Ladegeräte für AGM Batterie 1, 2

TeXas hat geschrieben:Dadurch das dies ein Zusatzlader ist, wird er auch nur zusätzlich gebraucht. Was ich damit sagen will, wann wird den mit diesem Gerät geladen? während der Fahrt? Fehlanzeige * mit großen Temperatur Unterschieden * Fehlanzeige.
Viele Grüße TeXas

So ist es, ein Zusatzlader der für Pkw konzipiert wurde, kleine Abmessung, 4-5A Ladestrom, gerade richtig um unter der Motorhaube plaziert werden zu können. Und da herscht ja gleiche Umgebungstemperatur!
Will man allerdings das ganze auf Wohnmonil und deren Batterienplazierung übertragen, sollte man auch den geänderten Einsatzbedingungen Rechnung tragen. Ich benutze auch so einen kleinen 5A-Lader mit integriertem Temp-Fühler, warum nicht. Ich kenne seine Stärken/Schwächen und berücksichtige diese.
Gruß Andreas

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

CTEK MXS 5.0 Daten:
Im Ladebetrieb
Eingang max : 0,6 A eff. bei 230V = 138 W.
Ausgang max : 5 A bei 14,7 V = 73,5 W.
Und die Differenz heizt das Gerät, immerhin fast 70W , fast 50% Verlust ! Welche Einrichtung innerhalb des Gerätes mißt da noch die Luft-Temp. im Motorraum einigermaßen genau ? Entschuldigung: Ich frage ja nur ! Geht doch nur über "Remote" Fühler ( am Luftfilter im Stehen :razz: ) Gr. Richi

20-30% Verluste sind schon normal bei der Wandlung sowohl beim Netzteil als auch in der Batterie (Wärmeentwicklung),
die 0.6A sind der Maximalwert, nicht der Wert im Dauerbetrieb. Der Prozessor,die Logik und die LED brauchen auch 2-5W.
:-)

Die Leistung beim Laden ist übrigens nicht 5 A bei 14,7 V = 73.5W sondern dU * I, also die Differenzspannung zwischen Batterie
und Leerlaufspannung Ladegerät * Strom also ca. 5..20W (20W bei Batterie leer : 11V)

Habe deshalb "Max" geschrieben. Bekannt : Ladestrom I = U-Lader - U-Batt (dU)/ R Batt , Ladeleistung N oder P = dU²/ R
Aber darum geht es doch garnicht.
Es geht darum, daß der Temperaturfühler im Gerät durch das infolge Verlustleistung warm werdenden Gerät (jetzt mal egal, wie hoch der Betrag ist) unmöglich die Umgebungstemperatur geschweige die Batt-Temperatur zur Korrektur richtig wiedergeben kann ! Gr. Richi

Tja, das ist die Frage. Wenn ich mal Zeit habe werde ich mein Gerät einer Kälte/Wärmeprüfung aussetzen und die Ausgangsspannung messen. Aber: um auf der sicheren Seite zu sein, könnte man den intern eingebauten NTC ausbauen, mit 1m Leitung verlängern und den NTC unter die Batterieklemme schieben! Wenn man will!
Gruß Andreas

Oh ja Andreas, das wäre super.
Dann wüsste man, ob es Panikmache oder eben begründet ist. :ja:

xbmcg hat geschrieben:die 0.6A sind der Maximalwert, nicht der Wert im Dauerbetrieb.

"0,6A effektiv (bei vollem Ladestrom)" sollte also schon eine Weile so fliessen.

Die Leistung beim Laden ist übrigens nicht 5 A bei 14,7 V = 73.5W sondern dU * I, also die Differenzspannung zwischen Batterie und Leerlaufspannung Ladegerät * Strom also ca. 5..20W (20W bei Batterie leer : 11V)

Das ist für eine theoretische Überlegung nett, aber praktisch nicht relevant. Das Ladegerät muß 14,7V anlegen (solange die Strombegrenzung nicht einsetzt) und der Ladestrom ist im obigen Beispiel 5A. D.h. die Leistung über die Ladekabel ist 14,7V * 5A. Selbst mit Strombegrenzung ist die Spannung nur wenig kleiner.
I.A. rechnet man ja eher über die Ah und wenn man die Spannung (vereinfacht) fix als 12V annimmt, gehen z.B. 5Ah 60Wh raus und werden dann durch eine Ladung von 5Ah 60Wh wieder ersetzt. Die Spannungsdifferenz rein/raus ist höchstens für den Wirkungsgrad von Ladung zu Entladung relevant. Daß am Ende weniger Strom fließt, hängt von der inneren Spannung der Batterie ab, führt aber nur zu einer längeren Ladezeit, ändert aber nichts am Energieverhältnis.

RK

Errechnete ich doch oben in etwa, was sollte dann die Korrektur von xbmcg ? Ging mir doch überschlagsmäßig nur um die mögliche Aufheizung des Laders. Den größten Einfluß auf die Kühlung des Laders wird ja wohl die umgebende Luft u. deren Geschwindigkeit /Konvektion haben. Bei Konvektion = 0 kommt die Verlustleistung zeitabhängig voll durch u. die Temp. höher, da ja Luft gut isoliert, abhängig von der Ausgangstemp. der Luft. Gr Richi
PS : Ich glaube, so langsam grinsen die Ctek-Leute über uns, soviel Gedanken haben die sich nicht bei ihrer Fehlkonstruktion gemacht.

kintzi hat geschrieben: PS : Ich glaube, so langsam grinsen die Ctek-Leute über uns, soviel Gedanken haben die sich nicht bei ihrer Fehlkonstruktion gemacht.

Das glaube ich auch, obwohl, Fehlkonstruktion würde ich es nicht nennen, für einen Pkw reicht es um die Batterie mal im Winter aufzuladen. Für Wohnmobil-Anwendung mit Batteriegrößen ab 80 Ah ist es eh nicht gedacht. Faustformel: Ladung mit einem zentel der Kapazität, 5A also für Batts von 40-70 Ah, also Pkw-Batterien. Wenn ich mit einem 100 gr Hammer einen 10 cm Nagel in einen Balken einschlagen will, ist das auch nicht optimal.
meine Meinung, Andreas

Ich glaube fest daran, dass sie nicht mitlesen.
Sie hätten bestimmt schon ihre Marketingabteilung zum Rapport gerufen :ja: :ja:

Ich halte die Geräte grundsätzlich für gut, aber die Kommunikation zum Kunden ist mir rätselhaft.

andwein hat geschrieben:Für Wohnmobil-Anwendung mit Batteriegrößen ab 80 Ah ist es eh nicht gedacht. Faustformel: Ladung mit einem zentel der Kapazität, 5A also für Batts von 40-70 Ah, also Pkw-Batterien. Wenn ich mit einem 100 gr Hammer einen 10 cm Nagel in einen Balken einschlagen will, ist das auch nicht optimal.
meine Meinung, Andreas

Hm, da die Notwendige Ladespannung vorhanden ist, würde ich eher meinen, die Hammerschläge fallen seltener. Mich störts wenig, ob das LG 20 Std. dranhängt :!: :?:

Gruss Emil

Hallo,
ich würde mich freuen wenn jemand auf die von mir gestellten Fragen antwortet!!!
Vielen Dank!
:thema:

Nun wollte ich ein parallelgeschaltetes Zusatzladegerät der für AGM-Batterie Schlussspannung 14,7/8 das geeignet ist kaufen, und bin auf folgende gestoßen:

LOADCHAMP LC20.0, HQ-CHAR-CAR07, Paco, Profitec alle mit 20A
Scheinbar alle Baugleich aber mit riesigem Preisunterschied (79 – 150 €)

und nur bei dem Loadchamp finde ich eine Ladespannung von Nominal 12 V / 14,4 V / 14,7 V / 15,5V (also AGM geeignet) alle anderen haben eine Ladespannung von bis 14,4V, oder habe ich was übersehen?

Hat jemand damit Erfahrung sammeln können?

Oder kann ich mir wegen meiner Solaranlage ein Zusatzladegerät sparen?

Eigentlich wurde schon viel dazu gesagt. Der Rest ist themenbezogen und keinesfall OT
Texas hat die wichtigen Sachen schon angesprochen: Kein Temperaturfühler, ist also nix. Solar würde reichen, aber nur bei Sonnenschein
Alternativen wurden genannt, mit ihren Vor - und Nachteilen

Erfahrungen zum Loadchamp findest du im Forum z.B. --> Link

Die Entscheidung liegt nun bei dir

Welche Frage ? Das 10A-Gerät (oder auch stärker) in jedem Fall mit externem Temp.-Fühler, was bequatschten wir hier die ganze Zeit ?

Sorry trepiuuno,

ich bitte vielmals um Entschuldigung, aber ich finde das Thema interessant...

Wo ist in folgenden Geankengängen ein Fehler?

Angenommen zwei Blackboxen (A: Ladegerät, B: Batterie)

Bb A liefert sagen wir mal 70W. Bei einem bescheidenen Eta von 90% wird das Ding also handwarm. Wer schonmal eine alte 60W Allgebrauchsglühlampe während des Betriebs angefasst hat, bemerkt den Unterschied. Da es sich hier um rein elektrische Vorgänge handelt, lässt sich das recht gut so beschreiben.

Bei Bb B geht das nicht. Weder 14V*I noch (14-13)V*I sind zielführend. U kann man eigentlich getrost vernachlässigen. Entscheidend ist der chemische Zustand von B und der Strom. Man kan jetzt auch nicht den Strom in Wärmeleistung umrechnen, weil er im Wesentlichen (bei einer intakten Batterie) für chemische Prozesse (Ladung) verwendet wird.

Stellt Euch ein Pumpspeicherwerk beim Laden vor. Die Pumpstation unten wird muckelig warm - das hochgepumpte Wasser so gut wie gar nicht.

Was soll ein uC-geregeltes Ladegerät daran hindern, vor der Hauptladephase schnell noch die Temperatur zu messen? Es weiss ja, das es danach warm wird.

Funktioniert natürlich nur, wenn beide Blackboxen ähnlichen Temperaturbedingungen ausgesetzt sind. Aber darauf wurde ja schon ausführlich hingewiesen.

Gruss Udo

Hallo ich wollte einfach nur Antworten auf meine drei Fragen!


Bitte keine endlosen Debatten mit Fachberatung und laborähnliche Reportagen,dies ist nicht Zielführend!

Hier nochmal das Thema:

Nun wollte ich ein parallelgeschaltetes Zusatzladegerät der für AGM-Batterie Schlussspannung 14,7/8 das geeignet ist kaufen, und bin auf folgende gestoßen:

LOADCHAMP LC20.0, HQ-CHAR-CAR07, Paco, Profitec alle mit 20A
Scheinbar alle Baugleich aber mit riesigem Preisunterschied (79 – 150 €)
und nur bei dem Loadchamp finde ich eine Ladespannung von Nominal 12 V / 14,4 V / 14,7 V / 15,5V (also AGM geeignet) alle anderen haben eine Ladespannung von bis 14,4V,

FRAGE 1:
oder habe ich was übersehen?

FAGE2:
Hat jemand damit Erfahrung sammeln können? (Ist teilweise schon beantwortet worden)

FRAGE3:
Oder kann ich mir wegen meiner Solaranlage ein Zusatzladegerät sparen?

Vielen Dank

Ich Antworte dir mal direkt auf deine Fragen.

trepiuuno hat geschrieben:FRAGE 1:
oder habe ich was übersehen?

ja, die Antworten. Es wurde A L L E S gesagt.
Aber scheinbar wartest du drauf, dass jemand sagt: Kaufen Kaufen

trepiuuno hat geschrieben:FAGE2:
Hat jemand damit Erfahrung sammeln können? (Ist teilweise schon beantwortet worden)

Welcher Teil denn nicht? Was möchtest du noch wissen?

trepiuuno hat geschrieben:FRAGE3:
Oder kann ich mir wegen meiner Solaranlage ein Zusatzladegerät sparen?

Ist beantwortet. Die Sonne scheint nicht immer, also zeitweise JA und zweitweise NEIN


Kauf das Dingen. Ich würde es nicht tun.

Das Wichtigste für die AGMs ist doch für die Meisten hier die Vollladung mit 14,7 V, also die Erhöhung der Ladeschlussspannung von 14,4 V auf 14,7 V.
Und gerade in diesem Bereich braucht man doch eine gescheite Temperaturkompensation, die doch nur mit Fernfühler funktioniert. Loadchamp soll k e i n e
Temp.-Kompensation haben, also scheidet es aus, egal wieviel Schlußspannungen es bietet. Wegen CTek 5A gab es doch die lange Diskussion, bleibt doch nur bei Ctek das 10A-Gerät mit Fernfühler wie gleich am Anfang erwähnt. :lol:

Hallo trepiuuno,

Kaufempfehlung: Nicht das LC20, sondern das LC25

Bessere Empfehlung: Schaue Dich mal bei Victron um

Allgemein: Eine AGM DARF man mit 14,7V laden (nicht alle), man MUSS es aber nicht. Auch mit 14,4V wird die 'richtig schön voll'. Ist sogar besser, wenn man nicht über das Temperaturgedöns nachdenken möchte (Glaubensfrage - die Werbung gibt's her).

Es gibt mehr als ein Dutzend wichtigere Punkte, die man diesbezüglich beachten sollte...

Wie von anderen schon geschrieben - war alles schonmal im Forum

Gruss Udo

Nachtrag: Wenn Du die Sonne beeinflussen Kannst, dann entscheide selber

Zitat:
Allgemein: Eine AGM DARF man mit 14,7V laden (nicht alle), man MUSS es aber nicht. Auch mit 14,4V wird die 'richtig schön voll'. Ende

Richtig !Sitzt aber in den Köpfen drin, kam damals bei der Banner-Misere auf u. war den Bannerleuten recht, damit war doch
"klar", daß die Batts verrecken mußten , da sie wegen den fehlenden 0,3 V nie richtig voll wurden. :razz:
Sind aber mit 14,7 V Ladeschlussspannung genauso gestorben.
Da konnte Schaudt schreiben, was sie wollten, zum Schluß boten sie auch, wie die anderen schon länger, 14,7 V an. Daß aber Ctek bei der Absorptionsdauer keinen
Unterschied zwischen Nass u. Verschlossen (Gel/AGM) macht, fällt dem größten Teil unseren Foristen kaum auf, mal sehen, wann sie dahinterkommen, wurde aber nicht nur durch mich hier schon kritisiert. ( Letzter Satz wird mir wieder Ärger einbringen, aber was solls.)
Das mit dem "Temperaturgedöns" solltest Du Dir nochmal überlegen; nicht bei tiefen Temperaturen, da wird eben nicht die mögliche Kapazität aufgenommen, aber bei (Luft)-Temperaturen > 25°C. Da sollte ab 30°C die Schlussspannung bei den verschlossenen Batts wegen Ausgasungsgefahr (Überschreitung der maximalen Rekombinationskapazität) dringend zurückgenommen werden, bei Nassen ist es nicht schlimm, wenn verstärkt auf's Nachfüllen geachtet wird. Gr. Richi

Eine AGM DARF man mit 14,7V laden (nicht alle), man MUSS es aber nicht. Auch mit 14,4V wird die 'richtig schön voll'. Ist sogar besser, wenn man nicht über das Temperaturgedöns nachdenken möchte (Glaubensfrage - die Werbung gibt's her).

Hallo Udo,
hättest Du es nicht geschrieben , wäre es von mir gekommen ...

Ich finde es immer erstaunlich, dieses Verlangen nach Ladegeräte mit Ladeschluß-Spannungen von 14,7V und mehr ...
wer von denjenigen die diese Ladegeräte mit Temp-Kompensation (Fühler am Akku) , haben denn mal die Landekurve bei normalen Temperaturen ( 20-30 °C Umgebungstemperatur) nachgemessen (aufgezeichnet).
Denn das sind die Temperaturen wo die meisten wohl mit Ihrem WoMo on Tour sind ...

Die Anhebung der Ladeschluß-Spannungen macht für mich nur im Winterlager Sinn, wo das WoMo und somit auch der Akku bei weit unter 10 °C geladen werden, aber da wird es sich bei den meisten auch nur um Erhaltungsladung handeln ...

Eine Ausnahme sind natürlich Winter-Camper bei dehnen der Akku nicht durch die Heizung mit gewärmt werden, bei denen macht auch eine höhere Ladeschluß-Spannungen Sinn,
die werden aber dann auch das Problem haben, das diese Akkus dann durch die geringe Temperatur auch nicht mehr die volle Kapazität haben werden ...

Die Diskussion um die richtige Position des Fühler hat mich echt begeistert.
Da braucht man sich doch nur die Frage stellen was soll der Fühler denn bewirken ...
Der Fühler soll doch die Ladeschluß-Spannungen an die Akku-Temperatur anpassen, also ist doch klar wo der Fühler hin muss ...

Bei Varta gibt es z.B. den Hinweis, das wenn man mit 2/10 lädt, die Akku-Temp um ca. 10° ansteigt und deswegen eine Temp-Kompensation unbedingt empfohlen wird !!!
Bezugspunkt für die Temp-Kompensation ist 20°C mit einer Anpassung der Ladeschluß-Spannungen -24mv/°C
Varta spricht z.B. von Temperatur nicht von Umgebungstemperatur in den Technischen Unterlagen !!!

20°C = 14,70V
25°C = 14,58V
30°C = 14,46V
35°C = 14,34V
40°C = 14,22V
45°C = 14,10V

Bedeutet, lade ich ein Akku mit 2/10 der Kapazität bei einer Umgebungstemperatur von 25°C muss das Ladegerät nach kurzer Zeit die Ladeschluß-Spannungen auf 14,34 runter regeln ...

wenn es kälter für den Akku wird, kann es auch ein bisschen mehr sein ...

15°C = 14,82V
10°C = 14,94V
5°C = 15,06V
0°C = 15,18V

Wie gesagt wir sprechen hier nicht von Außen- oder Umgebungs-Temperaturen , sonder die Temperatur die der Akku gerade hat !!!

Hallo Richi, Hallo Ralf,

Eure beiden Beiträge waren dann nochmal in ausführlicher, als das was ich mit einfachen Worten schreiben wollte. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir trepiuuno damit weiterhelfen...

Nochmal in Einfach - Man Darf eine AGM bei 20°C mit 14,4V laden - ebenso Darf man sie bei 30°C mit 14,4V laden - bei diesen Temperaturen wird sie so oder so voll...

Um mir nicht selbst zu widersprechen

uCler hat geschrieben:Es gibt mehr als ein Dutzend wichtigere Punkte, die man diesbezüglich beachten sollte...

Die lasse ich hier jetzt bewusst weg



Hallo trepiuuno,

das Forum gibt sich alle Mühe. Wenn Du noch Fragen hast - frage weiter...



Gruss Udo

Ist so pauschal nicht richtig.
Grundsätzlich gilt Herstelleranweisung.
In EU Schlußspannung bei meist 20°C (auch 15-25°C wird angegeben) 14,4 oder 14,7,( manche wenige 14,8V). = AGM2
In USA/Asien 14,2V = AGM1 Manche Lader haben in D ( meist B2B =sog. Booster) haben Einstellung AGM1 u. AGM2, hängt auch von ihrem Exportspektrum ab.
Bei Temp.-Komp. sind sich alle einig: 0,3V minus bei Batt-Temp. 30°C, 0,6V minus bei 40°C, darüber darf eine Bleibatt nicht betrieben werden. Batt-Temp< 20°C 0,3 V plus bei 10°C ,0,6°C plus bei 0°C. Tiefer 0°C geben viele,nicht alle, keine weitere Spannungssteigerung mehr an.

Gefährlich sind, wiederhole mich, höhere Temperaturen bei den Verschlossenen wegen dem Ausgasen
(V alve R egulated L ead A cid = VRLA = Überdruckventile GEL u. AGM ), da Wasser nicht nachgefüllt werden
sollte . Ein ganz Harter hier macht es , nach eigener Aussage angeblich erfolgreich ! Gr. Richi

Wer sein Akku schonend lädt z.B. mit max 1/10 wird bei normalen Umgebungs-Temperaturen die höheren Ladeschluss-Spannung nicht benötigen.

Alle die Ihre Akkus natürlich recht schnell bis an die Grenzen laden wollen, brauchen bedingt durch den Innenwiderstand eine höhere Ladeschluss-Spannung.

Das ist aber wie wenn ich einen Motor immer kurz vor dem roten drehe ...

die Haltbarkeit des Akku verkürzt sich entsprechend und bei nicht fachgerechter Installation z.B. falsch angebrachter oder fehlenden Temp-Kompensation wird der Akku recht schnell Schaden nehmen.

Aber was soll es, wird eben ein neuer Beitrag hier aufgemacht Akku hat nur x Monate gehalten ...

Zitat 1:
Wer sein Akku schonend lädt z.B. mit max 1/10 wird bei normalen Umgebungs-Temperaturen die höheren Ladeschluss-Spannung nicht benötigen.

?? Quelle ? I = d U / R , u. wenn Akku 14,7 V verlangt, und der Lader kann nur 14,4V , fließt ab 14,4 V wegen dU=0 kein Strom u. daher
keine Coulombes/Ladung mehr.

Zitat 2:
Alle die Ihre Akkus natürlich recht schnell bis an die Grenzen laden wollen, brauchen bedingt durch den Innenwiderstand eine höhere Ladeschluss-Spannung.

Innenwiderstand =Apparatekonstante, neu möglichst nieder (um 3 mOhm), mit zunehmendem Alter immer höher (> 5-6mOhm), unabhängig v. Ladungszustand.
Stromaufnahme daher von dU abhängig, das ist richtig. Kann man im Bulkbereich, wenn nötig (Generator) aber händisch machen oder einprogrammieren (Victron). Die meisten mod. Batts vertragen heute 20% (1/5), Reihenfolge Gel-Naß-AGM, letztere bis 30% ( ~1/3).
Gr. Richi

?? Quelle ? I = d U / R , u. wenn Akku 14,7 V verlangt, und der Lader kann nur 14,4V , fließt ab 14,4 V wegen dU=0 kein Strom u. daher keine Coulombes/Ladung mehr.

Was meinst Du mit "Coulombes/Ladung" kenne den Begriff leider nicht ??

Wie kann ein Akku eine Spannung verlangen ?

Ein Akku hat eine Ruhespannung von 12,xx V legt man nun eine höhere Spannung zum laden an, fliehst ein Strom bis dU = 0V ist,
wenn nun kein Strom mehr fließen würde, würde die Spannung des Akku auch sinken, somit ist dU <> 0V ... also wird immer ein Strom fließen müssen, damit theoretisch dU=0 erreicht werden kann.

Ist der Akku voll und die Ladespannung zu hoch, kann dieser Strom nicht in eine Ladung umgewandelt werden, somit wird dieser überladen.

Bei einer Ladespannung von 13,8V (Erhaltungsladung) hält sich bei vollem Akku die Selbstentladung und der nach-fließende Strom theoretisch die Waage.

Ein nicht voller Akku kann auch mit 13,8V bist voll geladen werden, es dauert nur ewig lange, das anheben der Ladespannung ist nur zum beschleunigen (größerer Strom) der Ladung notwendig.

Um so höher der Strom ist, der in ein Akkus beim laden fliehst, um so wärmer und um so reaktionsfreudiger wird dieser, deswegen muss auch der Strom über die Spannung begrenzt (geregelt) werden ...

Hallo Ralf, zu Coulomb s. --> Link
Strom u.damit elektr. Ladung fließt vom höheren zum niederen Potential=Spannung. Das meint
dU , nämlich U Lader zu U geladener Batt u. deren Gegenspannung, die mit zunehmender Ladung immer höher wird,max. bis zur Lade-Schlussspannung des Laders. Sind beide gleich, fließt kein Strom mehr u.damit keine
elektr. Ladung, gemessen in Coulomb, die ist es nämlich, die die Batt füllt. Wenn nun die Batt so designed ist, daß sie zur Sättigung (Vollladung) echt 14,7 V braucht u. der Lader kann nur 14,4V, fließt ab da, wenn die Batt diese 14,4 V erreicht hat, keine Ladung mehr hinein , weil das "Gefälle"
fehlt. I = 14,4V Lader - 14,4V Batt = 0 V / R = 0 A = 0 C. Die 0,3 V fehlen dann echt an der Vollladung, aber ob das die Lebensdauer von Batt prakt. verkürzt oder gar die Banner AGMs
mordete, ist sehr zweifelhaft. Ich meine, Schaudt ist heute noch nicht überzeugt. Daß aber
bei verschlossenen Batterien 0, 1-0,2 V dauernd zuviel (z.B. Temp.) schädlich sind (ausgasen), steht fest. Gr. Richi

Am 8.Febr.2016 02:14Uhr Uhr schreibst du

kintzi hat geschrieben:Zitat:
Allgemein: Eine AGM DARF man mit 14,7V laden (nicht alle), man MUSS es aber nicht. Auch mit 14,4V wird die 'richtig schön voll'.

und heute:

kintzi hat geschrieben: Wenn nun die Batt so designed ist, daß sie zur Sättigung (Vollladung) echt 14,7 V braucht u. der Lader kann nur 14,4V, fließt ab da, wenn die Batt diese 14,4 V erreicht hat, keine Ladung mehr hinein , weil das "Gefälle" fehlt."

Was nun?

Wenn nun die Batt so designed ist, daß sie zur Sättigung (Vollladung) echt 14,7 V braucht

Gibt es da irgendwo Unterlagen, wo ich das mal genau nachlesen kann, würde gerne mein halb-wissen dahingehend auffrischen ...

Ist diese benötigte Spannung zur 100% Sättigung dann auch Temp. abhängig. ?

Würde dann aber auch im Umkehrschluss bedeuten das eine Erhaltungsladung mit den empfohlenen 13,8V ja gar nicht funktionieren kann ?!

Zu Heimdall !
Kintzi habe geschrieben ... Nein!! Kintzi hat zitiert !
Kintzi's Text fängt erst mit "Richtig..." an, und das war falsch, nehme ich zurück, weil mißverständlich. Sah ich im Banner-Bezug mit deren versch. Schlußspannungsangaben, die Banner machten damals Glauben, sowohl als auch. Auch ihre heutigen AGMs sind eher als Starter-Batts mit Eigenschaften von Zyklenfesten für PKWs zu verstehen.

Und heute schrieb ich dann, " wenn die Batt so designed ist, daß sie zur Sättigung (Volladung) e c h t 14,7 V braucht u. der Lader...... G.

Zitate Ralf Feuerring mit Antworten:
1) Gibt es da irgendwo Unterlagen, wo ich das mal genau nachlesen kann, würde gerne mein halb-wissen dahingehend auffrischen ...

Antw.: Techn U-lage/Datenblatt des Herstellers f. d. einzelnen Serien.

2) Ist diese benötigte Spannung zur 100% Sättigung dann auch Temp. abhängig. ?

Antw. Sicher. Ist doch Zweck der Lade- Spannungsanhebung bei tiefen Temperaturen. Allerdings hast Du bei tieferen Temperaturen insgesamt eine Kapazitätsabnahme, aber im Rahmen derer bekommst Du durch die Kompensation Vollladung. Die Spannungsabsenkung bei
hohen Temperaturen dient der Gasungsverhinderung u. der Ü b e r l a d u n g. Das ganze beruht auf der temperaturabhängigen Reaktionskinetik in der (Elektro)-Chemie s. RGT --> Link

3) Würde dann aber auch im Umkehrschluss bedeuten das eine Erhaltungsladung mit den empfohlenen 13,8V ja gar nicht funktionieren kann ?!

Antw. Wie ich das kenne u. das meine Geräte machen (Calira EVS 30/20), Ctek 25A, Ring 50A.) wird die Float-Spannung mit temp.-korrigiert, damit angepaßt u. funktioniert.
Gr. Richi

Halllo Richi,

hast Du denn einen Link, wo genau beschrieben steht das ein Blei-Akku nur bei einer gewissen Spannung zu 100% geladen oder wie Du es nennt gesättigt werden kann.

wird die Float-Spannung mit temp.-korrigiert, damit angepaßt u. funktioniert.

würde ja auch dann Sinn machen

Weiß nicht so ganz genau, was Du meinst. Muß mal schauen, was ich an Grundlagenlit. habe bzw. im Netz dienlich ist. Wird aber etwas dauern.
Gr. Richi

Hallo,
hiermit bedanke ich mich bei allen die an der regen Diskussion teilgenommen haben.

MfG
trepiuuno
:dankeschoen:

Hallo trepiuuno,

trepiuuno hat geschrieben:Hallo,
hiermit bedanke ich mich bei allen die an der regen Diskussion teilgenommen haben.
:dankeschoen:

Konnte Dir denn wenigstens etwas geholfen werden?

Ich möchte Dir nochmal etwas zu den von Dir angesprochenen 14,4V/14,7V schreiben.

5, 6, 7 Stufen- Lader sind mMn sinnvoll, aber nur, wenn die Grundvoraussetzungen stimmen. Bleiben wir bei Bulk, Absorption und Float - hauptsächlich bei Absorption.

Bulk:
Mit Deinem angedachten 20/25A Lader bist Du bei Deiner Batterie auf der sicheren Seite (die würde sogar noch mehr vertragen.

Absorption:
Auch wenn das jetzt egoistisch ist, ich interessiere mich nur für die Varta LA95. Die darf MAXIMAL 14,8V bei 25°C. Wenn man mit einer so hohen Spannung lädt, dann ist eine Temperaturkompensation ZWINGEND notwendig (aber NICHT die angesprochene Garderoben- oder Küchentischtemperatur).

Ich darf ohne Probleme die LA95 auch mit 14,3/14,4V laden. Das entschärft die Temperaturproblematik (die man jedoch im Hinterkopf haben sollte). Niedrigere Ladespannungen sind für die Batt sogar schonender.

ABER - die Absorptionsphase wird dadurch LÄNGER

Warum ist das jetzt wichtig? Um möglichst lange Freude an seinen teuren Batterien zu haben, sollte man sie entsprechend behandeln. Dazu gehört zwingend eine regelmässige Vollladung, um der Sulfatierung vorzubeugen.

Das ist während der Nutzung des Fahrzeugs schwierig bis kaum realisierbar - egal ob Ladebooster oder Solar.

Float:
Wer seine Batterien mag, der macht das. Wichtiger ist mMn, während der Stillstandszeit des Fahrzeugs den Aufbaustrom auf Null zu bringen.

Kleine, nicht ernstgemeinte Anekdote:
Wir hatten einen geilen Spieleabend - es war hell, der KompressorKüli lieferte stets kaltes Bier und das Radio lief. Dann haben wir noch zwei Spielfilme auf dem grossen Plasma gesehen. Als ich dann noch einen Toast machen wollte, schaltete zuerst der Wechselrichter und dann der Plasma ab....
Morgen eröffne ich einen Thread 'Warum halten meine Aufbaubatterien immer nur ein Jahr?'

(Um nur einen der dutzend Punkte anzusprechen, auf die ich oben nicht eingegangen bin)


Lange Rede kurzer Sinn - was soll ich Dir raten?

sehe Deine Solaranlage als sehr sinnvolles, unberechenbares Beiwerk

sei lieb zu Deiner Batterie. Unabhängig vom Nutzungsprofil ca. 12mal im Jahr vollladen (Desulfatierung). Mit welchem Ladegerät Du das machst, ist mMn zweitranging - Hauptsache, Du MACHST es...

Gruss Udo

Hallo,
bin NEU hier, habe nur eine Frage
Kann man mit dem Batterei Ladegerät
Nordelettronica MOD. NE143 auch GEL Batterien laden,
oder muss ich bei Verwendung von GEL Batterien auch
das Ladegerät tauschen?
Wenn ja, welches ist geeignet und gut für GEL 100AH?
Danke schon mal im voraus.