Duschsanierung Globetrotter 92

Hallo allerseits, habe zwar schon einige Berichte von Leidensgenossen gelesen, aber ich brauche wohl doch noch Hilfe.
Es geht um einen Detlefs Globetrotter 1992 (müsste ein A522 sein) auf Ducato 290.
Tür vorne, Bad hinten neben 2er Dinette. Hat ein Thetford Cassettenklo mit Serviceklappe.
Ich fahre diesen jetzt seit knapp einem Jahr und wusste, dass er alt ist und einiges zu tun ist...
Jetzt habe ich hauptsächlich 2 Probleme:

1. Wasserschaden muss behoben werden.
Es ist wohl früher mal eine undichte Dachklappe erneuert worden, und etwas älterer (sah jedenfalls so aus) leichter Stockfleck sichtbar, aber nachdem ich den Hängeschrank ausgebaut hatte war ich doch erstmal entsetzt...
Ich fürchte, da muss die Zwischenwand erneuert werden (Spanplatte). Mindestens. Ich stelle mal ein Foto ein (leider nur iphone).
Meint Ihr, dass die Zwischenwand komplett erneuert werden muss? Auf der Rückseite der Wand ist eine Art Kleiderschrank, der sieht von innen noch ganz OK aus. Eventuell kann ich nur das große marode Stück erneuern...



2.Duschwanne ist rissig.
Da ich doch wissen will wie es unter der Duschwanne aussieht möchte ich sie komplett ausbauen. Ob ich sie dann selbst versuche wieder hinzubekommen oder den Service von Wagner etc nutze, werde ich dann sehen...

Hat jemand Tipps für den Ausbau / Reihenfolge aller nötigen Teile?
Ich vermute, dass ich erst Toilette, dann die hintere Wandabdeckung (also die hinter dem Waschbecken) ausbauen muss.
Toilette hakt noch, lässt sich noch nicht komplett heraus ziehen. Eigentlich müsste die Wandabdeckung auch schon abnehmbar sein, aber die klemmt irgendwo unten an der Säule...
Auch hier mal ein Foto


Gruß aus Hamburg, Christian

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

Hallo Christian,

die Toilette muß angehoben werden, die ist recht weit oben in ein Blech eingehängt. Also erst die Schränke raus.
So wie das Stück Trennwand aussieht, wirds im Außenwandbereich nicht anders aussehen. Schlecht einzuschätzen.

Gruss Emil

Vielen Dank, Emil. Hab's jetzt raus. Der 'Schrank' musste erst sowiet möglich angehoben werden, dann konnte man das Klo heben und herausnehmen. Die Wand hinter dem Schrank sieht OK aus. Die Wand im Schrank auch. Scheint sich irgendwie auf die Stelle zu konzentrieren, war evtl wirklich nur das alte Klappfenster / Dachluke.

Jetzt muss erstmal die Wanne raus, dann sehe ich weiter...

Gruß
Christian

Hallo, konnte leider jetzt erst weitermachen. Duschwanne ist nach einigem geprokel raus. Drunter sieht es eigentlich ganz gut aus. Allerdings sehe ich ja auch nur auf den pvc... Aber macht nun nicht den Eindruck, als wäre das in dem Bereich am rotten. Ich mache jetzt die Wanne (Versuche es mit Glasfaser und Harz von unten und Bootslack von oben). Kann mir jemand sagen, womit die Wandabdeckungen wieder eingeklebt werden? Das war ziemlich dickes weißes Zeug im Original. Ist das Silikon oder auch eher sikaplast xy? Die Wanne war teilweise mit schwarzem Zeug verklebt, das man fast endlos lang ziehen konnte. Freue mich auf tipps.

Hallo, ich bin unsicher und würde mich sehr über Ratschläge freuen...
Nachdem ich nun die angegammelte Stelle aus der Zwischenwand heraus getrennt habe, offenbart die Aussenwand, dass es wohl noch eine undichte Stelle gibt. Diese dürfte an der Kederleiste sein (Dach / Seitenwand), ich mache dort jedenfalls eine Stelle aus, die darauf hindeutet. Passt auch genau mit der feuchten Stelle
Die Kederleiste komplett ab und mit Dekalin etc neu machen, ist mir aktuell zuviel. Vor allen Dingen schaffe ich das niemals vor der nächsten grösseren Tour. Also heisst es erstmal abdichten. Ich habe wirklich lange nach Antworten gesucht, aber es gibt nicht Ballzuviel dazu und dann gehen die Meinungen offensichtlich auseinander: einige empfehlen Sikaflex 221 und andere wieder dekaseal 8936. Wenn ich es richtig verstanden habe, klebt und dichtet SIkaflex221, während das dekaseal nur dichtet. Die Stelle, dich ich sicherheitshalber abdichten müsste, wäre so 10-20 cm lang.
Klar ist es mit dem Kleber beim Entfernen wieder nerviger, aber kriege ich das mit dekaseal wirklich dicht, wenigstens für eine Saison? Hat jemand von Euch da bereits Erfahrung machen können?

Dann bin ich mir immer noch nicht sicher, welches Zeugs ich für das erneute festkleben der Plastik-Wandverkleidungen im Bad nehmen soll. Die Duschwanne war im Original offensichtlich mit Butylband (ca 5 cm breit ) geklebt und teilweise wie die andere Verkleidungen auch mit dem weissen Silikonartigen Zeug (evtl ist es ja Silikon?). Es war teilweise noch elastisch, aber teilweise schon abgehärtet...

Und dann letztendlich: Ich würde gerne wohl sicherheitshalber auch ein Stück der Sperrholzplatte zur Aussenwand erneuern, allein um Gewissheit zu haben, wie es darunter aussieht... Das klebe ich dann mit Ruderer Caravenkleber, richtig?


Gruß und ich würde mich furchtbar über Ratschläge freuen

Christian

Hallo Christian,

Dekaseal kommt zB. unter Abdeckleisten außen, sehr dehnfähig, hohe Dichtkraft, auch die Schrauben darin eintunken, bevor sie eingeschraubt werden.
Die Holzplatten innen mit Caravankleber kleben ist korrekt, Badeinbauten können im Inennbereich durchaus mit Silikon geklebt bzw. abgedichtet sei. Da würde ich allerdings zu einem Markenprodukt, zB. PCI, raten.
Innenwand gegen Außenwand kleben, kannst Du mit Sika 221 machen. Ggf. würde ich die Dichtnaht mit Silikon machen ( im Sichtbereich ). Sika ist etwas schlechter verarbeitbar, klebt allerdings erstklassig (auch an allem wo es nicht ran soll :-)) ).

Gruss Emil

hallo Emil und vielen Dank für die erneute Hilfe. Ich muss zugeben dass ich ungeduldig war und mittlerweile auch im WohnWAGEN Forum gepostet hatte. Dort hat mir inzwischen auch Kurt einen ähnlichen Tipp gegeben.

Meinst Du denn es ist Ok, (vorausgesetzt, dass es drunter nicht zu schlimm OK aussieht) nur ein relativ kleines Stück Sperrholz (ca 15x50cm) zu erneuern? Blöd ist halt, dass es dann evtl fast NUR auf das Styrodur geklebt wird...

Heute habe ich übrigens mit Schrecken gesehen, dass die Abdeckung der Heizungs-Abluft (so ne Art Kamin) ab war und neben dem Rohr auf dem Dach lag. Da muss zuletzt einiges an Regen reingekommen sein. Hab gleich bei der Heizung alles kontrolliert, aber sieht alles trocken aus. andererseits ist bei der Heizung ja eh sozusagen Durchgang zum Boden gegeben, so dass das Regenwasser wohl gleich abgelaufen ist. Das hätte gerade noch gefehlt.

Gruß, Christian

Hallo Christian,

wie meinen hauptsächlich auf Styrodur kleben?
Wenn an der Ansatzstelle für die neue Platte kein Holz vorhanden ist, klebst Du halt eins ein. Hälftig unter die Altplatte, Styropor halt etwas rauspolken :wink:
Wenn Kurt was sagt, is das Gesetz, von mir nur ein Tip :) Aber ja, hab ja das meiste von Kurt gelernt und ich lieg, glücklicherweise, selten ganz woanders als Kurt ;D

Gruss Emil

Hallo Emil,
Wg Styrodur: ich hatte ja gehofft, dass ich gar nicht bis an die Aussenhaut ran muss, aber Du hat recht, alles andere wäre wohl totaler Pfusch und vor allen Dingen schaue ich jetzt erstmal, wie es wirklich drunter aussieht ....
Wg Kederleiste abdichten:
Ich hatte nun würth scheibendicht und auch bond&seal bestellt (da ich in der stadt nirgends dekaseal bekommen hatte) und natürlich ist genau das scheibendicht (soll ja dekalin Ersatz sein) nicht mitgekommen.
Daraufhin habe ich bei Albrecht in Winsen angerufen. Die haben so was da (da gibt's ja auch einen Berger shop) aber der freundliche Mann in der Werkstatt meinte, dass es im Prinzip keinen Sinn macht, von aussen die Kederleiste abzudichten, und sei es nur vorübergehend :(
Ich fürchte, mir wird vor der nächsten Urlaubsfahrt trotzdem nix anderes übrig bleiben...

Gruß,
Christian

So, habe jetzt mal eine kleine Stelle freigelegt. Das dunkle oben ist natürlich Nässe. Grmpf. Ich glaube inzwischen fast, dass das Leck an der Reling ist, nicht an der Kederleiste. Evtl die Schraube, oder die Stelle an der Seite (siehe Fotos). Klasse, dass es gerade so schön regnet... Klasse auch, dass ich nun wohl auch an die Decke muss. Das Sperrholz an der Stelle direkt drüber ist auch weich.

Hallo Christian,

das sind ja nicht so dolle Erkenntnisse :(
Die Eckleiste sieht recht ordentlich gedichtet aus. Vll solltest Du die Reling abbauen und schauen, was sich unter den bärigen Auflagen verbirgt.

Gruss Emil

Ja, ich bin auch etwas desillusioniert. Zumal ich noch jetzt erstmal schauen kann, wie die Decke denn überhaupt aufgebaut ist. An der Stelle muss ich wohl oben etwas herausschneiden, damit ich sehe, wie der Holzbalken aussieht und damit überhaupt erstmal Luft da dran kommt. Die Sperrholz- oder Dekoplatten (Die Rechtschreibhilfe machte eben lustigerweise 'Desolaten' draus..) an der Decke sind wohl auch größere Platten nehme ich an, eventuell sind's ja auch einzeln verleimte Latten?

Ich hab mal die Schrauben aus der Reling herausgedreht und diejenige, die an der feuchten Stelle sitzt, ist schonmal als Schuldiger entlarvt. Die Reling ist mit 3 Schrauben festgemacht und offensichtlich auch geklebt, denn sie schient auch ohne Schrauben gut zu halten. Ich würd zwar gerne sehen, wie es drunter aussieht, möchte aber auch keine Schäden beim herunterreissen hinterlassen. Mal sehen. Evtl auch hier mit einem Messer vorsichtig dazwischen gehen? Wenn ich abbekommen, einfach neu mit Dekaseal dazwischen befestigen (inzwischen bin ich ja ausgerüstet). Oder ist sowas wegen Stabilität dann eher in Fall für Sikaflex?

Ich konnte erstmal nur im Baumarkt nach Ersatz schauen und hab mir 6x50 (original) und sicherheitshalber auch 6x60 (falls das nicht schon zu lang ist...) besorgt. Die anderen beiden Schrauben sind - wie das in diversen Beiträgen von Kurt ja auch schon beschrieben wurden, auch rostig, aber wo das Gewinde im Holz ist, noch nicht. Da war also wohl genug Dichtzeug dran.
Das Gewinde scheint aber etwas weniger Gänge zu haben (siehe Bild). Sind wohl original keine einfachen Holzschrauben. Beim Baumarkt gab's nicht passenderes. Ich versuche es dann nochmal beim Schraubenspezi. Da war ein Federring drunter. Wäre eine Plastikdichtung evtl nicht sinnvoller?

Wenn ich mir die Schrauben so ansehe, muss ich wohl früher oder später auch die Kederleiste nach undichten Schrauben prüfen. Blöd, dass man so schlecht an die Enden der Leistenfüller kommt. Das verschwindet auf beiden Seiten unter Dichtmasse...

Gruß und Danke für die Hilfe,
Christian

Hallo Christian,

bei meinem Mobil ist die Deckenplatte eine große Sandwichplatte, mit Rahmenhölzern außen, recht wenigen Querhölzern, Styroporfüllung, oben und unten je 3mm Sperrholz.
An Stellen, welche zur Befestigung von Einbauten dienen, sind Alustreifen über das Inensperrholz eingeklebt.
Sowas hatte ich auf einem Fotot von Dir bereits in einer Wand gesehen.
Ich vermute, dass das Trägerprofil der Reling mit Sika aufgeklebt ist. Wird sicherlich ne ernstzunehmende Aufgabe sein, das ggf. mit Cutter oder Schneidedraht runterzuschneiden.
Zu den Schrauben, such mal nach Spenglerschrauben (siehe Link). Sowas schön in Dekalin eingetaucht, dann eingeschraubt, wird ordentlich dicht.
Eventuell vorher die Löcher im Rahmenholz sauber ausbohren und einen weichen Stangendübel einkleben.

--> Link

Gutes Gelinge, Gruss Emil

Hi Emil, dann reicht es wohl einfach, wenn ich neue Schrauben besorge und die mit Dekalin einjauche. Original war es wohl sikaflex.

Ich hab mal ein Stück von der Decke freigelegt und wenn ich da ein bisschen vom inzwischen sichtbaren Kantholz abschabe habe ich zumindest helles Holz und keinen Torf

Das macht mir ein bisschen mut

Moin Christian,

auf jeden Fall :) Bei mir hats ja den ganzen letzten Meter durch die undichten Relingschrauben zerbröselt :-(
Das Dekaseal zieht sich wie Faserkitt in das Gewinde rein. Was oben drauf rausquillt, einfach lassen wie es ist.
Paar Zahnstocher kanns Du ja vorher ins alte Gew-Loch versenken. Nicht zu viel, das soll nur stabilisieren, nicht das Holz platzen lassen. :)

Gruss Emil

Hallo Emil,
hab den ersten Versuch gemacht, mit Blechschrauben und Gummischeibe (so echte Spenglerschrauben gab nicht in der Stärke). Alles ordentlich mit Dekalin voll (Ich hab auch die Spritze mal tief ins Loch gehalten....) Das Gewindeprofil war so ziemlich dasselbe (6x50 / 6x60), aber 2 von 3 Schrauben ziehen nicht mehr ... Ob sie in ein Blech greifen oder nicht kann ich nicht sehen, wenn ja, muss das ausgenudelt sein. Da hilft dann auch Zahnstochern nicht mehr viel, hab's bei einem Loch probiert. Sch... ich denke ich muss die Reling wohl doch komplett runternehmen. Mit Reling aufbohren für Holzdübel etc halte ich für nicht so schlau, erstens sehe ich kaum was drunter ist und zweitens werden die Schraubenlöcher dann sehr gross, und es kann noch schneller undicht werden.

Hm, verstehe.

Eigentlich sollte die Schraube durch den Deckenrahmen in den Seitenwandrahmen gehen, was ich jedoch anhand der Bilder nicht eindeutig erkennen kann. Vielleicht ist das Holz auch "nur" um die Schraubenlöcher herum instabil. Letztendlich gibts die Möglichkeit, die Altbohrungen zu verschließen, neue Bohrungen vll. 10cm entfernt zu machen, .. Risiko. Hier würde ich ehrlich gesgt bei Kurt anfragen.
Die Decke ist bestimmt keine 60mm stark .. frag bitte Kurt, was er meint.
Wenn Du die Reling in Zukunft nicht nutzen möchtest, wird dir diese sicherlich nicht davonfliegen, denke ich. Trot allem .. das möchte ich nicht so ausm Bauch raus entscheiden, :wink:

Gruss Emil

Hallo Emil.
Ich komme mir so langsam wie ein Volltrottel vor. nachdem schon Kurt meinte, dass es eben am fauligen Holz liegen muss, habe ich nun endlich festgestellt, dass die Schrauben gar nicht ins Rahmenholz gehen, sondern direkt davor herauskommen. ich habe meine Zahnstocher also in Styropor versenkt...
Dazu kommt, dass es nun richtig undicht ist, obwohl die - zugegeben nicht festzuziehenden - Schraubenköpfe schön mit Dekalin voll waren. Sieht so aus, als wenn das Wasser eben doch irgendwie entweder ins oder unter das Aluprofil der Reling gelangt. Ich musste nun erstmal provisorisch den Bereich tapen, sonst kriege ich die Sintflut ins Dach ...

Jetzt muss wohl der Styroporkram erstmal raus und ich muss entweder einen zusätzlichen Balken einkleben oder eventuell ein dickeres Stück Alublech von innen unter's Dach kleben...

Gruß
Christian

Hallo Emil, hier nochmal ein Foto, nachdem ich es etwas freigelegt habe. Musste dann die Schraube nochmal mit dekalin schützen. Irgendwie geht die Schraube an allem, was Substanz hat vorbei, oder?

Gruß,
Christian

Moin
Vermutlich wird es an anderen Stellen ähnlich sein. Also wennst das gscheit machen willst
muss alles da oben ab und neu eingedichtet werden.
Gruß Kurt

Hallo Kurt,
nochmal sorry für das Doppelposten im Wohnwagenforum...
"Gscheit machen" - alles oben neu - das wäre sicher das Beste. Ich nehme an, Du meinst sowohl den Relingaufbau als auch Rahmenholz / Sandwichwände... Aber dazu müsste dann wohl auch die Kederleiste ab etc, und ich bräuchte eine große Folie und einen passenden Platz, wenn nicht gar eine Halle...
Das habe ich aktuell nicht und somit muss ich erstmal schnell Abhilfe schaffen. Ich denke, eine vorgebohrte Leiste mit Dekalin drauf und die Relingschrauben darin festziehen ist erstmal als schneller Wasserstop die beste Lösung, oder?
Gruß,
Christian

Hallo Christian,

wie jetzt, die Latte innen unter der Decke anbringen??
Mach Dekalin von oben in die Löcher rein, bischen mt Berg in der Mitte, und klebe ein Klebeband drüber, das reicht für eine provisorische Abdichtung.
Vom Wind wird die Reling schon nicht runterfliegen.

Gruss Emil

Hallo Emil,
das hatte ich ja im Prinzip bereits gemacht, war aber nicht dicht...
Eventuell war es nicht genug davon, mag sein...
Offensichtlich steht das Wasser entweder im Alurohr der Reling, oder es kriecht drunter.
Was spricht denn gegen ein Latte unter der Decke in der Stärke des Rahmenholzes?
Alles was der Schraube Halt gibt, kann doch auch letztendlich nur der Dichtigkeit dienen, oder bin ich da komplett auf dem Holzweg?

Gruß,
Christian

Hallo Christian,

Wenn die Latte von innen, neben das Rahmenholz in die Decke eingesetzt wird, sollte es vom Halt her ok sein. Nur dicht wird das ganze dann trotzdem nicht.
Wenn das Wasser aus dem Rohr unterläuft, oder am Rand des Relingprofil einläuft. kann man drauf warten, dass sich das Wasser, zusätzlich, seinen Weg zu anderen Stellen sucht und Unheil anrichtet.
Wahrscheinlich ist das Runterschneiden des Relingprofils zielführender.
Gruselfreies Gelingen, ..

Gruss Emil

So, jetzt musste ich endlich mal zu Potte kommen und habe die betroffenen Sperrholzbereiche rausgepult und vermessen. Ging ganz gut mit angeschraubter Aluleiste (wie von Kurt empfohlen..). Zum Abpulen habe ich allerdings nur einen Spachtel gehabt.

Passenderweise gab es in dem Bereich sogar einen Stoss bei den Sperrholzplatten. Unpassenderweise war kein Kantholz darunter... bei Dethleffs hat man das damals wohl nicht so eng gesehen...

Das Styropor ist größtenteils gut in Takt geblieben, könnte man fast so lassen, ein bisschen hat die Oberfläche hier und da was abbekommen...
Wohl doch besser neu machen, oder könnte man die kleine Reste gar spachteln?

Ich werde wohl auf jeden Fall versuchen, die Reling abzubekommen und neu zu verkleben (und schrauben). Das ist ja dann wohl ein Fall für Sikaflex....

Das zu erneuernde Stück Spanplatte (16 oder 17mm) der alten Zwischenwand würde ich wohl durch Sperrholz ersetzen, das sollte möglichst beschichtet sein, oder?

Gruß,
Christian

Moin
Kann mir nicht vorstellen das da kein Rahmenholz drin ist.
Löchriges Styropor überbrückt der Caravankleber locker.
Ansonsten versteht man mit Bildern viel besser.
Kurt

Hallo Kurt,
Rahmenholz ist ja drin, ich meinte eine Stelle, an der 2 Sperrholzplatten zusammenstossen. Darunter hätte ich ein Rahmenholz erwartet, so wie Du es in Deinen Dokumentationen immer empfiehlst.

Ich hab mal ein Paar Bilder gemacht (die Stelle ist sozusagen genau an der Trennwand Bad / Kleiderschrank, sowie eine Skizze. Da das Bad ja noch mit den Verkleidungen abgedeckt wird, und der Rest im Schrank, ist es später alles im Prinzip kaum sichtbar. Ich würde jetzt noch die neuen Rahmenhölzer besorgen und einpassen sowie das Sperrholz. Dann muss das herausgeschnittene Stück der Trennwand wieder aufgefüllt werden. Das würde ich dann eventuell mit Sperrholz statt Spanplatte machen.

Die Trennwand war mit Holzdübeln (nur ins dünne Sperrholz der Sandwichwand) und so runden Plastikeinsätzen angebracht. Wenn ich die wiederverwende, könnte Sperrholz allerdings eher ungünstig sein, befürchte ich...

Hallo Christian,

die Deckenplatte muß ein Rahmenholz haben. Ich gehe davon aus, dass dieses oben auf der Seitenwnd aufliegt.
Aus welchem Material besteht dein Dach? Wenn Alu-Glattblech, würde ich von gehörige Zerstörung unter der Reling vermuten.
Die Schlüsselschraube in der Möbelwand ist bestimmt nicht so im Orig. verbaut worden.
Jutt, aber .. wie dem auch sei, überall wo Du was verschrauben willst, bzw. Platten zusammenstoßen willst, klebst Du halt neue Leisten ein, dann wird das stabil.
Unter die Reling muß ggf. was an Reparaturblech drunter, bzw. Kurt hat ne gute andere Lösung parat.

Gruss Emil

Nachtrag,

habe mir gerade nochmal die älteren Bilder angesehen, rostige Schraube aus Relingbefestigung, an der erkennt man recht gut, dass die Hauptkorrosionsszelle in Höhe Decke vorhanden ist. Heisst, das Wasser stand schon ewig unter der Reling.
Runter mit dem Ding. :(

Gruss Emil

Hallo Emil, da warst du gerade schneller, wollte gerade die Antwort absenden...
Ja, ich werde die Reling abpulen. Bin gespannt.

Hier die Antwort, die ich bereits geschrieben hatte:

.... das Rahmenholz ist in derSkizze oben in der Decke zu sehen, da gehen die Schrauben der Kederleiste 'rein.
Ja, das Dach ist Alu Glattblech würde ich sagen... Ich denke, zwischen dem Dach und dem Stryporor ist noch eine Schicht Sperrholz.

Mag sein, dass ein Paar Schrauben mal erneuert wurden, aber diese Befestigung scheint mir schon original zu sein. Kurt hat ja irgendwo mal geschrieben, dass auf dem Styropor zuweilen Alubleche mit eingeklebt werden, ich denke, das ist hier auch so, um eben diesen Schrauben mehr Halt zu geben. Man sieht die Bleche ja ganz gut.

Mir scheint, dass ich beim Holz noch Glück gehabt habe, denn zwischen Wassereinbruch und Rahmenholz lag ja noch das Sperrholz. Das Wasser ist dann schön zwischen Sperrholz und Spanplatte/Trennwand heruntergekommen und die Spanplatte hat das Zeug begierig aufgesogen. So sah sie dann ja auch aus...

...mir ist klar, das sich für die Reparatur keine großen Schulterklopfer bekomme, wenn man's richtig schön machen wollte, müsste die ganze Wand heraus, inkl Badeinstig und Kleiderschrank.
Ich kann nur den Hut ziehen vor den hier im Forum oft vorgestellten Reparaturen. Das übersteigt aber wohl meine Möglichkeiten, und ich muss den Aufwand irgendwie so halbwegs im Zaum halten. Im Prinzip hätte der ganze thread hier erst anfangen können, aber als Neuling war ich einfach zu unwissend und vor allen Dingen zu unsicher - was sich ja auch nur in kleinen Schritten ändert...

Aber alleine der Austausch mit anderen und eine einzelne Antwort hier und da ist oft schon eine ganz große Hilfe, dafür schonmal Riesendank an Dich, Kurt und dass es dieses Forum gibt.

Gruß
Christian

Wenn Du nur den Schadenbereich instandsetzt, ists doch ok :)

Das Kunststoffteil als Schrankwandbef. ist schon original, die Fette Schraube darin eher nicht. Vll war die Orig.-Schraube einfach im Blech durchgedreht. Holzersatz (eingeklebt) kanns richten :wink:

Gruss Emil

emil77b hat geschrieben: überall wo Du was verschrauben willst, bzw. Platten zusammenstoßen willst, klebst Du halt neue Leisten ein, dann wird das stabil.

Genau so.
Das Rahmenholz ist wahrscheinlich im Eck irgendwie überplattet, d. h. beide Wände haben nen Rahmen der im Eck verbunden ist.

Hallo Kurt, ja, das mit dem Unterfüttern von neuen Rahmenholzern habe ich verinnerlicht...
Rahmenholz in 3cm hab ich jetzt. Leider gab es dann doch, trotz vorheriger telefonischer Zuge, beim Holzhändler kein 3mm Sperrholz.
Anruf beim Detlefs Händler: "das würde ich wohl auch eher beim Holzhandel probieren"

Der halbe Meter Länge, den ich vom Sperrholz herausgenommen habe, offenbart in der Ecke nur, dass die Seitenwände (Sperrholz) über das Rahmenholz in der Ecke geklebt sind. Das Sperrholz der Decke stösst dagegen und ist zusätzlich mit so einer Plastikleiste fixiert, die wiederum durch die Seitenwand ins Rahmenholz genagelt ist.

Aussehen der Seitenwand ist mehr oder weniger egal. Aber Mdf / Hdf (das gibts halt in 3mm) - ist das dann zu saugend, oder gibt's noch andere no-gos dafür? Notfalls muss ich's eben bestellen - gibts zumindest in Birke. Leider geht es mir auch so wie vielen anderen beim Organisierten des Klebers. Hätte ich das man früher angeleiert... Beim Händler wegen sowas anrufen ist offensichtlich keine gute Idee... Muss dann wohl warten, bis eine 'Firmenbestellung' durch ist...

Hallo Christian,

dann nimmst du halt 4mm Sperrholz. Die Übergänge leicht verschliffen ist das praktisch nicht zu sehen/erkennen.

Gruss Emil

Hallo Emil, ich muss nochmal prüfen, ob das geht. Denn an der Wand werden ja Waschbecken und Spiegelschrank montiert, mal sehen, ob das ungünstige Übergänge gibt.

Wegen Kleber: Ich weiss ja, "Es kann nur einen geben" - aber ich fürchte meine Bestellung nach Ruderer Karavan Kleber 145 beschert mir jetzt folgendes Produkt:
--> Link
Beschreibung Caravan Kleber: "...Bei Klebungen von waagrechten Flächen sowie kleine konstruktive Reparaturen (z.B. Holz u.a.) und Blech / Blech Verklebungen bietet technicoll weitere Klebstoffe an, z.B.
technicoll 8301/8302, technicoll 8311, technicoll 8344..."
OK, waagerecht ist das nicht unbedingt.

Lieber Kurt, ich habe genug Diskussionen um DEN Kleber gelesen und weiss, dass Du den DRINGEND empfiehlst. Sei mir nicht böse für die Frage: Meine Flächen sind ja nun nicht so riesengross. Soll ich das Zeug für Spielzeugreparaturen ins Regal stellen oder wäre es einen Versuch wert?

Gruß,
Christian

Kurt, vergiss bitte die Frage von eben, habe eben die Info bekommen, dass es DOCH NICHT der Technicoll 8344 ist....
Na denn frohes Kleben.

So, das Warten auf den Kleber habe ich mit kleinen Arbeiten überbrückt. Hölzer sind zugeschnitten, Topflöcher gebohrt etc. Ich bin mir bei derHolzbearbeitung nicht ganz sicher, werde es wohl mit leichter Versiegelung streichen, bevor ich es einbaue.

Duschwanne habe ich nochmal von innen mit Glasfaser / Epoxy gemacht. Übung macht den Meister. Von unten sind 3 lagen ziemlich vermurkst. Jetzt nochmal von oben. Das hat jetzt doch erheblich besser geklappt.

Dann kam die Reling dran. Nervig, aber nach ner guten Stunde war sie ab. 2 Cuttermesser sind abgebrochen....noch mal fast ne Stunde um alle Sikaflex Reste zu entfernen. Ich glaube, die Aktion war unnötig. Dafür weiss ich jetzt wie's aussieht. Dann mal alles sauber machen und neu mit Sika dran. Die Schraubenlöcher im Dachblech sind leicht hochgezogen, das hatte ich irgendwo schonmal gelesen...

Hi
Jetzt verstehe ich. Die Reeling sitzt nicht über der Kantenleiste sondern weiter innen, einfach so im Dachblech.
Wer macht denn sowas ? Klar ist da kein Holz drin denn der Rahmen ist weiter außen.
Ich würde aber trotzdem versuchen da von innen ein Holz einzukleben. Umso besser und fester wird einfach alles
und eine etwaige Abdichtung der Hölzer hat auch mehr Halt.
Holz mit Sika direkt auf löchriges Blech geklebt ist eigentlich schon mal dicht.
Wenn deine Flächen innen nicht allzu groß sind kannst auch da Sika verwenden. 221 ist absolut ausreichend.
Sika ist halt deutlich zäher wie Caravankleber.
3 mm beschichtetes Sperrholz bekommt man doch überall. Oder MDF beschichtet. Hab zuletzt mal bei OBI solche Platten gekauft.
Nur 4 mm würde ich nicht nehmen, lieber 2,5 mm.
Frohes Schaffen
Kurt

Hallo Christian,

Reling runter war unnötig :?: :?: .. na ich weiß ja nicht. Irgenwie ists ja zu dem Schaden darunter gekommen.
Ist das Sockelprofil der Reling ein Kastenprofil ? Irgendwie finde ich diese Reling ziemlich gruselig vom Aufbau und der Befestigungsart her.
Brauchst Du die denn unbedingt, kann man die nicht auf Sockelstücke setzen?

Gruss Emil

Hallo Kurt, ungelogen: ich hab mindestens 6 Baumärkte und einen Holzhandel gecheckt...
Aber wenn MDF auch geht, umso besser, das gibts ja sogar in ähnlichem outfit.

Hallo Emil, unnötig meinte ich dazu, dass es unter der reling eigentlich ganz gut aussah. Allerdings hat das kastenprofil unten Löcher - dort wo oben die Rundrohre befestigt sind. Es kann gut sein, dass dort ein bisschen wenig Sika war und Wasser eindringen konnte, zumal das sika teilweise sparsamer verwendet wurde. Ich habs halt nochmal sauber gemacht und ordentlich verklebt. Zwischen dem Profil und der Kederleiste habe mal mit Dekaseal abgedicht. Auch in die Schraubenlöcher habe ich ordentlich Dekaseal gepackt. Von unten Kantholz mit Sika eingeklebt,etwas vorgebohrt und dann mit VA Holzschrauben angezogen. Ich hoffe doch sehr, dass es diesmal dicht bleibt... Leider bedeutete dies umsomehr Arbeit, denn für die Schraube am Heck musste ich dieses lange Regal über dem Spiegel abbekommen. Das geht nicht, ohne de Spiegel abzureissen oder ein Paar Risse im Plasik in Kauf zu nehmen, nervig. Das Sperrholz darunter, in der Rundung, sah auch leicht angegriffen aus. Ich hab daraufhin nochmal etwas entkernt, die oberen Funierschichten blätterten zuweilen schon von selbst ab. aber drunter war alles OK. Ich nehme mal an, dass es unter der Feuchtigkeit der Nasszelle gelitten hat. Herrlich, jetzt darf ich auch noch Holz biegen. Gut, dass ich schon Kurts Beispiel gelesen hab...

Einzig die letzte Schraube zum Fahrerhaus hin muss ich nochmal nachholen, die steckt nämlich in einem Oberschrank, in welchem mal eben so der Truma Boiler Platz hat. Nachdem alle sichtbaren Schrauben gelöst waren und das Ding immer noch nicht herauskam, musste ich erstmal einen Stopp einlegen...

Der Besuch bei den Eltern auf dem Land hatte aber auch noch einen unerwarteten Treffer bei der Händlersuche. Pieper bei Stemwede: Kein Caravankleber, aber generell echt faire Preise (Sika und Dekalin kosten in Hamburg schon 30% mehr. Von Leuchten, Profilen und mehr gab es so einiges zu wühlen.

Ich hoffe, Dienstag kommt endlich der Kleber ...

Vielen Dank für Eure Unterstützung

Hallo, jetzt hab ich so ziemlich alles fertig. Vielen Dank nochmal an Emil und Kurt, ... aber ich krieg das Klo nicht zum laufen bzw spülen. Ich kenne die Elektrik der C2, aber offensichtlich liegt es an der Zuleitung. Ich hab im Verteiler beim 220v Sicherungskasten geprüft (direkt an der Lüsterklemme, an der das Kabel von der Tretford C2 landet). Dort liegt auch nix an. Ich hab die Sicherungen für den Ausbau hinter dem Beifahrersitz geprüft. Alle heil und an allen Enden liegt Spannung an.
Sieht auch eher so aus, als wenn das Kabel am Sicherungskasten vorbei geht - einmal um den Fahrersitz, am Sicherungskasten vorbei und dann in eine Verkleidung, die nach oben geht. Warum ist mir schleierhaft. Die Hauptsicherungen sehen alle OK aus. Ich wüsste nicht, dass es noch mehr Sicherungen gibt...

Hat jemand einen Tipp?

Oh wie peinlich. Das Kabel ging nicht nach oben. Sondern offensichtlich zum Control Panel, wo in der Tat eine der roten Knopfsicherungen gedrückt werden wollte. Hat wohl beim Ausbau mal doch irgendwo einen Schluss gegeben. Schäm.....
Jetzt habe ich auch wieder ein Klo. Na dann kann ja ENDLICH losgehen

Gruß,
Christian

Hi!

Kann zwar nix beitragen, aber immerhin Glück wünschen. Haben selbst seit einigen Wochen ein 92er Globetrotter, ein A642.
Gleiches Deckendekor, usw. Wenn man dann die Probleme und Schäden bei Dir sieht, dann fühlt man sich quasi selbst betroffen.
Viel Erfolg bei der weiteren Problemsuche!

Hallo Heiko,
viel Glück mit Deinem Mobil. Ich bin wie gesagt jetzt erstmal durch, aber beizeiten sollte ich nochmal weitersuchen. Beispiel:
Die Aussensteckdose. Beim Öffnen des Verteilers (so ein mattweisses Plastikding, bei mir im Schrank) sah ich, dass dort auch schonmal etwas Wasser durch ist. Da das Ding mit Popnieten befestigt ist und ich aktuell kein neues Fass aufmachen wollte (geht morgen für ja auf Reise), habe ich eine Lage Dekaseal drumrum gezogen. Die Gummis der Lüftungsgitter beim Kühlschrank sehen auch so aus, als sollte ich die mal austauschen..

Wenn du auch so eine Reling hast, würde ich nicht gleich in Panik verfallen. Durch die Position sollten Undichtigkeiten relativ früh auffallen. Ich hätte im Prinzip sofort nach dem Kauf alles auseinandernehmen sollen, da es dort bereits Flecken gab. Ich hatte die dummerweise auf einen vorigen Schaden bezogen.

Ich kann nur sagen, dass es schweineviel Arbeit ist, wenn man nicht geübt ist und keine gut ausgerüstete Werkstatt hat. Als ich meine Eltern auf dem Land besucht hab, ging alles gleich viel besser.... Ohne geht es aber auch. Wenn ich von Anfang an gründlicher gearbeitet hätte und mit nicht so vielen Pausen, wäre es wohl einfacher gewesen und das Ergebnis selbst besser. Aber ich hab's immerhin geschafft und das ist natürlich ein gutes Gefühl, auch wenn der Zeit / Nutzen Faktor jämmerlich ist...

Gruß
Christian

Moin Christian,
ich bin gerade auf deinen post gestoßten, klingt nach sehr viel Arbeit - Hut ab fürs durchziehen.
Ich muss bei meinem Globetrotter a522 auch die Duschwanne reparieren, da sie brüchig ist. Dazu würde ich sie ausbauen und mit GFK laminieren. Kannst du mir sagen wie die Kunstoffteile in der Dusche, die zuerst entfernt werden müssen bevor man an die Duschwanne kommt, montiert sind? Sind die nur mit der Wand verklebt? Wie sieht es mit der Duschwanne selbst aus? Ist diese auch nur in am Boden verklebt? Reicht es die Abflüsse von innen abzuschrauben, oder muss man unter dem Fahrzeug noch die Abwasserrohre lösen? Soviel ich bis jetzt weiß, sind diese unter dem PVC und von unten nicht zu sehen (Unter dem Bad ist bei mir der Stauraum).

Danke im Vorraus,
Philipp