• 
Ja natürlich ist das AES, aber du verwechselt AES mit S+ Eingang. Ein Thetford Kühlschrank hat sehr oft ein AES Modul (oder kann es eingebaut bekommen - heißt übrigens SES bei Thetford). Aber ein Thetford hat eben nur ein D+ Eingang und kein S+ Eingang. Deshalb muss dass ganze mit Dioden über den D+ Eingang laufen. MfG Thomas V.
Ich bin nicht der Meinung dass Rechtschreibung, Kommasetzung oder eine falsche Einheit dazu führen sollten, dass ein Beitrag negativ beurteilt werden sollte. Ich bin sogar der Meinung, dass dies definitiv keine Gründe sein können und deshalb auch nicht als "negative Punkte" gewertet werden dürfen. Meine Meinung, Andreas Ok, jetzt hab ich den Unterschied kapiert. Danke
Sorry Andreas, Es geht mir nicht um Kommata oder Rechtschreibung! Wenn jemand um Hilfe ruft, helfe ich; auch bei falschem Einheitengebrauch. Wenn aber jemand seine Einheiten als Antwort ohne Respekt zur Wirklichkeit und zum Leser "hinrotzt", ist das eine Beleidigung und Verhöhnung des Hilfesuchenden. Da bin ich auf der Seite der Nichtfachleute. Auch die haben ein Recht anständig angesprochen zu werden. Und durchgehend falsche Einheiten ALS ANTWORT zu verwenden, ist eine Abwertung des Hilfesuchenden. Es tut auch einem Fachforum nicht gut, wenn es hier usus wird, Einheiten nach Tagesform zu verwenden. Fachleute aller Foren vereinigt euch. Bist du Fachmann? Hast du eine wissenschaftliche Ehre? Dann helfe den Laien und schütze sie vor den Dampfplauderern mit ihrem Pseudowissen. Rolfblock, ich brauch mich hier von dir nicht blöd anmachen zu lassen und mir von dir "Beleidigung oder Verhöhnung der Hilfesuchenden" zu unterstellen. Dich scheint es anzumachen, jeden Beitrag auf "falsche Einheiten" zu untersuchen und den Schreiber dann als Vollpfosten darzustellen. Wenns Dir Spass macht, bittesehr. Nur mein Lieber, du bist auch alles andere als fehlerlos, ich zitiere aus dem Beitrag "Stromanschluß über Schuko" dein ach so umfassendes Wissen: Der CEE Stecker kann Dauerhaft 16 A vertragen. Ein normaler Schukostecker nur 10 A. Es gibt aber auch (selten) Schukostecker, die bis zu 14 A oder sogar 16 A vertragen. Und das ist einfach Quatsch! Und stell dir vor, die halbe Bevölkerung sagt immer noch 220 Volt und nicht 230 V und fast alle sagen noch "PS" und nicht Kilowatt und die Welt dreht sich trotzdem noch! Ich wollte die Sache eigentlich schon abgehakt haben, aber deine Beleidigungen gehen mir einfach zu weit von wegen "hinrotzen" oder "Dampfplauderer". Es ist auch bezeichnend, dass sich niemand von den "Hilfesuchenden" beschwert hat, nur du musst wieder den Oberlehrer raushängen lassen, aber nicht mit mir! Solche Leute wie du sind der Grund, dass sich immer mehr Schreiber zurückziehen, weil sie dein Schulmeistern nicht mehr ertragen können. Denk mal drüber nach! Ich hab den Thetford N150 Automatic Premium LCD Kühlschrank  Der zieht 16A beim Kühlen (bei 13.8V entspricht das 220W), meine Solaranlage hat 500Wp und einen Votronic SR500 Duo Digital Regler. das wären im Worst-Case 5.3 Ah (20 Minuten, gerade umgeschaltet auf AES und plötzliche Sonnenfinsternis ;-) - Real sind das wohl um die 2-3 Ah, die in den Abendstunden wieder geladen werden, ohne dass AES erneut einschaltet. Das ist aber die Kombi mit extra Tiefkühlfach, einfacere Kühlis brauchen bestimmt weniger. Unter 500Wp Solar macht AES nur mit kleineren Kühlis Sinn, mann muss bedenken, dass die Sonne nicht den ganzen Tag senkrecht auf die Module scheint und man nicht dauerhaft 16A Solarstrom zur Verfügung hat, die Anlage sollte schon in etwa mindestens die doppelte Nenn-Leistung im Vergleich zum Kühli zur Verfügung stellen, damit man das sinnvoll einsetzen kann, sonst ist der Aufwand nicht gerechtfertigt. Ich habe vier Seiten mitgelesen und möchte meinen Senf auch dazugeben. 1. Ich habe einen AES-Kühlschrank mit S+ Eingang. Und ich habe eine Solaranlage 150 Wp mit Votronic-Regler, der AES-Ausgang ist zum Kühlschrank verlegt. Aufbaubatterie hat 200Ah. Langzeiterfahrung habe ich noch nicht gemacht, fragt mich nächstes Jahr nochmal. 2. Meine persönlich Meinung zu der vorgeschlagenen Wechselrichter-Lösung: Käse! Zuerst bräuchte man einen Wechselrichter, der mit externen 12V einzuschalten ist. (Das geht zwar bei jedem China-Gerät mit etwas Löten, wenn man weiss wie. Das zieht aber weit mehr als 200mA - man bräuchte dann wieder Relais. Details gerne auf Nachfrage.) Das Szenario bedingt weiterhin, dass der 230V-Anschluss des Kühlschranks an den Wechselrichter angeschlossen ist. Um auch Landstrom verwenden zu können, muss nebenbei noch eine Netzvorrangschaltung her (oder manuell umstecken). Eine Nebenwirkung: wenn ich dann unterwegs den Wechselrichter einschalte um mir z.B. einen Nespresso zu ziehen, dann kriegt auch der Kühlschrank 230 Volt und nutzt diese (oder soll der Kühle einen separaten WR bekommen?). 3. Was interessiert denn eine durchschnittliche Leistungsaufnahme? Dieser Wert taugt nicht. So ein Kühlschrank läuft nicht die ganze Zeit durch. Entweder nimmt der Kühlschrank Leistung auf - dann komplett. Oder eben nicht. Auf den Durchschnitt abzustellen hilft überhaupt nicht weiter. 4. Die Diodenbastelei finde ich persönlich am zielführendsten. Ich würde das aber nicht machen. Ich bastele sicher auch sehr viel. Aber sich unnötige Komplexität ist WoMo holen - ich bin da skeptisch. Wenn sich da nach Jahren mal ein Fehler einschleicht, den findet kein Mensch mehr. Ein WoMo wird auch mal weiterverkauft. Wie würdet ihr als Käufer auf so eine Bastelbude reagieren? Wenn der Kühlschrank die Möglichkeit nicht bietet, dann mache ich es einfach nicht. Punkt. Bei Sonnenschein kann man immer noch manuell auf 12 Volt schalten (falls man das kann), wenn einem das so wichtig ist. Hallo Hans, ich verstehe und akzeptiere, dass nicht jeder jede Lösung mitmachen muss / will, aber die "Komplexität" besteht bei mir aus genau zwei Schalterbetätigungen: 1) WR ein 2) Kühlschrank auf 230V ein Das halte ich für überschaubar. Basteln musste ich (dafür) nichts, da ich den WR aus anderen Gründen eingebaut habe und dabei wohlweislich den 230V-Anschluss des Kühlschrankes auch auf die WR-Verteilung gelegt hab (Vorrangschaltung bei Landstrom ist auch vorhanden). Meine "Aufgabe" ist dann nur, den Batteriecomputer im Auge zu haben. Bisher (entsprechendes Wetter vorausgesetzt) hat das gut funktioniert. Wenn die Umstände nicht passen läuft er eben nur auf Gas und gut isses. Ist aber "nur" eine manuelle Lösung, ich hab aber auch keinen AES-Kühlschrank. Den könnte man zwar umbauen, aber DAS wär für mich jetzt zuviel Bastelei.
Ich gebe dir absolut recht, nur mit der Verwendung der richtigen Einheiten ergeben die Fragen/Antworten einen mathematischen Sinn!! Punkt. Aber wenn sie falsch sind, heißt das nicht, dass ein Beitrag mitr einem Minuspunkt bewertet wird. Ich gebe zu, ich habe ein Problem mit den +/- Punkten. Ich gebe allerdings auch zu, ich vergebe bei besonders guten Artikeln (meiner Meinung nach) auch manchmal ein Pünktchen!! Soviel zu den Pünktchen, zum fachlichen gilt mein vorhergegangener Beitrag, Gruß Andreas
Deine komplette Lösung geht aber aus deinen Beiträgen in diesem Threat leider erst zum Schluss hervor. Wenn man sie durchliest ohne deine anderen Beiträge in anderen Threats zu kennen. liest man nur "mein Kühli ist an den WR angeschlossen" Abgesehen von den Wandlungsverlusten ergeben sich da natürlich Fragen gerade z.B. hat der eien Vorrangschaltung, was hat der an der 230V-Verkabelung geändert, etc. Keine Kritik, nur ein Hinweis im Rahmen dieser Diskussion auf auftretende Fragen, Gruß Andreas Andreas, da gebe ich dir Recht, das hatte ich nicht oder zu wenig bedacht bzw. habe ich einiges (falsch) vorausgesetzt. Fragen hätte ich selbstverständlich beantwortet. Das mit den Wandlerverlusten stimmt natürlich auch, aber die sind bei ausreichend Sonne zu vernachlässigen. Und da wäre noch das Problem mit der Netzvorrangschaltung... Wenn der Kühlschrank nicht 220V - Seitig umgebaut werden soll und keine Netzvorrangschaltung eingebaut wird, Du also den WR direkt auf das 220V Bordnetz einspeist, dann gibt es 3 Probleme: 1.) am CEE Stecker außen liegen 220V vom WR an, wenn der an ist. (Stromschlaggefahr!) 2.) wenn der WR nicht vom 220V Bordnetz getrennt wird, bevor Du Landstrom anschließt, wird der WR geschrottet. 3.) Der WR speist auch das EBL Ladegerät und entlädt so zusätzlich die Batterie Eine Netzvorrangschaltung bedeutet eine Auftrennung der 220V Verkabelung (Abtrennung Laderegler bei WR Betrieb, Abtrennung Einspeisung WR bei Landstrom) Also einfach so mal "ganz einfach" ist nicht. Hallo xbmcg, keine Sorge, das ist alles bedacht bzw Netzvorrangschaltung ist eingebaut, hatte ich weiter oben auch geschrieben. Das EBL ist separat verkabelt und läuft nur mit Landstrom. Na dann alles richtig gemacht. 8) (Der Hinweis war auch eher für die Schnell-Nachbauer) Hier diskutieren ja einige Fachleute .... Ich möchte trotzdem als Laie ein paar Fragen stellen. Ich habe den Dometik 7.. mit automatischer Energie-Wahl (AES?) und habe 12V erst garnicht anschließe lassen, da von der Lichtmaschine des Zugfahrzeuges bis zum Kühlschrank kaum 11V ankommen. Soviel war mir bekannt. Mein Kühlschrank ist also direkt an 230V angeschlossen (wenn Landstrom angeschlossen) und läuft sonst, auch während der Fahrt, auf Gas. Frage 1: Die Reihenfolge der automatischen Energiewahl ist doch 230V - 12V - Gas oder ist das falsch. Frage 2: Wird 12V nur gewählt wenn eine "Steuerleitung" von der Lichtmaschine dem Kühlschrank "sagt": "Lauf jetzt auf 12V." In meinem Trailer läuft -automatisch- bei Landstrom nur der Kühlschrank auf 230V. Das Ladegerät für die Batterien kann ich per Hand zu oder abschalten. Alle 230V Steckdosen im Wohnwagen sind, natürlich extra abgesichert, über einen Schuko-Stecker versorgt, den ich im Elektro-Stauraum entweder in die Steckdose stecke, die vom Landstrom versorgt wird oder aber in die Steckdose des Wechselrichters. (Der Grund: In Frankreich kann man auf manchen Campingplätzen schon mit einem Föhn oder einer Kaffemaschine die Sicherung raushauen und ich wollte über Ladegerät, Batterien und Wechselrichter unabhängig sein.) Mittlerweile habe ich LIFePo4 Batterien mit 180Ah, 300W Solarzellen und benötige von März bis November keinen Landstrom mehr. Aber ich habe das selbe phänimen wie alle mit genügend Solatenergie. Was mache ich mit dem nicht zu verbrauchenden Strom aus den Solarzellen? Einzig sinnvoll erscheint mir der Kühschrank. Mein Motorroller lädt mit 230V/1000W. Ich habe schon über die Batterien, den Wechselrichter, einer Innensteckdose zur die Eingangssteckdose den Kühlschrank versorgt (und natürlich das Ladegerät nicht eingesteckt, da ich an das perpetuum mobile nicht glaube) aber das ist mir zu unkomfortabel und zu viel Überwachung. Nun zu Frage 3: Kann ich nicht einfach den Kühlschrank an 12V anschließen und er schaltet automatisch von Gas auf 12V um? Frage 4: die 12V Versorgung müsste über ein Relais laufen, dass vom Batteriecomputer (ich habe den BMV700) gesteuert wird? Ich würde den Kühlschrank nur in einem engen Radius von 80% bis 100% Batterieladung betreiben wollen. Ich habe versucht, das so gut wie möglich zu erklären, habt bitte ein Einsehen, wenn es nicht fachmännisch ist. Habe schon viel im Wohnwagen selbst gemacht, Elektrik ist nicht das Problem aber Elektronik. Hallo Bernhard, Ich versuche mal alle Deine Fragen zu beantworten. Ich kann aber aus Erfahrung nur von der Thedfort Kombi berichten. 1.) die Vorrangschaltung ist (bei mir) 12V - 220V - GAS. Die Steuerleitung von der LiMa heißt D+ 2.) 12V funktioniert nur, wenn Plus auf den D+ Eingang anliegt (ca. 200mA), bei Kühlschränken mit separatem S+ Eingang ist das eigentlich genau so, die Trenndioden sind halt intern verbaut. Prüfen kannst Du die Vorrangschaltung ganz einfach. Schalte den Kühli auf Automatik, lass die 220V stecken und starte den Motor, dann springt der Kühli nach einer kurzen Zeit auf 12V um, Motor aus - dann gehts zurück auf 220V, Stecher raus - dann gehts weiter auf Gas. Sobald der Motor eine kurze Weile wieder läuft, geht Gas aus und 12V an. 3.) ja, das kannst Du. 4.) Stelle den Kühli auf Automatik und steuer den Kühli über D+ (oder S+ falls vorhanden). Du kannst den Kühli über eine 25-30A Sicherung direkt an Deine LiFeYPO4 klemmen, steuern kannst Du über den schwachen Steuereingang, Du brauchst also kein starkes Relais dafür. Den 12V Schaltzustand kannst Du über das BMV programmieren. Da Du die Schaltung im Wohnwagen betreibst und der eh keine LiMa hat, ist der D+ Eingang sowieso nicht beschaltet, Du musst also auch keine Dioden davor bauen, um die Signale von Lima und BMV zu entkoppeln. Du brauchst dafür keine Elektronik, sondern nur 2 dicke Kabel (Querschnitt je nach Länge, ich habe 12²) und eine Sicherung zur Batterie (Plus abgesichert an die Verteilung hinter deinem UVP und Minus an der Masseverteilung hinter dem Shunt ) und ein dünnes Kabel zum BMV an den Steuerausgang. Dann musst Du núr noch im Setup-Menu die gewünschten Einstellungen für die Schaltschwellen einstellen. OK da haben sich Antworten überschritten, aber trotzdem Die AES-Systeme arbeiten alle erstmal generell gleich: Bei den aktuellen Kühlschrankmodellen ist meist ein Automatischer Energie Selektor, kurz AES, eingebaut. Er prüft, welche der Energiearten Sonne (nur optional, S+), 230V, 12V-Lichtmaschine (D+) oder Gas angeboten wird und wählt dann in der dargestellten Reihenfolge aus. Es gibt allerdings trotz Vorhandenseins einige Einschränkungen, z.B. Unterspannung (<210V) bei 12/230V Betrieb oder Gas wird bei Motorstopp abgeschaltet und erst nach 15 Minuten wieder angewählt (Tankstellenschutz). Das heißt, dass bei einem Tankstellenstopp als Energie höchstens Solarstrom zur Verfügung steht, denn die Lichtmaschine steht, Gas (offene Flamme) darf nicht verwendet werden, und an der 230V-Leine fährt niemand an die Tankstelle. 12V Betrieb heißt in der Kühli-Umgangssprache: während der Fahrt, es wird über das Lima-Signal D+ gesteuert. Solarbetrieb heißt, die Steuerleitung S+ vom Solarregler schaltet das 12V Heizelement des Kühlis auch im Stand auf die Batterie, wenn die Batteriespannung über ca. 13,6V liegt. Fällt die Spannung trotz Sonne (kleineres Panel) unter diesen Wert, schaltet das S+-Signal ab und die AES-Automatik versorgt den Kühli entweder mit 230V oder Gas Und nun zu den Fragen: Frage 1: siehe Erklärung Reihenfolge Frage 2: ja Frage 3: nein, er bracht eine Trenn/Koppelrelaissteuerung, entweder mit D+ oder mit S+, sonst saugt er die Batterie leer Frage 4: ja, möglich, aber auf Relaisbelastung achten Gruß Andreas Hallo Andreas, 3.) und 4.) überdenken. Das Leistungsrelais ist bereits im Kühlschrank integriert für die D+ und S+ Steuerung, das D+ Signal zieht im Kühlschrank max. 200mA. Deshalb ist ein externes Relais nicht notwendig. Hier muss auch nicht von Startbatterie / Lima auf Bordbatterie umgeschaltet werden. Das System ist in einem Wohnwagen verbaut. Im WoMo hängt der Kühli PERMANENT an der Startbatterie über besagte 25-30A Sicherung, auch wenn der Motor / Zündung aus ist, die permanent-12V Leitung wird benutzt für die AES Steuerung / Gaszündung / Display im Stand. Ja da war ich zu allgemein und nicht kühlispezifisch und auf die Trailer-Anwendung bin nicht speziell eingegangen. Ich hoffe aber, der TE kommt damit klar Gruß Andreas Viele Dank Euch beiden. Dann werde ich mich mal in den nächsten Tagen dran machen, die 12V-Versorgungsleitung zu legen und anzuschließen und auch die Steuerleitung. Bin mal gespannt wie der Kühlschrank dann läuft. Hallo, war heute im Wohni und habe mir das BMV 700 mal vorgenommen. Die Relais-Ausgänge habe ich gefunden und dann mal das Muitmeter (Ohm) dran gehalten. OK-Relais offen. Also habe ich mich an die Einstellungen (über Smartphone-App) gemacht. Hab es auf default gelassen Invert relais eingeschaltet (0 Widerstand) Minimum closed time auf 20min Relay-Off delay auf 0 SOC relay auf 99%, und Clear SOC relais auf 90% Ich hoffe, dass das jetzt nicht umgekehrt ist, da ich ja Invert Relais eingeschaltet habe. Aber das sehe ich, wenn der Kühlschrank angeschlossen ist. Falls einer von Euch es auswendig weiß, darf er mir das gern sagen. Hallo zusammen, das Thema interessiert mich, bin gerade mit ähnlichen Gedanken beschäftigt, möchte den Thread hier aber nicht kapern. Habe mal einen weiteren aufgemacht: --> Link Da ich Dank Eurer Hilfe meinen AES-Kühlschrank nun an die Batterie anschließen konnte und er durch den Batteriemonitor zwischen 90 und 99% der Ladung gesteuert wird, möchte ich Euch meine "Einbaureportage ;-)" nicht vorenthalten. Bei meinem Kühlschrank handelt es sich um den Dometic RM7655 mit Gasbackofen. PDF per PN, da ich hier nicht verlinken kann. Echt Schade versteh es aber. |
Anzeige
|