 10A oder Victron Lader bis 10/15A, externe um im Haus vorzuladen. Gruß Thorsten
Meinst du den? --> Link Danach habe ich meine beiden 100Ah im Sommer 24 vorbehandelt. Bisher tun sies zufriedenstellend. Ich hatte dies mit billigem Laborgerät gemacht, da ich im Wagen keine Möglichkeit hatte (no Victron) und alle Altgeräte weiterbenutzt habe. Der Lima sind die Kabelstärke egal, sie kann nur soviel liefern wofür sie gebaut wurde. Bei mir musste eine 70 A Lima alles liefern was ging. 13 A braucht Minimum die KfZ Elektronik, 56 A zieht die Seilwinde=69 A. 150 A von der Starterbatterie, nach spätestens 30 sec. brach die Spannung zusammen. Nachgerüstet mit Lifepo4 100 A, 35 qm Kabel angeschlossen kein Zusammenbruch mehr, Starterakku liefert nichts mehr. Lima liefert wie immer. Ich bezog mich auf die Kabel zwischen Starterbatterie/Lichtmaschine und Aufbaubatterie. Wenn du die änders, kann der Strom ohne Booster zu groß werden. Auf der Verbraucherseite der Aufbaubatterie können die Kabel nie dick genug sein. Ich würde die beiden Batterien einzeln abgesichert erst an der Busbar bzw. wenn vorhanden, am Trennschalter zusammenkommen lassen. Dann sind sie auch untereinander abgesichert.
Warum? Frage rein verständnishalber. Meine beiden 100AH sind kreuzverbunden und dann geht es von der einen mit einer 200A-Sicherung weiter an den Evpl-Anschluss. Und mit dicken Kabeln +Sicherung von den Akkus separat an den WR. (war schon vom Hersteller/Vorbesitzer so mit den 2x85Ah AGMs verbaut) Warum willst du die Sicherungen gegeneinander absichern? Für den ziemlich unwahrscheinlichen Fall dass eine davon mal nen absoluten Zellenkurzschluss hat?
Passt :top:
Hier hat Stefan über seine Vatrer berichtet: --> Link
Beide Lader würden passen. Ich habe mir seinerzeit einen Laborlader gekauft, der jetzt in der Werkstatt herumsteht. Wenn du beides noch nicht hast und im Haus vorladen möchtest, würde ich ein VictronSmart IP65 empfehlen --> Link. Das kannst du wie den Solarregler per App einstellen und auch an anderer Stelle (z.B. zum Laden der Starterbatterien aller Autos) sinnvoll verwenden. In der Praxis reicht bei Sonnenschein zum Balancen dein richtig eingestellter Solarregler Victron SmartSolar MPTT 75/15.
Anfangs ist die Geleinstellung wegen der längeren Abs.Zeit von Vorteil, ich habe (bei sauber laufenden Zellen) Blei/Säure eingestellt. Landstrombefreiung :lol: : Den Netzlader habe ich wegen ausreichend Solar ohnehin fast dauernd durch Abziehen des Kaltgerätesteckers deaktiviert. Nur bei Strom-Inclusive am CP hänge ich fallweise für den Absorberkühlschrank am Landstom an. Helmut Den/die Victron Lader schaue ich mir an. Allerdings dann mit mehr wie 1,1A.. kommt mir sehr wenig vor. Das mit "richtig eingestellter Solarregler Victron SmartSolar MPTT 75/15" Da muss ich mich mal durchwühlen. Aktuell ist das nur auf die hinterlegten Ladekurven eingestellt und nicht per Fine Tuning. Mit Sicherheit somit nicht richtig eingestellt. Da bin ich auf Erfahrungswerte angewiesen.
Ist natürlich immer abhängig von der Einbausituation. Wenn deine beiden Batterien direkt nebeneinander stehen, ist das so richtig. Meine sind auf beide Sitze verteilt. Da ist eine Kreuzschaltung auf Grund des zusätzlichen Kabels ungünstig. Und hier sollte dann auch jedes Kabel direkt an der Batterie abgesichert sein.
Zum Balancen eines LiFe-Akkus oder zur Ladeerhaltung einer Blei-Starterbatterie würde das kleine VictronSmart IP65 reichen. Du kannst natürlich auch ein teureres Victron Blue-Smart IP22 --> Link nehmen, wenn du einen Zusatzlader benötigst. Helmut
Ja das ist aktuell die Qual der Wahl. Der IP 65 mit 5 A kostet um die 85€, mit 10 A bereits 110€ (DER IP 65 mit 1,1A da zu leveln bei 2x100ah dauert eine gefühlte Ewigkeit), auf der anderen Seite der IP 22 mit 20 A bekommt man bereits für 130€. Die Stromstärke kann man ja in der Theorie immer runterregeln, aber bei den kleineren nicht hochregeln. Ich bin mir auch aktuell nicht sicher.. ich meine ich hatte mir mal vor 1-2 Jahren ein Ladegerät gekauft was auch LiFePo geeignet ist, aber das ist dann nicht Smart und lädt nur mit den eigenen unbekannten Kennlinien. Wenn so ein Multiplus II nicht so sündhaft teuer wäre, vor allem in der Variante 12V. Die 48V sind ja deutlich günstiger oder 24V. Ich muss da echt überlegen was ich alles will und gegen rechnen. Klar ich will jetzt keinen Wechselrichter.. vielleicht aber in 1 Jahr.. Dann stecke ich wieder 400 € aufwärts rein. Und habe zum Schluss lauter Insellösungen. Aber 19kg sind 19kg. Ich versuche ja auch Gewicht zu sparen. (Ich könnte ja auch Hund und Frau auf Diät setzen :twisted: :lol:, wobei 10kg weniger auf meiner Waage schadet auch nicht ). Aus dem Grund flog schon die Sat Antenne und Konsorten raus .. In Zeiten von Streaming unnötig Ballast.
Das Initialbalancen außerhalb des Womos würde ich sowieso je Akku einzeln machen und im Fahrzeug sorgt dann der Solarlader fürs Balancen …. Kauf lieber gleich um das eingesparte Geld einen günstigen Wechselrichter, ich nutze seit 2018 einen EDEOCA 1500/3000 W Sinus (unter € 200,—) für Nespresso, Kompressor für das Schlauchboot und fallweise Fön, keine lange Dauerentnahme vorgesehen. Sogar eine Induktionsplatte mit 1600 W habe ich getestet, nutze ich aber nur bei Landstrom inclusive. Der WR ist mit 1m kurzen 35mm2 Kabeln und einer 200A Sicherung direkt am Akku, für die restliche Elektrik und Verbindung zum EBL konnte ich die Originalverkabelung nutzen - kein Booster. Helmut
Hallo Helmut, danke für den Hinweis mit EDEOCA. Ich hab mal geschaut was der Hersteller denn noch hat. Ich bin mir nicht sicher, aber EDECOA Hybrid Solar Wechselrichter 2000 W 12 V hört sich auch interessant an. Allerdings benötigt das ein separates WLAN Modul. (Aber das kenne ich bereits von Growatt WR), da ist man direkt irgendwo in einer Cloud.. und das will ich nicht. Ich belasse das doch erst ohne WR. Aber merke mir diesen welchen du vorgeschlagen hat mal vor. Werde erstmal ein paar Elektriker abgrasen, ob diese noch übriges Kabel rumliegen haben für kleines Geld(Die meisten machen ja auch Solar und haben die richtigen Kabel was man für den Ausbau benötigt). Für meine Belange reichen ja erstmal Endstücke oder Kabel Abschnitte. Da jedes Kabel nur zwischen 30cm und max. wenn überhaupt 1M hat, ausser ich versetzte die Elektrik, falls doch nicht beide Batterien, wenn geliefert unterm Sitz passen. Hätte ich ein größeres Womo.. so würde ich mit dem Gedanken spielen mehr Solar drauf zu machen. Da habe ich noch einige Platten vom ersten Balkonsolar, die nur rumstehen (6x 175W/24V) Also Stand der Dinge: Batterien bestellt(2x100Ah). DPD könnte echt mal schneller sein :lol: Ladegerät bestellt: Victron IP 65 12V/5A - auch bereits im Zulauf.. hab dein Rat befolgt Helmut :D . Sicher könnte ich auch mein Victron Solarlader nehmen .. ABER bei der Wetterlage nicht wirklich gut, ich sehe es ja beim Haussolar. Ab April/Mai wäre besser. Hab da kein Lust auf Spielchen ob Sonne da oder eher ein grauer Haufen. Aktuell werde ich erst 1 Batterie umsetzen, wenn diese geladen und gelevelt/das Balance durchlaufen hat. Sodass es ein 1 zu 1 Tausch wird. Alle Beiträge die relevant sind habe ich mir angepinnt und mehrfach durch gelesen, werde aber vor lauter Diskussionen in den Tröts mir die relevanten Informationen selber zusammen schneiden. Relevante Fragen: Natoknochen: Würdet Ihr je Batterie 1 Natoknochen(also 2) machen oder für den Gesamtstrom beider Batterien einen. Klar ist der Natoknochen sollte dann ausreichend dimensioniert sein. (ich würde 275A nehmen) Abschaltung Solarregler: Bislang ist da noch keine Abschaltung drin. Habt Ihr da auch einen harte Abschaltung drin(weiterer Natoknochen)? SmartShunt: unbedingt benötigt oder ist das ein Nice to have? Busbars: ich überlege gerade ernsthaft die selber zu bauen aus Vollkupfer(Kupferstange) und dann dort Löcher/Gewinde wie man benötigt zu. Dann könnte auch mal wieder meine 3D Drucker anwerfen, die seit Jahren was arbeiten könnten für den Gehäusedruck. Wer hat das schonmal gemacht? Kabel: Puuh .. gute Frage. Kein Elektriker den ich kenne hat die Kabel rumliegen, müssen immer in der Dimension bestellt werden. Sorgen macht mir da auch die Quetsche 25-50mm2 für die Ösen. Da bin ich fast überhaupt nicht gewillt ~ 100€ auszugeben für vielleicht 10-16 Quetschungen und dann liegt es im Eck. Masseband finde ich weniger elegant. (Auch wenn es keiner sieht) Habt Ihr Eure anfertigen lassen? Da ich öfters auch um die Ecke denke: hab mir mal die Kabel bei verschiedenen Händler angeschaut - 1m 35mm2 kostet zumeist 15-20€ (rot/Blau oder schwarz) Ähm was ist der Unterschied bei einem im Querschnitt gleichen Starterkabel für 40€, der sowohl rot wie auch schwarz in der Länge 2,5-3m hat. Da sprechen wir einzeln 6m - 120 € <> 6m Starterkabel - 40€. Beides flexibles Litzen Kabel versteht sich. (Hier kann ich eher aus dem Hifi Bereich mitreden. Da ist viel Murks vorhanden wie verkupfertes Aluminium Litzen. ) Woher kommen die immensen Preisdifferenzen Habe ich noch irgendetwas unbeachtet gelassen? Wie ich aus anderen Beiträge entnommen habe, das eingebaute Display ist eher für Blei/Gel ausgelegt und wird zukünftig nicht mehr richtig funktionieren? Ich hoffe das es die Spannung richtig anzeigt, das ist je was mich interessiert hat und der Verbrauch in A. Prozentualer Wert hat mich nicht interessiert. Hallo, das Problem bei LiFePo ist, dass du über die Spannung nicht so viel feststellen kannst, ehr nur „kurz vor ganz leer“. Wenn die Batterien BT haben, ist das aber kein Problem. Dann reicht ein Blick auf das Smartphone, um den Stand zu haben. Da brauchst du auch keinen Smartshunt. Gruß Klaus da ich nicht editieren konnte, ein weiterer Beitrag Die Anbringung der zusätzlichen neuen Sache (Busbars, Sicherungen, Natoknochen etc) eher auf Siebdruckplatte oder Pertinax oder 5mm/10mm Hart PVC. Normale Holzplatte fällt raus aufgrund möglicher Brandlast.
Hoffentlich das BlueSmart mit der BT-App: --> Link
1 Trennschalter für Gesamtstrom reicht, ich selbst habe keinen Natoknochen und schalte den Akku in Nutzungspausen per App ab.
Ich schalte nur per App ab. Bei Umbauarbeiten ziehe ich zusätzlich die Sicherungen.
Da gibt es unterschiedliche Meinungen, bei 2 parallel verbundenen Akkus ist aber ein Shunt von Vorteil. Das BMS erfasst geringe Ströme nicht und das summiert sich bei 2 Akkus und wird immer nur nach Voll-Ladung wieder auf 100% synchronisiert. Ausserdem müsste für parallel verbundene Akkus eine Multi-App verfügbar sein. Ich habe keinen Smartshunt, mir reicht die Information des BMS und die Spannungsanzeige des Schaudt Schaudt DT 201 B, da der Akku wegen ausreichend Solar ohnehin meistens täglich voll ist. Nur wenn ich beim Freistehen länger keinen Solarertrag habe, achte ich besonders auf die Spannungsanzeige und sorge unter 12,5 V rechtzeitig für Nachladung.
Können je nach Elektroanlage und Ausbauabsichten hilfreich sein, ich selbst habe keine Busbars, sondern die Originalverkabelung zum EBL belassen und nur den Wechselrichter mit 35mm2 und 200A Sicherung zusätzlich direkt am Akku angeschlossen.
Ja, die beiden je ca. 1m langen 35mm2 Kabel mit flexibler Litze und ordentlichen Kabelschuhen für den Wechselrichter wurden vom Autoelektriker günstig angefertigt. Du brauchst aber zusätzlich noch eine Parallelverbindung deiner Akkus.
Du brauchst im Wohnmoblil hochflexible Kabel mit ordentlich gekripten Kabelschuhen, hier nicht sparen!
Ja, aber der Verbrauch des direkt am Akku angeschlossenen Wechselrichters kannst du nur in der App der Akkus ablesen. Mir reicht das, aber wie oben erwähnt ist bei 2 parallel verbundenen Akkus ein Shunt empfehlenswert. Helmut Du brauchst im Wohnmoblil hochflexible Kabel mit ordentlich gekripten Kabelschuhen, hier nicht sparen! Helmut
Perfekt.. hier steckt der Teufel im Detail. Danke Also .. AWG26 ist der Schlüssel und auf diesen muss man achten und da kann man dann auch gezielt suchen. Diese Information sollte man fast anpinnen. Was das Ladegerät angeht.. ja auf Bluetooth habe ich geachtet. OK, dann werde ich kurz über lang mir auch noch ein Shunt holen. Mir geht es ja gar nicht darum ob ich es in der App ablesen kann, sondern der WAF Faktor der Regierung muss auch immer vorhanden sein :lol: Bei meiner Frau muss es nur funktionieren, das wie ist dann mein Problem. Und da ist ein Display für den schnellen Blick vom Vorteil. Auf gut Deutsch irgendwann dann ein GX dazu :D
Vergesst diese Aussage oben. Richtig ist: AWG4 = 25mm2 AWG2 = 35mm2 AWG0 = 50mm2 AWG00 = 70mm2 Wichtiger ist die Leiterklasse. Min Klasse 5 sollte es somit sein in der Verkabelung. Klasse 6 wäre besser und sehr oft bei Industriemaschienen für Bewegung konzipiert. Je höher die Klasse, desto mehr feine Einzeldrähte. Klasse 0 = Stare Litze Weiter geht's... Erstmal danke an all eure Berichte. Ich habe mir insbesondere von Franz, Helmut, Wolfgang die wichtigsten Einstellungen rausgezogen für das BMS. Leider sieht das bei mir bildlich anders aus (hab den Elefanten von Overkill, wie vorgeschlagen(android)). Zurück zum Akku: Der erste lädt seit nunmehr 4 Stunden. Bislang absolut unauffällig. Balancing beim Laden ist aus. Alle Zellen laufen bislang gleichmässig hoch. Ab und an mit 1 mv Versatz. Bin gespannt, sobald die 80% überschritten sind. Victron Ladegerät, ist aktuell eingestellt auf 13,9V/5A. Heute Nacht sollte um 04 Uhr der Akku auf 100% sein. Morgen Mittag geht's dann weiter auf hoffentlich 14,4V. Sodass wenn das so unauffällig bleibt, am Samstag Abend der erste LifePo fertig ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Damit man mal den Status sieht
Poste doch mal die Einstellungen, ich checke sie gerne konstruktiv. :wink: Helmut
Danke Helmut Anbei meine Einstellungen. Level 2 und Level 3 unangetastet. NTC2 ist aktiv Overcurrent wieder auf 100000
Warum verwendest du die Overkill-App? Diese kenne ich nicht, nimm lieber die andere App, die du hier --> Link verwendet hast. Charge under temp: 0/4 Grad (habe ich auch eingestellt.) Mein Akku ist aber im beheizten Innenraum, ich habe keinen starken Booster und nutze das Womo nicht im Winter. Außerdem weiß ich bei meinem DIY, dass der Temperatursensor ideal zwischen den Zellen ist - aber wo ist der Temperatursensor im Fertigakku platziert? Ohne "öffnen" weiß man nix :nixweiss: Bei Fertigakkus würde ich daher für die Ladeportabschaltung eher eine defensivere Einstellung (z.B. +2/5 Grad) empfehlen. Im "Battleborn-Interview" von WillProwse erfährst du mehr zum Laden bei tiefen Temperaturen --> Link Vielleicht fällt sonst jemandem "konstruktiv" etwas ein ..... Helmut Ich bin zur Overkill gewechselt aufgrund der Einstellmöglichkeit. Die xiao.. war suboptimal. Zur Ansicht ist natürlich die xiao...besser. Die Einstellungen macht man ja im Regelfall nur einmal und danach ist das Einstellmenü sowieso Tabu. Was das Winterverhalten angeht, so sind wir uns sehr ähnlich. Auch unsere Womo steht im Regelfall von November bis März. Auch bei uns sind die Batterien dann im beheizten Innenraum, allerdings passen beide nicht unter dem Beifahrersitz, was ich heute feststellen musste. Da ist bei uns wie ein Z-Blech, sodass Batterie 2 zu hoch kommt. Danke für den Hinweis mit den Temperaturen. Passe ich noch an. Wenn der Rest dann passt.. bin ich zufrieden. Aber oft wurde davon gesprochen das das balancing bereits zum Ende stattfindet, obwohl Schalter beim Laden aus. Ja konnte ich auch feststellen. Scheint ein Programmierfehler in JBD zu sein. Der Wert 3400 ist der Trigger und umgeht auch wenn die Einstellung nicht beim Laden auszugleichen aktiviert ist. Ein if, then, else Fehler.
Du solltest dir mal ein altes BMS besorgen. Am secundärmarkt. Mit dem balancierst du eien Accu aus. Und ich bitte dir eien Wette an. Das was du da schreibst, wirst du dann nie wieder schreiben. Den diese Funktion haben wir, gehofft das es kommt. Jahre hat es gedauert, und einige Mail an JBD. Aber sie haben es irendwann umgesetzt. Weil es Sinn ergibt. Ich könnte dir auch einige Gründ nennen, warum das sinnvoll ist und notwendig. Aber ...! Und jetzt ist es ein if, then, else Fehler. Franz
Lieber Franz, ja ich gebe zu, das ich nicht der Experte bin was Akkus angeht, da bist du besser bewandert. Aber dafür programmiere ich seit 40 Jahren und ich bewege mich in sehr vielen Programmiersprachen. Und wenn ein Schalter " Aus" heisst.. dann ist "Aus"="Aus". Halbschwanger gibt es bekanntlich auch nicht. In diesem Fall ist Balance only when Charging ="Aus" Wenn es eine erhoffte Funktion war, dann ist diese nicht sauber umgesetzt, dann sollte es heissen: Nicht Balancen bis eingestellte Schwelle(Start Balance) erreicht und nicht "Balancer Enabled" Ziemlich einfach oder? Und obendrein für jeden verständlich, den nicht jeder befasst sich damit seit Jahren. Somit würde es auch nicht auf ein scheinbares if, then else Fehler hindeuten und nur "eingefleischte" dieses Verhalten darauf zurück zuführen können, das "Aus" nur bedeutet bis Schwellwert erreicht. Aber ich habe verstanden wie das BMS nun tickt, auch wenn die eine oder andere Beschriftung auf anderes hindeutet oder irreführend ist.
Ich könnte nun behaupten, diese Art von Sätze können wir uns schenken. Für Gefrotzel bin ich zu alt. Eigentlich erwarte ich fachmännische Hilfe, die ich aber bislang leider in keiner Antwort an mich wahrnehmen konnte. z.B. welche App sollte man nutzen(hatte ich gefragt): Tools oft hier erwähnt: Xiaoxiang: OK, aber dubiose Quellen nur um eine alte Version(3.1.0.1026) zu laden sind mir Suspekt. Die aus dem Store benötigt wieder eine Zwangsregistrierung(und obendrein zur alten Version sprichwörtlich kastriert). Ähm ne... Obendrein gibt es im Store 2 mit dem Elefanten. Overkill: was spricht dagegen? Abgesehen, das die auch vieles kaputt machen könnte z.B. Passwortschutz. SmartBMS Utility: 7,99€ im Store - ok- was hätte ich ein Mehrwert für das Geld? gibt auch noch einige andere. Primär ging es mir aber darum erstmal alles sauber einzustellen und zu konfigurieren. (Auch das hatte ich gefragt, Siehe Einstellungen oben) Zum Schluss würde ich wahrscheinlich die Hersteller App nehmen, mehr wie Kapazität Rest, Aktuelle Spannung und Status Zellen braucht man ja danach nicht mehr. Leider hat diese aber auch einen kleinen Bug :lol: Sobald ich den Anzeigename einer Batterie ändere findet die App den Akku nicht mehr. Hier hätte der Hersteller das besser mit den ersten 4 Bytes der MAC Adresse gelöst. Aber egal welche App, was nervig ist, ist bei allen die Standortfreigabe. Sicherheit: (Natürlich bleibt die Gefahr bei jedem gekauften Akku mit dem bösen Bluetooth, den man nicht so einfach per Schalter deaktivieren kann - Vorteil ist da wirklich im Selbstbau. Klar, Aluhut drüber geht zwangsweise auch, aber nein danke an Orte wo man schlecht dran kommt, Bsp. unterm Beifahrer Sitz. Sicher geht auch mit irgendwas die Bluetooth Verbindung zu belegen, aber kommunizieren die BMS über ein Port oder über Protokoll? ) Wie geht Ihr damit um? Eine Einstellung Sendeleistung zu reduzieren wäre toll (10-100%) 10% sollte der Mindestwert sein, damit man sich nicht selber aussperrt. Die Reichweite ist ja echt extrem von dem BL Teil. Ich habe zuhause selbst in 8m Entfernung durch 2 Mauern noch Zugriff. Und nun die Hände reichen und wir singen das Lied von Bots - was wollen wir trinken.
Sauber, keine Anmeldung. Deutsch gut struktoriert.
Es killt nicht nur den Passwortschutz. Es zerstört ihn auch. Und er hat einen secundlevel Teil. Womit mich ein Wasserträger vom See schon 1,5 Jahre ärgert. Um mich dumm da stehen zu lassen.
Wieso bist du mit den Einstellungen des Wasserträgers nicht einverstanden.
Alle BMS mit den fix eingebauten BT Modulen. gehen so gut.
Keine Ahnung, was Bots sind. Aber muß nicht alles wissen. Aber sei gewarnt. Bin öfter auf der A 96 unterwegs. Franz
Die "discharge over temperature" hast du auf + 45/40 Grad eingestellt. Das habe ich auch so defensiv eingestellt und soll bei Überhitzung (z.B. bei längerer Hochstromabnahme) zur rechtzeitigen Abschaltung der Verbraucher führen. Ich hatte noch nie eine Temperatur über 45 Grad im Wohnmobil (auch im Süden), was dann zu einer Abschaltung der Verbraucher geführt hätte. Diese defensive Einstellung könnte aber vielleicht in der Sahara ein Problem sein :flamingdev: Empfehlung: Die Original-Einstellung für discharge over temperature bei Vatrer ist +55/50 Grad wie bei "charge over temperature" - siehe Prospekt !
Wie das passive Balancen funktioniert wird links unten erklärt - vielleicht hat sich da was geändert, man weiß ja nie ...... Helmut
ZU overkill mit der PW-Zerstörung hat Stocki ja schon geschrieben. Smartbms hat den Vorteil, sich mit mehreren Akkus gleichzeitig verbinden zu können. Das nutze ich zu Sicherheit, indem bei mir im Wagen ein Althandy dauerhaft mit der App läuft und mit meinen Akkus verbunden ist. Alle 3 Tage mal kurz ans Ladegerät. Solange die verbunden ist, kann kein anderer dran. Im übrigen ist das mit der Standortfreigabe bei (vielen) BT-Anwendungen doch schon seit Jahren so unter Android. Fing irgendwann bei meiner Galaxy Watch 3 an, Update und auf einmal nur noch mit Standortfreigabe nutzbar. Nervt mich auch furchtbar!
Viel Arbeit du dir machen mit Sachen die ein jeder selber suchen kann. Aber die Arbeit für den Secundlevel Einstellungen und die Dokumentation dazu. Diese Arbeit machst du nicht. Darauf warten schon einige seit 1,5 Jahren. Was ist jetzt damit. Wo bleibt die. Damit wir die BMS korrekt einstellen können. Willst du uns dumm sterben lassen. Geht ja überhaupt nicht. Franz
Das ist aber nur die halbe Wahrheit. wenn ich unterwegs bin helfe ich oft welchen. ohne meine Identidät preiszugeben. Und die wenigsten wissen die Mac Adresse ihres Accus. sind jetzt einige Apps in der Nähe. loggen sie sich wo anders ein. Und wenn das dann ein User ist, der einen Optimierungsanfall hat bei den Einstellungen. Weil irgend jemand was geschrieben hat. Dann zerstört er mehr, als man glaubt. Und es gibt immer wieder Schelme die jemanden den Accu abschalten wollen. Aber mit kennwortschutz nicht so einfach. Wenn ich mich nicht Irre. und ich irre mich nicht, wenn ich mich nicht irre. Udn diese SW hat ja auch Secundlevel Einstellungen die geheim sind. Ich kenn nur einen der das weiß. Und der gibt sein Wissen ums verrecken nicht preis. Franz Und genau das sind meine Sorgen bzgl. der Sicherheit. Natürlich kann man ein Passwort/ PIN vergeben, was aber durch Overkill ausgehebelt werden kann. Daher wäre es ja auch sinnvoll die Sendeleistung reduzieren zu können. Ich muss ja keine andere BMS sehen. Betrachtet von der allgemeinen Elektrotechnik ist Level2 die Überwachung der Leitung(sollte das 2-3 fache des Level1 entsprechen). Level3 Überwachung der hinter liegenden Systeme (7fache von level1) Ob diese Überwachung überhaupt im Bms integriert ist, fraglich. Hätte ich den Sourcecode könnte ich euch das nachschauen. Ist ja nur c# Code im Regelfall. Es gibt natürlich auch das böse Reverse Engeneering, wenn man die Firmware hätte. Wir ignorieren einfach Level2 und 3 Du hast doch 10 Beiträge weiter oben die Shoots gepostet, und auf dem zweiten steht doch ganz unten was von "Level2 Protections" steht da dann weiter nichts :?: Gruß Uwe
Dir ist schon klar das du es hier mit Chinesen zu tun hast. Die anderes ticken.
Die Betonung liegt auf Wir. So meine Vermutung. Und wenn ihr es schon ignoriert. Der Helmut weiß das sicher, was es bedeutet. Hat ja genug gewarnt, wenn ich welchen geholfen habe, ihre Accus lauffähig zu bekommen. Diese Werte dürfen nicht verändert werden. Weil..... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Und jetzt schreib ich dir was. ohne Emotionen,ohne Hintergedanken. Nur Ehrlich. Denke nach. Entweder lässt du dich vor einem Karren spannen.? Oder du fällst auf etwas anderes rein. Wo du absolut keine Ahnung hast. Somit sind wir schon 2, die keine Ahnung haben. Und der Dritte der Ahnung hat, lacht sich ins Fäustchen. Noch ein Punkt, den du Hinterfragen sollst. Wer hat Overkill programmiert und warum. Spannende Frage an einem Programmierer. Gruß Franz Hallo Uwe, Meine Antwort galt der Allgemeinen Unbekannten level2 und level3 und was das evtl. Für uns bedeutet und was es bewirkt oder bewirken könnte. Ich lese aktuell einige englische Dokumente quer um dies evtl. Zu entschlüsseln. Siehe über mir Antwort und Frage von Franz. Hallo Franz, Mit dem Handy den langen Text zu zitieren ist ein Graus. Dann nun so. Ich glaube hier wird Äpfel mit Birnen verglichen. Overkill = App = Frontend der unterliegenen Firmware des BMS. Vollkommen Wurscht, welches Frontend man verwendet. Man sieht die Parameter des BMS und kann es untrr Umständen ändern. Wichtiger ist, was macht die Firmware mit den Parametern und was für eine Programmierung steckt dahinter. Was für Trigger lösen diese Einstellungen aus. Die App aka Overkill aka Frontend könnte auch HansimWald heissen. Ohne eine App, wäre level 2 und 3 genauso präsent Die Batterie funktioniert auch ohne App. Da brauche ich auch keinen Bären, könnte aber voelleicht der Strauß sein. BTW... wir sind wieder weit weg der Kernthematiken.
Was für "unbekannte" Level2 und 3 Einstellungen, reichen nicht die vielleicht die "bekannten", die müßtest Du doch in der APP sehen können, darauf zielte meine Frage ab. Ich benutze diese APP leider nicht, deshalb weiß ich nicht was dort dann weiter beim runter srollen steht Gruß Uwe Hallo Uwe, Anbei noch die nicht angefassten Werte von lvl 2 und 3 Danke für das Bild, bei Level2 OverCurrent könnte ja wenigstens "1" ms stehen, aber sieht doch jetzt nicht so spannend aus, oder? Und warum darf man die nicht verändern? Verstehe ich nicht? Man kann doch OverVoltage zumindest auf 3700mV oder 3650mv stellen Aber danke für das Bild. :top: Gruß Uwe
Wenn du es suchst , wirst du es auch finden. Hier im Forum. Helmut wird dir es sicher verlinken. Und damit du weißt was es bedeutet und anrichtet. Ich habe die Einstellungen ausprobiert, die Helmut gepostet hat. Al s er mich deswegen immer Angriff. Mein Testaccu 15 Ah, A 123, hats nicht überlebt. Eine Zelle ging den Bach runter. Und um den ist mir immer noch leid. Den dort habe ich gelernt, was es bedeutet ein JBD BMS zu konfigurieren. Was es auslöst, wenn man falsch denkt. Und einmal hab ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört.Sondern auf die Meinung von Helmut. Und den Test bis zum bitteren Ende durchlaufen lassen. Das wars dann mit dem Kleinen feinen Testaccu. der mich Jahre begleitet hat. Den ich oft misshandelt habe. Und du fällst genau so auf die Secendlevel rein wie ich. Seit 2 Jahren muß ich mir das von dem Wasserträger gefallen lassen. Was er schreibt und hinten rum ....? Die dokumentation leifert er bis heute nicht. Das ist die feine Englische Art.
So jetzt lass dei Sucherei. Ich mache gerade eien Test von eienm Accu und werde extra für dich auch die korrektierten Einstellungen posten. Mit ein paar Zeilen für deinen Accu. Bevor du denkst, der Arsch weiß es und lässt mich in der Luft hängen. Nächster Punkt mit deinen Accus. Bevor du die EInbaust. Die gehören auf 14,4-14,5 Volt und einer Differenz um die 10 mV ausbalanciert. BMS umstellen auf 10 mV. Kontrolle max Volt: auf 3,65 bzw 14600. Jeder Accu für sich alleine. Dann gehört jeder Accu entladen und vollgeladen. Wie das geht kannst du im Test nachlesen. Falls das ein JBD BMS ist. In der BMS Smart Utility steht der BMS Name drinnen, fals der Hersteller es rein gegebn hat. Oder es ist ein anderes BMS , das für die Elephnatensoftware freigeschaltet wurde. Und wie man das Kennt, das mußt du den Wasserträger fragen. Der muß das ja wissen. er ist ja der Ersteller des Tröts. Der unnützen billigen Accus. Oder so ähnlich. Deine Chance, ob du was machst draus. Egal ich lege dir nur dei Schiene. Franz |
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Komplettumbau und Erweiterung der Autarkie