Hallo,
ich habe auf meinem EuraMobil eine Solarzelle über die ich keine Daten habe. Sie speist zwei Varta Professional Dual Purpose 12V 90Ah LFD 90 über einen Solara Regler SR 100 UL.
Da ich am Controlpanel nie mehr als 2 Ah Ladeleistung gesehen habe, möchte ich das Solarpanel gerne austauschen.
Mein Problem, ich möchte das neue auf die vorhandenen Aluschienen auf dem Dach kleben das vorhandene Panel hat eine Größe von 132,8 x 67,4 cm ich habe jetzt lange im Netz nach einer solchen Größe gesucht und nur wenige, die passen könnten gefunden.
Meine Fragen:
Was ist von diesem Modul zu halten:
Link zum eBay Artikel
Und kann man das an meinen vorhandenen Regler mit 100w anschließen?
Freue mich von Euch zu hören!
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Austausch der vorhandenen Solarzelle 1, 2, 3
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Hallo Christian, bist Du sicher, daß das Solarpaneel das Problem ist? Die halten eigentlich länger als die Regler... Gruß Thomas Hallo Thomas, nein, sicher bin ich mir nicht, aber Das Wohnmobil ist aus 2001, denke die Solaranlage ist genau so alt... Sollte ich mir erst einen neuen Regler z.B. Victron 75/15 einbauen? Und dann mal schauen? Wenn du die Spannungen (Eingang und Ausgang) am Solarregler messen könntest, wäre das zur Diagnose sehr hilfreich. Vielleicht ist auch Deine Batterie nur voll oder nimmt wegen Defekt nur noch wenig Strom auf. Multimeter gabs grad bei Lidl für 13€. Bevor Du investierst, sollten wir erst mal rausfinden, woran es liegt, sonst kaufst Du erst ein Solarpanel, dann vielleicht einen Regler und dann vielleicht noch eine Batterie... Murphy's Law: es ist immer das letzte Teil was ein Problem hat... Gruß Thomas Modul abstecken und Leerlauspannung Uoc, sowie Kurzschlußstrom Isc messen und hier posten. Dazu Fotos des Moduls und Typenschild. Welchen Regler hast Du? Auch Fotos machen Zu geringer Kabelquerschnitt könnte auch eine Fehlerursache sein. Gruß Alex Hab jetzt mal alles gemessen wie beschrieben: Solarpanel hab ich für die Messungen vom Solarregler getrennt. Leerlaufspannung 20,2 Volt Kurzschlussstrom 1,6 A Ausgang Solarregler 13,3 Volt (alle Kabel angeschlossen) Batterien sind neu Typenschild finde ich keins auf der Solarzelle.   Mach mal bitte ein scharfes Bild wo die Zellen gut erkennbar sind. SInd da Busbars korrodiert?? Die Spannung müßte geringfügig höher sein (72 Zellen), der Regler ist Schrott da veraltet. Am Besten runter mit dem Ding vom Dach und ne neue Anlage verbaut Besseres Bild geht jetzt leider nicht mehr, die Sonne steht jetzt zu tief und spiegelt sich zu stark.... Die Leiterbahnen haben eine leichte Oberflächenkorrision (weißlich). Damit sind wir aber wieder bei meiner Eingangsfrage, was vom genannten Modul zu halten ist. es sieht so aus als ob die Busbars korrodiert sind und es könnte auch ein polykristallines Panel aus alter Fertigung sein. Meine Empfehlung: Neue kleine schnucklige Anlage. Grüße Harty Das ist ein Polymodul. Das Problem ist die Korrosion, das Modul dürfte Wasser gezogen haben. Runter damit Und was haltet Ihr vom Modul aus meinem ersten Post als Ersatz? Einen neuen Regler Smartsolar MPPT 15/75 bestelle ich mir schon mal auf alle Fälle, damit kann ich ja sicher nix falsch machen...
Aber sicher kannst du mit dem Regler was falsch machen! Der kann dir deine Starterbatterie nicht pflegen. Da kannst du nicht so einfach ein analoges Amperemeter anschließen um den Solarstrom lässig zu beobachten. Da kannst du nicht so ganz einfach den Stromüberschuss bei voller Batterie umleiten. (AES Signal) Der kann sogar auf 24 V umschalten, wenn du nicht aufpasst. Den kannst du nicht so einfach mit DIP Schaltern auf den Batterietyp einstellen. Du brauchst für diesen Regler noch einen Dongle und ein Smartphone zur Bedienung. Sicherlich gibt es für das eine oder andere Feature noch ein Work around damit dann doch die Starterbatterie gehätschelt wird, die Überflussenergie versinnvollt wird, der Solarstrom angezeigt wird etc. Hallo Rolf, der hat den Bluetooth-Zugang schon drin, ich meinte mit meiner Feststellung, dass man mit dem nix falsch machen kann, dass das Gerät an sich gut ist, nicht die Konfiguration etc. Hier noch ein besseres Bild vom Panel: 
das Solarpanel ist Standard und der Preis passt auch. Der MPPT 75/15 passt auch wenn du nur einen Akku laden möchtest. Aber warum baust du dir nicht gleich eine größere Anlage aufs Dach? Strom kann man nie genug haben, vor allem im Herbst und Winter. Grüße Harty Das mit größerer Anlage ist so eine Sache, eigentlich standen wir bisher aufgrund der Kinder im wesentlichen auf Campingplätzen. Und die alte Anlage hat die Batterien während der Standzeiten vorm Haus immer voll gehalten (haben 10 Jahre gehalten). Jetzt sind die Kinder größer und aufgrund Corona wissen wir noch nicht wohin wir im Sommer fahren. Aufgrund dieser Unsicherheit wollte ich mich ein wenig autarker machen. Hab jetzt noch ein 150 Watt Modul mit Schindeltechnik gefunden welches ich auch interessant finde. --> Link Sollte ich später etwas mehr Leistung brauchen, kann ich mit dem 75/15 ja noch ein zweites Modul in Reihe dazu legen (parallel wird es wohl knapp).
Diese Solarmodule sind relativ neu am Markt, es gibt also noch keine Langzeiterprobung. Es könnte aber Stand der Technik für die Zukunft werden. Haben das beste Verhältnis Fläche zu Ertrag, da diese im Vergleich zu den Standard-Modulen in den Abmessungen kleiner sind.
Der MPPT 75/15 reicht nur für ein 150Wp Modul! Du könntest bei sehr guten Bedingungen bis ca. 14A Ladestrom für den Akku bekommen. Grüße
Ich glaube das ist so nicht ganz richtig, er kann ja 75 Volt mit 15A. Wenn ich mein Physikwissen aus der Schulzeit hervorhole, sollte bei einer Reihenschaltung sich die Stromspannung (V) erhöhen, die Stromstärke (A) aber gleich bleiben. Bei der Parallelschaltung ist es umgekehrt und dann passt der Regler nicht. Oder bin ich da verkehrt davor? 75/15 also max. 75V und 15 A Ladestrom ist etwas knapp wenn Du später auf 300W gehen willst. Reihenschaltung ist "gefährlich", bei Verschattung hast Du einen Leistungseinbruch weil das kleinste Glied der Kette den Ton angibt. Du brauchst daher Module mit Umpp von ca. 30V (sogenannte 24V Module bei Prevent). Dein MPP Regler erzeugt daraus mehr Ladestrom. Ich würde an deiner Stelle daher als Regler XXX/30 oder höher wählen und anfangs zwei Module aufs Dach bauen. Diese sollten parallel geschalten werden. Es ist besser, wenn dein Regler schon Vormittags den Großteil deines Verbrauchs wieder füllen kann. Daneben brauchst Du Reserven bei diffusem Licht. Den Überschuß kannst Du u.U. dann für andere Dinge nutzen, der Regler hat einen Schaltausgang der programmierbar ist. DIe Victron Smartregler haben alle Bluetooth integriert Privat habe ich die 100W Schindelmodule zum spielen (2 Stück für Amateurfunkstion da auch remote versorgbar) besorgt und bisher keine Probleme. Mit ca. 50 Euro auch nicht teuer. Ja, das alte Modul hat es hinter sich. Ab zum Recycling damit Die Angaben bei deinem Beispiel bedeuten, daß die max. Leerlaufspannung des Moduls 75V haben darf (Uoc). Im WInter erhöht sich die Spannung der Module etwas, deswegen darf man nie an die Grenze gehen. Wenn Du kannst, baue auch mehr Module aufs Dach. Strom kann man nie genug haben. Und das ist ganz nett im Herbst wenn Du nicht gleich an den Landanschluß mußt. Ab 3 Modulen aufwärts mußt Du beachten, daß bei Parallelschaltung der maximale Strangstrom (unterschiedliche Angaben als max. Rückstrom, Istrangmax, teils auch gar nicht angegeben was gefährlich ist) zu beachten ist. Dieser ergibt sich aus der Strombelastbarkeit der internen Bypassdioden und Verdrahtung. Die Module müssen dann entkoppelt werden, entweder mit Dioden oder über PV Sicherungen Hintergrund: Im Fehlerfall verhält sich das defekte Modul wie ein Verbraucher und alle anderen speisen drauf ein. Hast Du bspw. 6 Module auf dem Dach, die je 5 A liefern, stehen am Reglereingang 30A bereit. Sollte ein Modul einen Defekt erleiden (wie bspw. dein defektes Modul), speisen die 5 Module zurück. In den Zuleitungen zum defekten Modul fließen dann im worst case 25A (Regler schaltet wg. voller Batterie die Module in Leerlauf). Und wenn die Komponenten nur für 10A im Modul ausgelegt sind, wird es auf dem Dach warm, evtl. zu warm!!
Wenn ich es richtig sehe, reicht der 75/15 für zwei Module --> Link wie von Dir beschrieben bei drei wird’s knapp und mehr geht nicht, richtig? Aber das reicht mir dicke als Reserve (meine Regierung versteht nicht weshalb die sowieso neu muss, daher muss ich mit dem Budget etwas aufpassen) Und danke schon mal für die Tips und Hinweise! Bin mal gespannt, wie ich das alte Modul runterbekomme, das klebt da ja schon fast zwei Jahrzehnte... Das Budget wird dann belastet, wenn man spart, koste es was es wolle. Gleich jetzt einen größeren Regler einzubauen macht u.U. Sinn wenn man später LI einrüsten möchte oder größere Verbräuche hat. Wenn auf dem Dach nicht genug nachkommt, hat auch der 30A Regler nur 15A. Pflanze ich dann aber später auf dem Dach nach (gleichartige Module, der GAK (Generatoranschlußkasten) auf dem Dach bietet auch noch Reseerven)), ist das dann kein Problem mehr. Montieren, anstecken und fertig. SInd beim Bau ein paar Euro mehr und sparen später Folgearbeiten. Zu Viel ist aber sicher zu teuer wenn nicht gebraucht. Nimm zum Runterschneiden Scheibentrennschnur
Du hast damit sicher recht, aber ich werde jetzt erst mal ein Modul wie von Dir empfohlen installieren mit dem 75/15 wenn ich das Gefühl habe ich brauche mehr kommt ein zweites dazu macht ja immerhin dann schon 300 Watt! Und ja, wenn dass mir nicht reichen sollte muss der 75/15 ausgetauscht werden (dann hab ich gute 100 EUR zu viel ausgegeben). Aber das Womo werden wir sicher nicht mehr fahren, wenn die Kinder nicht mehr mitkommen wollen.... und dann hab ich schon ganz andere Vorstellungen... (Autark und Allrad aber kein Expeditionsfahrzeug). Das mit der Scheibentrennschnur ist ein guter Hinweis!
Bei allem Respekt, aber du glaubst mir nicht? MPPT 75/15 heißt: 75 = maximal mögliche Spannung der Solarpanele, 15 = maximaler Ladestrom in den Akku, mehr kommt nicht, da der Regler diesen Ladestrom elektronisch auf 15A blockiert. Der Ladestrom in den Akku läßt sich überschlägig berechnen: 150Wp ./. 12V = 12,5A (bei guten Bedingungen auch bis 14A) 300Wp ./. 12V = 25A (bei guten Bedingungen auch bis 28A) -- Hallo, Warum nicht die " OL-M Serie von Offgridtec" 155W 12V Solarpanel Schindeltechnologie Overlapping Solarmodul 12 Volt? Keine Anpassungs probleme und sehr kompakt. Sie würden auch auf Deine Halterungen direkt passen! DIE Abmessungen (LxBxH) 131 x 65 x 3,5 cm --> Link Ich habe meine alten 120 Watt Module gegen die neuen getauscht, und brauchte nur die alten Module runterbringen. Mein Regler war schon neu. Gruss Michael
Doch, Du wirst recht haben, was ich vergessen habe, dass aus den 24 Volt wieder 12 Volt werden müssen.... und dann wird da nicht mehr als 15 A rauskommen ich bin in meinen Überlegungen am Eingang „hängen“ geblieben...
Danke für den Hinweis, die hab ich bei meiner Suche nicht gesehen. Mal sehen wann die wieder lieferbar sind! Das sind jetzt 12 Volt Module, Gespeert hat 24 Volt Module empfohlen, da weiß ich jetzt nicht was besser ist...
ich würde für 12V-Systeme immer die 24V Module nehmen. Das hat weniger mit Verschattung zu tuen, sondern bei ungünstigen Sonneneinstrahlungen oder halt frühmorgens bessere Werte zu bringen. Bei normaler bis optimaler Sonne sind beide, 12V- und 24V-Module, im etwa gleich. Aber wann hat man optimale Verhältnisse. Ja, der Regler muß anlaufen (5V über Batteriespannung). Mit 12V Modulen dauert es am Morgen einige Zeit länger als mit dem 24V Modul. Bei 24V gibt es weniger Verlust. Später laden beide, abgesehen davon daß der MPP Regler durch die höhere Modulspannung sekundärseitig etwas flexibler ist. Du hast damit etwas Reserve. Hallo, Bitte im Datenblatt mal nachschauen Bei den Modulen --> Link Die Leerlaufspannung beträgt 25,7V und normale 12V Module haben eine Leerlaufspannung von 18V. Damit sind sie bestens dafür geeignet. Nur aktuell wegen Corona dauert die Lieferung etwas länger. Aber der Reiz daran ist, das Sie ohne die Halterung zu entfernen passten. Ich hatte Sie davor gekauft und auf besseres Wetter gewartet und jetzt Sie verbaut. Gruss Michael
Hi Michael, die Höhe der Leerlaufspannung (25,7V) ist nur für die Auslegung des primären Solarsystems notwendig. Mit den 18V meinst du bestimmt die Modulspannung (Vmp), als Leerlaufspannung wäre mir das zu niedrig. Wenn ich ein Solarmodul mit nur 18V Leerlaufspannung in den Händen habe, würde ich das sofort an den Händler zurück geben oder gleich verschrotten. "It´s only two cents" -- Werde jetzt am Wochenende versuchen die alte Platte vom Dach zu bekommen. Tendenz geht jetzt zu zwei 100 Watt 24V mit Schindeltechnik von Prevent oder 12V in Reihe (da die Platten direkt nebeneinander liegen und ja mit Schindeltechnik sind mach ich mir wegen der Teilabschattung nicht so große Gedanken). Die von Offgrid ist auch noch eine Option. Ich melde mich noch was es dann geworden ist mit Bildern! Mache bitte noch Fotos von der Montage der Befestigung wenn das Modul vom Dach ist!! Evtl. kannst Du die alte Montage doch nicht beibehalten weil Wasser unter dem Modul sich sammeln kann bzw. das eingedrungene Wasser kann nicht schnell entweichen und man hat ein Feuchtbiotop. Das würde auch die neuen Module beschädigen falls es andauernd unter den Modulen feucht bleibt. at shotgun Uoc hat nichts zu sagen außer Leerlauf (Reglerlimit!!) sowie Isc Kurzschlußstrom (Regler ist windkrafttauglich), Umpp, Impp ist wichtig für den Betrieb. Bei 18V Uoc würde der Regler u.U. gar nicht mehr anlaufen und die Anlage wäre defekt. Deswegen immer Messungen oder ne komplette Kennlinie aufnehmen und mit den Datenblättern vergleichen bevor man sich entscheidet. Habe gerade versucht die alte Platte vom Dach zu bekommen. An die Platte wurden Aluprofile verschraubt und diese dann auf das Dach geklebt (3 Profile). Ich habe jetzt Angst, mein Aludach durch das Ablösen zu beschädigen. Gibt es ein Lösemittel um die Verklebung zu lösen ohne den Lack auf dem Dach zu beschädigen?  ....und ich dachte mein Dach wäre recht sauber... Spricht etwas dagegen die Platte drauf zu lassen und sie parallel mit einer neuen laufen zu lassen? Dreh die Schrauben raus und runter damit. Da hat sich wahrscheinlich dahinter Wasser gesammelt und ist eindiffundiert was zur Korrosion der Busbars führte. Wenn Du das defekte Panel so mitlaufen läßt, zieht es Dir die Gesamtleistung runter weil der Arbeitspunkt sich gewaltig ins Minus verschiebt und der MPP sich darauf einstellt. Abgeshen davon speist das gute Modul ständig ins defekte ein- Im Zweifel nimm nen Fein Multimaster und trenne das Alu knapp unter dem Modul ab. Wenn nur noch die Schienenreste vorhanden sind, kannst Du besser arbeiten
Warum schraubst du das Panel nicht erstmal vom Profil ab ? Evt. kannst du die weiterverwenden ?
Höchstens das Gewicht. Wenn die Spannungen nicht gut passen, könnte die alte kaum etwas liefern. RK  Das mit dem Abtrennen wird in der Mitte leider nichts.... Abschrauben geht auch nicht, da von unten ans Panel geschraubt. Es wurden die Aluschienen erst von unten an das Panel geschraubt, und dann auf das Dach geklebt, daher kein Rankommen an die Schrauben)
Der Tip mit der Säge von der Seite bleibt. Wenn das Panel sowieso weg soll, kann man ja auch zu brutaleren Mitteln greifen - Hammer, Kreissäge oder Fräse von oben ! RK
Bei den Schienen vorne und hinten bin ich bei Euch, die bekomme ich so bestimmt weg, aber die in der Mitte? Ich hab da irgendwie Sorgen um mein Dach. Das Dach ist schwimmend aufgelegt und bei zu großen Hebelkräften hab ich da so meine Bedenken.... Deshalb meine Idee ein zweites direkt daneben legen und das Parallel anschließen. Dass das alte nicht mehr viel bringt ist klar, aber hat es einen negativen Einfluss bei Parallelschaltung? Ich würde das Panel zerstören, also versuchen es in Rahmen und Glaspanel zu zerlegen. Bis auf die festgeklebten Profile sollte das relativ problemlos gehen. Das neue Panel würde ich dann an die geklebten Profile anschrauben. Die geklebten Profile entfernen wird wahrscheinlich zu sehr großen Dachschäden führen. Da gebe ich dir mit deinen Befürchtungen recht. Gruß Andreas Ok, das artet in Arbeit aus. Als erstes besorgst Du Dir Tesaband (Paketband) und klebst das dicht an dicht auf das Glas des Moduls. Somit bleibt das Glas nachher auch zusammen und die Krümel fliegen Dir beim Sägen nicht ins Gesicht. Dann schneide den Rahmen auf halber Höhe ringsrum durch bzw. in kurze Stücke (Nimm nen Multimaster alles andere wird zu grob. Wenn Dir ne Flex wegläuft ist das Dach hin genauso wenn Du verkantest und die Scheibe platzt). Mit dicken Handschuhen und ner Staubmaske+Schutzbrille rollst Du dann das Modul zusammen oder schneidest es klein und stopfst es noch auf dem Dach in eine Plastiktüte. Wenn Du die Aluschienen frei hast, montiere eine Konterlattung oder neue Klemmen für die neuen Module (Höhe Dachaufbau??)
Hallo Christian, die Idee mit dem Rahmen auf halber Höhe ringsum aufsägen war mir als erstes auch gekommen. Zum Beispiel mit einer Stichsäge. Aber auf einem Bild hatte ich gesehen, daß die Alurahmen an den Ecken verschraubt sind. Eventuell kannst du die Verschraubung lösen und anschließend den Rahmen auseinander drücken, um anschließend die Moduleinheit raus zu hebeln. Du solltest dann auch an die Verschraubungen der mittleren Aluprofile kommen.
Vergiss das Zusammenrollen des Moduls. Das ist Sicherheitsglas. Dieses Thema hatte ich erst vor Kurzem. Wir haben dann die Schrauben aufgebohrt und konnten die Module runternehmen. Ein paar der Aluprofile haben wir auf dem Dach gelassen, haben nicht gestört. -- |
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