Eura 650 aus 94 Wasserschaden macht mir mal ein bisschen Mut 1, 2

Hallo ihr Mitlesenden :) ,

wie schon an anderer Stelle erwähnt, habe ich nun heute angefangen, den Schaden an meinem
Eura anzugehen. Obwohl ich schon vieles dazu hier gefunden habe, brauche ich sicher noch eure Hilfe.
Habe heute mal angefangen, die Möbel auszubauen und die ersten Wände aufzumachen, um einen
Überblick zu bekommen, was gemacht werden muss und was genau ich am Material benötige.
Um dieses möglichst schnell bestellen zu können, möchte ich euch bitten, mir dabei ein wenig
mit eurem Rat zu unteratützen. Konktet habe ich erst einmal folgende Fragen.


1. Mit welchem Kleber genau klebe ich Holz auf Holz, also die Latten auf das Sperrholz.
2. Welchen Kleber muss ich bestellen, um das Styrodur vollflächig auf die Aluaußenhaut zu kleben.

Eine Frage zur Ausführung im Dachbereich. Dort ist ja zwischen Außenhaut und Lattung noch eine Dünne Sperrholzschicht. Diese wird nur mit der Lattung verbunden und die Dachhaut liegt vollkommen lose drauf???
Da werde ich irgendwie nicht schlau drauß....
Durch den desolaten Zustand der bisher geöffneten Stellen kann ich das nicht mehr zweifelsfrei feststellen :( .
Ich werde versuchen, heutige Bilder in diesem Beitrag hochzuladen, sollte das wegen meiner "kurzen"
Mitgliedszeit noch immer nicht möglich sein, findet ihr diese in meinem Album, bitte schaut dor einmal nach,
wenn ihr wollt 8) .
Ich sage schon mal danke, an alle die mich ein bisschen üntersützen bei diesem Projekt :top:

aus Sachen-Anhalt Mario

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

3xMut :knuddel:

oh oh...alles halb so wild...als Kleber nimmst du Ruderer Carvan Kleber --> Link
solltest du diesen nicht bekommen kannst du auch --> Link nehmen...es gibt aber noch mehr PU Kleber

Danke schon mal euch beiden, das heist also der Kleber kann sowol fürs Holz als auch für das Styrodur genommen werden, wird dann mit einem Feinschpachtel flächig aufgetragen, wie in diesem Video? --> Link

ja genau...wichtig ist das du die Wand bis zum Aushärten verpressen musst. unter der suchfunktion findest du alles hier schon x mal beschrieben.
stichworte Torf....Wasserschaden...usw.

Hallo Mario,

oh oh, da hast Du aber ein Projekt. Aber Du schaffst das. Auch von mir 3mal Mut. :ja:

Ja, da sagst du was :? Ich könnte mir auch was besseres mit meiner Freizeit vorstellen, zum Glück habe ich das Teil nicht teuer gekauft...
Kleber, Schrauben, Winkel sind bestellt, die Latten werden am Samstag auf 3cm gehobelt, Jackudur hole ich am Montag direkt ab Werk, das wird dann recht günstig. So richtig ist der "Lust-Funke" noch nicht übergesprungen :?
Ich hoffe ich kann hier ein bisschen Rat und Kraft tanken, aller Anfang ist schwehr, das passt diesmal besonders.
Wenns nächste Woche weiter geht, werde ich berichten.

Mario

Hallo Mario,

mariot hat geschrieben: So richtig ist der "Lust-Funke" noch nicht übergesprungen :?

... das kommt beim Zusammenbauen, wenn Du den Fortschritt täglich siehst. Das Zerlegen ist eher etwas nervig, da kann man schon mal den Mut verlieren. (Ging mir zumindest so)

und schau gleich mal mit woher der Wasserschaden überhaupt herkommt...

Der Wasserschaden im Dachbereich kommt wie bei den meisten Euras aus der Zeit offensichtlich von der sehr unsachgemäss aufgeschraubten Riffel-Alu-Platte zur Begehbarkeit. Die kommt sowieso erst mal runter, mal schauen ob es da auch noch weiteren Lochfraß gibt :? .
Eine Frage mal noch an die "Experten", trotz intensiven Suchen habe ich keine konkrete Anleitung im Forum gefunden, wo der Wiederaufbau der Wände genau beschrieben/bebildert wird. Trotzdem soll es da einiges geben. Bitte nicht falsch verstehen, ich bin NICHT zu faul zum suchen, vielleicht eher zu bl... :D
Wenn mir da mal jemand ein oder zwei passende Links hier posten würde..... das wäre toll.
Ich habe schon einige Tröts gefunden und durchforstet aber wie gesagt nich gefunden, was ich gesucht habe.
Danke für die mutmachenden Worte, die kamen genau zum richtigen Zeitpunkt :top: .

Mario

Eura Dach/Decke

--> Link

Wandaufbau

--> Link

hier bischen was zum angefragten. Vll hilfts :)

Emil

mariot hat geschrieben:Wenn mir da mal jemand ein oder zwei passende Links hier posten würde..... das wäre toll.
Ich habe schon einige Tröts gefunden und durchforstet aber wie gesagt nich gefunden, was ich gesucht habe.
Danke für die mutmachenden Worte, die kamen genau zum richtigen Zeitpunkt :top: .

Mario

Hy Mario,

--> Link HIER findest Du so einige Berichte von (Turbo)Kurt(las) Reparaturen :wink:

Danke euch , das hilft mir schon mal super weiter :top: .

Mario

Dann will ich dir auch mal etwas Mut machen. Schaue dir die Bilder an --> Link (oben rechts weiter blättern). Der fährt immer noch.

Danke euch Jungs, die Links sind hifreich und zugleich frustierend :D . Naja, ihr seht, ich lache schon wieder.
Heute habe ich die Alu-Riffelblechplatten vom Dach entfernt, was soll ich sagen, überall wie die A-Löcher eine Schraube reingezogen haben ist das Wasser eingedrungen. Fusch ab Werk vom feinsten. Die Dachrehling ist wohl schon mal vorher entfernt worden, die Schrauben hat man vorsichtshalber :( wieder ohne Dichtmittel reingedreht, wunderbar....
Meine aktuell wichtigste Frage ist, wie ich diese richtig dicht mache. Alublech von außen mit Dekalin oder ??? aufkleben, richtig?
Das würde ich gerne Morgen oder Samstag als estes machen, sagt mal was dazu. Morgen hole ich die 3cm Platten Jackodur ab Werk, kosten knapp die Hälfte vom Baumarktpreis und ist hier quasi um die Ecke. Soll ich noch ein paar mehr mitbringen? 8)
Anbei wieder ein paar aktuelle Bilder Stand Heute:

Sorry, habe gerade festgestellt, das die Bilder beim hochladen auf die Seite gedreht werden, hat jemand ne Idee woran das liegt? Ich würde sie dann auch gerne nochmal "kippen" :razz: .

von der Bastelstelle Mario

Ich habe am Samstag ein bisschen weiter gemacht, dabei ist mir aufgefallen, das die Eckleiste welche die Seitenwand mit dem Dach verbindet generell sehr "durchlässig" bzw. lose sind, ich würde diese gerne hochnehmen und komplett neu kleben und schrauben. In dem Zuge auch gleich den Keder erneuern. Setze ich diese mit Sikaflex wieder neu an oder ist das eher ein Fall für Dekalin.
Ich würde vermuten Dekalin, weil ja abdichten im Vordergrund steht und der Halt durch die Schrauben kommt, bin mir aber nicht sicher.
Kann ich die komplett abmachen und neu ansetzen oder fällt dann der Rest auseinander? :eek: Die ist ja aus einen Stück und ich könnte maximal abschnittsweise vorgehen.
Leider habe ich dazu nichts gefunden, wahrscheinlch weil ich schon die richtige Bezeichnung dieser Schiene/Leiste nicht kenne :? . Ich hoffe ihr könnt da helfen. Ich hänge mal ein Bild dran, damit klar ist, welche ich meine.

Mario



Leider hat sich das Bild beim hochladen wieder um 90 Grad gedreht, hab noch nicht rausbekommen, woran das liegt....

Hallo Mariot,
wenn Du das Profil abbaust, siehst Du ja, womit es "Abgedichtet" war. Meist ist es ja leider das Dekalin.
Solche Stellen klebe und dichte ich immer mit PU-Kleber (Sikaflex).
Für ein gutes Ergebnis muss man allerdings sehr sorgfältig arbeiten.
Zu dem Thema habe ich in diesem Forum schon einiges geschrieben.
Schöne ,
Kajakus.

bezüglich Foto - eventuell mal Kamera im Querformat nutzen.

mariot hat geschrieben:...dabei ist mir aufgefallen, das die Eckleiste welche die Seitenwand mit dem Dach verbindet generell sehr "durchlässig" bzw. lose sind, ich würde diese gerne hochnehmen und komplett neu kleben und schrauben. .

Hallo,
m.E. sind die Eckleisten nicht nur geklebt, sondern verschraubt. Die Schrauben befinden sich unter dem Leistenfüller.
Wenn sich die Eckleisten abheben lassen bzw lose sind = :eek: :eek:, könnten die Holzleisten innen durchgefault sein.

Ich würde da innen mal nachschauen und ggf. neues Holz verbauen.

Danke euch Jungs, das war schon mal sehr hil :top: freich
Also Sik 221, das besorge ich und warte auf warmes Wetter.
Zu den gedrehten Bildern, ich mache alle mit dem Iphone 6 und die meisten im Quervormat.
Auf dem Rechner sind sie "richtig" rum, beim hochladen werden sie gedreht :gruebel: , da bin ich
für weitere Vorschläge offen.
Das mit den geschrubten ist mir schon klar, da wo es lose ist,
habe ich innen das morsche Holz schon entfernt, bzw. es sind noch weitere morsche Stellen voranden :( .
Ich kann aber grundsätzlich das ganze Profil abmachen, säubern, mit Sika 221 wieder drauf kleben und dann verschrauben, richtig?
Danke fürs Dranbleiben, ich würde mich nicht rantrauen, wenn ich euch hier nicht hätte :) .

Mario

Hallo Mariot,
sehr wahrscheinlich sind bei Dir aus" Kostengründen" die Alu-Profile auch noch mit verzinkten Eisenschrauben angeschraubt
worden.
Dadurch entsteht der nächste Gammel. Durch die Korrosion dringt Wasser ein, dazu noch Alufraß, das Elend nimmt im Laufe der Jahre seinen Lauf.
Eventuell hast Du noch Chancen das die Schrauben halten, wenn Du andere Löcher bohrst, und nimm auf jeden Fall Niro-VA-
Schrauben.
Schöne ,
Kajakus.

Kajakus hat geschrieben:Hallo Mariot,
wenn Du das Profil abbaust, siehst Du ja, womit es "Abgedichtet" war. Meist ist es ja leider das Dekalin.
Solche Stellen klebe und dichte ich immer mit PU-Kleber (Sikaflex).

Zu dem Thema habe ich in diesem Forum schon einiges geschrieben.
Schöne ,
Kajakus.

Ähem sorry, viel schreiben muss nicht unabdingbar wichtig und richtig sein :lol:

Von Hause aus sind die Leisten,in der Regel, leider nicht mit Dekalin abgedichtet, sondern mit Butylband Dekalin ist dafür die erste Wahl :!: :!:
Ob die verwendeten Schrauben verzinkt oder aus Edelstahl sind, ist Jacke wie Hose. Stahlschrauben sind deutlich fester.
Vorteilhaft ist es, die Schrauben vor dem Einschrauben zusätzlich in Deka zu rollen. Die kopfabdichtung übernimmt die kederleiste.
Im Zweifelsfall, sollte man sich in Turbokurtlas Wasserschadensberichte einlesen :ja:

Emil

Außen immer mit Dekalin abdichten...bei dem ganzen Lochfrass würde ich gleich eine komplette neue Außenhaut machen...entweder neues Blech oder Gfk.

emil77b hat geschrieben:
Ähem sorry, viel schreiben muss nicht unabdingbar wichtig und richtig sein :lol:

Genau so ist es !

Mein lieber Kajakus,
woher nimmst Du denn diese Weisheiten ?
In meinen 25 aktiven und professionellen Jahren hab ich meist das Gegenteil von Deinen Empfehlungen gelernt.
Kurt

Moin moin zusammen,
mit Abdichtungsproblemen habe ich mich viele Jahre durch mein Bootsbauerleben geschlagen.
Dabei erkennt man meist sehr schnell die Ursache von Undichtigkeit.
Ungünstige Konstruktionen und schlechte Ausführung sind ein Problem, die Verwendung von Silikon als Dichtung das Nächste.
Das wasserdichte Zusammenfügen verschiedener Werkstoffe ist das Leben der Bootsbauer, sonst müssten sie ja Siebbauer genannt werden.
Leider kann ich die Menge Schimmel und Rott, die ich durch falsche Bauweise gesehen habe , nicht mehr in Mengen angeben,
es war sehr viel.
Oft war nichts mehr zu Retten, die Schäden wirklich Gigantisch. Ob Boote, Wohnwagen, Wohnmobile , Bäder, Balkone, Dächer
und vieles mehr, immer war eine fehlerhafte Verbindung der Auslöser für den Schaden.
Wenn man sich dann die Mühe gibt solche wichtigen Verbindungen sorgfältig auszuführen, gelingt es auch.
Mal eben, mit einem nassen Finger Silikon zu verstreichen, ist zwar gängige Praxis, aber nicht hilfreich.
Seit es u.A.diese guten Pu- Kleber gibt, hat man die Möglichkeit, mit exakter Vorbereitung, gute Ergebnisse zu erzielen.
Dekalin mag ja auch hier und da funktionieren, wenn es aber nur genommen wird, weil es schneller geht, haben wir schon wieder ein Problem.
Wunder können die Kleber auch nicht Vollbringen, der Anwender muss dies tun.
Mit den von mir VORGESCHLAGENEN Problemlösungen habe ich sehr gute langjährige Erfahrungen gemacht, sonst gäbe ich die nicht Preis.
Schöne ,
Kajakus.

Sorry Kajakus,
aber ich glaube zwischen Booten und Womos ist schon ein kleiner Unterschied. :eek:
Mit Dekalin abdichten tut man nicht weil es schneller geht, sondern weil es, richtig gemacht,
dicht wird.
Alles was an solchen Mobilen ver- oder geschraubt ist, dichtet man mit Dekalin ab. Das ist dauerelastisch und auch nach Jahren noch weich und dicht.
Auch kann man es jederzeit und relativ leicht wieder entfernen oder z. B. ein Fenster oder ne Leiste zerstörungsfrei wieder ausbauen.
Durchs Anschrauben ausgetretenes Dichtmittel kann man sehr leicht mit sich selbst abtupfen und man sieht nichts mehr davon.
Mach das mal mit Sika 221 oder 252. Da muss man beiderseits abkleben, 2 x verstreichen und abziehen. Wenn man nicht 100 ig sauber arbeitet oder als Laie rangeht gibts ne Riesensauerei die nicht mehr weggeht. Nach 2 Jahren schauen selbst gutgemachte Sikanähte total verdreckt und schlampig aus.

Die von dir empfohlenen Sachen sind Kleber ! Sie binden fest ab und genau wie Silikon haben diese die Eigenschaft bei sich bewegenden Fahrzeugen abzureißen.
D.h., die Dichtnaht reißt ein und wird wieder undicht ( ähnlich einer Silikonnaht an der Badewanne ).
Und bau dann mal ne Dachluke, ein Fenster oder ne Alu Leiste, die mit Sika angeklebt ist, wieder ab.
Viel Spass
Kurt ( der 25 Jahre in der Womo Branche gearbeitet hat )

turbokurtla hat geschrieben: Nach 2 Jahren schauen selbst gutgemachte Sikanähte total verdreckt und schlampig aus.

Die von dir empfohlenen Sachen sind Kleber ! Sie binden fest ab und genau wie Silikon haben diese die Eigenschaft bei sich bewegenden Fahrzeugen abzureißen.

Viel Spass
Kurt ( der 25 Jahre in der Womo Branche gearbeitet hat )

lieber Kurt in vielen Dingen gebe ich dir recht...aber gut-gemachte Nähte sehen noch nach Jahren schön und sauber aus...das richtige Material und die richtige Verarbeitung vorausgesetzt.

Bei richtiger Verarbeitung und geeigneten Untergründen reißt da auch nix weg. Im Fahrzeugbau wird fast nur noch geklebt. Und Silikon und Sika-Kleber sind völlig unterschiedliche Sachen, die miteinander nix zu tun haben.

mv4 hat geschrieben:
Bei richtiger Verarbeitung und geeigneten Untergründen reißt da auch nix weg. Im Fahrzeugbau wird fast nur noch geklebt. Und Silikon und Sika-Kleber sind völlig unterschiedliche Sachen, die miteinander nix zu tun haben.

ok, ok ..

persönlich finde ich Sikanähte, wie sie an manchem Womo zur Verklebung von Elementen zu finden sind, optisch super.

jedoch sei zu bedenken,
es werden die Reparaturen der Forianer sicherlich nicht immer unter Idealbedingungen, von Fachleuten, durchgeführt. Ich denke dabei zB. an Arbeiten im Freien, in staubigen Hallen, bei ungünstiger Witterung, von Semiprofis.
Beim Womobau handelt es sich nicht immer um eigentlichen Fahrzeugbau. Die Dehnbeanspruchungen von Verbindungsnähten, eines auf ein sich verwindendes Fahrgestell gesetzten KKasten, können weit über denen von Sika liegen, nur dabei ging es kurt sicherlich beim Vergleich von Sika mit Silikon.

Wo welche Naht ggf. mit Sika ausgeführt werden kann und soll, überlasse ich lieber der Planungskompetenz der Ingenieure der Hersteller.

Emil

Moin moin zusammen,
das Boote und Wohnmobile nicht das Gleiche sind, ist sogar mir klar.
Nur müssen beide ihren Zweck erfüllen, und vor Allem dicht sein.
Beim Boot bemerkt man recht schnell ob es dicht ist, beim Wohnmobil oft erst viel zu spät.
Wohnmobile könnten auch viel sorgfältiger verarbeitet werden, nur den Preis dafür würde wahrscheinlich kaum noch jemand akzeptieren.
Wie Turbokurt schon schrieb, müsste sehr viel Zeit in eine saubere Naht investiert werden, das ist nach meiner Meinung genau das Problem, es wird nicht gemacht, zu Teuer.
Auch ist es nicht egal, welche Schrauben eingesetzt werden. Die verzinkten Stahlschrauben oxidieren recht schnell, werden dabei deutlich größer und machen den Weg frei für weiteres Wasser.
Dabei entsteht in Verbindung mit Aluminium auch noch erheblicher Lochfraß.
Bei ordentlichen Verklebungen kann auf Schrauben komplett verzichtet werden.
An vielen Stellen sind zudem schon dem Schimmel Tür und Tor geöffnet,
bei welchem Hersteller werden denn z.B. die Schnittkanten wieder Versiegelt ? Auch dort dringt Wasser ein.
Mit dem Slogan "das haben wir immer schon so gemacht" und "Fa. XY macht es auch so", wird sich an dem Problem, das enorm viele Fahrzeuge betrifft, nichts ändern.
Die von mir, nach meiner Vorstellung geänderten Abdichtungen, halten wunderbar.
Da natürlich auch bei Pu- Klebern Abnutzungserscheinungen auftreten können, müssen solche Verklebungen beobachtet werden. Die Funktion bleibt aber über sehr lange Zeit erhalten.
In meinem Job mussten wir immer schon sehr viel Kleben, dazu natürlich auch sehr viel Testen. Deshalb auch mein Hinweis auf sorgfältige Arbeit, wenn es erfolgreich sein soll.
Schöne ,
Kajakus.

Hallo Kajakus,

irgendwie droht die momentane Problembewältigung diesen Thread zum Megathread werden zu lassen. Drum möchte ich nur auf Dinge eingehen, die dem TE helfen, welche aus meiner Sicht zu berücksichtigen sind.
Widersprechend würde ich bei Holzrahmenkonstruktionen nicht auf Verschraubungen verzichten. Im Überlastungsfall droht, bei ausschließlich ausgeführten Klebeverbindungen, wegreißen des Rahmenholz neben der Klebenaht. Fazit >> verschrauben.
Verzinkte Stahlschrauben rosten nur, wenn sie feucht, nass werden. Man schaue sich bitte ältere, intakte, Womos an, die Schrauben werden (fast) Rostfrei sein.
Verzinkte Stahlschrauben sind stablier und von Ihrer Gewindegestaltung idR "bissiger" als Edelstahlschrauben.
Alufraß ohne Wassereinbruch wird es an solchen intakten, ältere, Womos nicht geben.

Emil

Moin moin zusammen,
in erstaunte Gesichter zu Blicken, bin ich gewohnt, neue Wege zu gehen auch.
Jeder kann und darf seine Sachen bearbeiten wie er möchte. Ich bin der Letzte, der jemanden etwas vorschreibt.
Nun das ABER.
Wer hätte denn vor einiger Zeit geglaubt, das in Fahrzeuge Fenster geklebt werden,statt sie in Gummiprofile zu Betten ? Heute ist es gängige Praxis selbst in Bussen und der Eisenbahn.
Selbst im Flugzeugbau wird, je nach Erprobungsfreigabe, mehr und mehr geklebt.
Die Vorteile sind die bessere Kraftverteilung und die Dichtigkeit, und damit Korrosionsschutz.
Auch ich habe Anfangs Verklebungen nicht so viel zugetraut wie sie Leisten. Bin nun natürlich Fan davon.
Dann wird umgedacht, und überlegt, wie kann ich für ein besseres Ergebnis, Kleber einsetzen.
Das Einsatzgebiet ist riesengroß.
Beim Wohnmobilbau ist da noch reichlich Nachholbedarf.
Schöne ,
Kajakus.

Beim Wohnmobilbau ist da noch reichlich Nachholbedarf.
Schöne ,
Kajakus.

Da gebe ich Dir bedingungslos recht.
Im vorliegenden Fall gehts um ein älteres Fzg. Da sind hochfeste Stähle, Leictmetall, statisch integrierte Glaselemente etc. eher nicht vorhanden.
Ist auch eher was für die Kastenwagenbranche .. auch heute noch :ja:

Emil

Wir hatten vor einigen Jahren schon mal so nen Fred.
Da ging es auch um Boote, Busse, Eisenbahn und Flugzeuge ! :eek:

Ich halte mich ab sofort zürück, denn das hier bringt dem Fred Ersteller gar nix.

Kurt

Im Moment suche ich das so genannte Unterlegprofil für die Eckleisten außen. Wer hat einen Plan, wo ich das bestellen kann? Ich würde gleich komplett erneuern, dann ist da Ruhe.
Die Leiste wa übrigens tatsächlich in die Ecklatte GENAGEL :? War das damals Stand der Technik?

Mario

Moin moin zusammen,
ob es Mario hilft, oder nicht, wird er selbst am besten Beurteilen können.
Er fragte nach "KLEBERN" für diverse Zwecke, und teilte uns einen desolaten Zustand mit.
Diesen Zustand konnte man an den beigefügten Bildern sehr gut erkennen.
Ich habe zwar das Fahrzeug nicht im Original gesehen, vermutete doch wenigstens einen Wassereintritt von der Dachkante her. Nun bestätigt Mario dies auch.
Warum soll er es wieder so Aufbauen, wie es zu diesem Schaden geführt hat, wenn es auch Anders machbar ist ?
An so einer heftigen Baustelle hat er ohnehin noch viel "Freude".
Falls ihm meine Ideen zur Schadensbewältigung gefallen, kann er es so ausführen. Wenn nicht, macht er es eben Anders.
Schöne ,
Kajakus.

Hallo Kajakus,

soviel Ignoranz, wie von Dir gezeigt, ist schon bemerkenswert :cry:
Aus dem Womo soll KEIN Boot werden, soweit ich das beurteilen kann.
Vom Hertseller wurde KEIN Dekalin zur Abdichtung benutzt!
Dekalin ist das zu bevorzugende Dichtmittel für den Womo-Fahhrzeugbau.
Ich betrachte es als völlig ungeeignet, Turbokurtlas Ausführungen in der von Dir gemachten Art und Weise entgegenzutereten.
Vll. unterhältst Du Dich, zu Deinen Unterwasserschadenslösungen, besser In geeigneten Foren weiter.
Soweit Du den TE weiter verunsichern solltest, werde ich Deine Beiträge dazu ab sofort, als ungeeignet, melden

Emil

Hallo Emil,
ich wusste nicht, das Du der Sprecher von Turbokurt bist.
Meine Beiträge sollen auch keine Majestätsbeleidigung sein. Weise mir doch bitte erst einmal nach, das ich falsches Zeug
von mir gebe.
Schöne ,
Kajakus.

mariot hat geschrieben:Die Leiste wa übrigens tatsächlich in die Ecklatte GENAGEL :? War das damals Stand der Technik?

Also im Allgemeinen nicht. 1994 wurden alle Kanten mit gutem Unterlegprofil versehen und die Leisten geschraubt.
Nägel hab ich noch nie gesehen. Hatte aber auch noch keinen Eura in Händen.

O.K., Leisten komplett runter, Kanteninnenmaß messen, neues Unterlegprofil drauf und die Leisten anschrauben.
Dann ist es dicht.
Allerdings muss vorher neues Rahmenholz rein, sonst hält keine Schraube.
Kurt
Ach Mario, die Länge des Profilgummis brauch ich auch noch.

Hallo Kurt, das sind wirklich gute Neuigkeiten, super. Rahmenhölzer werde/habe ich an den schadhaften stellen gewechselt. Von dem Profil würde ich 22 Meter benötigen, Farbe icht egal, was hast du da. Aktuell ist grau verbaut.
Es entspricht im Aussehen dem auf deine Skizze aus diesem Tröt: --> Link
Die Maße der Kantenleiste beträgt in etwa 11x 18 mm, das Außenmaß des Gummis etwa 15x22mm. Ich hoffe, du weist, was ich meine :oops: ?
Ich hänge mal ein Bild eines Stückes Dichtung dran und eines von der Kantenleiste.
Solltest du auch diesen Füllkeder? da haben, würde ich den auch gerne nehmen, dann aber gleich am ganzen Mobil neu machen, da ich sämtliche Leisten hochnehmen werde und neu dichten. Dan würde ich morgen früh nochmal messen.
Danke für die Hilfe Jungs, es geht schon gut vorwärts. Noch einen Tag, dann habe ich den Gipfel erklommen, will sagen, dann geht es ans zusammenbauen, also endlich vorwärts.
Ist halt alles Neuland und vieles doch andes, als am Boot. Dank eureres mutmachens geht es vorwärts!
Ich hatte beim Jackodur ab Werk übrigens doppelt Glück, die hatten gerade für einen Wohnmobilhersteller produziert und eigens dafür speziell gefertigte Platten vorrätig. Diese sind ein Drittel leichter und haben trotzdem einen deutlich höhren Dämmwert als das sonst dort produzierte Jackodur. Die Platten sind außerdem 60x300 cm, was mir gerade beim ausfüllen des hinteren Dachbogens sehr entgegen kommt, da muss ich in der Länge nicht stückeln.
Wenn ich damit jemanden weiter helfen kann, dan sagt Bescheid. Ich bekomme die Platte für ca. 6€ das Stück mit ordentlicher Rechnung :) .

Hallo Mario,

sorry, ich alter Mann .. irgendwas hat mich grad aus dem Trab gebracht, vom eigentlichen Inhalt abgelenkt :-(
Deine Abb. 2, Eckleiste, beschädigtes Alublech .. wird dann doch hoff Überdeckt ?!

Emil

PS an Kajakus.
zusammen sind wir stark. Hier geht Null Nix gegen Dich.

emil77b hat geschrieben:Hallo Mario,

sorry, ich alter Mann .. irgendwas hat mich grad aus dem Trab gebracht, vom eigentlichen Inhalt abgelenkt :-(
Deine Abb. 2, Eckleiste, beschädigtes Alublech .. wird dann doch hoff Überdeckt ?!

Emil

PS an Kajakus.
zusammen sind wir stark. Hier geht Null Nix gegen Dich.

Hallo Emil, was meinst du mit beschädigtes Alublech? Auf dem 2. Bild, ich stehe auf dem Schlauch? Du meinst ob ich wieder einen Keder einziehe?

Mario

Üps sorry,

das ist wohl rausgequollenes Dekalin :)

Emil

emil77b hat geschrieben:Üps sorry,

das ist wohl rausgequollenes Dekalin :)

Emil

Ah, das meinst du, alles klar.

Mario

Moin moin zusammen,
wer erklärt mir denn mal, warum Wohnmobile reihenweise diese Durchfeuchtungen von Außen haben ?
Wenn das Wichtigste vor dem Kauf,auch immer die Feuchtigskeitskontrolle ist ?
An den bisher verwendeten Abdichtern darf ja nicht gezweifelt werden.
Die Kondensatprobleme Innen, habe ich wenigstens bei meinem Fahrzeug schon erkannt, und so weit es ging, behoben.
Schöne ,
Kajakus.

Antwort bezügl. Unterlegprofil und Keder per PN