Hallo,
möchte diesen Thread nochmal reaktivieren.
Und würde die Verbindung auch gerne so einfach wie möglich haben.
In meinem Womo ist ein Schaudt EBL 30 verbaut an dem sowohl die Blei-Starterbatterie als auch die Lithium-Aufbaubatterien angeschlossen sind.
Müsste nun ein Kabel vom EBL zur SB gezogen werden um die Ladung der SB sicherzustellen?
Meine Lithium-Batterien schalten ab, wenn sie zu leer werden, um diese mache ich mir also erstmal keine sorgen.
Freue mich über Aufklärung, falls ich in der völlig falschen Richtung denke.
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Votronic Standby Charger Pro - Erfahrungen 1, 2, 3
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Hallo heinz28, Ich kann dir da leider nicht helfen, da in meinem Knaus Wohnmobil kein Schaudt EBL, sondern ein Toptron EL768 eingebaut ist. Der User cinzano01 könnte dir da bestimmt helfen. Ich hoffe, er meldet sich. Beste Grüße Bruno Die einfachste Lösung ist, jeweils in die Plusleitung der SB und AB am EBL ein "Stromdieb" und dann mit Standbylader Verbinden. Ein Schalter zum Abschalten freut aber die Werkstätten, wenn die mal die Starterbatt abklemmen um vorne stromlos zu sein, schaltet man dann den Standby Lader damit ab. Sonst wundern die sich das da trotzdem ne Spannung anliegt. Hallo deacheapa, Danke für die Rückmeldung. Ich habe vermutet, dass das auch gehen könnte. War mir aber auch da nicht sicher. Ist aber sicher die einfachste Lösung. Werde mir anschauen, wie die Kabel verlegt sind und das eventuell "sauber" umbauen. Stromdieb ist evtl. nicht die perfekte Lösung. Mal schauen.
Ja, normal mag ich die Dinger auch nicht im KFZ, aber als Alternative müsstest Du die entsprechenden Pins aus dem Vielfachstecker ziehen, und dann mit nem zusätzlichen zB 0,5mm² einen neuen Quetschen. Ich habe zwar alles dazu hier, da mal mein Gewerbe, aber davon gehe ich halt nicht bei anderen von aus. Und in dem Fall (max 2A) und es hängt nichts "lebenswichtiges" dran, ist es ne einfache und Zweck erfüllende Lösung. Bei mir waren die schon jeweils 2Pin für AB und SB am EBL mit dem Strom was über das Trennrelais läuft überfordert (verschmort), habe dann zum Glück noch zwei freie Pin gehabt, so das jetzt jeweils 3 je Batt vorhanden sind. In dem Zusammenhang war dann die Einbindung dort für den Standby natürlich kein weiterer Aufwand. Die Batterien sind in der Regel mit 10mm2 Leitungen an die 12V Bordstromsysteme angeschlossen. Da hat ein Stromdieb nix verloren. Zudem wäre mir neu, dass es für solche Querschnitte etwas in der Richtung geben soll. Bei meinem Arto sind es zB. zwei mal 6mm² statt ein 10mm², schon deswegen weil sie jeweils 2Pin des Steckers nutzen. Bei 6mm² sind es die gelben. Und wie schon geschrieben mag ich die eigentlich auch nicht.  Da diese Stecker eigentlich gleich sind bei allen EBLs die ich kenne, ging ich davon aus das das so üblich ist. Wie machen die das dann denn mit einem 10mm²? nur ein Pin? sollte mich wundern. Oder doppeln die dann direkt am EBL Stecker? So sah das bei meinem aus als ich ihn kaufte. :roll: Sollte er einen EBL mit 10mm² haben, müsste er ja schon die Schraubklemmen auf der Rückseite haben, dann sollte es ja wohl gar kein Problem darstellen es ohne Stromdieb umzusetzen. Man kann leider keine pauschale Antwort geben. Es gibt zu viele verschiedene Anschlussvarianten, wenn z.B. Booster im Spiel sind. Booster vor Trennrelais eingeschleift? Trennrelais deaktiviert? Gar bei Trennrelais mehr? Beim Schaudt EBL ist es noch ziemlich einfach, weil es immer noch die Plusleitung vom Kühlschrank gibt und somit immer eine durchgehende Verbindung zum Plus der Starterbatterie vorliegt und das Plus der Aufbaubatterie leicht abzugreifen ist an den zahlreichen Steckkontakten der Frontplatte. An die hinteren Anschlüssen mit den Schraubklemmen würde ich nur ran gehen, wenn man die Leitungen des Zusatzladers und die Hauptleitungen von den Batterien in eine gemeinsame Hülse crimpt, denn sonst ist die Gefahr groß, dass sich der Kontakt an der Schraubklemme mit der Zeit löst und dort hohe Übergangswiderstände bis zur Zerstörung der Schraubanschlüsse führen. Die Schraubanschlüsse da hinten sind eigentlich eh eine Zumutung. Da gehörten ordentliche Kammzugklemmen dran!
Immer? wie kommst Du "immer" zu solchen verallgemeinernden Falschaussagen? Bei meinem und den meisten EBL die ich in den Finger hatte, wird das Haupttrennrelais (AES Küli) und das Relais im EBL für den Kühlschrank (Absorber Kühli nurD+) bei Motorlauf D+ oder 230V Versorgung geschaltet. Die haben sich dabei auch was gedacht. Und ein Standbylader macht zumindest mMn nur Sinn wenn der immer arbeiten kann, also auch bei zB. Hauptschalter am Display aus, um standby Verbraucher auszuschließen. Einziger Punkt für + Starterbatt. am EBL bei mir wäre Pin 6 (Sensor SB) im Steckerblock 8F zum Anzeige/Schaltdisplay. Für detaillierte Hilfe wären halt mehr Infos nötig, sind eben nicht alle gleich. Und wen wer Umbauten wie Booster usw. vorgenommen hat, sollte das in der Fragestellung mit einfließen. zB. mein EBL
Das man die Kabel nicht separat in die Klemmen "wurstelt" sollte doch klar sein, ich verstehe Deine Haarspaltereien nicht wirklich. Die sind allemal besser wie die Steckpins vorne in Sachen höhere Ströme. Gib doch Einfach Deine Vorschläge zu Fragen, aber moser nicht besserwisserisch ohne echten Mehrwert und Wissen an anderen ihre rum. Habe in den Jahren hier eh nie Begriffen, nach was für Kriterien der "Experten" Status so vergeben wird. :lach: Noch was zu den "Stromdieben", die sind immer noch im KFZ Bereich zugelassen wenn auch mit recht ungeliebt, weil unsachgemäß angewendet zerstören sie die Leiter im Kabel. Aber selbst N&B hat in meinem Arto welche verwendet. :? Wobei ich dieser Firma in Sachen Elektroinstallation eh nur ein Mangelhaft zugestehen würde, nachdem ich deren Arbeit bei meinem Fahrzeug nach nun 12Jahren im Prinzip komplett gesehen habe. :roll: :roll: :roll: Mann kann nur staunen das nicht mehr Womos abbrennen.
Von wem zugelassen??? Stromdiebe mit Aderneinpressung zerstören jedes Kabel wenn man Kontakt haben will und sind von der Autoindustrie nicht zugelassen. Für Reparaturen kann man die Adern trennen und arbeitet entweder mit Lüsterklemmen, Wago Klemmen oder mit Stoßverbindern. Wenn man fachkonform arbeiten möchte geht man an die Anschlussstellen der Kabel und arbeitet mit Crimp Kabelschuhen und Zweifachsteckern. Gruß Andreas
Andreas, wo steht das bitte? In Deinem Buch? :wink: Hier geht ums Handwerk nicht Industrie. Also hält sich N&B auch nicht an Verbote? :? Den Rest habe ich genau so geschrieben. Übrigens, bei sachgerechter Verwendung wird nur die Isolierung zerstört, muß ja, und nicht die Litzen. Es versteht sich doch von selbst, dass Stromdiebe nicht für höhere Leistungen geeignet sind, und die würden nach meinem Gefühl bei 1A/12V bereits überschritten sein. Alleine, dass bei den Stromdieben schon keine Strombelastbarkeit dabeisteht. Der Kontakt ist auch nie gewährleistet. Ich habe sowas in Ausnahmefällen verwendet, um an ein Signal zu kommen. Wann immer möglich arbeitet man mit echten Zwillings-Endhülsen oder Stroßverbindern besser. Wenn die Kabel fixiert sind, habe ich auch mal fliegende Wago-Klemmen, zumindest bis 10A. Das bedeutet dann, Kabel hinter dem EBL stecker auftrennen, Hülsen drauf, 3-fach Wagoklemme. Immer noch besser als ein Stromdieb. Mit Ladeteilen, und auch mit kleinen Ladeteilen bis 5A wie dem Standbycharger würde ich immer direkt an die Batterie. Den 30A Booster habe ich nun ebenfalls direkt an die Batterie geklemmt und den SB-Eingang am EBL stillgelegt. Rückladung und AES-Kühlschrank versorgung laufen wie schon gesagt beim EBL eh über eigene Leitungen. Für die vielen Zugänge direkt zur Aufbaubatterie habe ich aus der Elektroabteilung 2 große Potentialausgleichschienen mit Kunststoffabdeckung besorgt und groß mit Bordbatterie + und Bordbatterie - beschriftet. Da kann man gut bis zu 10mm² verschrauben oder größere Querschnitte mit Ring-Stoßverbindern. Da konnektieren dann Bordbatterien, Booster, Solarladeregler, EBL etc.
Als Erstes: Ich schreibe in meinen Büchern nicht was man nicht tun sollte sondern beschreibe wie man es richtig macht. Wie es nach Regeln der Autoindustrie für bewegliche und Feuchtigkeit ausgesetze Verbindungen in den jeweiligen Fahrzeugen gemacht wird steht z.B. in den Upfitter Manuals von Ford, Fieat, MB und VW. Ich kann dir gerne ein paar Seiten zukommen lassen wenn du mir deine Mailadresse schickst. Und wie möchtest du bitte einen Kontakt für 1A bekommen wenn du nur die Isolierung einkerbst und nicht mit der scharfen Klemme auch die Adern presst?? Sorry, ich wollte dir nicht zu nahe treten, ich habe nur auf deine Aussage geantwortet und wollte was zu unserer aller Fehlervermeidung geradestellen. Freundlichste Grüße, Andreas Andreas, wie immer weichst Du aus. Ich rede vom KFZ Handwerk nicht Autoindustrie. Vorgaben für ihre Produktion, das ist natürlich deren gutes Recht. Wenn ich zB die Schaltungen/Schaltschränke für VW bei der Kranelektrik machte, gabs auch extra Vorgaben für deren Kabelfarben, die absolut nichts mit der sonstigen DIN Norm zu tun hatten. Begründung, deren Haus und Hof Elektriker würden sonst damit nicht klarkommen, weil die das eben nicht anders kennen es immer schon so war bei VW. Steht so alles gleich in der Ausschreibung drin. All das verbietet aber im KFZ Handwerk/Gewerbe/Werkstatt eben gar nichts. Kein Tüv legt Dir die Karre still, es erlischt keine Betriebserlaubnis. Zum Verletzen, die Litzen werden bei sachgemäßer Anwendung nicht mehr oder weniger gepresst/gequetscht, wie auch in einer Aderendhülse, die dann in Schraubklemmen auch wieder quetscht werden. Man sollte halt die passende Größe zum Querschnitt verwenden, wenn man solche Dinger schon nimmt. Man sollte es halt auch können. Die drei von N&B verbauten Quetschverbinder bei mir, sind jetzt 22Jahre drin, und bisher gab es mit denen noch keine Probleme, anscheinend konnten die sie wenigstens so setzen das es passt. Hier mal ein interessantes Video zum Thema, --> Link der ist von den Dingern sogar begeistert, ich eher nicht, sieht es aber eben auch pragmatisch. Andreas, interessant finde ich ja nur, das nach zig Beiträgen wo sich alle schon dazu geäußert haben, das die Dinger möglichst nicht genommen werden sollten, es bessere Lösungen gibt, auch von mir, Du dann auch noch Deinen Senf dazu geben musst, und wieder mal mit Behauptungen garniert, die mit dem Fall selber nichts zu tun haben. Weil es eben hier nicht um industrielle Produktions Vorgaben von Herstellern geht. :wink: Ich sehe das wie bei anderen Arbeiten auch (Schweißen Löten usw), manche können es andere eben nicht. :wink:
Nein, ich weiche nicht aus und ich habe nicht von Produktionsvorgaben gesprochen, da gibt es keine Kabelunterbrechungen, die werden direkt von Geräteanschluss zu Geräteanschluss gezogen!!! Die wissen warum. Ich habe von Vorgaben für den An-, Aus- und Umbau von Chassis zu Wohnmobil etc. für Handwerksbetriebe gesprochen, den an diese sind die "Upfitter Manuals" geschrieben und adressiert. Vor meinen Beiträgen lese ich mir die manchmal nochmals durch und auf deren Anforderungen beruht meine Infoweitergabe. Wenn du als Handwerksmeister von Fiat, Ford oder MB eine Freigabe hast um mit Stromdieben in die Batterieverkabelung einzugreifen dann mach doch bitte eine Kopie davon. Schau dir doch einfach mal ein Upfitter Manual an, mein Angebot steht. Gruß Andreas
Ach, da wird nichts produziert? :lach: (ist ja ne ganz faule Bande) :mrgreen:
Die welche rechtliche bindende Relevanz für wen haben sollen? Gib doch dafür bitte mal nen entsprechenden Nachweis. Für N&B anscheinend keine, ist ja sogar ein Hersteller oder? der sogar Wohnmobile produziert. Und für andere scheinbar auch nicht. Oder kannten die deren Adresse nicht. :lach: Das läuft dann wohl unter Vorgaben/Vorschläge das Herstellers oder was? Wir drehen uns im Kreis.
Na klar, und beim fachgerechten Einsatz von LSA bleibt das zum Glück auch so, musst nichts Auftrennen und neu Verbinden :D Dirk wäre Dir bestimmt nicht böse wenn Du einfach mal zB. von Fiat hier ein solches "Upfitter Manuals" Schreiben Einstellst/Verlinkst, oder sind die geheim? :roll: Und da steht dann drin das LSA Verbindungen bei Um und Nachrüstungen verboten sind? das würde ich gerne mal hier lesen. :ja: Ich habe hier zwei aktive auch Womo Händler mit Werkstatt vor Ort, wir kennen uns alle persönlich, haben ein Kaffeekränzchen Stammtisch, beide haben davon noch nichts gehört das ihnen solche verbindliche Vorschriften gemacht werden/wurden. Auch in meiner aktiven KFZ Werkstattzeit, BMW und Freie gab es so was von nicht einem Hersteller an uns, der uns bindende Vorschriften für die Installation von zusätzlichen Einbauten bei Kabelverbindungen machte. Mindest-Kabelquerschnitte ja das gab es, Kabelverbindungen nein. Und genau das ist das Thema hier, Zubehör: zB. bei Standheizungen; Klimaanlagen; Car Hifi; Tempomat; Batt.Monitore; el. Trittstufen/Hubbetten; TV Media;Standby-Lader usw usw. :lach: Wenn ich mich recht erinnere, ist ja jetzt schon 23Jahre her bei mir, waren in einigen dieser Produkte sogar diese LSA (Stromdiebe) Verbinder im Installations-Paket mit enthalten, zum zerstörungsfreien Abgreifen. Bin mehr jetzt nicht mehr Sicher, glaube war bei Hifi Cram und den Standheizungen. :? Genommen haben wir die Damals aber glaube ich nicht, wenn dann nur für nen zB. D+ Abgriff, so wie N&B bei meinem unter anderen auch. Mach was Du willst, stell hier was (Fakten) zum Lesen ein oder nicht, man lernt ja gerne dazu. :ja: Hier habe ich Gestern noch was gefunden zu LSA+ War mir auch neu, interessiert vielleicht auch andere. Quelle --> Link
Mensch, den Punkt ja ganz vergessen, ich brauche keine Freigaben für Sachen die nicht Verboten sind! :wink: :D
Anscheinend geht es nicht anders, hier ein paar kopierte Auszüge aus dem BEMM von Ford, Fieat und MB sind ähnlich. Aufbaurichtlinien FORD TRANSIT 2016.75 Publikations Datum: 09/2018 1.2.1 Einleitung Dieses Handbuch richtet sich speziell an die Bedürfnisse von Fahrzeugumrüstern. Ziel ist es, gemeinsame Formate des von Technikern weltweit verwendeten Werkstatthandbuchs zu benutzen. Dieses Handbuch von Ford enthält allgemeine Beschreibungen und Hinweise für das Umrüsten von Fahrzeugen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jede nicht gemäß den hier erläuterten Vorschriften durchgeführte Modifikation am Originalfahrzeug den Betrieb des Fahrzeugs beeinträchtigen kann. Es gilt zu beachten, dass als Folge von bestimmten Modifikationen rechtliche Genehmigungen ungültig werden können und deshalb eine erneute Zulassung notwendig wird. Bei Verwendung von elektrischen Systemen, die nicht von Ford genehmigt sind, kann die einwandfreie Funktion des Fahrzeugs nicht von Ford garantiert werden. Mindestabstand von 5 mm erforderlich. ACHTUNG: Keine Anschlüsse verwenden, die die Außenhülle durchstoßen und in den Leiter eindringen. VORSICHT: Nur von Ford zugelassene Anschlüsse verwenden. Crimp-Spleiße von TYCO-RAYCHEM E131081 (im Handwerkssprech = Stossverbinder mit Schrumpfschlauch) Ford Motor Company rät generell von der Verspleißung ab, da Verbindungen mit dieser Technik von variierender und schwer einzuschätzender Stabilität, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit sind. Falls eine Verspleißung jedoch unumgänglich ist, muss sie mit dem aufschrumpfbaren, versiegelten, nylonisolierten Crimp-Spleiß von DuraSeal (von TYCO-RAYCHEM) durchgeführt werden. Ich hoffe, das genügt dir als Beleg für die vom Chassishersteller geforderte Vorgehensweise bei Upgrade Aktionen wie z.B. Standby Chargern. Jetzt ist allerdings Schluss mit meinen Beiträgen hier, mach was du willst. Andreas
Kann ich mir gut vorstellen, aber warum so geizig mit Deinen Infos? Weil das ne "bessere Bedienungsanleitung des Chassishersteller ist? Das war jetzt das große Geheimnis? was Du mir nur privat schicken wolltest? Karosseriebau-Handbuch FORD Transit Custom/Tourneo Custom 2021.00 --> Link Hier die zwei dazu interessanten Seiten wer nicht die ganze PDF braucht. Der Chassishersteller verbietet garnicht, das sind Empfehlungen sonst nichts, die max. für Gewährleistungen bei nachweislich daraus entstanden Schäden relevant wären. Du schwurbelst dir die als Verbote und und sonst was zurecht. Deswegen auch keine Antwort auf:
Im Motorraum oder sonstigen Stellen mit Feuchte Nässe, ist das bei den einfachen nicht gasdichten LSA auch sicherlich auch ein guter Rat, inkl. Wago und co natürlich. Aber im trockenen E Kasten/Raum, absolut kein Problem. Die Verantwortlichkeiten für den sachgerechten Auf und Umbau sind übrigens in dem Manual auch beschrieben, deswegen wohl nur die sehr selektive Auswahl Deines Textes, oder? die Verweigerung der Quelle. Schon klar, mein Waschmaschinen Hersteller Empfiehlt mir auch nur seine oder von ihm freigegebene Produkte zu nutzen, sonst Garantie Verlust möglich. :lach: Das hier war Deine Aussage
Falsch, eben nur von einigen Chassishersteller nicht Empfohlen, alles Andere sind Deine persönlichen Interpretationen/Meinungen, wie leider so oft. Wir sind doch hier nicht bei BILD WELT oder NTV usw :wink: "Schreib doch mal ein Buch darüber". (Insider) :D Ps. was ich mache und von den Dingern halte, stand schon ganz ganz oft hier im Thread :wink: Das schien Dir nur mal wieder nicht zu genügen, Frage warum? :roll: Wünsche Dir trotzdem ein erfolgreiches Wochenende. :knuddel:
Plus der SB und Plus der AB müssen verbunden werden. Das EBL brauchst du dazu nicht. Falls die AB unter dem Fahrersitz ist, einfach eine Leitung an den Pluspol der AB und die andere an den Pluspol der SB vor dem Fahrersitz. Habe das genau so angeschlossen. Funktioniert perfekt. Hallo, Ich habe am Anfang dieses Threads um Erfahrungen mit dem Standby Charger Pro gebeten, und ich kann nun selbst berichten, dass meine persönlichen Erfahrungen sehr gut sind. Ich hab gestern das Wohnmobil am 3. März 2025 nach der Winterpause wieder in Betrieb genommen und der Motor ist ohne Probleme wieder angesprungen. Zuletzt hatte ich das Wohnmobil im Jänner 2025 kurz gestartet und bewegt. Der Standby Charger Pro wurde im Wohnmobil im April 2024 eingebaut und so angeschlossen: Den Pluspol der Eingangsbatterie (und das Enable-Signal) hat der Techniker direkt von Wohnraumbatterie genommen, den Pluspol der Ausgangsbatterie (Starterbatterie) vom Batterie1-Anschluss des Toptron EL768, ein extra Kabel zur Starterbatterie zu ziehen war nicht notwendig. Die Masse und das Disable-Signal (D+) kommt vom Schaudt Ladebooster. Bei laufendem Motor wird der Standby Charger Pro damit verlässlich abgeschaltet. Die Ausgangsspannungsschwelle konnte ich mit dem Multimeter - so wie in der Einbauanleitung beschrieben - gut einstellen. Ich habe diese Schwelle auf 12,9V eingestellt. Nicht geschafft habe ich, die Abschaltschwelle der Eingangsbatterie mittels Multimeter einzustellen, weil im Multimeter immer die Spannung der Eingangsbatterie angezeigt wird. Ich habe Votronic diesbezüglich 2-mal kontaktiert, die Antworten verstehe ich so: Um die Abschaltschwelle der Eingangsbatterie mit Multimeter einzustellen, muss die Eingangsbatterie zuerst kontrolliert bis zur gewünschten Abschaltschwelle entladen (oder geladen) werden, die Spannung dabei mit dem Multimeter kontrolliert werden, dann U(inlo) drehen, bis der Standby Charger Pro abschaltet (das grüne Licht ausgeht). Im Gegensatz zur Einbauanleitung muss meiner Ansicht nach dabei auch die Starterbatterie am Ausgang angeschlossen sein, denn wie heißt richtig es in der Einbauanleitung „Ist keine Batterie am Ausgang angeschlossen, leuchten beide LEDs unter Umständen dauerhaft, ohne, dass der StandBy-Charger Pro aktiv ist.“ Die Einbauanleitung ist daher entweder unvollständig oder fehlerhaft. Man kann die Eingangs-Abschaltschwelle aber zum Glück auch einfach manuell einstellen. Ich habe es so gemacht: Zuerst das Potentiometer in die Mitte auf 13V, dann noch drei Klicks nach rechts, ergibt ziemlich genau die 13,3V, die ich als Abschaltschwelle für die Eingangsspannung haben wollte. Trotz dieser Einstellschwierigkeiten finde ich, dass sich die 130 Euro für den Standby Charger Pro wirklich gelohnt haben. Beste Grüße Bruno Wenn die Bedingungen stimmen, ist ein Standby Charger bestimmt eine gute Sache. Also z.B. wenn das Fahrzeug immer draußen steht und Solarertrag hat, wenig reicht da schon. Steht das Auto dagegen in einer Scheune oder im Carport nützt er schon wieder nichts, ebenso, wenn die Aufbaubatterie, so wie bei mir, im Winter ehabgeschaltet wird, oder bei eine LiFePO4, wegen Untertemperatur der Entladezweig gesperrt ist. Die meisten Fahrzeuge stehen im Winter eh unter Dach und sind an Landstrom angeschlossen, die brauchen ihn sowieso nicht. Im Sommer am Laternenparkplatz ist es dagegen gar kein Problem. Deshalb mal eine Alternative, nur für den Sommer, ich habe mir dafür ein Minisolarpanel geholt. Steht das Fahrzeug länger unbenutzt stecke ich das an den OBD und es lädt mit ein paar Watt die Starterbatterie. Das ist sehr einfach und funktioniert super - ich war aber auch einfach zu faul den Standby Charger zu kaufen und zu installieren. Grüße Ich hatte jetzt auch ein paar Fälle aus dem Forum mit dem bekannten weit verbreiteten Modell von Weinsberg und hier traten insbesondere bei den Modellen mit Start-Stopp-System und Batteriemonitor an der SB massiv Probleme und Ausfälle auf. Die Batterien starben binnen 2 Jahren. Die Betroffenen fahren mit meinem Lader und die SB ist voll. Ich verlang immer 20 Euro steckerfertig für Schaudt. Einstecken und vergessen.[/quote] Kann ich bitte nähere Informationen bekommen? Vllt. als PN, danke
Ich hätte gerne nähere Informationen. Bitte per PN, wenn möglich. Am We trotz 200 km Fahrt Starterbatterie leer. Zu meiner Begeisterung musste ich überbrücken.
Ich würde mal den Starterbatterieshunt für einige Zeit stromlos machen. Danach sollte er sich eigendlich neu an deine Starterbatterie anpassen und sie abhängig von ihrem Zustand wieder entsprechend laden. Zumindestens in der Theorie. Übrigens: Viele der gängigen EBL enthalten von Hause aus eine "Mitladeeinrichtung". Da reicht ein Lötkolben und ein Stück Draht, um daraus einen vollwertigen StandbyLader zu machen.
Die Diskussion ist zwar schon etwas älter, trotzdem die Frage, wie bekomme ich deine hier genannte Standby Charger (Stecker) Lösung die auch zwischen lifepo und AGM Starterbatterie funktioniert?
Genau hier liegt aber die Krux. Wenn die Aufbaubatterie eine gute LiFePO4 ist, dann sinkt deren Spannung so gut wie gar nicht. Meine (2x150Ah) haben, wenn sie voll sind, 13,1 bis 13,2V. Ich wollte wissen, wie sie sich verhalten, wenn sie leer werden. Als die App eine Restladung von 0% und 0Ah angezigt hat (war wohl kurz vor dem Abschalten), hatte ich immer noch 13V. Auch wenn ich mein Gerät von Büttner gerne ersetzen möchte, weiß ich nicht, ob der Regler so exakt einstellbar ist, daß ich den auf 13,05V oder so einstellen könnte. Am Ende wird der eigentliche Vorteil der sein, daß die Starterbatterie viel früher geladen wird, als bei einer Differrenz von 0,7V. Da stimmen deine Spannungen aber hinten und vorne nicht. Selber gemessen oder vom BMS? Mit oder ohne Last? Eine LiFePO ist bei ca. 13,4V voll. Bei 13,1V ca.60% und bei 13V ca. 40%. Wenn man also die Trennspannung auf 13V stellt, ist man immer noch auf der sicheren Seite.
Märchenstunde :lol: Hier stimmt die Spannung, aber nicht der SOC :cry: Am Threadanfang (28.2.2024) träumt "edume", --> Link dass seine vom Standby-Lader ausgesaugte LiFe-Batterie mit 12,65 V noch 74 % SOC hat (das zeigt die märchenhafte App an). Er übersieht dabei leider, dass das BMS kleine Ströme (meist unter 0,6 A) nicht erkennt und daher auch nicht berücksichtigt. Dies summiert sich bei längerer Nutzungspause. Solange keine gelegentliche Synchronisierung durch Vollladung bei 100 % erfolgt, ist die BMS-SOC-Anzeige ein schönes Märchen. Ich wünsche "edume", dass letzten Winter der Standby-Lader rechtzeitig das Entleeren der LiFe-Batterie eingestellt hat bzw. die Unterspannungsabschaltung der LiFe eine Tiefentladung verhindert hat. Dann kriegt aber wieder die Starterbatterie nix :juggle: Vielleicht ist es sich aber ausgegangen und alles war gut ...... Helmut
Falls dieses Bild allerdings die AGM-Starterbatterie abbildet, nehme ich meine Bemerkung zurück, entschuldige mich bei "edume" und gebe zu, dass ich mir bisher nicht im Traum vorstellen konnte, dass auch der Zustand einer AGM-Starterbatterie per BC-App dargestellt werden kann. Wieder dazugelernt :ja: Der Hinweis auf den "blinden Fleck" bei der SOC-Berechunung von LiFe-BMS wegen Nichterfassung geringer Ströme in längeren Nutzungspausen könnte trotzdem für manche hilfreich sein. Helmut Hall Cinzano01, Ich würde gerne deine schlanke Standby-Schaltung verwenden. Verbaut ist bei mir: 480 WP Solar mit Victron SmatSolar 150/45 Lifepo 2x150ah Schaudt EBL 119 Schaut Ladebooster WA 121545 Wenn du noch welche hast könntest du mir einen zukommen lassen. Bitte melde dich bei mir. Bernd Das würde ich ja wahnsinnig gerne machen, aber man kann dir leider keine PN schicken. Hier ein Video, wie der Standbylader angeschlossen wird. --> Link Wenn dein EBL diese Anschlüsse frei hat, funktioniert es auch. Schönen Abend, bin auch grad an der Thematik und hab, denke ich, grundlegend begriffen warum kein fertiger Lader notwendig ist und die Diode reicht. Unter dem YT-Video ist ein Shop verlinkt aber da gibts die fertigen "Lader" wohl nicht mehr. Da ich nicht unbedingt basteln will: gibts ne andere Bezugsquelle? Ansonsten: kann man die Daten der Bauteile bekommen? Gruß und schönen Abend Stefan
Hier hat cinzano01 das bestens beschrieben: --> Link ok, danke leider hab ich an meine EBL nur den Anschlußblock Solarregler frei. Ha jemand eine Idee wie ich am EBL an die Aufbaubatterie komme? An der werksseitigen Verkabelung will ich nichts ändern. Alternativ mach ich die Verbindung direkt zwischen den Batterien, die liegen ja fast direkt nebeneinander. Gruß Stefan
Ja, auch das geht. viele grüße neyoo
Hallo Stefan, beim 3-poligen Solaranschluss (bei mir beim EBL 101) führt der mittlere zu + der Starterbatterie. Das kannst du über die unterschiedliche Spannung der Starter- zur Wohnraumbatterie herausmessen. Helmut Hallo zusammen, hab mir inzwischen die Bauteile besorgt und grad gesehen das an meinem EBL211 der 3-polige Solarregler so belegt ist: Dann kann ich doch über diese Stecker bequem auf Starter- und Aufbaubatterie zugreifen oder spricht da was dagegen? Mich wundert halt das die Stecker so unterschiedlich belegt sein sollen. Gruß Stefan Sieht doch gleich aus. Gruß Uwe
Hallo Stefan, so sind sie beim beim EBL 101 belegt :nixweiss:
Vielleicht sind die Anschlüsse am Stecker "unlogisch" verdreht, ich rate dir sowieso, vorher zu MESSEN !
Helmut Die Stecker sind schon gleich belegt, nur sind sie bei Schaudt nicht immer in der Reihenfolge 1, 2, 3 gezeichnet, sondern wie hier z.B. 3, 1, 2. Immer wie es am besten zum Schaltbild paßt. Da muß man bei Schaudt aufpassen. Ja, habs grad rausgemessen. Allerdings ist die Sicherung nicht gesteckt. Warum d nicht die Silaranlage dran hängt wäre auch noch so eine Frage aber egal, ist jetzt dann eh mit dem Standbylader erledigt. Danke für die Tipps an alle Grüße Stefan
Als man den Anschluß konzipiert hat, wahren 100W Module die Regel. Schon mit 200W an einem 75/15 wäre der Anschluß überfordert. |
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