Guten Abend zusammen,
habe in meinem Concorde zwei parallel geschaltete Exide Gelbatterien,
mit je 140 AH verbaut.
Die Batterien sind jetzt ca. 2 Jahre alt und werden von einem CBE Ladegerät, Lima und über Solar - MPT geladen.
Bis vor kurzem war immer alles bestens, nun nach dem trennen des Womos vom Landstrom,
haben die Batterien dann ca. 12,8 - 12,9 V (also 100%). Nach einer ein bis zweistündigen Fahrt haben die Batterien nur noch eine Spannung von 12,2 Volt laut Anzeige und mit Voltmeter direkt an der Batterie gemessen.
Letzten Herbst ist dieses Problem auch schon unregelmäßig aufgetreten, dann war aber wieder
alles gut, bis jetzt...
Was kann das sein?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Markus
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Wohnraumbatterien leeren sich während der Fahrt 1, 2
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Hallo Markus, könnte ein Wackelkontakt am elektronischen Trennrelais sein bei Paralellschaltung während der Fahrt für den Anschluss der Aufbaubatterien . Gibt der Regler der Lima ausreichend Spannung ab um alle 3 Batterien Starter und Aufbau zu versorgen? Wie verhält sich den die Spannung an der Starterbatterie? Du wirst die einzelnen Verbindungen wohl von Lima bis Aufbaubatterien nachmessen müssen, welche Spannung wo anliegt. Grüße Thomas Ich würde auch so vorgehen. Also, am Besten, zunächst einmal den Ladestrom der Lima bei Motorleerlauf mit nem Multimeter oder eben Deinem Voltmeter überprüfen. Der sollte mindestens bei > 13 ,xx V liegen. Das erklärt allerdings noch nicht direkt den Spannungsabfall der Aufbaubatterien. Diese Problematik deutet schon auf einen Defekt der Lima oder des EBL hin. Wie ist denn die Spannung der Starterbatterie? Das wäre dann vielleicht ein Hinweis. Grüsse Felix52 :) Hallo, kommt der Spannungsabfall eventuell vom Kuehlschrank? Waerend der Fahrt laeuft er doch auf Batterie. Sind die Sicherungen an den Aufbaubatterien ok? Muessten eventuell eine 2 A und eine 40 A sein. Gruss Hallo Markus, da das nach Deiner Aussage unregelmäßig auftritt, könnte z.B. ein Kabelbruch die Ursache sein, der durch Vibrationen während der Fahrt die Probleme verursacht. Frage ist, ob die Lichtmaschine grundsätzlich einen Ladestrom für die Aufbaubatterie liefert, das würde ich mal als erstes testen. Also die entsprechende Leitung zwischen Lichtmaschine und Aufbaubatterie identifizieren, abklemmen und gegen Kurzschluss sichern, Motor starten und mit einem Multimeter die Spannung zwischen Leitung und Masseanschluss testen. Wenn Du hier eine ausreichend hohe Spannung feststellen kannst, und die Aufbaubatterie trotzdem Spannung verliert, würde ich die Stromkreise des Aufbaus Schritt für Schritt (Sicherung für Sicherung am EBL) durchtesten, um den betroffenen Stromkreis zu identifizieren. Kann leider sehr aufwändig sein. Vielleicht auch nochmal nachdenken, ob in der letzten Zeit irgendwelche Änderungen oder Reparaturen an der Elektroinstallation vorgenommen worden sind, und hier nochmal prüfen. Viele Grüße Thomas Guten Morgen zusammen, erstmal vielen Dank für Eure Ratschläge. Ich werde mich am Wochenende mal an die Arbeit machen. Kurz zur Aufbaubatterie, die hat nun eine Spannung von 12,9 - 13 V, vorher hatte die immer so max. 12,5 V (normale Blei - Säure - Batterie). Gruß Markus Hallo Markus, schaue Dir bitte mal genau die Leitungen und Klemmpunkte im Batteriefach an, ich nehme an bei Dir ist auch auf der linken Seite im Doppelboden das Ladegerät, die Batterien und das elektr. Trennrelais von CBE verbaut. Eine lose oder schlecht kontaktierte Klemme an Batterien oder CBE Trennrelais kann die Ursache sein. Wenn D+ am Trennrelais anliegt schaltet dieses nicht (kalte Lötstelle hatte ich) oder die Spannung wird nicht zu den Aufbaubatterien durchgeschaltet. Was passiert den bei Landstrom? -Ladung der Aufbau- und Starterbatterie? CBE Ladegerät ausbauen um ans dahinterverbaute Trennrelais zu kommen. Viel Glück bei der Suche. Grüße Thomas
Das ist aber die Spannung nicht der Strom. Die Spannung an der Aufbaubatterie kann schon was aussagen. Die müßte steigen, nicht fallen.
Auch das liefert nur einen Spannungswert. Außerdem ist der ohne Last nicht sehr verläßlich, weil man so nicht erkennt, ob evt. ein hochohmiger Übergang dazwischen sitzt. Wenn das Amperemeter stark genug ist, könnte man den Strom über die geöffnete Verbindung messen. Besser und einfacher mit einem Zangenampermeter, so muß man nichts aufschrauben. Evt. ist die D+ OK, aber das Trennrelais oder irgendwas in der Verbindung nicht. Dann könnte der Kühlschrank 12V ziehen, die Aufbaubatterie bekommt aber nichts oder zuwenig von der Lichtmaschine. Am besten die (belastete) Spannung von der Lichtmaschine bis zum EBL/KS verfolgen. Die darf vom Startwert über die verschiedenen Verbindungen nur langsam sinken. Wenn sie plötzlich deutlich kleiner ist, hat man dazwischen einen höheren Widerstand. Sollte sie steigen, hat man einen Fehler gemacht oder die Verbindung ist sogar unterbrochen. Auch Stecker und Schraubverbindungen darf man nicht als sicher annehmen. RK Moin, bei mir war es eine defekte Platine vom Kühlschrank! Gemerkt habe ich es bei 11,8V während der Fahrt. Sicherung gezogen - auf Gas gekühlt und alles war ok! Hallo zusammen, leider bin ich zeitlich noch nicht dazu gekommen, den Fehler zu suchen. Nochmals vielen Dank für Eure Bemühungen. Ich werde dann wieder berichten. Gruß Markus Hallo, habe heute nochmal kurz geschaut. Nach trennen vom Landstrom hat die Starterbatterie 12,4 V und die Aufbaubatterie 12,9 V. Motor an, Aufbau- und Starterbat. Haben 13,9 V und sind parallel geschaltet. Kühlschrank an, Aufbaubat. sinkt auf 12,6 V und Starterbat. sinkt sinkt auf 13,8 V. AES am Kühli schaltet normal wenn Motor läuft auf 12 V und wenn Motor aus auf 220 V, allerdings leuchtet die grüne Diode am AES Bedienpanel 12 V oder 220 V nicht auf. Beide Steuergeräte am Kühli sehen auch auch gut aus, ebenso die Glassicherungen. Was kann das sein, der Fehler besteht nun immer noch... Wenn ich fahre und der Kühli an ist wird meine Aufbaubatterie immer leerer? Danke. Gruß Markus Gerade nochmal geprüft, davor alle Stecker am Ladegerät und Trennrelais abgezogen und wieder aufgesteckt. Aufbau = 12,9 V Auto = 12, 8 V Landstrom ein Auto = 13, 8 V Aufbau = 14,3 V Landstrom aus und Motor an Auto = 13,8 V Aufbau = 13, 9 V Batterien auf Parallelladung Motor und Kühlschrank an Aufbau erst 12,6 V dann langsam bis auf 13 V Motorbatterie auf 13,2 V Motor aus Kühli aus Auto auf 13,6 V sinkt auf 13,2 V Aufbau 13 V sinkt auf 12,9 V Sind die Werte wieder normal so? Danke Gruß Markus
Hallo, bei meinem AES war damals die Platine kaputt. Meinen AES konnte ich nicht manuell schalten und habe deswegen die Sicherung gezogen. Der Kühli blieb dann während der Fahrt auf Gas und die Batterien wurden wieder voll. Hallo Thomas, war die Platine vom Bedienpanel defekt, oder die dahinterliegende Steuerplatine? Ich habe die 20 A Sicherung für den Kühli auch schon gegezogen aber dann ist bei mir der ganze Kühli tot, da leuchtet dann nichts mehr... Ich habe den Electrolux RM 4505 AES II Gruß Markus Hallo Markus, kann ich nicht sagen, weil ich selber keine Ahnung habe. Wurde mir nur so erzählt und habe den Wagen mit diesem Schaden verkauft. Der Kühli war ein RM 4605. Hallo Markus, Mir scheint es so als ob dein Hauptrelais (verbindet Aufbau mit Lima) defekt ist. Zum Beispiel durch korrodierte Kontakte kommt manchmal zu wenig Spannung durch. Mess mal die Spannung über den Klemmen mehrere Male, und bei mehreren Motorstarts. Muss immer unter 0.1 Volt sein. Wenn höher, tauschen. Dein Alf Hallo, eben nochmal getestet: Motor an, Aufbaubat. und Motorbat. parallel geschaltet und über Lima geladen, beide zeigen 14 V Ladespannung an. Kühlschrank hinzu geschaltet, jetzt zeigt Motorbat. 13,2 V an und Aufbaubat. 13, 0 V. Ich glaube so müsste wieder alles wieder gut sein, oder? Danke Gruß Markus Nööö ! Scheint nicht so. Ohne Küli bd. 14V, mit Spannungseinbruch auf 13,2V im Lima-Kreis bei 10A Belastung durch Küli bei min . 90A Lima !? Viel zu viel. Entweder ist irgendwo zwischen Lima + u. Starter-Batt+ ein Kabel/Anschluß locker oder eine Masseverbindung mit riesen Übergangswiderstand oder (was ich nicht glaube) der Küli hat einen riesigen Schluß u. verbrät zig Ampere. Dann müßte einiges heiß werden oder /und stinken. Prüfe 1)Plusverbindung Lima B+ zu St-Batt+. 2) Masse Starter-Batt Minus zu Massepunkt u. Motor/Anlasser, Massepunktkarosserieverschraubung lösen, entrosten, blank auf blank schrauben + Schutzlack . Dann nochmal Spannung messen, mit u. ohne Licht,darf kaum einen Spannungsabfall geben *. Wenn dies ok, dann auch mit Küli messen, darf nur wenig Spannungsabfall sein --> Fehler behoben. Wenn wieder viel, Aufbauverkabelung prüfen, hier auch die Masse. Diese am Besten mit Starterkabel zwischen Aufbau-Batt-Minus u. Getriebe oder Motor, was besser mit Zange erreichbar, um sichere Masseverbindung zu haben. Wenn Spannung dann oben bleibt, Massepunkte entrosten. Ansonsten Pluswege einschl. Trennrelais überprüfen. * evtl. auch sichere Masseverbindung zu Testzweck mit Starhilfekabel Minus-Starter-B.zu Motor . Wenn trotz guter Verbindungen weiter Spannungsabfall unter Belastung, muß man zum Schluß auch Regler bzw.Lima/Dioden verdächtigen, Regler 30€, Tausch/reparierte-Lima schon ab 70€ (Friesen) Gr. Richi Hallo Kintzi, vielen Dank für Deinen Hinweis. Was ich aber nicht verstehe, ist das die Aufbaubatterie ohne Kühlschrank gut versorgt wird und mit Kühlschrank wieder nicht. Wenn es ein Masseproblem wäre, müsste dieses Problem dann nicht auch ohne Kühlschrankbetrieb bestehen, oder verstehe ich hier was falsch? Danke. Gruß Markus Wenn ein Übergangswiderstand besteht (schlechter Kontakt), wird bei kleinen Strömen (A mpere) noch eine volle Spannung (Volt)gemessen, die bei höherem Strom/Belastungsanforderung (Amp.) dann einbricht. Wenn ich solches vermute (besonders u. häufig bei älteren Fhrzg. im Masse/Chassis/Minus,-Bereich, überbrücke ich zum raschen Ausschluß mit Starterkabel-Zangen. Auch im dicken Plusbereich kein Problem, höllisch jedoch auf Kurzschluß zu Massebereich aufpassen, hier bei mir f. den Notfall immer 2. kenntnisreiche Person mit dabei. weiß nicht ob es relevant ist, aber der besagte Kühli nimmt 175W! der rm 4605 hat 275W genommen, die Spannung ging auf 11,8V runter und im Kühli wurde es immer wärmer. Das ist eine sehr gute Prüfung, die zur Erklärung für nicht so tief in der Elektrik steckende gerne noch zusätzlich kommentieren möchte: Gerade nochmal geprüft, davor alle Stecker am Ladegerät und Trennrelais abgezogen und wieder aufgesteckt. Aufbau = 12,9 V Batterie voll, OK Auto = 12, 8 V Batterie voll OK Landstrom ein Trennrelais geöffnet Auto = 13, 8 V OK, EBL lädt über Stom/Spannungsbegrenzerschaltung (Kaltleiter + Diode in Durchgangsrichtung) Abfall ca, 0,5V Aufbau = 14,3 V OK, EBL lädt in der Nachladephase mit voller Ladeendspannung Landstrom aus und Motor an Trennrelais geschlossen Auto = 13,8 V OK, Lima-Ladespannung, die 0,1V Differenz sind irgendwelchen Übergangswiderständen geschultet Aufbau = 13, 9 V OK, Lima-Ladespannung Batterien auf Parallelladung Motor und Kühlschrank an Trennrelais geschlossen Aufbau erst 12,6 V dann langsam bis auf 13 V Spannung bricht ein, wo wurde gemessen? direkt an der Batt? Motorbatterie auf 13,2 V Spannung bricht ein, wo wurde gemessen? direkt an der Batt? Motor aus Kühli aus Auto auf 13,6 V sinkt auf 13,2 V OK, eine leicht erhöhte Batt Oberflächenspannung Aufbau 13 V sinkt auf 12,9 V OK, Batt voll, aber irgendwo fließt ein Strom, der die Batt-Oberflächenspannung abbaut Diese Messungen sehen in meinen Augen OK aus, warum allerdings der Kühli bei laufendem Motor die Batterie leerzieht, sehe ich hier nicht. Meine Vermutung, die Aufbaubatt ist kaputt und speichert nichts, der Kühli lebt nur von der Lima. Gruß Andreas Moderation:Bitte nutze die Zitatfunktion, wenn Du Mitglieder zitieren willst - dies macht es den anderen Nutzern leichter, Deine Texte von den Zitatinhalten zu unterscheiden. .Auch schon gedacht, aber 2 J alte 2x 140 Ah Gel ? Und auch wenn Küli 300W schluckt ?, dürfte die Spannung bei anständiger Lima nicht soweit abfallen. Bei Schluß einer Batt.wirds heiß, abgasen, etwas riechen. Muß man alles nachschauen, Messen!! Aber zunächst muß man sicher sein, daß die Verbindungen/Verkabelungen stimmen, bevor es an das teurere Wechseln geht. Gr. Richi Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Unterstützung. Die Spannungen wurden am Controlpanel abgelesen und direkt an den Batterien nachgemessen. Dann werde ich wohl mal das Massekabel überbrücken. Starterbattetie - Minuspol an Karosserie im Motorraum. Die Batterien sind nun 2-3 Jahre alt? Hoffentlich finde ich den Fehler bald, wir fahren nächste Woche in den Urlaub... :( Danke. Gruß Markus Hallo zusammen, habe nun nochmal geprüft, alle Kontakte geprüft und Masse überbrückt, danach gemessen. Motor Standgas und Kühlschrank an: direkt an Lima gemessen 14 V Starterbatterie 13,9 V direkt laut Anzeige Panel 13,4 V Eingang Trennrelais 13,6 V Aufbaubatterie 13,6 V direkt laut Anzeige Panel 13,3 V Motor Standgas ohne Kühlschrank: Starterbatterie direkt gemessen 13,97 V laut Anzeige Panel 13,9 V Aufbaubatterie direkt gemessen 14,01 V laut Anzeige Panel 13,9 V Motor hochgedreht mit Kühlschrank Starterbatterie direkt gemessen 13,9 V Aufbaubatterie direkt gemessen 13,6 V Motor nochmal mit Standgas und Kühli Starterbatterie direkt gemessen 13,8 V laut Panelanzeige 13,2 V Aufbaubatterie direkt gemessen 13,35 laut Panelanzeige 13,1 V Motor Standgas ohne Kühlschrank Starterbatterie direkt gemessen 13,93 V Panelanzeige 13,8 V Aufbaubatterie direkt gemessen 13,9 V Panelanzeige 13,8 V Bitte um weitere Infos zur Fehlersuche. Danke Gruß Markus Wann misst du den Spannungsabfall am Relais? Dein Alf Moderation:Bitte nutze die Zitatfunktion, wenn Du Mitglieder zitieren willst - dies macht es den anderen Nutzern leichter, Deine Texte von den Zitatinhalten zu unterscheiden. .Nein, Minus Starterbatterie an Motor oder Getriebe. Dasselbe mit Aufbaubatts-Minus , deren Minus ja hoffentlich fest verbunden ist. Damit wird Kontaktfehler über Karosserie-Masse, wenn sich nichts ändert,in der Spannungsversorgung bei älteren Fahrzeugen (Korrosion) minusseitig ausgeschlossen. Plusseitig kann man Weg St.-Batt-Plus zu Aufbau-Batt Plus genauso überprüfen (unter Umgehung Ladekabel, Trennrelais, EVS), natürlich bei laufendem Motor), gut mit Zwischenschaltung eines Amperemeters. Mit Batt.-Computer auf A mpere ist man fein heraus.Einmal ohne Küli, einmal mit. Die Verbindung Lima- St.-Batt ist bei Fiats+ Co mit tief hängenden Limas schwer zu prüfen, weil schwer an B+ der Lima heranzukommen u. !! Vorsicht!! laufender Riemen u. Scheibe !!. Wenn es nicht anders geht, nur Sichtkontrolle ,aber unsicher bezüglich Funktion. Wenn aber verbindungsmäßig kein Fehler, sollte man sich mit den Komponenten beschäftigen. Als erstes der Küli: wieviel Strom zieht er? An seine Hauptanschlüsse kommt man meist durch Entfernen der Außengitter (Vierteldrehung der Schnellverschlüsse) dran, meist der Untere. Dort 12V an Leiste auf 2,5mm² Querschnitt (Plan in Betr.-Anl.), Amp.-Messung. Je nach Größe bis 20 A, bei normalen Külis 10-12A. Batt-Kapazität kann man nach Vollladung mit Netz bei Bosch/Autoelektrikdienst elektron. messen lassen. Ansonsten dort auch Lima-Leistung. Noch hast Du die Woche Zeit, wenn Du nächste weg willst. Gr. Richi Ansonsten, wenn Dir Backnang nicht zu weit ist, Geräte sind da, Platz auch. Kontakt über PN. Gr. Richi Habe Deine Meßreihe erst später gesehen,sieht nicht so schlecht aus.1) hätte sie gern mit Masse direkt an Motor. 2)Spannungsabfall zu Aufbaubatt normal, der Kabellänge u. Kontakte geschuldet. 3) Plus-Verbindung Lima-St-Batt nicht schlecht, Spannung sollte aber nochmal mit "Licht an" gemessen werden, damit auch Belastung da ist. 4) Panelvoltmeter kaum verwertbar. 5) Was ist das für ein Basisfahrzeug , Bauj.? 6) Küli Größe, welche Heizleistung hat die 12V Patrone ?Umrechnungsfaktor rund 12 (120 W= 12V x 10A, 180W /12 =15A usw). Gr. Richi Guten Abend zusammen, vielen Dank für Eure Bemühungen. Richi, vielen Dank für Deine Unterstützung und Dein Angebot. Ich habe die Messungen auch mit der Masse am Motor gemessen, kommt aber das selbe bei raus. Bei der Lima habe ich die Spannung auch am Pluspol und die Masse am Getriebe gemessen. Basisfahrzeug ist in MB Sprinter 412 D Bj. 2000 Kühlschrank ein Electrolux RM 4505 AES II Richi, was meinst du mit gar nicht so schlecht, sind die Werte jetzt ok so? :) Vielleicht ist ja die Lima ein wenig unterdimensioniert für 2 x 140 AH Gel und 100 AH Starterbatterie? Danke. LG Markus Hallo zusammen :razz: Sorry das ich hier auch mal so einsteige ...einwenig. Bei diesen unterschiedlichen Spannungswerten die ja nicht eindeutig auf einen Bereich hindeuten der defekt sein könnte würde ich wie folgt vorgehen. 1. Einen Zusatz- Verbraucher suchen wie Wechselrichter oä der nicht an sein sollte 2. Lichtmaschinen Leistung überprüfen 3. den Strom messen der von der Lima... > ...an die Aufbau-Bats geht > ...an den Kühli geht Hierzu ist ein Zangenampermeter nötig. Mit diesem sollte das Problem schnell lokalisiert werden. Richi hat sowas bestimmt.... :mrgreen: Markus, du kannst auch mal alternativ mit einem Überbrückungskabel die beiden Batterien (Starter + Aufbau) mit einander verbinden und dann Motor an und Kühli an. Somit hättest du die ganze Kabel/Relais Installation ausgeschlossen. Ich habe nochmal gemessen... :? Ich glaube die Werte wurden durch die Solaranlage verfälscht. Bin eine kurze Strecke gefahren mit Licht und Kühli an und habe meine Frau Panel ablesen lassen. Starter 13,2 V Aufbau 13 V Ich habe danach nochmal im Standgas unter gleichen Bedingungen direkt gemessen Starter 13,3 V Aufbau 13,1 V Ohne Kühlschrank Starter 13,5 V Aufbau 13,2 V Kann dann die Lima defekt sein? Gruß Markus
....das wäre auch meine Vermutung. Ich sag nur "Zangenamperemeter" :mrgreen: Damit kannst du die Leistung überprüfen. Guten Abend zusammen, könnte es auch daran liegen: Die Probleme haben eigentlich damit begonnen, als ich die Starterbatterie ausgetauscht habe, die zeigte nur noch um die 12, 2 V an, funktionierte aber noch. Die neue Bat. zeigt immer ca. 12,8 V an. Die Lima lädt doch eigentlich nur so lange bis die Starterbatterie voll ist und regelt danach runter, sie weiß ja nicht, dass da noch zwei Aufbaubatterien da sind? Die alte Batterie hat also ständig angefordert, da sie nie 100 % voll wurde, somit würden die Batterien im Aufbau dann teilweise mitgeladen? Mit der Ladeleistung der Aufbaubatterien war ich jedoch noch nie ganz zufrieden, aber bei der Fahrt entladen wurden sie früher noch nicht... Kann das sein? Bin echt am verzweifeln. Gruß Markus Moderation:Bitte nutze die Zitatfunktion, wenn Du Mitglieder zitieren willst - dies macht es den anderen Nutzern leichter, Deine Texte von den Zitatinhalten zu unterscheiden. .Nöö ! Totaler Irrtum ! Lima ist saublöder Last-Drehstrom-Dynamo mit 3 Sätzen Gleichichterdioden u.weiterem Kleindynamo mit inteligenterem Regler. Letzerer hat die Aufgabe, die Spannung im System möglichst konstant zuhalten. Macht der heute eingebaute elektronisch, indem er den Läuferstrom für das elekto-magnetische Wechselfeld über die Schleifer so regelt, daß die Systemspannung , egal wie die Drehzahl ist, konstant bleibt. Was da an der Lima hängt, wissen sie alle nicht, die Hauptsache eine Last, sonst ist die E-Tronik/Dioden gleich hinüber (nie ohne Batt). Die herkömmlichen Systeme/Batts hatten alle Ladeschluß bei 13,8V,deshalb machen diese Limas kalt max 14V, bei Nennspannung v. 12V alles weit ausreichend. Bei Temp. > 70°C regeln die Limas die Spannungen zum Selbstschutz runter, damit der Strom/Leistung ab 100°C den Trumm nicht weiter erhitzt u. tötet, in der Garantiezeit schlimm, muß man ja blechen ! Aber sonst auch, in Verruf gerät man schnell. ERgebnis: Spannung geht runter, von mir aus auf 13,5V, aber kein Beinbruch, Nennsp. 12V. Jetzt hängen aber Verbraucher dran, bis auf die Leitungen parallel geschaltete. Ergibt einen Gesamtwiderstand. Also fließt ein Strom I. Nehmen wir leere Batt.: U voll z. B. 13,8V , R = Battwiderst. gering ergibt anfänglich hohen Strom, also nach der Ohmschen Beziehung U=R x I z.B. 13,5 V = 0,33 Ohm x 40,5 A. Die plötzliche Anforderung v. 40A läßt die Spannung einbrechen, der Regler merkt das u. regelt den Rotorstrom u. damit das Feld/ die Leistung hoch. Wie lang geht das ? Bis zur Höchstleistung des Generators, deshalb sollte man seine Ampere wissen. Wie lange geht die Ladung ? Bei steigender "Ladefülle" steigt der Druck , der Widerstand wird höher, bis nichts mehr hineingeht. Ladeleistung wird nicht mehr gebraucht, der Rotorstrom wird gegen 0 zurückgenommen, die Spannung liegt stabil bei 13,8V bei fast keinem Strom. So kann man das allgemeinverständlich mit wenig Mathe in etwa erklären. Je mehr man dran hängen hat, umso mehr Leistung braucht man. Deshalb wäre doch die Angabe Deiner Lima-Leistung so wichtig (habe ich sie übersehen?) Mein alter 300SE Typ 126 Bauj.1986, Luxuskl. 88 000 DM! hatte Lima mit 80A, bei Licht, Heckscheibe, Wischer, Stzheizung,Heizgebläse, C-Telefon reichte nix mehr zum Laden, per Automatik wurden die Lasten nur so abgeworfen, damit man wegen Zündstrommangel nicht stehen blieb. Noch was kommt dazu : Strom fließt immer, wie fast alles, den Berg runter, nie rauf. Heißt, was will ich mit 13,3V Systemspannung bei Aufbaubatts, die zum Vollladen 14,3-14,4 V brauchen ? Da fließt doch ab 55% Ladung nix. So langsam glaube ich,da liegt der Hase begraben, evtl.war's früher durch Deine Solar kaschiert? Ich habe regulär auch 13,3V Systemspannung bei Fiat 244, 120A Lima. Und 100% Ladung mit 14,4V, allerdings mit Büttner 45 Amp.-Booster. Die Spannungserhöhung macht's !. Und bau Dir BC ein, am besten 2, f. Aufbau u. Startbatt., vergiß das Panel bzgl.E-Überwachung. Mit ein bischen Durchblick bist Du dann selten ratlos u. ohne Strohm Gr. Richi Die Spannungen sind wohl stark vom Fahrzeugmodell abhängig. Unser Iveco 50C15 von 2002, 90-A-LiMa: Leerlauf, kalt. Starter 14,4 V, Aufbau 14 V (die Verkabelung ist wohl etwas dünn...) Ladestrom in die Aufbaubatterie 5 A. Fahrlicht an, Ladestrom geht zurück auf 3,5 A, bei konstanter Spannung. Unser T5 hat lt. OBD-Scan im Leerlauf ebenfalls 14,4 V anliegen. Mit unter 14 Volt kann man natürlich ne Gelbatterie nicht voll kriegen, da hilft nur noch ein Booster. bis denn, Uwe Uwe Korrekt, würde das aber bissel einfacher umschreiben. Die Starterbat wird in einem KFZ nie voll, ein Erreichen der Ladeschlusspannung die eine volle Batterie signalisieren gibt es in solch einem System nicht bzw nur bedingt! Hier wird also immer , je nach Regler-Ausführung, mit Spannungen zwischen "Erhaltungsladung" und "Ladesschlußspannung " gearbeitet. Erreicht die Lima bzw die Batteriespannung unter Last nicht mehr die 13,8V kann das zwei Gründe haben: 1. die Last ist zu groß bzw die Starterbatterie oder die Verbraucher nehmen zu viel. änderst sich dies nach 10-30 minuten Fahrt und steigt stark an ist alles gut 2. die Leistung der Lima reicht nicht mehr bzw ist nicht konstant, hier wird die Lima einen defekt haben bzw Regler kaputt. Defekte Limas haben oft schleichende Erscheinungen und sterben oft unbemerkt bis Funktionen an Verbrauchern eingeschränkt sind. Eine völlig defekte Lima ist leicht erkennbar, Fahrzeug startet halt irgendwann nicht mehr. Also, Lima prüfen und gut ist :mrgreen: Zitat: Die Starterbat wird in einem KFZ nie voll, ein Erreichen der Ladeschlusspannung die eine volle Batterie signalisieren gibt es in solch einem System nicht bzw nur bedingt! R: Mit Booster schon bei zunehmender Füllung der Aufbau-Batt , wenn diese in Absorption nur wenig mehr Amps schluckt oder voll ist. Z: Hier wird also immer , je nach Regler-Ausführung, mit Spannungen zwischen "Erhaltungsladung" und "Ladesschlußspannung " gearbeitet. R: Bezogen auf welche Batt ? Starter: Solange System-Spannung über 13 V, wird volle St-Batt mit 12,7 V erreicht. Unter 13 V wird es kritisch, die Booster (Votronik/Büttner u.a.) reduzieren den Strom zu AufbauBatt zur Schonung der Start-Batt, unter 12,4-12,6 wird die Laderei ganz eingestellt. Die alte Sterling 50A schaltete sich unter 13 V ganz ab, hatte Temp.-Messung an der Lima u. wenn meine Lima 85-90°C , machte er auch dicht. Weiter warten die Booster einige Min. nach Motorstart mit ihrer Tätigkeit, damit St Batt nachgeladen werden. Kenne das v. den Fliegern, haben alle (professionellen) ein Ammeter +/-, 0 in der Mitte, welches nach Triebwerksstart auf +30-60 Amp.ausschlägt und innerhalb einer Minute auf knapp über 0 abfallen muß, sonst abstellen u. zur Werft, so die Vorschrift. Denn ohne Strom Luftnot (Funk, Klappen, Fahrwerk). Gr. Richi Z:Erreicht die Lima bzw die Batteriespannung unter Last nicht mehr die 13,8V kann das zwei Gründe haben: 1. die Last ist zu groß bzw die Starterbatterie oder die Verbraucher nehmen zu viel. änderst sich dies nach 10-30 minuten Fahrt und steigt stark an ist alles gut R: Nur wenn ein Defizit ausgeglichen werden kann, bei Überschuß =0 bleibt alles gleich, bei " Unterschuß" wird die Batt entladen. Z:2. die Leistung der Lima reicht nicht mehr bzw ist nicht konstant, hier wird die Lima einen defekt haben bzw Regler kaputt. Defekte Limas haben oft schleichende Erscheinungen und sterben oft unbemerkt bis Funktionen an Verbrauchern eingeschränkt sind. Eine völlig defekte Lima ist leicht erkennbar, Fahrzeug startet halt irgendwann nicht mehr. Also, Lima prüfen und gut ist R:Obiger 300er Benziner, Tachostand 250 Tkm, stand mit Klima im Sommer ohne rote Laterne im Tacho an der Ampel u. ging plötzlich aus. Nix ging mehr. Batt-Spannung 5V . War ausgegangen, weil Spannung für Zündung nicht mehr reichte. Daimler KD mit Werkstattwagen lud die Batt schnell etwas auf u. machte Fremdstart, so daß Wagen aus eigener Kraft Werkstatt erreichte. Ursache: Schleifkohlen des Reglers völlig runter, neuer Regler u. alles Paletti. Gr. Richi Richi, Es ging um die fahrzeugeigene Lima mit dazu gehörigen Starterbat. Die Lima sind ja nicht in Funktion, Konzept und Größe auf die Stromversorgung des Aufbaus ausgelegt. In diesem Falle handelt es sich ja um einen Sprinter wenn ich mich nicht irre aus 2000! Der wird noch keine AGM drin haben bzw die passende Spannungsregelung! Hab ich richtig gelesen.... Du bist der Meinung das mit 12,7V ladespannung eine 12V Starterbat voll wird?? Noi, wia kommsch denn do druff ? Ach ja, meinte , daß eine StarterBatt mit 12,7 V = 90% gemeinhin voll ist; St-Batts haben eine etwas andere Ladecharakteristik wie die die Zyklenfesten, pendeln (Entladung/Ladung) meist nur mit hohen Strömen im 11-12,6V-Bereich, rasche Entladung, aber auch Ladung mit hohen Strömen nach Anlassen mit bis 14 Volt bei kalter Maschine. Stress ist Winter mit kältebedingter verminderter Leistung u.hohem Losbrechmoment am Motor mit steifem Öl, deshalb hohe Cold cranking Ampere gefragt. Früher nur selten Klein- u. Dauer-Belastung, allenfalls Radio u. Standlicht, heute anders. Deshalb Kombizange AGM als Starter mit Hochstrom(Entldg u.Ladung, z. B. Stop u. Go) u. Zyklenfest -Eigenschaften immer mehr als Starter Standard. Dabei sukzessive Lima -Sp.-Steigerung auf 14,8-15 V, alles geschuldet den vielen kleinen elektr. Helferlein; bei den Luxus7ern BMW vor Jahren bei bis 70 E-Motörchen, bis ihnen der Saft ausging, sie stehen blieben u. mit der damaligen Technik 2 Limas u. Batts die Lösung waren. Oder 2 Batts (Ford), eine zum Standverbrauch, die andere Start, gekoppelt mit Trennrelais zum Start u. Laden, gasungsarme Ca-Technik u. rechnergesteuerte Regeltechnik (SmartCHARGE) außerhalb der Lima über das Bus-System. Toll, aber wenn da was Zentrales ausfällt, was da noch ausfällt ! Hoffentlich dann gutes Diagnosesystem u. Megatroniker zur raschen u. gezielten Ermittlung, sonst wird es teuer, die Ersatzgeräte sind es ohnehin. Ich hoffe, Du hast mich jetzt richtig verstanden. Beim Freund COCO würde ich allzugern die aufgeprägte Lima-Leistung (Ampere) wissen, ebenso die Ströme in Plus Lima-Starter u. abgehend v. St. Batt. nach hinten zu Aufbau, schätze 4/6/ 10mm² Plus-Kabel. Weiter ankommender Strom an Plus Aufbau-Batt. WEnn es geht mit "hungrigen" Aufbaubatts (so um die 12,2V +/-), dazu wieder die Spannungen. Lima-Leistung kann er auch in Autoelektrik (unausgebaut, also nicht auf Bank) messen lassen. Wenn i. O. u. Verkabelung ohne auffällige Verluste liegt es dann doch an der niedrigen Ladespannung hinten, denn dann kann dort nicht mehr ankommen, als vorn abgeht. Abhilfe Booster 45 A=450€, aber es muß sicher sein, daß vorn die Spannung nicht unter 13V fällt. Könnte man mit 300W WR testen, den man an die St.-Batt hängt u. mit Glühlampen belastet (nat. bei laufendem Motor): z. B. dreifach Verteiler 230V einstecken u. nacheinander 3 Nachttischlampen mit versch Glühbirnen (so man noch hat 40, 60, 100 W o.ä.) einstecken. Lampen sind meist f. 25W max zugelassen, aber f. Kurzzeitig zum Spannungsmessen wird schon nicht brennen. Gr. Richi Guten Abend zusammen, vielen Dank für Eure Unterstützung. Bin heute spät nach Hause gekommen, konnte daher nicht viel prüfen. Ich kann das Typenschild der Lima nicht ablesen, daher weiß ich nicht wie stark sie wirklich ist. Das mit den 30 min fahren mit Licht, Lima und weitere Verbraucher habe ich gerade nochmal durchgeführt. Starter 13,5 V und Aufbau 12,95 V gemessen. Ich habe am Freitag einen Termin beim Boschdienst. Ich werde dann wieder berichten. Schönen Abend noch. Gruß Markus Ok, bin gespannt, was die feststellen. Gr. Richi Hallo Richi, die Lichtmaschine hat 90 A. Viele Grüße Markus |
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Starterbatterie wird nicht geladen Hymer B778 2015