Rätsel: Batterie lädt nicht, Licht funktioniert aber?! 1, 2, 3

Vom Testen soll eine Starterbatterie leer gehen? Also vom mehrmaligen Starten des Motors? Also das war nie ein Problem.

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

Danke ahd250: DAs traue ich mir zu, technisch passt das. Nur der Zugang zur LiMa muss ich noch finden, da sieht bei hochgeklapter Sitzbank sehr eng aus. Aber das sehe ich dann vor Ort.

Kontrolleuchte leuchtet bei Zündung + Motor aus und erlischt sobald der Motor gestartet wird.

Noch ne Frage zum Ladevorgang: Wenn die Starterbatterie "leer" ist, also das Licht im Innenraum nicht mehr angeht. Bein Starten nicht mal ein kleines Geräusch vernehmbar ist. Der Radio nicht funktioniert. Wie hoch ist dann die Spannung in der Starterbatterie? Deutlich niedriger als 12V? Vermutlich nicht, sonst dürfte ja auch eine geschwächte LM diese Batterie zumindest teilweise laden. Liege ich richtig?

daniel228 hat geschrieben:Noch ne Frage zum Ladevorgang: Wenn die Starterbatterie "leer" ist, also das Licht im Innenraum nicht mehr angeht. Bein Starten nicht mal ein kleines Geräusch vernehmbar ist. Der Radio nicht funktioniert. Wie hoch ist dann die Spannung in der Starterbatterie? Deutlich niedriger als 12V? Vermutlich nicht,

Vermutlich wohl, ich schätze ~5,3 V.

Wenn die Starterbatterie "leer" ist, also das Licht im Innenraum nicht mehr angeht.

Einen der vorherigen Beiträge hatte ich so verstanden dass die Starterbatterie doch nicht leer gehen kann von dem klein wenig Testen...

Daher nochmal, woher kommt die stattliche Spannung von 12,6 Volt? Doch extern geladen?

All die Fragen führen zu nichts wenn keine gedankliche Durchdringung des Themas erfolgt. Eine drehende Lichtmaschine in einem funktionierenden Fahrzeug hat mindestens 13 Volt bis zur Starterbatterie (= Batterie für das Fahrzeug / für den Motor) zu liefern. Bis zu 14,5 Volt sind möglich. Und auch diese Spannung ist nicht in Stein gemeißelt. Und es nützt nichts die Starterbatterie noch weiter zu entladen um sie dann mit 12,1 Volt aus der toten Lichtmaschine wieder aufladen zu wollen. Eine drehende Lichtmaschine hat immer eine ordentliche Spannung die durch den Regler eingestellt wird.

Wie viele Seiten sollen diesen Tröd denn noch bereichern?

Die Starterbatterie wurde letztes Jahr im Sommer extern geladen. Das musste ich damals öfters machen, immer wenn das Licht eingeschaltet werden musste war die Batterie danach leer. Seit August wurde das Womo aber nicht mehr bewegt, zumindest nicht weit und wenn dann ohne Licht. Und daher war es seither nicht nötig die Batterie nochmals extern zu laden.

Was aber so verwunderlich ist. Bei absolut leerer Batterie, nichts geht mehr, wir die Batterie auch nach stundenlanger Fahrt nichtmal ein bisschen geladen, so dass wenigsten ein Lämpchen im Innenraum funktionieren würde. Das widerspricht doch der Annahme, die Lichtmaschine produziert evtl. noch 10-12V, aber eben nicht genug um die Batterie vollstäding zu laden.

Zudem steigt die Spannung am der Starterbatterie bei Betätigen des Gaspedals nur um ca. 0,02V, das heißt doch da kommt einfach gar nix an bei der Starterbatterie. Beim Licht und anderen Verbrauchern kommt hingegen was an.

Ich werde morgen mal an der LM direkt messen. Dann weiß ich mehr.

Um es klar zu stellen. Mir gehts nicht darum ein paar Euros zu sparen. Ich würde es nur gerne verstehen und wenn möglich selbst reparieren, darauf sollt eman bei so einem alten Teil stets eingestellt sein.

Spezielle Fachkenntnisse in der Elektrotechnik liegen nicht vor, ein Physikstudium mit dem Grundwissen worauf diese Ingenieurswissenschaft aufbaut ist aber vorhanden. Das Interesse und die Begabung liegen jedoch mehr in der Theoretischen Physik und die hilft hier nur bedingt weiter. Aber ich bin willig.

Hallo Daniel,

die Spannung der Batterie im unbelasteten Zustand ist überhaupt nicht aussagekräftig. Wenn nicht mal mehr die Innenleuchte angeht ist sie schon ziemlich leer, oder kaputt. Entscheidend ist die Spannung während der Belastung. Kann gut sein daß die B 12V hat, aber in dem Moment wo Du den Zünschlüssel auf starten drehst die Spannung auf unter 5V zusammenbricht. Dann macht der Anlasser keinen Mucks mehr.

immer wenn das Licht eingeschaltet werden musste war die Batterie danach leer

das sagt mir doch ganz klar daß das Licht seinen Strom eben nicht aus der LM bezieht, sondern aus der Batterie.

ein Physikstudium mit dem Grundwissen worauf diese Ingenieurswissenschaft aufbaut ist aber vorhanden

Das kann nicht wahr sein. Und dann endloses Geschreibe in einem Internetforum statt das Gelernte mal anzuwenden?

Du hast da auch irgendwie einen Knoten im Kopf, immer wieder dieses Beharren darauf, das ja das Licht funktioniert aber die Batterie nicht geladen wird...

Besorge dir ein Schaltbild auf dem zu sehen ist wie Starterbatterie, Lichmaschine und Anlasser zusammengeschaltet sind. Versuche die Funktion des Lichtmaschinenreglers zu verstehen.

Oder, besorge endlich eine neue Lichtmaschine, mache sämtliche dicken Kabel schön und berichte vom Ergebnis. So viele Hinweise wurden bereits gegeben, viele davon pures Gold wert. Mein Hinweis: Trenne alles Elektrische was nicht zum Grundfahrzeug gehört (den Aufbau), elektrisch ab. Sonst kommt da nie Grund rein.

Hallo ahd250:
Sorry, da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Momentan ist die Batterie in gutem Zustand. Ich kann das Innenlihc, sowie das normale Licht anmachen wenn der Motor aus ist. Zudem starter der Motor prompt. Alles gut. Nur: Würde ich nun fahren und das Licht einschalten, dann wäre zunächst alles normal. Nach einer Weile würde ich feststellen, dass das Licht deutlich schwächer wird wenn ich vom Gas gehe, jedoch immer an ist, stundenlang. Und wenn ich dann anhalte und den Motor ausschalte, dann macht die Kiste keinen Mucks mehr, obwohl das Licht bis eben noch ging.

Ich möchte hier niemand zu Last fallen, wenn jemand weiterhelfen möchte, vielen Dank, wer dazu keine Lust, dem bin ich nicht böse.

Diesen Beitrag noch und dann begebe ich mich zur Nachtruhe.

Wenn da immerhin die Physik studiert wurde, dann wurde doch auch gelegentlich wissenschaftlich gearbeitet?

Man betrachte das Wohnmobil, ob funktionierend oder nicht, als Versuchsaufbau.
Es sind verschiedenste Versuche durchzuführen, egal welche.
Es ist ein Versuchprotokoll anzufertigen.
Die Ergebnisse sind zu erklären.

Oder, es ist eine Hypothese aufzustellen, deren Wahrheitsgehalt ist zu prüfen.
Danach die nächste Hypothese und die nächste und so fort. Leider ist die Anzahl an Hypothesen unbegrenzt wenn nicht unendlich.

Die Ergebnisse werden irgendwann ein Muster ergeben, bzw. die Ursache des Problems aufzeigen.

Da in diesem Fall für den Beobachter (daniel228) das Problem völlig im Dunkeln liegt, kann er mit jedem beliebigen Versuch dieses Dunkel ein wenig erhellen.

Immer streng zu sich selbst sein, nur Fakten zählen, keine Vermutungen. Wenn die Hupe funktioniert heißt es nicht dass die gesamte elektrische Anlage in Ordnung ist... es wäre dann jede einzelne Komponente dieser Anlage zu prüfen, erst wenn alle Teile sich als in Ordnung erwiesen haben ist die gesamte Anlage in Ordnung, leuchtet das ein?

Hat die Hauptschule gerade Ferien?

Lass einfach den Motor laufen und geh mit dem Oszilloskop an den Pluspol. Wenn du dann die 6 Pulse der Lichtmaschine ohne Lücke sehen kannst, ist die Lichtmaschine in Ordnung. Dann Regler tauschen.

Liebe , Alf

P.s. wenn du kein oszi hast, jeder Boschdienst checkt das in 5 Minuten.

KudlWackerl hat geschrieben:Hat die Hauptschule gerade Ferien?

...... mit dem Oszilloskop an den Pluspol. Wenn du dann die 6 Pulse der Lichtmaschine ohne Lücke sehen kannst, ist die Lichtmaschine in Ordnung. Dann Regler tauschen.

Liebe , Alf

P.s. wenn du kein oszi hast, jeder Boschdienst checkt das in 5 Minuten.

.....Für die Hauptschule war ich zu schlau , aber in 1 Minute hätte JEDER gewusst ob die Lima defekt ist oder nicht :!: :!: OHNE Oszi...an der Lima messen welcher Strom abgeht :!:
Meine Anfangsvermutung scheint noch nicht bestätigt, aber

Wenn Du mit dem Multimeter einigermaßen bewandert bist mißt Du bei laufendem Motor mal direkt an dem dicken geschraubten Anschluß an der LM. Die Masse greifst Du direkt am LM-Gehäuse ab.

Das wäre auch meine erste Handlung gewesen, wenn ich die Motorhaube geöffnet hätte...

daniel228 hat geschrieben:ein Physikstudium mit dem Grundwissen worauf diese Ingenieurswissenschaft aufbaut ist aber vorhanden.

Echt? dann setze es um.
Nach diesen Beiträgen gibt es eigentlich nur einen Rat: Geh zum Boschdienst!!
Wohlmeinend, Andreas

:lol: :lol: Gr. Richi

So, habe gerade direkt an der LM gemessen:
Messpunkte: Direkt am dicken Kabel, das aus der LM kommt und am Gehäuse der LM
Meeergebnis: Die Spannung schwankt an der LM zwischen 15,1 - 15,5V
Interpretation: LM funktioniert?

Weiter habe ich etwas Interessantes entdeckt:
Da die Aufbaubatterie ja wohl entladen zu sein scheint habe ich diese an ein Ladegerät angeschlossen. Und daraufhin nochmal die Spannung an der Starterbatterie gemessen. Das Ergebnis ist etwas verwunderlich:
1a. Startbatterie, Motor aus, Ladegerät an der Aufbaubatterie angeschlossen: 12,6V
1b. Startbatterie, Motor aus, Ladegerät an der Aufbaubatterie nicht angeschlossen: 12,6V
2a. Startbatterie, Zündung an, Ladegerät an der Aufbaubatterie angeschlossen: 12,2V
2b. Startbatterie, Zündung an, Ladegerät an der Aufbaubatterie nicht angeschlossen: 12,2V
3a. Startbatterie, Leerlauf, Ladegerät an der Aufbaubatterie angeschlossen: 13,2V (wenn ich alle Verbaucher anschalte senkt sich die Spannung um ca 0,4V ab)
3b. Startbatterie, Leerlauf, Ladegerät an der Aufbaubatterie nicht angeschlossen: 12,2V
4a. Startbatterie, ca. 400U/min, Ladegerät an der Aufbaubatterie angeschlossen: 13,6V
4b. Startbatterie, ca. 400U/min, Ladegerät an der Aufbaubatterie nicht angeschlossen: 12,2V

Wenn ich stattdessen die Aufbaubatterie einfach abklemme, dann ergibt sich kein Unterschied dazu, als wenn die Aufbaubatterie angeschlossen ist, jeweils gemessen bei Motor aus, Zündung, Leerlauf und 4000U/min.

Ich vermute das ist etwas ganz trivales... Womöglich klingelts ja bei jemand. Ansonsten wird das wohl auf den Bosch-Dienst o.ä. hinauslaufen.

Übergangswiderstände und/oder Kabelbrüche aller Art. Starterbatterie und Lichtmaschine sind eigentlich direkt mit dem dicken Kabel verbunden, wenn die Lichtmaschine auf über 15 Volt kommt, aber an der Starterbatterie davon nichts zu sehen ist, dann ist da irgendwo ein Problem mit der Stromleitung um das mal so allgemein zu formulieren. Eigentlich wurde die Abhilfe bereits ganz am Anfang des Tröds beschrieben. Man beachte die Massebänder/Massekabel.

Dann misst Du jetzt einmal an LM+ und B-
Wenn da 15 V Anliegen hast Du eine defekte Plusleitung
Wenn nicht, Gegenprobe. Messung an B+ und LM-
Dann verfolgst Du die defekte Leitung rückwärts bis Du den Fehler gefunden hast.

Womöglich klingelts bei einem. :D

Warum misst du nicht einfach die Spannung entlang der Plusleitung Lichtmaschine bis Aufbaubatterie bis du die defekte Sicherung oder den Kabelbruch gefunden hast?

Liebe , Alf

Servus

ich weiss nicht was du beruflich machst deine Zeit scheint dir nicht viel Wert zu sein .... ich hatte ja gestern schon empfohlen beim naechsten Boschdienst oder aehnlich vorbei zu fahren .... denen reicht normalerweise ein Blick und 5 Minuten und du weisst Bescheid . :D :D :D

Theoretisch kann man alles selber machen .... aber es gibt GsD ja auch Experten auf allen Gebieten .. :mrgreen:

Klar, immer bei jedem Schluckauf sofort den Notarzt rufen - ist ja ein GsD ein Experte!

Mal Spass bei Seite. Wenn man unterwegs ist in der Pampas muss man sich auch selbst helfen können.

Früher wurde in den Fahrschulen noch die Elektrik erklärt und jeder wusste, wie man eine Glühlampe
wechselt, heute ruft man den ADAC und läßt sich zum Boschdienst schleppen.

Ich finde es schon wichtig, sein Fahrzeug zu kennen und kleinere Reparaturen selbst zu machen.
Man muss ja nicht gleich Motor und Getriebe selber zerlegen oder die Steuergeräte umprogrammieren,
aber einfache Elektrik ist ja nun wirklich kein Problem.

Und ein Kontaktproblem bei der dicken Lade-Leitung kann man wirklich selbst suchen und beheben.

Richtig.
ZU der Meßreihe: St.-Batt 12,6V , belastet 12,2V. Lader an Aufbaubatt,dann St.Batt über 13 V bei laufender Maschine:
klar, weil Lima D+ bringt . St-Batt kriegt dann rückwärts Strom von Lader-->Aufb.Batt--> Trennrelais angezogen weil D+ von Lima vorhanden, Relais somit ok, da ,wenn Motor aus, D+ weg u. St.Batt wieder auf 12,xV fällt: Trennrelais hat getrennt. Für korrektes Verhalten v. D+ v. Lima spricht auch , daß Ladekontrolle ordnungsgemäß funktioniert.
!5-16V an B+ v.Lima unbelastet na ja, aber da fließt doch kein Strom, Volt ist nicht alles, zur Leistung gehört auch der Strom. Und eben die Amps liefert die Lima nicht. Oder wenn sie sie liefert, kommt sie an St.-Batt nicht an. Gut, die dicken Kabel überprüfen. Wenn kein Defekt, Lima raus u. auf Bank laufen lassen.Regler/Kohlen, Dioden, Wicklung-Defekt schnell ermittelbar.
Gr. Richi

Hallo Daniel,
(dumme) Frage: Von welchem Ladegerät sprichst Du eigentlich? Die Lima soll doch alle beide Batterien laden...

15-16V an B+ v.Lima unbelastet na ja, aber da fließt doch kein Strom, Volt ist nicht alles, zur Leistung gehört auch der Strom.

Wenn die Lichtmaschine die Belastung nicht vertragen würde, dann wären die Spannungen an der Starterbatterie und an der Lichtmaschine so ziemlich gleich. Mir will es scheinen als ob die Spannung der Lichtmaschine gerade so durch den Regler eingefangen wird weil auch das Glätten des pulsierenden Stroms der Lichtmaschine durch den Akku behindert ist, daher die gemessenen Schwankungen.
Gibt es nicht manchmal so richtig dicke Sicherungen im Ladestromkreis, so um die 80 A? Und daran könnten die Anschlüsse gammelig sein.

Hallo Daniel,
(dumme) Frage: Von welchem Ladegerät sprichst Du eigentlich? Die Lima soll doch alle beide Batterien laden...

Ich denke es ist ein einfaches Ladegerät welches aus der Steckdose versorgt wird. 230 V -> 12 V (bzw. übliche Ladespannung)

underdog hat geschrieben:Hallo Daniel,
(dumme) Frage: Von welchem Ladegerät sprichst Du eigentlich? Die Lima soll doch alle beide Batterien laden...
Ich denke es ist ein einfaches Ladegerät welches aus der Steckdose versorgt wird. 230 V -> 12 V (bzw. übliche Ladespannung)

Dann würde ich das doch mal abklemmen und mich dann um das eigentliche Problem kümmern. Mein Fahrzeug benötigt zum Betrieb keines...

[quote="xbmcg"]Klar, immer bei jedem Schluckauf sofort den Notarzt rufen - ist ja ein GsD ein Experte!

Mal Spass bei Seite. Wenn man unterwegs ist in der Pampas muss man sich auch selbst helfen können.

Früher wurde in den Fahrschulen noch die Elektrik erklärt und jeder wusste, wie man eine Glühlampe
...

Servus

in meinem naechsten Leben werde ich eine Automechaniker -Elektrik - Heizungs- Kuechengeraete - Fernseh SAT - Ausbildung machen um die meist 6stelligen Wohnmobile zumindest selbst ...diagnostizieren.. zu koennen ..... :D :D :D

... bei vielen Autos kann man die Gluehbirne wirklich nicht mehr selber wechseln :P :P :P

"underdog"
Wenn die Lichtmaschine die Belastung nicht vertragen würde, dann wären die Spannungen an der Starterbatterie und an der Lichtmaschine so ziemlich gleich. Mir will es scheinen als ob die Spannung der Lichtmaschine gerade so durch den Regler eingefangen wird weil auch das Glätten des pulsierenden Stroms der Lichtmaschine durch den Akku behindert ist, daher die gemessenen Schwankungen.
...

Au weh!

Was bringt dieses Statement den Te doch der Lösung des Problems näher ...

Ich mein ja bloß, Alf

Dann würde ich das doch mal abklemmen und mich dann um das eigentliche Problem kümmern. Mein Fahrzeug benötigt zum Betrieb keines...

Ist dir eventuell aufgefallen dass der Kollege gerade ein elektrisches Problem an seinem Fahrzeug zu finden versucht? Derzeit darf der da alles anschließen was ihm dabei behilflich ist. Wenn das Auto wieder auf Fahrt geht, wird dieses Ladegerät mit großer Wahrscheinlichkeit Geschichte sein.

Was bringt dieses Statement den Te doch der Lösung des Problems näher ...

Der TE ist immerhin Physiker, oder hat es versucht einer zu werden. An den war das nicht gerichtet. Bleib mal auf dem Teppich und bewerte lieber die gemessene Spannung an der Lichtmaschine im Verhältnis zu der in einem funktionierenden Fahrzeug dabei an der Starterbatterie anliegenden Spannung.

Der ehrenwerte kintzi, den alle hoch schätzen, hat meiner Ansicht nach ein wenig zu schnell geschrieben und ausnahmsweise ein wenig zu langsam gedacht.

Was den Effekt des rückwärts über das Trennrelais eingespeisten Spannung angeht, bin ich aber der gleichen Ansicht.

Servus

in meinem naechsten Leben werde ich eine Automechaniker -Elektrik - Heizungs- Kuechengeraete - Fernseh SAT - Ausbildung machen um die meist 6stelligen Wohnmobile zumindest selbst ...diagnostizieren.. zu koennen ..... :D :D :D

Mach das nicht, denn dann bist du glücklicherweise von Experten abhängig die dir dein teures Geld mit höchster Geschwindigkeit aus den Taschen ziehen werden.

Auf einem begrenzten Gebiet bin ich auch so ein Experte und ich bin doch immer wieder überrascht, mit wie wenig Kenntnis von der uns umgebenden Welt so viele meiner Mitmenschen durchs Leben gehen.

Palmyra hat geschrieben:... bei vielen Autos kann man die Gluehbirne wirklich nicht mehr selber wechseln :P :P :P

Naja -> können evtl. man muß nur wissen wie man ran kommt :lach:
Machbar ist heute alles , genau wie vor 20 Jahren -> Ich könnte auch den Commonrail auseinander nehmen und wieder zusammensetzen (auch schon gemacht ) , nur das Wissen und die Hardware muß vorhanden sein .
Sicher fängt man bei vielen Fragen an leicht zu schmunzeln , weil es einfach pille palle ist , doch ich vergesse nie, das Hier sicherlich 95 % Laien Unterwegs sind . (technisch, bspw.) Umgekehrt sind dann wieder ,die 5% die technisch bewandert sind ,totale Laien in anderen Gebieten und dann schmunzeln grade Die , die eben noch hilflos waren :wink:

PS: Wenn wenigstens mal eine Gegend beim Wohnort angegeben würde, könnte ja evtl mal helfen, wenn GEWÜNSCHT

Und was tun wir jetzt ? Der Theorien sind genug, experimentelle Ansätze brachten nur Erkenntnisse, was geht, z.B.
( Trennrelais, Spannung u. Strom für D+), die Ladekontrolle funktioniert, obwohl keine Ladung an St-Batt ankommt. Das ist nebenbei die Crux dieses archaischen Kontrollssystems: Es hat mit der Stromlieferung nichts zu tun, ist nur ein Indikator dafür, daß die Lima dreht u. eine einphasige mit Diode gleichgerichtete Spannung , eben D+ erzeugt wird. Deshalb gab es früher bei Kfz., bei Flugzeugen heute noch, das/die Amp.-meter ( pro Triebwerk eines)-0 in der Mitte, rechts +/=Ldg., Zeiger links auf - = Entldg.
Bleibt also nur, wie schon gesagt, Verbindungen zu prüfen u. wenn ok Fehler im Generator zu suchen.
An Underdog: Ich darf doch auch mal Quatsch erzählen, obwohl ich den Zusammenhang nicht sehe. ? Weißt Du, so ernst nehme ich mich wieder auch nicht,habe schon öfter meine Behauptungen zur Diskussion gestellt u. lasse meine Irrtümer gern korrigieren, nur so kommt man in der Sache weiter. Gr. Richi

Bleibt also nur, wie schon gesagt, Verbindungen zu prüfen u. wenn ok Fehler im Generator zu suchen.

Ich habe vor einem Jahr einen Datenlogger in die Leitung zwischen Lichtmaschine und Batterie eingehängt:



Man sieht, daß bei laufendem Motor und eingeschaltetem Licht 20 bis 30A Strom fließen, je nach dem, was sonst noch eingeschaltet ist (hatte den Scheibenwischer vergessen). Die sind bei meinem Transit über die gammeligen Massebänder zwischen den Batterien und dem Fahrzeugchassis geflossen, konnte ich an der Erwärmung der aufgecrimpten Ösen leicht feststellen. Die blaue Linie ist die Spannung direkt an der Lichtmaschine, die rote ist der Strom (rechts abgetragen).

Nachdem ich die Massebänder getauscht habe, liegen bei laufendem Motor immer 13.8V an der Batterie an (solange Motor und Batterie kalt sind).

Viel Erfolg wünscht
Hendrik

Zitieren klappt gerade nicht. Zeigt mir an, dass das Zitat zu lang wäre.. ist es aber nicht. Daher so:

1.
Dann misst Du jetzt einmal an LM+ und B-
Wenn da 15 V Anliegen hast Du eine defekte Plusleitung
Wenn nicht, Gegenprobe. Messung an B+ und LM-
Dann verfolgst Du die defekte Leitung rückwärts bis Du den Fehler gefunden hast. [/quote]

Antwort: Und bei B+ an LM- sollten ja dann ebenfalls 15V anliegen, oder? Wenn nicht, dann ist die Minusleitung vom LM zur Starterbatterie defekt?

2.
ZU der Meßreihe: St.-Batt 12,6V , belastet 12,2V. Lader an Aufbaubatt,dann St.Batt über 13 V bei laufender Maschine:
klar, weil Lima D+ bringt . St-Batt kriegt dann rückwärts Strom von Lader-->Aufb.Batt--> Trennrelais angezogen weil D+ von Lima vorhanden, Relais somit ok, da ,wenn Motor aus, D+ weg u. St.Batt wieder auf 12,xV fällt: Trennrelais hat getrennt. Für korrektes Verhalten v. D+ v. Lima spricht auch , daß Ladekontrolle ordnungsgemäß funktioniert.
Gr. Richi [/quote]

Antwort: Danke. Diese Schlüsse hätte ich nicht ziehen können.

3.
Hallo Daniel,
(dumme) Frage: Von welchem Ladegerät sprichst Du eigentlich? Die Lima soll doch alle beide Batterien laden... [/quote]

Antwort: Es ist ein Ladegerät eingebaut. Dies lädt jedoch nur die Aufbaubatterie. Den Strom für dieses Ladegerät kommt von außen (Landstrom).

4.
Dann würde ich das doch mal abklemmen und mich dann um das eigentliche Problem kümmern. Mein Fahrzeug benötigt zum Betrieb keines... [/quote]

Antwort: Jein. Die Aufbaubatterie ist entladen und ich suche nun erstmal den Grund, warum meine Starterbatterie nich geladen wird. Auf dieser Suche soll mich diese entladene Aufbaubatterie nicht auf eine falsche Fährte führen. Das war meine Idee. Danach kann ich mich um den Grund der entladenen Aufbaubatterie kümmern, sofern diese Probleme nicht korrelieren.


5.
Bleibt also nur, wie schon gesagt, Verbindungen zu prüfen u. wenn ok Fehler im Generator zu suchen.
Gr. Richi [/quote]

Antwort: Wenn bei B- zu LM+ bzw bei B+ zu LM- jeweils keine 15V anliegen, dann liegt wohl auf der Plus- bzw. Minusleitung der Defekt. Und bei einer der beiden Leitungen muss ja ein Defekt liegen, denn es kommen an der Starterbatterie ja nur ca. 12V an und nicht die 15V von der LM. Oder sehe ich das falsch?

Zudem könnte also ein weiterer Defekt bestehen. Die LM produziert zwar 15V könnte jedoch nicht die nötige Stromstärke liefern und deshalb wird die Starterbatterie nicht geladen.

Nächste Woche komme ich dazu nochmals zu messen. Noch machts mir Spaß, wenn lästig wird kommt die Kiste in die Werkstatt.

Besten Dank für die konstruktiven Antworten.

daniel228 hat geschrieben:Zudem könnte also ein weiterer Defekt bestehen. Die LM produziert zwar 15V könnte jedoch nicht die nötige Stromstärke liefern und deshalb wird die Starterbatterie nicht geladen.

Im Leerlauf ohne Belastung 15V dürfte wohl OK sein. Jedoch, wenn die Starterbatterie angeschlossen ist, dürfte je nach Ladezustand die Spannung bei leicht erhöhter Drehzahl sich wohl bei 14,xV einpendeln.

[quote="flyingpenguin"

Ich habe vor einem Jahr einen Datenlogger in die Leitung zwischen Lichtmaschine und Batterie eingehängt:

[img]https://www.wohnmobilforum.de/bilderdienst/wohnmobil-bilder/Ladestrom-Lichtmaschine_86e3.png[/img]

Man sieht, daß bei laufendem Motor und eingeschaltetem Licht 20 bis 30A Strom fließen, je nach dem, was sonst noch eingeschaltet ist (hatte den Scheibenwischer vergessen). Die sind bei meinem Transit über die gammeligen Massebänder zwischen den Batterien und dem Fahrzeugchassis geflossen, konnte ich an der Erwärmung der aufgecrimpten Ösen leicht feststellen. Die blaue Linie ist die Spannung direkt an der Lichtmaschine, die rote ist der Strom (rechts abgetragen).

Nachdem ich die Massebänder getauscht habe, liegen bei laufendem Motor immer 13.8V an der Batterie an (solange Motor und Batterie kalt sind).

Viel Erfolg wünscht
Hendrik[/quote]

Danke, Massebänder werden gechecked. Wollte ich ja längst tun...

Hallo Hendrik, sehr schön.
Ja,ja, die Masse/Minus Verbindung, wird oft zu wenig dran gedacht. Korrosionsanfällig, über die Karossenbleche usw. Habe schon wiederholt drauf hingewiesen. Fiel mir vor Jahren schon auf, als der Sterling-Booster (50A) kaum 20A schaffte. Erst als ich probehalber mithilfe des Starthilfekabel zum Getriebe eine anständige Masse schaffte, lagen über 40A drin. Machte dann f. die Aufbauelektrik einen massiven Massepunkt.
Die konstanten 13,8V entsprechen der Ladespannung v. Starterbatts früherer Norm.
UNd hier zeichnet die moderne Smart Charge-Technik schon vor Jahren von Ford angewendet verantwortlich, herkömmliche Bordelektrik wie in den Fiats bis 250/51 verwendet liefert ähnliche Kurven bei Belastung wie Dein Diagramm.
Habe heute mit Multiecuscan meinen 244er v. '04 gecheckt u. dort die Basis-Systemspannung:
der initial 25°C kalte Antrieb (Wasser) lieferte ohne Aufbaubatt-Belastung u. Licht bei 880 Motor-RPM 14,1V, bei Booster mit 35A 13,5-13,3V, mit Licht 13,2V, mit Motorklima 12,9V.
Smart Charge Systeme würden die Spannung konstant halten, s. Dein Fhrzg. Gr. Richi

kintzi hat geschrieben:Machte dann f. die Aufbauelektrik einen massiven Massepunkt.

Die konstanten 13,8V entsprechen der Ladespannung v. Starterbatts früherer Norm.

herkömmliche Bordelektrik wie in den Fiats bis 250/51 verwendet liefert ähnliche Kurven bei Belastung wie Dein Diagramm.

Hallo Richi,

mein Transit ist Bj. 1990 und daher paßt die Technik zum Problem des Erstschreibers d.h. wir haben 13.8V Ladespannung an der Batterie mit einer Lichtmaschine, die aufgrund der verwendeten Relegungstechnik ihre Nennleistung vereinfacht geschrieben nur bei Kurzschluß abgibt. Dazu kommt, daß meine Lichtmaschine so befestigt ist, daß der Laderegler direkt neben dem Abgasrohr sitzt, d.h. es dauert nicht lange, bis die Temperaturkompensation vom Laderegler die Ladespannung runterzieht weil es ihm recht warm wird...

Das war damals mein Problem: ich fahre nachts im Dunkeln durch Frankreich und nach ein paar Stunden ist die Aufbaubatterie leer. Von 50 Watt Kühlschrank. Bei laufender Lichtmaschine, das _konnte_ nicht sein und es war echt nervig, habe ich doch tagsüber 200 Watt Solar zur Verfügung. Der Franzose mit seinem Transit und den leeren Batterien hatte genau die gleiche Dose Würmer. War Baujahr 1991.

Jetzt mit 25 Jahren Alter ist die Fahrzeugelektrik an allen Ecken und Enden "gebraucht" bzw. "verbraucht". Eins von den vielen Problemen waren hat die Original Ford Massekabel. Damals hat man ganze 4 Quadratmillimeter Querschnitt verbaut! Die Ford Aufkleber waren noch an den Kabeln dran. Ebenso die Ladekabel: 2 mal 4 Quadratmillimeter parallel. Habe letztes Jahr alles auf 25 Quadratmillimeter getauscht. Seitdem funzt alles.

meine Fehler waren:
-ich glaubte, das Trennrelais funktioniert. Falsch! Es war festgeschweißt; da floß mal fett Strom drüber, möglicherweise beim Starten des Motors mit der kaputten Starterbatterie.
-ich dachte die Batterien sind beide in Ordnung. Falsch! Die Starterbatterie hatte eine kaputte Zelle und mit dem festgeschweißten Trennrelais war das nicht zu sehen.
-ich war mir sicher, die Lichtmaschine / Laderegler ist alt oder kaputt. Falsch! Die war i.O. auch wenn der Schleifring schon etwas eingelaufen war (hab sie zerlegt).
-ich hab den Minuspol der Batterie als Referenz zum Spannung messen genommen. Besser wäre vielleicht die Masse von der Lichtmaschine gewesen (Thema Massebänder) und dann mal bei laufendem Motor mit eingeschaltetem Licht, Heizlüfter und Scheibenwischer den Spannungsabfall zum Batterieminus messen.

,
Hendrik

P.S. Danke für das positive Feedback.

Schade dass es kein einziges Bild von der Situation in den defekten Fahrzeug gibt, das Auto hat doch eine recht platte Nase, wo ist da eigentlich der Motor? Auch zwischen den Sitzen? Nur um mir vorstellen zu können wie man an alles rankommt. Bei meinem Ducato werde ich ganz bestimmt nichts an der Lichtmaschine messen, die ist hinten unten und da ist auch noch ein Auspuff in der Nähe.

Zu den 15 Volt der Lichtmaschine welche nur nicht genug Strom liefern mag zum Laden der Batterie.

15 Volt sind immer 15 Volt, ob die von 5 CR 2032 Knopfzellen in Reihe geliefert werden oder von einem Labornetzgerät oder einer Lichtmaschine.

Wenn an diese 15 Volt eine Last angeschlossen wird, z.B. ein Widerstand von 15 Ohm, dann wird da ein Strom von 1 Ampere fließen. Fließt dieser Strom nicht, dann sind das auch keine 15 Volt mehr. Es kann auch ein Widerstand von 1 Ohm sein, dann müssen 15 Ampere fließen, ist es nicht so, dann sind die 15 Volt auch nicht mehr da. Alle denkbaren Kombinationen von Spannungen und Lastwiderständen führen immer wieder zum gleichen Ergebnis, weil das physikalische Gesetze sind. Es gibt an einer Lichtmaschine keine statische Spannung die sich einfach weigert einen Strom durch einen Draht zu treiben. Eine Spannung treibt immer einen Strom. Wenn der Strom trotz Spannung ausbleibt, dann ist der Widerstand der Last zu groß, bis zum Wert Unendlich, das wird z.B. in einem Schalter ausgenutzt.

Die Lichtmaschine ist dann kaputt, wenn die Spannung selbst bei winzigen Lasten stark zusammenbricht, der Test steht noch aus, Scheinwerferlampe an die Klemme mit den 15 Volt anschließen und Spannung messen.

Fleißige Abhandlung !
Es war nur nicht klar, Spannung unter Last oder Leerlauf bei Mangel: keine Ladeleistung,

siehe damalige Angabe (Zitat):
So, habe gerade direkt an der LM gemessen:
Messpunkte: Direkt am dicken Kabel, das aus der LM kommt und am Gehäuse der LM
Meeergebnis: Die Spannung schwankt an der LM zwischen 15,1 - 15,5V
Interpretation: LM funktioniert?

Deshalb mein Hinweis auf Strom x Spannung = Leistung. Gr. Richi

[quote="kintzi"]Hallo Hendrik, sehr schön.
Erst als ich probehalber mithilfe des Starthilfekabel zum Getriebe eine anständige Masse schaffte, lagen über 40A drin. Gr. Richi[/quote]

Das heißt für mich, mit folgender Messung kann ich ausschließen ob es an einem defekten Kabel oder an der mangelnden Stromstärke der LM liegt (oder beides):

Ich verbinde LM+ mit B+ mithilfe meines Starterkabels. Wenn dann an der Startbatterie ca. 15V anliegen ist die Plusleitung von LM zur Batterie defekt. Und anders herum gehts ja auch, also Starterkabel von LM- zu B-, was zur Prüfung der Minusleitung nutzt, oder? Ich könnte doch gar beide Leitungen von der LM zur Starterbatterie mit dem Starterkabel ersetzen oder? Der Nutzen ist dann, dass ich mit einer Spannungsmessung an der Starterbatterie und evtl eingeschalteten Verbrauchen sehe ob da die ca. 15V ankommen. Wenn da keine ca. 15V sind, dann liegts nicht an defekten Kabeln, sondern die LM bringt die Stromstärke und folglich die Leistung nicht. Sind 15V an der Starterbatterie, so liegt es offensichtlich an Plus- oder Minusleitung von LM zu Starterbatterie.

Ach ja: Spannungsmessung zwischen LM+ und Motorblock ergaben auch 15V, also Minusleitung der LM zum Fahrzeug scheintOK zu sein, oder?

Ein Foto habe ich gerade nicht zur Hand vom Motorraum. Der Motor sitzt direkt unter der Sitzbank im Fahrerhaus. Man klappt den Fahrersitz und den Mittelsitz gemeinsam nach hinten und dann kommt man von oben an den Motorraum. Problem: Das ist extrem eng. Ich komme mit meinem Arm, wirklich nicht dick, gerade so am nach unten durch, dass ich eher blind das dicke Kabel der LM ertasten kann, den Gummischutz abziehen kann und beide Messkabel zur Spannungsmessung anbringen kann. Wenn der Motor gestartet wird muss die Hand aus diesem Spalt wieder raus, denn der ist so eng und der Motor schaukelt ja kurz beim starten...
Aufgrund des Platzmangels ist es auch nicht so einfach den Verlauf der Kabel von der LM zur Starterbatterie zu verfoglen, daher der Ansatz von oben mit dem Starterkabeln.

Hallo, ja, B+ Bolzen an Lima mit + Pol der Batt. verbinden, B- wenn an Lima vorhanden mit - Pol der Batt, wenn nicht vorhanden, an Lima-Gehäuse oder Motor/Getriebe .Auch bei Minusbolzen an Lima ist Gehäuse Lima Minus, durch Halterung fest mit Motor verbunden.
Sei vorsichtig, die Klemmen können (Plus der Lima wenn schlecht zugänglich) leicht abrutschen u. Kurzschluß vermeiden, funkt je nach Rest-Ldg. der Batt ganz schön !!
Bei Motorlauf muß (bei intaktem Generator) die Spannung an der Batt deutlich ansteigen, z. B. v. 12,2V rasch auf mind. 12,6V u.dann langsam weiter ansteigen .
Würde zuvor Minus der Aufbaubatt abklemmen, damit Du wirklich zuerst nur die Starterbatt. im Kreis hast.
Wenn so funkt, Kabelschaden, wenn nicht Gen. kaputt. Viel Glück u. mach keinen Feuerteufel. Gr. Richi

Hallo Hendrik-flyingpenguin,
vielleicht darf ich mal einige Kommentare einfügen in der Hoffnung, dass sie dem einen oder anderem nützlich sind:

"mein Transit ist Bj. 1990"
- Mein Trafic ist Bj. 1991.

"..., daß meine Lichtmaschine so befestigt ist, daß der Laderegler direkt neben dem Abgasrohr sitzt,"
- Ist bei "mir" ähnlich, jedoch ein grosses Schutzblech dazwischen, und auch vom Kühlerventilator ist noch Luftstrom vorhanden.

"Eins von den vielen Problemen waren hat die Original Ford Massekabel."
- Angeregt durch diese Diskussion habe ich diese mal überprüft, sind i.O.

"Damals hat man ganze 4 Quadratmillimeter Querschnitt verbaut! Die Ford Aufkleber waren noch an den Kabeln dran. Ebenso die Ladekabel: 2 mal 4 Quadratmillimeter parallel."
- Unglaublich... :(

"ich glaubte, das Trennrelais funktioniert. Falsch! Es war festgeschweißt;"
- Vor dem Einbau damals hatte ich (alter Elektrobastler +-Fummler) es mal geöffnet und die Spannung der Rückholfeder verstärkt und einen Funkenlöschkondensator mit Widerstand eingebaut.

"ich dachte die Batterien sind beide in Ordnung. Falsch! Die Starterbatterie hatte eine kaputte Zelle"
- Nach einer Übernachtung am 20.9. am Inarisee mit Minustemperaturen und Schneefall funktionierte die Starterbatterie nicht mehr, sie war wohl hochohmig geworden. Tauschte sie dann gegen die gleichartige 12V/100Ah Aufbaubatterie aus, und die Weiterfahrt war gesichert. Bei uns gibt es ausschliesslich gleichartige Batterien.

Gesagt.. getan.

Wie vermutet, die LM funktioniert bestens. Spannung und Stromstärke OK.

Jedoch: Die Plusleitung von LM zu Starterbatterie hat einen Spannungsabfall von 4V. Das sollte ja nicht sein. Wenn ich LM+ mit Starterbatterie- verbinde habe ich dekadente 15,2V. Also habe ich mit dem Starterkabel LM+ mit Starterbatterie+ verbunden. Resultat: Nach dem Start im Leerlauf 14,2V. Dann alle Verbraucher an und 45 Minuten Testfahrt. Und siehe da, während der Fahrt stets über 14V an der Starterbatterie und nach der Fahrt hatte die Starterbatterie dann 12,8V (wurde also geladen).

Das mit dem Starterkabel ist natürlich nur provisorisch. Aber da ist es so eng, dass ich da kaum das Verbindungskabel von LM+ zu Starterbatterie+ nachverfolgen, geschweige denn messen kann. Kann ich einfach ein zweites Kabel von LM+ zu Starterbatterie+ legen, spricht da was dagegen? Wenn nein, was ist beim Kauf zu beachten?

Besten Dank für alle konstruktiven Beiträge. Mir hats Spaß gemacht, ich habs verstanden und letztlich ist ja eben doch nur was ganz Triviales.

Vermutlich ist es am Besten, wenn du für das Kabel einen separaten Thread eröffnest. Der Querschnitt und die Länge müssen diskutiert werden.

Ist schon klar, welche Kabelschuhe benötigt werden?
Mach ja kein Foto der bisherigen Verdrahtung.

Liebe , Alf
:D

Foto kommt morgen abend.