so,
nun habe ich auch angefangen, eine LiFePo4 280 Ah zu bauen.
Diese besteht aus HITHIUM-280Ah-LiFePO4 Zellen und dem BMS: JBD DP 04 S 007 V1.7 - 200A.
Eine kleine Heizung kommt auch rein.
Die Zellen sind gerade parallel geschaltet und werden mit 9A geladen. Dauert noch ein paar Tage...... bin nun bei ca. 70 % .
Beim anbringen der Ösen für den Ballancer ist mir aufgefallen, daß am Stecker J1 der Pin 1 auf MINUS von Zelle 1 soll, aber ROT ist.
Pin 5 sollen auf PLUS von Zelle 4 und ist SCHWARZ.
War das bei euch auch so? - Ich würde das mal nun nach Belegungsplan anschließen und die Farben "vergessen"
Wenn ich aber den Aufdruck auf dem BMS ansehe, dann ist die Zählrichtung aber spiegelbildlich. Somit wäre die Zählfolge im Datenblatt falsch angegeben. Dann wäre die Welt auch wieder mit den Farbenin Ordnung, und das ROTE Kabel kommt an PLUS der 4. Zelle.
Liege ich nun richtig?
viele grüße
neyoo
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LiFePo4 280 Ah, BMS, Selbstbau 1, 2, 3
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Schau mal hier .... Overkill Solar BMS Instruction Manual --> Link Seite 10 ist ein Bild :wink: oder hier  Vielen Dank für das schöne Bild. So eins hätte ich mir auch gewünscht, aber nicht gefunden. Dein Stecker mit Kabeln ist genau so, wie bei mir. BC4 ist PLUS - In der Serviceanleitung sind die Pins falsch bezeichnet. Bin froh, daß mir das aufgefallen ist, sonst wäre ich nach den Serviceunterlagen gegangen, denn dafür sind diese ja da :roll: Die Anleitung vom Link hatte ich auch schon mal gesehen, aber es ist nicht exakt auf mein BMS bezogen, deswegen habe ich natürlich auf das "Original" zurückgegriffen. ( alledings sind solche Belegungen oft über Generationen von BMS der gleichen Firma auch immer gleich belegt. Kann, muß aber nicht) Dann werde ich das mal so verdrahten, wie bei dir auf dem Bild. viele grüße neyoo Also ich würde mich immer an den Farben orientieren. Schwarz ist Zelle 1 Minus. Und noch ein wichtiger Punkt. Die BMS bis 150 A funktionieren auch, ohne das dicke Minuskabel zu den Zellen. Das 200er hat eine andere Interne Verschaltung. Also aufpassen. Schwarz und Rotes Kabel haben immer gestimmt. Ich habe mich nie nach was anderen gehalten. Franz Achtung, Kabel noch nicht am BMS anstecken - oder falls es dran ist, abnehmen! Hier beschrieben --> Link
Und jetzt bitte am Stecker messen, bevor er ans BMS angesteckt wird:
Dann erst ans BMS stecken. Helmut ... Strom ist mein Beruf, Schaltpläne und Steckerbezeichnungen ebenso. Ich habe mich deswegen erst mal auf nix verlassen. Rot ist Plus ( fast immer ;) )-Belegungspläne, Schaltpläne und Bezeichnungen sollte allerdings auch stimmen. Haben sie aber nicht. Ich bin froh, daß ihr die richtige Belegung noch mal bestätigt habt. In meinem Job war so etwas gang und gebe, deswegen hatte ich auch genau geschaut. Angeschlossen ist noch nichts. Morgen besorge ich mal die Bretter für das Gehäuse und schaue, ob meine strörrischen 25mm² Kabel da sinnvoll sind, oder ob ich eine Kupferschine nehme. Ich habe ein 200A BMS, dann benötige ich wohl den dicken Minuspol, Danke für den Tip. Ich habe Grade-A Zellen, die hatten ca 50% und lagen nur einige mV auseinander. Ich denke, die alle mal paralell zu laden schadet nichts, den Rest macht dann das BMS. Habe mir extra noch ein Netzteil besorgt, das 3 V und 10 A kann, ist ein billiges Chinateil, und genau SO verhält es sich auch. Die V-Anzeigen zeigt Mißt, der Strom stimmt so weit. So lange die Zellen noch unter 3,35V sind, bin ich entspannt. Habe hier im Forum und auch extern einiges gelesen. Ein Punkt ist noch offen: In einem Bericht habe ich gehört, daß NOALOX Gewindepaste Anti-Oxidant oä. nicht unbedingt nötig wäre. Grund: die älteren Zellen haben Gewindebuchsen, die neueren eher Stehbolzen. Bei Stehbolzen hätte man die Probleme mit schlechtem Kontakt nicht mehr. Keine Ahnung...... - schaden tut die Gewindepaste bestimmt nicht. viele grüße neyoo
So ist es, Noalox verwenden, keine Diskussion. Helmut
Das ist bei 50 % "normal" und sagt nichts aus! Die Wahrheit erfährst du erst beim Topbalancing (ganz oben)! Erst ab einer Zellspannung von ca. 3,4 V (Akkuspannung 13,6 V) beginnen die Zellen gerne auseinander zu driften, darum wird im BMS meist eine Startspannung von 3,4 V für passive Balancer eingestellt. Da du die Zellen im Parallelverbund initial initialisierst (= konservativ :top: ), solltest du eine Zellspannung von etwa 3,65 mV erreichen und idealerweise für 24 Stunden anstehen lassen, du hast ja Zeit genug. Und dann erst den Serialverbund mit dem BMS herstellen. Natürlich würde es auch der passive 150 mA-Balancer des 200 A-JBD-BMS locker richten müssen (für Eiligere :mrgreen: ). Helmut
Helmut
Hallo neyoo, aus Erfahrung Selbstbau 1x90+2x280: Ich hatte ohne Paste 1/2 Jahr Ruhe, dann komisches Verhalten der Zellen(Rsp.Franz), mit Paste.. alles wieder OK.
Verwende es.Mir sind 4 Fälle bekannt wo es später zu Balancingproblemen kam. Und ein Tipp. Gerade bei Aluminium. Mit der Paste und feinen Schleifpapier das Verschleifen. Das Noalox verhindert den Sauerstoffzutritt. Also kurz schlefen und sofort die Verbindung herstellen. Initalbalncing. Kann schief gehen. Mindestens 24 Std auf 3,654 Volt stehen lassen. Dann die Parallelverbindung auflösen und 24 Std stehen lassen. Dann die Zellen messen. Hast du grosse Differenzen. Ist was schief gelaufen. Die müssen auf ein paar hunderstel Genau sein. Geduld ist gefragt. Sonst ohen Initialbalncing arbeiten. Und nach dem kompletten zusammenbau mit einer Lampe auf 3,6 Volt Zellspannung dem BMS helfen.Immer die Zelle mit der hüchsten Spannung entladen 12Volt55 Watt Lampe. Aber ich bevoruzuge immer die Initialbalncing. Hab das heuer mit einer Winston auch gemacht. Viel Glück. Franz Kleines Update: Das Gehäuse ist so weit fertig. Die Zellen sind drin. BMS ist angeschlossen und arbeitet. Einige Parameter habe ich in den Sicheren Bereich gestellt, Fine-tuning kommt später. Der Akku ist noch nicht voll. Die Zellenspannung ist 3,322 - 3,327 - 3,327 - 3,330 Ich habe Ballancing mal auf 0,005V gestellt. Es arbeitet vor sich rum. Morgen werde ich mal unter Aufsicht den Akku weiter laden, bis eine Zellenspannung von 3,6V erreicht ist. Zum Entladen muß ich noch was "Sicheres" bauen, - Es fehlt auch noch die Verbindung von C- für hohen Strom. at Franz: Der Link ist sehr gut, vor allem die Anleitung, wie man die "Verluste / Fehlmessungen" von Spannung und Strom in den Griff bekommt. Ich habe mit meinem "Chinanetzteil" eine Gurke bekommen. Es wird nicht, heiß, es läßt sich einstellen, aber die Spannungsanzeige ist Müll. Wenn ich die Spannung z.b. auf 13,6V stelle, stimmt diese auch. Danach stelle ich den Stom auf 9A, zeigen beide Anzeigen das auch an - es fließt erst Strom, wenn ich die "Freigabetaste" drücke. Dann fließen 9A und die Spannungsanzeige geht auf 13,8V, obwohl der Akku ja erst 13,3 oder so hat. Normalerweise sollten dann im Display auch 13,3 stehen, ( oder 13,4 wegen dem Verlust auf der Zuleitung). Ich kontrolliere sowieso immer noch mal mit dem Messgerät und Strommesszange. Die Anzeige am Netzteil sind mir egal. viele grüße neyoo
Stell einen Screenshot der Einstellungen ein!
Top-Balancen macht bei diesen Zellspannungen keinen Sinn! Üblicherweise stellt man eine Startspannung von 3400 mV und ein Delta von 10 - 15 mV ein. Die Spannungsanzeige des China-NT wird schon halbwegs stimmen, vermutlich hast du eine zu hohe Spannung eingestellt. Es ist logisch, dass die Akkuspannung erst am Schluss nach oben geht, dann aber (ab 13,6 V) geht es ganz schnell! Sei vorsichtig! Helmut
Nix in den sicheren Bereich stellen. Ergibt keinen Sinn. Das was du niedriger Stellen kannst ist die Zellspannung. Wenn du ohne Initialbalancing arbeitetst. Dann auf 3,55 Volt. Und dann Ausbalncieren lassen. Ist das Erledigt, das NT hochregeln bis eine Zelle 3.65 erreicht. hat und dann 12 Std so stehen lassen. Digferenz einstellung 5mV.
Findet sich sicher ein Freiwilliger. :mrgreen: :mrgreen:
Genau darum hab ich das mal geschrieben. Darum 3,55 Volt. Und dann umstellen im BMS auf 3,65. Laufen lassen ohne das dir was aus dem Ruder läuft. So einfach gehts. Franz Hi, bin nun am weiter Laden. Gestern bin ich im Keller etwas durchgefroren. Habe den Ladestrom noch etwas reduziert, da eine Zelle nicht nachkommt. Das NT steht auf 14V =3,5V pro Zelle. Der Ballancer arbeitet gut. Wenn alle Zellen passen, lade ich danach auf 3,65V. .......... es geht echt seeeehr langsam. Ich nehme nir die Zeit. viele grüße neyoo
Beim Entladen mit dem WR und Heizstrahler wirst du dann schwitzen. Statistisch gesehen wars dann nicht so kalt dort. :mrgreen: :mrgreen:
Hier dazu ein heisser Tipp. Nt abschliessen von 12 Volt. Und nur auf die Zelle gehen die hinterher hatscht. Und die Aufladen auf das Spannungsniveau der anderen. Ein bischen über das Niveau der anderen Zellen. Ja nach Ladestrom. Je mehr Ladestrom desto höher die Überspannung an der Zelle. Dann das Nt wieder auf 12 Volt anschliessen. Und schaun wie die Zellsapnnngen sich verhalten. Eventuel nochmal machen. Und Vorsicht: Komm ja nicht auf die Idee, mit einen 2 Ladegerät die 12 Volt zu laden und gleichzeitig eine Zelle mit NT zu laden. Und es ist ein Fehler den Ladestrom geringer zu machen. Kommst du an die Grenze von 3,65Volt. Die Zelle nachladen Die hinten ist. Die Kleinigkeiten soll dann das bMS bei 3,5 Volt machen. Ist der Wert dort erreicht, Höher drehen auf 3,65 V. Das geht schnell hoch und dann 12 Std laufen lassen. Franz .... genau SO mache ich es schon seit heute Morgen. Bin noch ein wenig vorsichtig, LiFePo4 ist Neuland, ich muß mich erst langsam einarbeiten und Erfahrung sammeln. Bis jetzt passt der Weg. viele grüße neyoo So, habe den Akku bis kurz vor 3,6V geladen. Bevor ich weiter lade, hier meine Einstellungen. Habe nach besten Wissen versucht ;) , Soll ich zum laden auf 3,65 V noch die Parameter alle umstellen? - Ich denke Ja. Und danach wieder alle auf 3,5V ? Hier Screenshot vom Laden: Der Strom ging dann noch runter bis auf 600 mA, dann mußte ich Kaffee trinken :D Strom unter 0,8A wird nicht angezeigt, fließt aber. viele grüße neyoo Hi.
Du machst den Fehler den schon viele gemacht haben. kein Ahnung warum das immer wieder passiert. Ein BMS wird einmal eingestellt. Und damit hat es sich. Das BMS gibt die Parameter vor, in dem sich der Accu bewegen soll und darf. Kommt er aus diesem Fenster. Wird abgeschaltet. Aber es ist nicht dazu da dieses Fenster dauernd zu verändern. Um an das Ziel zu kommen. Ich überarbeite die die Einstellungen. Die stellst du ein und dann die Shoots hier rein. Zur kontrolle für mich ob ich nix übersehen habe. Und die werden dann nie mehr verändert. Das einzige was sich ändern soll, mußt du sein. Lernen wie die Lithium funktionieren. Ohne Wenn und Aber. Franz
Kaffee Trinken ist wichtig.
Angezeigt vom wem . NT oder BMS. Es gelten nur die Daten vom BMS. Alles andere ist falsch. Stelle mal, da deien Zellspannungen bei knapp 3,6 Volt sind. Die BMS -- Overvoltage auf 3,65 Volt--. Und laufen lassen. Ist am BMS der Strom auf 0 A taucht am BMS im reis da B auf. Bei dir aber schon jetzt. Es fehlt ein Shoot. Wo die Schalter sind. Denn will ich haben. Franz Ja, ich kann dir nur Zustimmen. Hatte auch nicht vor etwas öfter zu verstellen. Mir fehlt die Praxiserfahrung. Ich kenne die Daten aus dem Datenblatt. Max 3,65 V - Normal 3,2 V - Min 2,5V Laden von 0 bis 60 Grad, Entladen -20 bis 60 Grad. viele grüße neyoo Ich schreib dir nur dei Werte die du ändern mußt. Overvoltage 3,65 Undervoltage 2,75 Undervoltage release. 2,9 Volt. Pack Overvoltage 14,6 Pack Overvoltage release. 14,2 Pack Undervoltage 10,8 Pack Undervoltage release.11,4 Volt. Cycle Kapazität. 224 Ah Single full voltage 3,525 Single cut off Voltage. 2,75 Hardware overvoltage Protection 3,75 volt. Wenn sichs einstellen lässt. Hardware undervoltage Protection. 2,5 Volt. Charging under temperatur 3,0 Eingeben und die Einstellungen noch mal hier rein. Zur Kontrolle für mich. Und stell dir das so ein bei den Shoot das die letzte Zeile, dann die erste ist beim nächsten. So ist es einfacher mit der Kontrolle. Franz So, die Werte sind eingestellt. Ich hoffe, daß ich alle Parameter richtig erwischt habe.
Im rechten Bild ist die Einstellung vom Schalter. Den habe ich nie angefasst. Habe lediglich die Spannung af 0,005 V runtergesetzt. Heute noch mal einige Zeit auf 14,4V . Strom wird im BMS nicht angezeigt, aber am NT fließen noch unter 300mA Nächster Schritt: ich entlade, bis der Akku abschaltet, dann wieder ohne Unterbrechung aufladen bis er voll ist. Richtig so? viele grüße Und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr. neyoo
Und warum in diesem Programmteil. Der nicht ohne ist.
Aber aufgefallen ist dir nix. Eine Frage zu dem Thema Selbstbau. Wieviel Temperatursensoren hast du verbaut.
Ich hoffe, du weißt es und machst es korrekt. Franz
Mir ist nur aufgefallen, daß der die 0,005V nicht übernommen hat, sondern 0,01V - Hat mich weiter nicht gestört, der Wert ist für mich auch i.O. ............................
Bei mir ist 1 NTC verbaut. Das andere ist der Temperatrurschalter 60° für die Heizung. ---------
Das habe ich nicht verstanden. Welchen Programmteil meinst du? viele Grüße neyoo Ganz einfach. Im ersten Teil hast du Parameter View genommen. Eingeben hast du aber im anderen Teil der Software. Dort wo die Fragezeichen sind. Dieser Teil sendet die Daten als Paket. Hast eine Schlechte BT verbindung, haben wir dort schon dietollsten Daten drin gehabt. Immer die Daten in Parameter View eingeben. Dort werden sie sofort gesendet. Damit ist die Fehlerquelle weg. Tempsensoren. Normalerweise sind bei 200er 2 Temperatursensoren dabei. Das sind die kleine Perlen. Damit kannst du bei richtiger Bauweise alle 4 Zellen überwachen. Das für die Heizung ist normalerweise ein Temperaturschalter. Franz Hallo Franz, danke für die schnelle Rückmeldung. Es ist natürlich sicherer, nur den einen geänderten Wert zu sende. Ich hatte das auch bemerkt, aber die Bezeichnung "Parameter View" heißt für mich erst mal ansehen. Da steht nicht "senden oder ändern" ;) - natürlich habe ich das auch getestet, es ging auch ändern und senden. An Verbindungsprobleme hatte ich nicht gedacht. Aber das ist schon richtig. Wenn das Paket falsch geschrieben wird, ist alles futsch. Update zum NTC: Bin gerade auf der Seite --> Link gewesen, dort steht in der Beschreibung :3 NTC- 1 auf der Platine und 2 extern. Wobei ich den extern 2 noch nicht gefunden habe. viele grüße neyoo
Haben sie dir unterschlagen. Würde ich reklamieren. Es gibt aber noch eien andere Möglichkeit. Das es einer von den ersten BMS ist dieser Serie. Die haben eien Sensor auf den Mosfet. Bei den neueren werden die nicht mehr überwacht. Schalte NTC 2 ein und schau ob du 2 Temperaturen angezeigt bekommst. Dann weißt du es. Franz so, Entladen beendet. bei 2,75 V hat die Begrenzung den Entladevorgang beendet. Mangels fettem Ladegerät, wird die Batterie in 31 Stunden wieder voll sein. viele grüße neyoo Schaut nett so schlecht aus Franz
Schaut euch auch die "balanced turn on Voltage" an :juggle: Helmut
Helmut hat recht. Danke. Und jetzt weißt du auch warum ich das so will. Aber wie heist es so schön. Papier ist geduldig. Keine Ahnung wie man das jetzt nennt, in der moderenen Zeit.
Franz Und was soll er jetzt ändern ? - nur der Franzl hat das Sagen ;) Helmut so, der Akku ist wieder geladen und hat selbst abgeschaltet und nach einiger Zeit das Laden wieder freigeschaltet. Mir ist noch aufgefallen, daß der Balance Start auf 3,3 V steht, ich würde den auf 3.4 V stellen, und die Ballance auf 15 mV. Spricht da was dagegen? Bei mir steht der Hardware overcurrent protektion auf 80A. Sollte das nicht auf 200A stehen? Schließlich habe ich ja ein BMS mit 200A. Habe im Moment keine Last, die mehr, wie 80A zieht, sonst würde ich es ja mal testen. Für mich macht es keinen Sinn den Entladestrom auf 210A zu stellen, wenn Hardware overcurrent protektion auf 80A steht und abschaltet. - oder wie ist das zu verstehen? Im Datenblatt gibt es eine Tabelle, die heißt:" Over-current protection value configuration table" Wenn ich es richtig verstehe sind dort für jedes BMS mit Stromstärke X die entsprechenden Werte angegeben. viele grüße neyoo
Und keine Shoots gemacht. Oder was ist der GrunD für die Abschaltung. 3,4 Volt passt. 200 A passt auch. Macht man normalerweise vorher. Aber die Shoots hast du ja nicht nachgereicht, Wobei ich jetzt nicht weiß was du genau meinst. Den es gibt ja auch noch die Einstellung für die Kurzschlusseinstellung. Veränderst du die zu Stark spinnen oft die WR.
Für mich macht es auch keinen Sinn zu helfen, wenn ich nicht die Shoots bekomme, die ich will. Und ich denke mir ich weiß mehr über das BMS als du. Und die Einstellungen auch. Und ich warte einfach. Irgenwann kommst du mit Problemen. Statt lieber Step for Step zu machen. Ist ein kleienr Vorwurf. aber nur ein Kleiner. Franz Ok, hier die Screenshots vom Laden und noch mal die Eingestellten Werte. Ich habe noch nichts verändert. viele grüße neyoo Hallo Neyoo Deine EInstellenungen überarbeite ich morgen. spätestens Sonntag früh.Versprochen. Zu den Ladeshoots. Gratuliere du hast da einen sauberen Zellsatz bekommen. Wo hast du den gestohlen. Den zum kaufen, wußte ich gar nicht das so was noch gibt. :cry: Und das bei 14,6 Volt. Normalerweise lasse ich laden auf 14,4. Handelsübliche Spannung der LG. Wenn das so bleibt. Hast du einen sauberen, gut laufenden Accu. EInbauen und vergessen. Schau mal mal was die Zukunft bringt. Wirst sicher öfter darüber berichten. Und schreib mal was zu den Kosten. Ist nicht die Welt was da so 280 Ah kosten. Da kommt kein Billigaccu mit. Und jetzt noch eine sauberen Einbau hinzaubern, ohne Turmbau zu Babel. Nimm noch einen Tip von mir an. Frag vorher nach, ob das was du machst, auch sinnvoll ist. Wäre Schade bei dem Accu, das er im Fzg nicht sauber läuft. Weil du einige Dinge nicht beachtest hast. Und dann baust du dir noch aus einem 40Ah Winston Accu noch einen 2 dazu. Dann hast du keine Temperaturprobleme mehr im Fzg. Weißt ja eh schon, wies geht. :cry: :mrgreen: Franz Stocki333:
Danke für die Blumen. :) - Das waren die Tips hier aus dem Forum - Auch von dir. Die Zellen habe ich bei GobelPower gekauft. 4 x Poland Stock Grade A- HThium 3.2V 280Ah 10000 Cycles LiFePO4 Lithium Battery Cell (HC280-HSEV_Minus_PL) 244,03 Euro Das BMS bei ali im JBD BMS Official Store für 62,69 €, 2 kleine Heizmatten für 6,1 €, 3 Stück flexible Sammelschienen 8,59 €, Sicherungshalter mit 250 A , Gewindepaste 20 €, Isolierplatten GFK, und vom Baumarkt ein paar Bretter für das Gehäuse Kleinteile, Verbindungsschiene, Kabel, noch mal ca 30 €, ergibt dann etwas über 370 €, ( die 2 Stück 100 Ah von Redodo haben das Stück 202.- Euro gekostet ) Bevor ich den Akku einbauen kann, ist der Plan, den noch ein paar mal zu laden / entladen. Ich habe den Kasten so gebaut, daß ich ihn zur Not auch kippen kann, falls er nicht stehend passt. Sieht so aus wie der von Helmut --> Link Es ist schon eine anderes Womo dieses oder nächstes Jahr geplant. Mal sehen, dann gibt es vielleicht einen Platz, an dem der Akku stehen kann. Ich kenne zwar die Höhe unter dem Sitz, aber vielleicht bekomme ich noch 2 cm, die fehlen irgendwo her. Dazu muß ich aber erst den Sitz ausbauen. Die Inbetriebnahme vom Womo bei Minusgrade kann ich nicht abschätzen. Aber mir ist bewußt, daß ich die kalte Batterie nicht laden kann. Entladen geht ja. Ich fahre erst seit einem 3/4 Jahr Wohnmobil. Hab keine Ahnung, ob oder wann ich Batterieladen unter 0 Grad Battieritemperatur benötige. So lange ich das Womo unterwegs benutze, ist die Heizung an, dann kann ich laden. Sollte die Batterie dann mal leer sein, und abschalten, kann ich den Motor an machen und somit laden. ( Landstrom nutze ich eher nicht ) - so viel zur Theorie :roll: - Habe 240 W PV-Solar verbaut, die Laden auch ein wenig nach. Änderungen der Einstellungen - passt das so? Balance Start auf 3,4 V Balance auf 15 mV Over-current protection auf 210 A = Charging Over-current protection 2. Over current value 760 A ? = Hardware Over-current protection ( steht noch auf 80 A) Short circuit protection auf 2400 A? = Hardware Short circuit protection (steht noch auf 560 A ) Mit den Werten für Sonntag ist in Ordnung. Ich habe es nicht eilig. So lange das Wetter nicht wärmer ist, baue ich keinen Sitz aus. ;) viele grüße neyoo Nur zur Orientierung: :nixweiss: Dies sind die unveränderten Original-Hardware-Protection-Werte meines kurzen 150A - BMS, seit 3/2021 problemlos im Einsatz mit einem Edeoca SinusWR 1500/3000W . Ich habe mich an den Rat der "Forengranden" gehalten: "Finger weg von den Hardware-Einstellwerten :!: ". Das ist mir deshalb leicht gefallen, weil ich die iOS-App von Xiaoxiang nutze und damit auf diese Werte sicherheitshalber gar nicht zugegriffen werden kann. Der Forumskollege Rotti, der zeitgleich mit mir gebaut hat, hat mir diese Werte meines BMS bei einem Treffen mit seinem Android-Handy ausgelesen. Helmut
Genau so ist es.
Ja Helmut und falls du es noch immer nicht weißt. Das sind die Standarteinstellungen des Herstellers vom BMS. Und jetzt fängst du wieder mit dem Blödsinn an wie letztes Jahr. Und hier schreibe es dir nochmal und auch als Warnung für viele. Mein Testaccu hat die 2,0 Volt nicht überlebt. EIne Zelle sich verabschiedet. Jeder der will, kann das so einstellen. Aber dann bitte ohne mich. Den Blödsinn trage ich nicht mehr mit. Ich gehe hier raus. Und werde auch nix mehr dazu schreiben. An Neyoo. tut mir leid das du der Leidtragende bist. Helmut wird dir den Accu einstellen. Der weiß ja alles Besser als Ich. Aber jetzt hab ich die Nase voll. EIn halbes Jahr ärgern ist genug. Franz Hallo Zusammen, da ich mir zurzeit auch überlege ein LifePo4 280/305 selbst aufzubauen, könnte ich mir vorstellen, dass einige auch ein Interesse daran haben. Daher mal ne Frage an die Runde, wenn einige sich zusammentun, könnten wir die Komponenten günstiger bekommen und noch wichtiger alle haben die gleichen Bauteile und bei Problemen könnten leichter Ursachen und Lösungen gefunden werden. Auch hier im Forum bekommen wir von Erfahrenen Nutzer bestimmt gute Tipps und Hinweise. Wer könnte es sich vorstellen? Hallo stocki333 und basst315 danke für die Infos und die vielen Berichte hier im Forum aus denen ich lernen konnte, und weiter lerne. In meinem Beruf habe ich nichts anderes gemacht, wie Grenzwerte, Einstellungen und Funktionen in Steuergeräten überwacht, eingestellt und auf den richtigen Stand gebracht. Ich habe weder Angst noch Bedenken auch tief in die Werte einzugreifen, wenn ich VERSTANDEN HABE, WAS ICH DA TUE, und was die Werte bedeuten. ( mir ist bewußt, daß es das letztendlich nicht gibt.... aber die Richtung) Einige Einstellungen verstehe ich, andere noch nicht, mangels Infos aus den Datenblättern.( und Praxiserfahrung mit LiFePo4 ) Die Grund-Einstellungen vom BMS kamen falsch vom Hersteller. Meine Aufgabe ist nun die richtige Einstellung zu finden. 1. Grenzwerte, die mir die Zelle vorgeben. 2. Grenzwerte, die die Hardware des BMS vorgibt. 3. Einstellungen, die sie in der Praxis bewährt haben und zu meiner Zelle passen Meine Zelle verträgt 2,5V min. und 3,65V max über 0 °C Arbeitsbereich. Da gibt es keine Diskussion, ob ich 2V einstelle ;) - ( CATL, Gotion haben oft 2V, und EVE, REPT und HTHIUM haben 2,5V. In meinem Datenblatt sind Spannungen auch unter 2V genannt. Allerdings mit Angabe der Temperatur. Das nützt mich nichts, da das BMS diese Temperaturabhängige Funktion nicht hat, also ist 2.5V die Grenze. Die Ladung muß bei 3,65V unterbrochen werden, Übespannungabschaltung ab 3,7V. Ab 3,8v soll das BMS dauerhaft abschalten. Bei Over current protection sagt das Datenblatt der Zelle 358,4A , das BMS schlägt 760A (+120A) vor. - ??? Warum ??? Was vor allem für mich nicht greifbar ist, sind die Angaben über die jeweilige Dauer, wann ein Wert eine Reaktion auslöst. Das sind wohl eher Werte aus der Praxis. Ein Anlaufstrom, die einige sec. eine Grenze überschreitet, darf nicht gleich alles abschalten ( solange die Komponenten das ohne Schaden mitmachen ) at basste315: Daß die Einstelleungen in deinem BMS bei deinen Betriebsbedingungen passen ist gut. Daß man Einstellungen, auch ganz tief auf HW-Ebene nicht "einfach so" verändern soll ist auch richtig. Deswegen gibt es ja auch APPS, die so einen Eingriff in die "letzte Sicherheitseinstellung" nicht ermöglichen. 99% oder mehr der User werden niemals sich darüber Gedanken machen, ob seine Zelle 2v oder nue 2,5V verträgt. oder ob die Überstromabsicherung 358,4 A oder 760 A ist. Denn sie werden NIEMALS an diese Grenzen kommen. ( auch ich vielleicht nicht ). Leider habe ich zuhause nicht die Möglichkeit diese Tests zu machen. An der Arbeit wäre dies problemlos möglich. Dort gab es eine 50 kW Batteriesimmulation / Batterietester. Ich habe jetzt die Abschaltung von Zellenüberspannung gehabt, das ist aus meiner Sicht der erste Wert, der erreicht wird. Danach kommt die Paketspannung mit 14,6V. Beim Strom kann ich mich nur auf die Datenblätter verlassen. Habe keine Lade- Entladegeräte die das können. Die Abschaltung der Ladung erfolgt bei ca 3 Grad und wird bei ca 5 Grad wieder freigegeben. Wenn vom Ladegerät Strom anliegt, dann wird auch die Heizung eingeschaltet. Auch das Entladen über 60 Grad wird zuverlässig abgeschaltet. Es macht mir sehr viel Spass, mich in das Thema LiFePo4 und BMS tiefer einzuarbeiten. Das ist die Zukunft. LiFePo4 ist entwicklungstechnisch schon ein alter Hut, und Stand der Technik. Es gibt schon Zellkonstruktionen, die besser sind. Leicht / oder mehr Kapazität haben. Ich ändere erst mal die Werte Balance Start auf 3,4 V Balance auf 15 mV Over-current protection auf 210 A 2. Over current value 358 A Short circuit protection auf 1100A - Laut Tabelle ist der etwa das 3,2 fache vom 2. Over current value Ich werde mich noch weiter informieren damit ich die Einstellungen noch besser verstehe. viele grüße neyoo
Nachdem ich momentan selber auf der Suche bin. Würde ich mich anschliessen. 280 - 320 Ah. JBD BMS 200 A mit externen BT. Selbstbau mit Siebdruckgehäuse. So mal meine Vorstellung. Ob eine Gemeinschaftsbestellung Sinn macht. Gab hier schon einige, die das vorgeschlagen haben. Ja und wenn sich einige melden. Dann wäre ich auch bereit, das gemeinsam zu bauen. Oder Vorzuzeigen. So mal als Lachnummer. In welchen Rahmen das dann macht und wie. Wird noch einige Überlegung wert sein. Franz
Niemand will dich ärgern und ich habe auch keinen vor dir vorgegebenen Wert direkt in Frage gestellt.
Warst du damals nicht auch dabei? Du hast damals ja auch nur mit der iOS-App gearbeitet, wo diese Einstellungen nicht verändert werden konnten. Wer weiß, warum dir die Zelle tatsächlich kaputt gegangen ist? Selbst vorübergehend 2.0 V sollte sie eigentlich unbeschadet überleben. Der voreingestellte 2. HW-Abschaltlevel sollte gar nicht erreicht werden, wenn die erste Stufe (undervoltage mit 2,75 V) abschaltet. Lieber Franzl, immer cool bleiben. :wink: Helmut |
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